Свой «ИЖ Юпитер 5» я купил в сентябре 2005 года. Сразу же приступил к тюнингу. Сперва подрезал головки так, чтобы получить степень сжатия 10.5, поменял 19-ти зубовую звездочку на 21. Прирост мощности оказался почти незаметен, как и увеличение максимальной скорости на каждой из передач. Весной решил установить два карбюратора, для чего пришлось изготовить новые коллектора. Их я сделал из двух планетовских при помощи аргоновой сварки и болгарки. Мотик поехал значительно лучше, но передачи казались мне все-таки коротковатыми (на четвертой двигатель легко «закручивался» даже с пассажиром. Мне посоветовали попробовать установить ведущую звездочку на коленвал от «Планеты» (с большим количеством зубцов). Примерил, но она не садилась на конус коленвала из-за того, что он был немного больше, чем у «Планеты». Отдал звездочку знакомым на завод. Там конус расточили до необходимого размера. Установил звезду на двигатель, попутно удлинив моторную цепь. Результат превзошел мои ожидания: значительно удлинились передачи, мотоцикл поехал намного плавнее. Недостаток обнаружился позже: мотоцикл стал плохо разгоняться на четвертой передаче, максимальную скорость (около 130 км/ч) можно было достичь только под горку. Это мне очень не нравилось, но переделывать обратно тоже не хотелось.Идея создания двухмоторного мотоцикла пришла после прочтения статьи в каком-то журнале о спортивном автомобиле с двумя движками от Yamaha R1. Долго думал, как соединить коленвала двигателей, да и расход топлива и дымность выхлопа должны были значительно увеличиться. Окончательное решение пришло после того, как увидел в гараже друга ненужный юпитерский двигатель. Он был в разобранном состоянии, но коленвала и цилиндры были на месте. Друг продал его мне за 800 рублей, но моя идея показалась ему нереальной. За зиму я решил воплотить свою идею в жизнь.Начал с изготовления соединительной муфты коленвалов. Для этого мне понадобились две моторные звездочки от «Юпитера» и 21 болт на 8. Болты вварил между зубцами одной звездочки, другая же вставляется как в шлицы, сверху вся конструкция обжимается хомутом. Чтобы моторная звездочка подошла на конус вместо генератора, пришлось в этот двигатель установить два левых коленвала. На другом же двигателе получалось так, что не было левой крышки двигателя, поэтому пришлось заглушить все отверстия в левой половине картера, и поменять местами подшипник и сальник левого коленвала. Чтобы подшипник смазывался, подвел смазочный канал (как на правом коленвалу). Коленвала двигателей соединил так, что все цилиндры работают последовательно, то есть каждые 90 градусов поворота коленвала один из поршней достигает ВМТ. Для соединения двигателей выточил на работе две проставки (устанавливаются в два передних крепежных отверстия двигателей) и две втулки (в задние крепления). Еще одна муфта понадобилась для соединения вторичного вала левого двигателя и первичного вала правого. Ее сделал на токарном из ведущей звездочки, старого барабана сцепления и отрезка трубы путем вырезания шлицевых частей и наваривания их с двух сторон отрезка трубы нужной длины. Сцепление выжимается через два комплекта штоков сцепления (через первичные валы обоих двигателей). Коробка передач одна, в левом двигателе, в правом – первичный и вторичный валы жестко соединены с помощью сварки.Двигатели соединены, пришло время собирать поршневую. Так как хотел сразу устанавливать лепестковые клапана, в новых поршнях вырезал окна со стороны впуска размером с впускное окно цилиндра. Головки на втором двигателе подрезал также как на первом до с. ж. 10.5. Лепестковые клапана от «Муравья», только лепесток каждого клапана заменен на два более легких. Для их установки сварил новые «домики» из листовой стали. Всего четыре, каждый из шести частей. На каждый цилиндр установил свой карбюратор К68Д, привод сделал через систему шкивов, чтобы уменьшить ход ручки газа.Чтобы установить спаренный двигатель в раму, последнюю пришлось разварить и изготовить новый маятник под широкое заднее колесо от «Волги» на 15”. Попутно с переделкой рамы убрал боковые ящики, сделал новые подножки пассажира. Покрышку поставил от Yamaha. Цепь главной передачи пришлось удлинить, так как новый маятник был длиннее на 10 см. Задний тормозной диск и суппорт от «Оки», главный тормозной цилиндр взял от классики.
С выхлопом решил особо не заморачиваться, из четырех юпитерских выпускных труб сварил единый коллектор, сам глушитель – автомобильный прямоток (знаю, что не по уму, но как пристроить туда четыре резонатора не придумал).Также пришлось переделать зажигание: вместо стандартного кулачкового встали два датчика Холла и самодельный модулятор, под сиденье установил два коммутатора. Катушки зажигания – двухискровые от «Оки». Приборную панель заменил на спидометр и тахометр 2106, замок зажигания тоже от шестерки. Фары – автомобильные противотуманки, купленные на рынке. Так как система электрооборудования сильно изменилась, пришлось положить новую проводку. Реле зарядки закрепил под сиденье около коммутаторов, рядом расположил блок предохранителей.
Сначала мот упорно не хотел заводиться, но после того как я впрыснул немного бензина шприцем в каждый коллектор двигатель запустился с первого раза, все четыре цилиндра нормально работали. Мощность такова, что на первой передаче при резком открытии газа даже на асфальте колесо срывает в букс, на высшей же передаче разгон стал очень мощный. 110-120 км/ч набирает очень легко, а под ручкой газа еще большой запас. А вот сцепление осталось стандартное, только затянул пружины, поэтому пробуксовывает. Надо будет что-нибудь придумать. Максималку не пробовал, так как на большой скорости мотоцикл начинает себя плохо вести. Расход топлива составляет приблизительно 10 л/100 км при скорости 80-90 км/ч. Масло стал заливать в пропорции 1:35. Этой зимой сделал новый стекловолоконный бак, который в данный момент находится в покраске. Также хочу сделать новое сиденье и стекловолоконный «хвост». " (с)
xn----ctbjaolrjhaxdmh.xn--p1ai
Иж юпитер 5 — двигатель, разборка и ремонт.
Не смотря на то, что японские мотоциклы всё больше завоёвывают российский рынок, мотоциклы иж юпитер 5 или планета, до сих пор всё ещё остаются популярны, особенно в глубинке. Так как дёшевы, неприхотливы, просты в ремонте и обслуживании. Но не смотря на это, многие начинающие мотоциклисты не могут правильно разобрать казалось бы простейший двухтактный двигатель ижа, да так, чтобы ничего не испортить. В этой статье мы подробно рассмотрим, как и с помощью чего правильно разобрать и отремонтировать двигатель ИЖ — юпитер-5 и не превратить его в дрова.
Ну а насчёт точного пробега, после которого двигатель ижа нужно будет ремонтировать, ничего сказать не могу, так как есть уникалы, способные угробить силовой агрегат за пару тысяч км. А у заботливого владельца, аккуратно эксплуатирующего мотоцикл, регулярно делающего ТО и заливающего качественное масло как в бак, так и в коробку (и заменяя масло вовремя), пробег двигателя без капремонта, может перевалить за довольно внушительную отметку на одометре.
Слив масло из картера двигателя и сняв его с мотоцикла, очень советую его отмыть снаружи специальным очистителем для двигателей, но если нет такого, то тогда сольвентом, другим растворителем или хотя бы бензином. Отмытый снаружи мотор, даст гарантию того, что грязь не попадёт вовнутрь, да и работать будет гораздо приятнее.
Уложив чистый двигатель на верстак, подготовьте набор инструмента, состоящий из накидных головок и рожковых ключей. Но где это возможно, всегда используйте только накидные ключи и головки, это позволит не испортить грани крепежа, затянутого с большим моментом.
Кроме гаечных ключей и отвёрток, для разборки понадобятся ещё кое какие приспособления, без которых разобрать мотор не получится так, чтобы ничего не испортить. Но эти приспособления можно сделать своими руками и о них я расскажу в процессе работы.
ИЖ юпитер — разборка двигателя.
Перед разборкой новичкам советую приготовить фотоаппарат (или хотя бы мобильник с камерой) и впоследствии снимать все свои действия и детали. Это поможет потом собрать всё в обратной последовательности, без провалов в памяти. Хотя некоторые фото процесса разборки и наиболее важных деталей, я опубликую в этой статье. Итак поехали.
Сначала следует снять детали ЦПГ (цилиндро-поршневой группы). Для этого накидной головкой откручиваем все гайки шпилек цилиндров. Затем следует снять головки (головки снимаются легко, в отличии от цилиндров) и аккуратно обстучать цилиндры по кругу пластиковой киянкой, так как в большинстве случаев цилиндры прикипают (приклеиваются) к плоскостям картера.
Сняв цилиндры с картера и их прокладки (стянув их с шпилек), перед демонтажем поршней, на всякий случай пометьте их (какой поршень стоял в каком цилиндре). Вдруг дальнейшие замеры покажут (о замерах чуть позже), что эти поршни ещё послужат, ну или вы захотите восстановить их размер с помощью состава, описанного вот в этой статье.
Пометив поршни, где какой стоял, извлеките с одной стороны каждого поршня стопорные кольца, удерживающие поршневой палец, затем извлеките пальцы из поршней и снимите поршни с шатунов. На изношенных моторах пальцы из поршней обычно легко извлекаются, но если у вас они не выходят от руки, то чтобы не погнуть шатун, не выбивайте их ударным способом, а выдавите с помощью простейшего приспособления, показанного на фото 5 (я его сделал в течении часа).
Поверьте, лучше потратить время на изготовление самодельной приспособы (кстати сейчас такую можно найти в продаже), чем потом мучиться с выпрямлением шатуна (выправить его очень точно не так то просто). А с погнутым шатуном, новый поршень и кольца износится неравномерно (с одной стороны) за считанные километры. К тому же, это приспособление потом очень пригодится при сборке вашего двигателя.
Разобравшись с поршневой группой, далее можно заняться снятием генератора. Снять его статор довольно просто, открутив удерживающие его винты. После откручивания винтов, снимите рукой дюралевый корпус обмоток статора, вместе с прерывателем системы зажигания (контактной группой).
А вот чтобы снять якорь (ротор генератора), следует сначала открутить длинный винт, который удерживает якорь на конусе коленвала. И винт этот имеет довольно редкую резьбу М7 и хорошо затянут, поэтому чтобы не испортить грани этого винта, используйте только накидную головку.
Открутив винт, далее следует спрессовать якорь с конуса коленчатого вала. Для этого следует использовать винтовой съёмник, который показан на чертеже слева и который придётся заказать токарю. Но можно использовать и длинный болт с резьбой М10х1,5, только у болта придётся сточить резьбу на его конце, до диаметра 8 мм (так как на чертеже).
Далее следует извлечь из вала звёздочки шток выжима сцепления. Для этого наклоняем двигатель иж на бок, и после выпавшего штока принимаем в руку стальной шарик и ещё один шток.
Теперь так и оставляем картер лежать на боку и далее откручиваем отвёрткой 4 винта, удерживающие лючок 1 картера (см. фото слева) и снимаем этот лючок. Через него сливаем остатки масла из полости картера.
Теперь можно немного провернуть коленчатый вал рукой, до того положения, когда в окошке лючка появится гранённая головка 2 болта маховика. Следует ослабить накидной головкой на 19 этот болт на два-три оборота, чтобы потом иметь возможность разъединить коленвалы, при располовинивании картера.
Кстати, располовинить мотор можно даже не снимая цилиндров (подробнее об этом в видеоролике под статьёй).
Выбив втулку, указанную жёлтой стрелкой на фото, вы в последствии существенно облегчите себе «располовинивание» картера на две части. Если втулка сидит слишком туго, не наносите сильные удары, а лучше нагрейте прилив картера техническим феном. И от того, что нагретый картер чуть расширится (точнее расширится отверстие для втулки) втулка выйдет значительно легче.
Затем можно снять рычаг переключения передач (ослабив его болт) и рычаг кикстартера. Сняв рычаги, откручиваем винты левой крышки двигателя, снимаем её и откручиваем гайки 5 нажимного диска сцепления (см. фото слева). Открутив все гайки, постарайтесь не растерять колпачки и пружины механизма сцепления.
Через шлицевые отверстия ведущего барабана сцепления подденьте тонкими отвёртками пакет дисков и извлеките их из барабана — весь пакет у вас в руках. Отложите пока его в сторонку, вместе с колпачками, их пружинами и гайками.
Далее следует открутить гайку (резьба левая) с ведомого вала моторной передачи (ту гайку, которая была под дисками в корзине сцепления. При этом используйте накидную головку и откручивайте гайку после того, как вставите между зубьями звёздочки (задней передачи) и картером мотора специальный стопор или хотя бы пруток из мягкого сплава. Коробка передач при этом должна быть включена на какую то передачу.
Теперь следует открутить болт, удерживающий на коленвалу ведущую (маленькую) звездочку моторной цепи. При этом сначала извлеките отвёрткой стопорный колпачок 2 болта звёздочки (см.фото выше). Затем, прежде чем откручивать болт звёздочки, следует заблокировать коленчатый вал от проворота с помощью прутка или пальца, вставленного в верхнюю головку шатуна (пруток из мягкого сплава).
Под вставленный в шатун пруток, подкладываем деревянный брусок (лучше два с каждой стороны) и начинаем откручивать болт звёздочки. Сам болт не только фиксирует звёздочку на коленвалу, но ещё при его откручивании играет роль съёмника звёздочки.
То есть вращаем болт до тех пор, пока звёздочка не сползёт с хвостовика коленвала. Не потеряйте шпонку звёздочки, но в идеале она должна сидеть в пазу коленвала довольно плотно и не выпадать из своего паза. Если шпонка болтается (такое бывает часто ещё с завода), то разумеется следует изготовить более толстую шпонку (желательно из 45-ой стали), и запрессовать её в паз при сборке.
Также не стоит терять шайбы, которые могут быть подложены под какую то звёздочку, чтобы они работали на одной линии, без перекоса моторной цепи. Сняв обе звёздочки с моторной цепью, отложите их в сторону и прикройте чистой ветошью от пыли. Если моторная цепь слишком провисает, то при зборке желательно заменить её новой.
Далее извлеките возвратную пружину кикстартера, а чтобы её раскрутить, поможет сам кикстартер, одетый назад на свой шлицевой вал. Теперь следует открутить все винты по периметру картера, которые стягивают его половинки.
Те винты, которые не поддаются обычной отвёртке, советую открутить с помощью ударной отвёртки. Но удары наносим не слишком сильные, ведь картер отлит из довольно хрупкого лёгкого сплава. Открутив винты по периметру, внимательно проверьте все ли они откручены, и только после этого можно пробовать обстукивать картер пластиковой киянкой и пробовать разъединять половинки картера.
Важный момент: не вздумайте забивать между половинками картера отвёртки, различные клинья, зубила и другие подобные предметы. Этим вы испортите гладкие сопрягаемые поверхности плоскостей картера и впоследствии двухтактный мотор не будет нормально работать, из-за потери герметичности, да и утечки масла в таком случае гарантированны.
При разъединении половинок картера, следует учесть, что они теперь удерживаются за счёт посадки наружных обойм подшипников в посадочных местах в крышках (если все направляющие втулки в приливах были извлечены), поэтому обстукивайте крышки киянкой в зоне валов и их подшипников.
При этом картер поверните боком, и доверьте помощнику удерживать картер за одну из половинок, при этом обстукивайте с боков по периметру нижнюю половину картера (и в районе подшипников). В момент обстукивания, нижняя половина картера, под силой тяжести, будет отделяться от верхней.
Так же полезно вставлять в отверстия в приливах картера (для направляющих втулок) тонкий стержень из мягкого сплава (лучше из свинца) и уперев его в кромку отверстия нижней половинки, наносить несильные удары по стержню (выколотке). То же самое проделываем в отверстии с противоположной стороны, попеременно нанося несильные удары. При этом помощник держит картер за верхнюю половину.
При разъединении половинок картера, действуйте аккуратно и без рывков, так как действуя не аккуратно и резко, можно рассыпать набор шестерен коробки передач двигателя иж юпитер. Разъединяйте половинки картера чуть приподняв картер над столом.
Если при эксплуатации мотоцикла вы заметили, что с коробкой передач что то не так и есть необходимость извлечь механизм коробки (червячный, промежуточный и первичный валы) то тогда следует пометить расположение и количество регулировочных шайб на валах (не помешает всё сфотографировать со всех сторон).
Все регулировочные шайбы и их расположение, могут показаться новичкам не такими уж и важными деталями. Но если не установить какую то из шайб на своё место при сборке (или поменять местами шайбы разной толщины), то нечёткость работы коробки, или даже отказ механизма КП вам гарантирован. Поэтому относитесь ко всем деталям, даже мелким, очень серьёзно, если не хотите в разгар сезона заново половинить двигатель и после вскрытия устраивать конкурс что, где, когда?
Пометив и разобрав все детали КП, отложите их в чистую коробку (например вырезанную из половинки канистры) для дальнейшей дефектовки деталей (о которой будет описано ниже). Теперь можно приступать к завершающему циклу разборки двигателя иж юпитер.
Извлекаем с валов шпонки, затем откручиваем винты крышек 5 кривошипных (см. фото слева) и затем снимаем крышки и вынимаем коленвалы.
Следует учесть, что крышки вроде бы одинаковые, но они не взаимозаменяемые и поэтому обязательно пометьте их, где какая была.
При демонтаже коленвалов, следует использовать специальный ключ (как на фото слева), выполняющий роль съёмника. У кого нет такого ключа, то съёмник не сложно изготовить из листового металла (толщиной примерно 8 — 10 мм), вырезав пластину и просверлив в ней отверстия, согласно чертежу чуть ниже.
Полностью разобрав мотор и разложив все детали, можно приступать к их дефектовке, чтобы понять кто был виновником плохой работы мотора.
Дефектовка (диагностика) деталей двигателя иж юпитер.
Разобрав и располовинив двигатель, вам теперь предстоит основная задача — обследовать всё его нутро и все детали, чтобы понять, что делать дальше. Начнём наверное с диагностики поршневой группы.
Цилиндро-поршневая группа. Вообще то точно судить о износе поможет индикаторный нутромер и микрометр. Микрометром замеряем диаметры поршней и записываем показания. А замерять цилиндр следует индикаторным нутромером в трёх поясах, чтобы выявить износ цилиндра в виде бочки, а также произвести замеры цилиндра крест-накрест, чтобы выявить износ цилиндра в форме овала. Подробно о замерах цилиндра советую почитать вот в этой статье. А как пользоваться нутромером подробно читаем вот тут.
Также о замере и замене поршня, цилиндра и поршневого пальца мотоциклов советую почитать вот эту статью, там описаны некоторые полезные тонкости.
Но у кого нет выше перечисленных измерительных инструментов, а есть только лишь набор щупов, то величину износа можно определить, если вставить между поршнем и цилиндром (в середине цилиндра) подходящий щуп и выявить зазор в сопряжении деталей (поршня и цилиндра).
Если зазор между поршнем и цилиндром более 0,4 мм, то следует купить новые поршни следующей ремонтной группы и расточить под эти поршни изношенные цилиндры. Расточка и последующая хонинговка позволит избавиться от выработки в виде бочки и овала и вернуть цилиндрам правильную геометрию. Подробнее о ремонте цилиндров и о самодельном хоне советую почитать вот здесь.
Поршневые пальцы и втулки. Далее проверьте, не нужны ли новые ремонтные пальцы. Для этого вставьте старые пальцы в верхние головки шатунов и если пальцы болтаются во втулках (с зазором более 0,01 — 0,03 мм) то следует купить более толстые ремонтные пальцы.
Если новые пальцы не войдут во втулки верхних головок шатунов, то тогда следует развернуть втулки с помощью подходящей развёртки и добиться чтобы диаметр втулок стал таким, чтобы новые пальцы вставлялись в втулки с зазором 0,01 — 0,03 мм. Кстати лучше купить пальцы потолще и по любому развернуть втулки развёрткой, так как втулки тоже изнашиваются не равномерно и имеют форму овала.
Но разворачивание втулок ижевского двигателя с помощью развёртки, очень советую сделать как описано вот в этой статье, иначе ресурс новых поршней не будет большим и они будут изнашиваться неравномерно. Там же я написал почему двигатель иж юпитер 5 и другие модели юпитеров, после ремонта начинают звенеть с удвоенной силой.
Поршневые кольца. Ну а проверить поршневые кольца довольно просто — вставляем их чуть выше середины цилиндра (вставляем заталкивая кольца поршнем) и смотрим на зазор в замке кольца.
Если зазор больше 1 мм (видно и без измерительных щупов), то следует купить новые кольца. Подробнее о замене поршневых колец двигателя мотоцикла я написал вот в этой статье.
Коленчатый вал. Теперь проверим коленвалы. Берём руками шатун и резко встряхиваем по очереди оба кривошипа. Если при резком встряхивании вы почувствовали щелчок, то значит игольчатый подшипник нижней головки шатуна имеет повышенный зазор (износ) и такой коленвал советую заменить новы.
Или восстановить кривошип с помощью ремонта, например как описано вот тут. И хотя я описал там восстановление коленвала тяжёлых мотоциклов, но принцип работы для ижевских коленвалов практически такой же. А главное там описано, как грамотно соединить детали коленвала.
Генератор. Далее можно провести диагностику электростанции вашего двигателя. Вообще то генераторы ИЖей практически неубиваемые, но всё же внимательный осмотр не помешает. Осмотрите щётки — они должны свободно двигаться в прямоугольных отверстиях щёткодержателя (при нажатии пальцем на любую из щёток, они должны легко возвращаться назад).
Щётки должны выступать из щёткодержателя не менее чем на 5 мм (изношенные замените) и почистите все клеммы и детали прерывателя (особенно контактную группу).
Статор и якорь генератора продуйте от продуктов износа щёток (угольной пыли), а контактные кольца для щёток (на якоре) советую заполировать 1500- 2000-ой наждачной бумагой, чтобы удалить тёмный налёт. Если на контактных кольцах имеются риски, царапины, то сначала используйте наждачку с более крупным абразивом (800 — 1000), а в конце полируем самой мелкой. После шлифовки и полировки протрите кольца спиртом.
Сцепление и моторная передача. Осмотрите все зубья звёздочек и если они стёрты или отколоты, то такие детали бракуем и ищем новые. Тоже самое касается провисшей (растянутой) моторной цепи. Внимательно осмотрите и шлицы барабана сцепления и если они имеют сильный износ, то барабан придётся заменить.
Если же выработка небольшая, то заровняйте с помощью надфиля все заусенцы (ступеньки) на шлицах барабана, так как если их не заровнять, то диски будут двигаться в шлицах (прорезях) с заеданием.
Далее осмотрите все диски сцепления. Если пластиковый фрикционный материал ведущих дисков стёрт до основания (круглые выступы стёрты) , или металлические ведомые диски покороблены от перегрева (проверяем кривизну уложив диск на стекло) то такие детали меняйте новыми не задумываясь.
Кстати износ дисков сцепления можно было определить ещё заранее, когда ваш мотоцикл вяло трогался с места (с пробуксовкой сцепления) и никакие регулировки сцепления не помогали. И как обычно, разборка и осмотр деталей сцепления подтверждает дефект.
Коробка передач иж юпитер. Отмойте в керосине, сольвенте, или дизельном топливе и внимательно осмотрите все шестерни, особенно их выступы (секторы), указанные красной стрелкой на фото чуть ниже.
Эти выступы не должны быть зализаны или иметь износ в форме ступеньки, как показано на шестерне под номером 1. А должны иметь острые грани (ну или почти острые — небольшая фаска допустима), как показано на шестерне под номером 2.
Шестерни с изношенными зубьями будут выть, а поездки с изношенными секторами чреваты выскакиванием передач на ходу. Поэтому изношенные детали меняйте на новые не задумываясь, а тем более шестерни с отколотыми зубьями.
Так же внимательно осмотрите и вилки переключения передач, на которых не должно быть выработки в виде ступеньки (ступенчатая выработка на вилке показана красной стрелкой в месте под цифрой 3 на фото слева). Потёртости на вилке обычное явление и они вполне допустимы, но если виден износ в виде ступеньки, то такую вилку придётся заменить новой.
Если нет люфтов на вторичном вале коробки передач, то новичкам не советую его разбирать без надобности, так как сборка роликового подшипника этого вала требует опыта и сноровки.
Ну а такие детали как вал кикстартера, его зубчатый венец и пружина практически не изнашиваются, а вот храповик муфты сцепления может разболтаться и если это произошло, то следует обстучать его заклёпки (указаны на фото слева жёлтой стрелкой) , пока люфт не исчезнет.
Осмотрите, ощупайте и проверьте все подшипники, и если заметен люфт наружной обоймы, относительно внутренней, то такой подшипник следует заменить новым. Как выбрать подшипник советую почитать вот тут.
В заключении этого раздела, по диагностике деталей двигателя иж юпитер, хочу сказать, что любая выработка на деталях хорошо заметна даже невооружённым глазом. И оставлять детали с выработкой или с повышенным люфтом или нет каждый решает сам.
Но следует всегда помнить, что как выработка, так и люфт деталей являются источником повышенного шума при работе мотора, а в коробке передач могут вызвать не только шум, но и нечёткость работы механизма переключения передач. Поэтому всё же лучше один раз потратиться и заменить все изношенные детали (включая сальники), зато можно будет забыть о ремонте надолго.
Сборка двигателя иж юпитер.
Собираем мотор в обратной последовательности и если при разборке новички делали фотоснимки, то они помогут всё собрать ощутимо быстрее. Плоскости разъёма половинок картера советую осмотреть перед сборкой и если какой то «кулибин» половинил двигатель до вас, с помощью отвёртки или клина, то наверняка на плоскостях прилегания половинок картера имеются забоины.
Такие половинки следует притереть на плите, а собирать всё придётся на бакелитовый лак или качественный герметик. Только советую почитать инструкцию герметика, способен ли он застывать без доступа воздуха?
При сборке, когда будете вводить цапфы (наконечники валов) коленвала в новые сальники, используйте тонкостенную оправку, показанную на рисунке слева. Если уж негде заказать токарю такую оправку, то используйте вместо неё хотя бы кусочек пластика, вырезанный из пластиковой бутылки и свёрнутый в рулон. Такое приспособление не позволит испортить тонкие кромки новых сальников.
Крышки кривошипных камер можно запрессовывать с помощью несильных ударов пластиковой киянкой (обстукиваем по кругу и ближе к центру, а не по краям). А сборку деталей коробки передач производите при включенной четвёртой передаче.
Сам червячный вал соедините с зубчатым венцом согласно меткам в виде красных точек показанных жёлтыми стрелками на фото чуть ниже (метки советую поставить ещё до разборки, если их не было с завода).
А шестерню первой передачи (показана на фото слева жёлтой стрелкой) следует надевать на вал одновременно с левой половинкой картера.
При сборке моторной цепной передачи, после затяжки гайки ведущей (маленькой) звёздочки, не забудьте закернить колпачок гайки. Далее соберите диски сцепления, и если вы не помечали старые диски, или заменили их новыми, то первым уложите фаской вниз стальной диск с кольцевой проточкой (первым по отношению к коробке передач).
Маховик коленвала при сборке установите посередине линии разъёма половинок картера, а его гайку цанги затяните с помощью динамометрического ключа, с моментом в пределах 17 — 20 кг.м. В полость картера следует залить граммов 100 моторного масла, а в полость картера коробки передач залейте 1 литр. Для лета предпочтительнее SAE 40-50, а если будете ездить зимой с коляской, то желательно будет заменить на SAE 30. Ну или сразу залить качественную всесезонку.
Приспособление для запрессовки поршневого пальца.3 — поршень, 4 — поршневой палец, 5 — направляющая втулка, 6 — шатун, 7 — винт.
Собрать поршневую группу с расточенными цилиндрами и новыми поршнями думаю проблем не будет даже у новичков, но пальцы в поршни советую запрессовать не ударным способом (погнёте шатун), а с помощью приспособления показанного на фото слева.
После сборки мотора ещё раз проверьте затяжку всего крепежа, с моментом показанным в таблице слева (в зависимости от диаметра резьбы) и после этого останется смонтировать отремонтированный мотор на мотоцикл.
Обкатку проводим как рекомендует завод изготовитель для нового двигателя. Вот вроде бы и всё. Надеюсь эта статья, по переборке двигателя иж юпитер, будет полезна новичкам и они смогут перебрать мотор самостоятельно, успехов всем.
suvorov-castom.ru
Мне всегда хотелось иметь большой мощный мотоцикл с хорошими динамическими качествами, превосходящими если не японские мото, то хотя бы резвые автомобили. К сожалению, у меня имелся только ИЖ-Юпитер (не у всех есть деньги на японские мото). Аккуратный такой, надёжный, бодрый, по ижевским меркам, мой Ижик.
История создания одного Ижа.
Съездив в 2013 г. на байк-шоу Нефтекумск-Пятигорск (приблизительно 500 км туда и обратно), я понял , что русская техника может быть вполне надёжна, но ей катастрофически не хватает мощности! А хотелось бы ну хотя бы ехать 100 км в час, не напрягая двигатель: чуть приоткрыл газ — обогнал машинку. В общем, мне и особо быстро ехать не нужно, но запас тяги чтобы был.
И тут я задумался о создании 4-цилиндрового ИЖ-Юпитер! Начались бессонные ночи поиска информации, обдумывания идеи спаривания двух юпитеровских движков, поиска исходного материала и прочие заботы… Всё-таки одну полезную статейку с фото я нашёл в Интернете, также выяснилось, что отец моего друга уже собирал такой мотор из двух ижевских. И это в 80-е годы! Идея оказалась гораздо старше! Также мой друг Роман дал мне прототип соединительной муфты между движками. Движки предстояло соединить соединительной муфтой, представлявшей собой две половики с фланцами, в цилиндрических половинках были выточены внутренние конусы под цапфы коленвалов двигателей. Каждая из половинок муфты прикручивалась на коленвал как звёздочка, и две половинки скручивались вместе фланцами.
По идее, привод должен быть через мой рабочий двигатель и его коробку и сцепление, а муфтой подсоединяется добавочный двигатель, от которого требуется только поршневая. Был снят мой двигатель с мота и приобретён другой двигатель по цене металлолома. Вскрытие показало, что эта рухлядь оправдывает свою цену, двигатель был практически негодный, коробка почти полностью разбита! В общем-то, мне она как раз и не нужна была… Вытрусив внутренности коробки и перебрав поршневую, я начал прикидывать два двигателя вместе. Двигатель оказался очень широким, плюс длинная муфта добавляла ширины. Распилил болгаркой, вырезал ненужный кусок, но не смог аккуратно сварить, неотцентрованная получилась. По старой муфте, как по прототипу, от руки нарисовал чертежик новой коротенькой муфты и пошёл обивать пороги, дожидаясь аудиенции с токарем (в нашей деревне не так много возможностей, а тем более найти и озадачить дельного токаря).
Спустя 4 дня забрал муфту, начал сборку. Муфта задумывалась с восемью стяжными болтиками, чтоб можно было изменить порядок работы цилиндров, повернув фланцы. Я выбрал порядок работы машинного движка 1-3-2-4, вспышка через каждые 90 градусов. С правой крышки сцепления спиливался выпирающий бугор под генератор, и требовалась ещё одна крышка для правого движка, чтобы прикрыть генератор. Генератор устанавливался на правый двигатель, зажигание задумывалось бесконтактное с двумя датчиками холла (как двухканальное, но одно для левого двигателя, другое — для правого, собрать несложно, в интернете статей достаточно). Датчики располагались на 90 градусов друг относительно друга. Также задумывалось перевернуть задний маятник, т.к. двигатель встанет по центру рамы, левый двигатель подвинется как раз напротив звездочки, и цепь станет на своё место (эту идею мне подсказал мой друг Роман, так можно не разваривать штатный маятник и избежать кое-каких проблем с приводом на цепь).
Сначала предстояло собрать два двигателя в один и по возможности запустить его: стянул двигатели соединительной муфтой, сварил спереди подрамник из уголка. Он должен был встать между движками. И приварил крепления для рамы, попробовал крутануть двигатель — двигатель работал неровно, дергался — требовалось укрепить ещё в двух точках сзади двигателя. Сзади укрепил двумя шпильками (чтобы можно было подрегулировать зазор между движками) и снизу -пластиной. Установка, подгонка двигателя в раму заняла весь день (20 спуско-подъёмных операций на гаражной лебёдке). Смонтировал зажигание, настроил по мультиметру. Заправил карбюраторы, брызнул в цилиндры и был сильно удивлен бешеной компрессией (кик проворачивался с серьёзного прыжка всей моей массы в 67 кг, поршневая группа на обоих двигателях не новая, но в хорошем состоянии), двигатель не хотел заводиться, чихал, в общем, проявлял признаки жизни, но не работал! Я снова брызнул бензина в цилиндры и, подняв дроссели, вкачал во впускной тракт по 5 мг бензина дополнительно. Двигатель завёлся с полоборота. И что это был за звук! ))) Даже соседи возмущались, потому что это я делал уже поздно ночью и не успел надеть глушители.
Дальнейшая доработка состояла в изготовлении тормоза заднего колеса. Я сначала придумывал систему рычагов, но потом сделал привод тросиком.
После предварительной сборки всех узлов и агрегатов ночью я устроил предварительный заезд. Мотоцикл у меня ощутимо тяжёлый, но стоит тронуться и чуть дать газу, он становится лёгким, как пушинка, при дальнейшем газовании он рвётся вперёд, отрывая руки от руля, только передачи успевай щёлкать. Ускорение очень приличное! И подтверждение тому — быстро отставший таксист на ВАЗ-99, пытавшийся меня догнать.
На следующий день я рассказал на работе о своём изобретении, народ сильно заинтересовался, и меня отпустили домой за мотоциклом, чтобы я привез показать его публике. Все были в восторге и в удивлении и со словами "что это? оно ещё и ездит?" принялись фотографировать мотоцикл. В конце рабочего дня я благополучно доехал домой.
Вывод: такой самодельный мотор вполне может существовать, эта задумка осуществима в гаражных условиях (я доказал это себе и не только себе), но его можно сделать долговечнее и надёжнее, имея более богатый арсенал станков (минимум токарный, координатно-расточной). Из поломок у меня рвало шпонки на коленвалах (вытачивал и подгонял по разбитому отверстию), потом сорвало шпонку на маховике между валами (чуть допилил шпоночные пазы, выточил одну сплошную шпонку на два коленвала), были проблемы с запуском (быстро стерся заводной сектор на корзине сцепления), и сцепление хоть и было в отличном состоянии, всё равно его не хватает -по трассе идёшь сто километров в чес, резко даёшь газ, мотоцикл вяло ускоряется, хотя обороты сразу идут вверх. Пока это не вылечил. Может быть, решит эту проблему сцепление от японского мотоцикла) . Пока на этом остановился, но если будет время, обязательно вернусь к этой теме и всё доделаю, в голове множество идей, но то, что работает теоретически, не всегда работает на практике.
Моисеев Евгений Викторович
Тюнинг двигателя иж юпитер 5. Четыре цилиндра вместо двух. Возможно ли?27 голосов, 9.85 средний рейтинг (97% оценок)
my-auto.biz
Сегодня я расскажу вам о доработанном двигателе мотоцикла иж юпитер 4к.После того, как я приобрел мотоцикл, на нем нужно было капиталить двигатель. Но я его не просто откапиталил, но еще доработал. Установил два карбюратора, БСЗ, отцентровал коленвалы, отполировал поршни, сделал на них холодильники, убрал неровности в продувке, отполировал кривошипные камеры и камеры сгорания, а также сделал отверстия в поршнях для доп.смазки.Также у меня есть видео его работы.
Смотрите фото и комментируйте.
Нравитсяsoviet-moto.3dn.ru
Подпольное название проекта: «Дурмашина ИЖ»Автор проекта: «Electric»Предположительная родина проекта: Самара
Свой «ИЖ Юпитер 5» я купил в сентябре 2005 года. Сразу же приступил к тюнингу. Сперва подрезал головки так, чтобы получить степень сжатия 10.5, поменял 19-ти зубовую звездочку на 21. Прирост мощности оказался почти незаметен, как и увеличение максимальной скорости на каждой из передач. Весной решил установить два карбюратора, для чего пришлось изготовить новые коллектора. Их я сделал из двух планетовских при помощи аргоновой сварки и болгарки. Мотик поехал значительно лучше, но передачи казались мне все-таки коротковатыми (на четвертой двигатель легко «закручивался» даже с пассажиром. Мне посоветовали попробовать установить ведущую звездочку на коленвал от «Планеты» (с большим количеством зубцов). Примерил, но она не садилась на конус коленвала из-за того, что он был немного больше, чем у «Планеты». Отдал звездочку знакомым на завод. Там конус расточили до необходимого размера. Установил звезду на двигатель, попутно удлинив моторную цепь. Результат превзошел мои ожидания: значительно удлинились передачи, мотоцикл поехал намного плавнее. Недостаток обнаружился позже: мотоцикл стал плохо разгоняться на четвертой передаче, максимальную скорость (около 130 км/ч) можно было достичь только под горку. Это мне очень не нравилось, но переделывать обратно тоже не хотелось.Идея создания двухмоторного м
motodoor.wordpress.com
В 1985 завод «Ижмаш» начал выпуск новой модели мотоциклов Иж Юпитер-5К и Иж Юпитер — 5.Когда конструкторы разрабатывали эту модель они старались по максимальному учесть замечания владельцев «юпитеров» пред идущего поколения (четвертого). В основном все замечания ссылались на плохое электрооборудование, а также экономичность аппарата.
Иж юпитер-5 – один из самых популярных мотоциклов времён СССР, а выпускался с 1987 по 2008 года в Ижевске. Обладает изрядным ресурсом. Надежен, собран качественно. Создавался он как мотоцикл среднего класса.Предназначался для любых покрытий дороги и вообще без покрытий. Из-за этого получил большую популярность у жителей сельской местности. Еще эта техника обладает высокой маневренностью и приемлемыми габаритами. К тому же эта получилась экономичной и неприхотливой.
Иж — Юпитер-5 выпускался вместе с Иж — Планетой 5 и конкурировал с ним. Два этих мотоцикла практически одинаковы. Различались они только двигателями. «Юпитер» оснащался 2-х цилиндровым мотором, а «Планеты» всего одним. За счет этого у первого аппарата было больше мощности.
Стоит отметить, что за все 20 лет, что строили этот мотоцикл, концепция его оставалась неизменой. С каждой моделью эти мотоциклы становились пусть не намного, но все же лучше предыдущей и «Юпитер-5» не стал исключением.
Если сравнить Юпитер-5 с Юпитером-4, то оба по внешнему виду практически не отличались друг от друга, но все же пару деталей изменены: был увеличен крутящий момент, немного уменьшилась мощность. Это «немного» составляет 4 лошадиных силы. В четвертой модели было 28, а в пятой 24 лошадиных сил.
Но в силе выиграл!В плане дизайна изменилась форма оребрения цилиндра. Поставлены другие выхлопные трубы. Еще было пару модификаций к этой модели — грузовой и туристический. Первая модификация оснащалась боковым прицепом и запасным колесом. Вторая — люкс версия, не имела коляски, зато на него ставили обтекатель и ножные дуги.
Двигатель получился очень надежным и практичным. Простота системы и неприхотливость облегчило не только ремонт, но и эксплуатацию мотора. Имея 175 куб.см на каждый цилиндр, он не только тянул груженный до дальше некуда боковой прицеп, но и развивал сумасшедшие по тем временам 120 км/час. По сравнению с тяжелыми мотоциклами даже выигрывал в скорости на 10 километров. А еще отлично ведет себя при низких температурах.
Как и многие другие мотоциклы Иж, «Юпитер-5» не получил каких то особых изменений в дизайне по сравнению с четвёртым юпитером. Вскоре после выхода «Планета-5» дизайнеры схитрили и позаимствовали от него пару внешних элементов.
А именно: первая выпущенная модель получила обычную квадратную форму приборной панели, которая включала в себя указатель поворота, ближний – дальний свет, замок зажигания и спидометр. После переработки одну панель разделили на две части: на первой расположили индикаторы, а на второй спидометр.
Так же была изменена форма бака. Из-за этого новая модель получила более длинное сидение, объединенное с задним стоп-сигналом.В заключение следует отметить, что для своего времени, да еще в СССР, это был по праву брэндовый мотоцикл. Только термина такого тогда не было. Все меняется.
motoznai.ru
Для начала стоит разобраться в особенностях мотоцикла. ИЖ Юпитер-5 – техника, предназначенная для дорожного передвижения с разным покрытием. Можно присоединить коляску и грузовой модуль. Внешний вид Юпитер-5 отличается строгой классикой, присущей советскому времени, но при этом она обладает своей индивидуальностью.
Востребованность данной модели заключается в небольших габаритах мотоцикла, а также в приличной для того времени мощности. Двигатель этого мотоцикла имеет два цилиндра и два такта. Расположение цилиндров рядное. Максимальная развиваемая мощность достигает 25 лошадей, что на 3 больше одноцилиндрового ИЖ Планета-5. Такой двигатель позволяет мотоциклу передвигаться с максимальной скоростью 120 км/ч, при этом он имеет небольшой расход топлива.
Выгодно отличают байк способность к эксплуатации даже в жестких климатических условиях. Он совершенно не прихотлив: может завестись как в -30 градусов, так и в жару за +40, не боится дождя и грязи. Однако передвижение по грунту во время дождя, дается не так легко, как хотелось бы. В отличие от «Планеты», во время поездки не ощущается лишняя вибрация, движение проходит динамично и очень плавно.
Производить ИЖ Юпитер-5 в 1985 году начал Ижевский машиностроительный завод, поэтому запчасти всегда есть в наличии. Однако качество оставляет желать лучшего, из-за чего детали быстро изнашиваются и мотоциклу требуется довольно регулярный ремонт. Иногда для нахождения причины поломки, приходится разобрать половину того, о чем и не знал. Благо, в ИЖе все довольно просто и починку можно выполнить в домашних условиях. Ремонт двигателя ИЖ Юпитер 5 дело нехитрое, но если вы собираетесь ездить на этом мотоцикле часто, то не стоит пренебрегать правильностью выполнения работы.
К основным проблемам Юпитера-5 можно отнести текущие амортизаторы и цилиндры, попеременно отказывающие в работе двигателя. Если вы сталкивались с подобными проблемами, тогда статья может помочь вам в решении одной из назойливых проблем.
Итак, разборка двигателя ИЖ Юпитер 5 включает в себя следующие этапы:
Теперь, когда вы посмотрели на все детали изнутри и нашли проблему, меняем поломанную деталь. Самый простой способ заглянуть в интернете на сайт продаж запчастей. Можно найти и на обычном городском рынке (барахолке). Перед тем, как собрать двигатель ИЖ Юпитер 5, тщательно осмотрите его поверхность на предмет поиска сколов, трещин, выработки еще раз.
После того, как вы выбросили сломанную деталь и воткнули вместо нее новую, блестящую, необходимо вернуть все как было. Сборка двигателя ИЖ Юпитер 5 немногим сложнее разборки. Собирается все в обратном порядке.
Как видите, ничего сложного в этом нет. Другое дело, если вы хотите добавить своему любимцу пару лошадок. Тогда придется немного попотеть, ведь тюнинг двигателя ИЖ Юпитер потребует от вас капельку терпения.
Перед началом работы вам необходимо определиться, какой мощности вы хотели бы придать своему двигателю. Если вас вполне устроит средняя мощность, тогда понадобится резонатор «ЗиД-200». Но если вам хочется сделать быстрым и мощным мотоцикл ИЖ Юпитер 5, тюнинг двигателя начните с установки резистора от СМБ-5 «мотоблока».
Замена воздухофильтра играет большую роль в доработке двигателя. Чем лучше будет производиться отчистка воздуха, тем больше лошадей сможет выдать двигатель. Ведь от количества поступающего воздуха зависит степень перегрева двигателя. Лучше всего использовать импортные воздушные фильтры. Они дают улучшенную очистку и больший срок эксплуатации.
Дальше следует хорошо поработать над системой впрыска. Отличный вариант – установка карбюратора «Планеты» с диффузорным диаметром 0,32 см. Два карбюратора обеспечат гораздо больший разгон и хорошую динамику. Берем фланцы закрепляющие цилиндр от штатной трубки, вытачиваем алюминиевые шпильки, отрезаем от карбюратора фланец с впускающей трубки от «Планеты».
Торцы головок цилиндров обтачиваем на станке, а сами цилиндры поджимаем. Максимально допустимый объём КВС – 18 куб. см. Устанавливаем заводские медные прослойки под головки цилиндра. И регулируем угол опережающего зажигания под увеличение сжатия.
Используем второй фланец от старого карбюратора. После чего свариваем детали при помощи «холодной» сваркой. И, наконец, дорабатываем узел до совместимости с впускающими каналами. Все щели заполняем эпоксидной жидкостью. Карбюраторы «Восхода» обеспечат равномерную тягу.Вот таким нехитрым способом можно добавить своему любимцу не только пару дополнительных лошадей, но и обеспечить более живую динамику, придающую хорошие впечатления от езды.Мотоцикл очень надежен для повседневного использования, а если обеспечить хороший уход, то и поломки будут возникать очень редко.
motoholder.ru
