Сколько масла в двигателе Ниссан Примера. Ниссан примера двигатель
На что обратить внимание при покупке Nissan Primera 3
В 1989 г. японский концерн Nissan представил новую модель — автомобиль Nissan Primera. Спустя 12 лет состоялась премьера Nissan Primera уже третьего поколения. Сборка проводилась в Японии и Великобритании. В 2004 г. был проведен рестайлинг. Производство Ниссан Примера П 12 осуществлялось до 2007г.
Nissan Primera Р12 – это переднеприводный автомобиль D класса в кузове седан, лифтбек (хетчбек), универсал. Япония для внутреннего рынка выпускала и полноприводные машины. Модель оснащена как лево, так и правосторонним вариантом расположения руля.
В комплектации представлялись бензиновые двигатели объемом 1,6 л., 1,8 л., 2 л., 2,5 л., дизельные 1,9 л.(турбодизель), 2,2 л. с 5 (6) ступенчатой механической КП и 4-х ст- м вариатором.
Третье поколение среднеразмерного автомобиля Nissan Primera было представлено в 2001 году. По тем временам внешность и интерьер были крайне футуристичными. Но и сейчас Primera не потеряла актуальности и выглядит достаточно свежо.
Типы кузова:
седан;
хэтчбек, который правильно называть скорее лифтбеком — у него есть отдельный, пускай и короткий, «хвостик» сзади;
универсал с покатой пятой дверью. Совсем не выглядит утилитарным «сараем».
Места производства:
Кюсю, Япония;
Сандерленд, графство Тайн и Уир, Великобритания. Качество английской сборки в целом ниже, но не критично.
Слабые места Ниссан Примера 2001-2007
Эксплуатация автомобиля на всех континентах земного шара в разных природных условиях, организация сборки автомобиля выявили следующие недостатки Ниссана Примеры 2001-2007 г. выпуска:
Двигатель
Цепь ГРМ.
Поршневые кольца.
Катализатор.
Протекание масла из клапанной крышки.
Коробка передач
Подушки МКПП.
Хруст в МКПП.
Вариатор.
Подвеска
Передняя:
Стойки, втулки стабилизатора.
Рулевая рейка.
Задняя:
Стойки стабилизатора.
Слабые пружины.
Цепь ГРМ.
Следует отметить, что автомобили 2001-2002 гг. выпуска комплектовались цепями ГРМ не отвечающим требованиям к уровню переносимых нагрузок. Использовался материал в цепях ГРМ не обеспечивающий надежную прочность и устойчивость к нагрузкам.
Появилась болезнь – цепь растягивалась и требовала замены на 170 тыс. км. пробега от заявленного ресурса в 300 тыс. км.
Поршневые кольца.
Был выявлен факт, что на бензиновые двигатели 1,6, 1,8, 2л. в период с 2002 по 2003 г. устанавливались поршневые кольца плохого качества. Кольца быстро изнашиваются, что приводит к повышенному потреблению масла. В случае повышенного расхода следует обратить внимание на состояние поршневых колец. Несвоевременная реакция на данную проблему, может стать причиной капитального ремонта двигателя.
Катализатор.
В двигателях 1,6 и 1,8 л. часто возникает проблема с катализатором. Быстрый износ сетки катализатора приводит к ее расслаиванию. Частицы попадают в камеру сгорания. Появляются задиры на цилиндрах. Результат: дополнительный расход масла.
Важно, своевременно устранить данную проблему.
Совет, при первой возможности проверить состояние катализатора.
Как отмечают специалисты, при замене катализатора через каждые 70 тыс. км, данную проблему можно полностью искоренить.
Протекание масла из клапанной крышки.
С появлением моделей Nissan Primera 3-го поколения, концерн Nissan с 2001 г. начал комплектовать двигатели с пластмассовой клапанной крышкой. Таким образом, герметичность надклапанного пространства стали обеспечивать сальники свечных колодцев, приклеенных к корпусу крышки и закрытых специальными пластинами.
Большим минусом подобной конструкции является повышенная вероятность нарушения герметичности, когда масло может проникнуть внутрь свечного колодца.
Проявляется потерей мощности мотора, плохой завод, сбой в работе двигателя (троит).
В таком случае замене подлежит клапанная крышка. Замена отдельных сальников не предусматривается.
Подушки МКПП.
Ниссан Примера 2001-2007 г. выпуска можно встретить на вторичном рынке с пробегом по европейским дорогам, дорогам РФ и Японии. Несмотря на специфику и особенности эксплуатации автомобиля, периодически может возникать неприятная вибрация в руле, в салоне транспортного средства. Обязательно следует проверить подушки МККП. Как правило, их ресурс рассчитан на 100 тыс. км.
«Хруст» механической коробки передач при переключениях
Некоторые владельцы грешает на пяти- или шестиступенчатую (в зависимости от конкретного мотора и рынка) «механику» — она со временем начинает «хрустеть» при переключениях. Одна из причин — перелив масла. Его нужно ровно три литра, но часто при замене «не жадничают» и запихивают до пяти. Впрочем, синхронизаторы также подвержены сильному износу, особенно, при неаккуратном обращении.
Нежный вариатор
Праворульные «японки» оснащались обычным «автоматом» с гидротрансформатором. А на автомобили британской сборки устанавливали клиноременной вариатор CVT. Его конструкция — вполне удачна, хотя, в целом подобные коробки считаются менее надёжными. Нужно только помнить, что «гонок» вариатор не любит — быстро перегревается, а в салоне начинает пахнуть «жареного» масла ATF. Кстати, плохой сервис также может «приговорить» коробку намного быстрее, чем планировалось — она очень чувствительна к подобному «обращению.
Стойки, втулки стабилизатора передней подвески.
Эксплуатация Ниссан Примера 3-го поколения в условиях некачественного дорожного покрытия приводит к повышенным нагрузкам на передние стойки и втулки стабилизатора передней подвески. Нарушение в работе проявляется наличием постукиваний. Поэтому специалисты рекомендуют проводить замену каждые 30 тыс.км. Сам узел очень надёжен. Однако спереди часто приходится менять пыльники (даже оригинальные, не говоря уже о заменителях) — они рвутся.
Рулевая рейка.
В поддержанном Nissan Primera P12 особое внимание следует уделять рулевой рейке. Она требует постоянного контроля затяжки. Один из конструктивных просчётов на данной модели. В частности, «сопливят» сальники (верхний и боковой). Рейка после капремонта – это норма на такой машине, даже если ей всего два-три года. Но сама операция – необременительна для владельца с финансовой точки зрения.
В случае выхода из строя ремонту не подлежит.
Стойки стабилизатора задней подвески.
На автомобиль установлены стойки от Альмеры (класс С), а Примера 12 представлена в классе D. Стойки не выдерживают постоянных нагрузок. Разбиваются пыльники с отбойниками. Проседание пружин не обеспечивает защиту от ударов по кузову. Результатом является появление трещин в корме кузова.
Слабые пружины.
Несмотря на среднюю жесткость подвески, модель Примеры 3-го поколения оснащена слабыми задними пружинами. Их проседание создает проблему поглощения энергии ударов в работе подвески. Таким образом, удары приходятся на кузов самого автомобиля.
Недостатки Nissan Primera 3
Расположение приборной панели по центру.
Твердый и жесткий пластик вызывает вибрацию в районе переднего бардачка и центральной панели.
Отсутствует регулировка руля на вылет.
Родная магнитола не читает MP3 диски.
Короткий передний подлокотник не обеспечивает комфорт для водителя.
Очень плотно «упакованное» подкапотное пространство – сложно добраться к отдельным узлам и агрегатам.
Слабое лакокрасочное покрытие. Задние арки. Днище задней части автомобиля.
Модель Ниссан Примера 3-го поколения, несомненно, оставила свой индивидуальный след в истории автомобилестроения. Смелый и незабываемый дизайн автомобиля, технические характеристики, пришлись по душе многим миллионам автолюбителей.
Сегодня, выбирая поддержанную модель Ниссан Примера 3-го поколения, следует понимать, что надежность своего автомобиля можно повысить только благодаря личному желанию. Провести полную диагностику, устранить поломки, правильно эксплуатировать личное транспортное средство.
polomkiauto.ru
Сколько масла литров масла заливать в двигатель 1.6, 1.8 Ниссан Примера
Моторное масло – незаменимый расходный материал, необходимый для поддержания двигателя в рабочем состоянии. Моторная жидкость имеет различные параметры, благодаря которым можно подобрать совместимый продукт для того или иного силового агрегата. В этой статье на примере популярного автомобиля Nissan Primera рассмотрим подробно, из каких ключевых параметров складывается выбор качественного моторного масла. Также обратим внимание на периодичность замены масла, и сколько его нужно заливать.
Периодичность замены
Компания Nissan установила определенный регламент замены масла, который в случае с Primera составляет в среднем 15 тысяч километров. Этот показатель может отличаться в меньшую сторону, если масло приходит в негодность раньше установленного срока. Расходный материл быстро портится из-за негативных климатических факторов, с которыми хорошо знакомы российские автомобилисты. В связи с этим может потребоваться более частая замена – например, уже через 10 тысяч километров. Закономерность такова, что чем чаще производить замену, тем дольше прослужит двигатель.
Как проверить объем масла
Проверка уровня масла – важная процедура, которую следует выполнять регулярно, хотя бы раз в неделю. Это позволит постоянно быть уверенным, что уровень жидкости находится на приемлемом уровне. Объем проверяют мерным щупом, на котором хорошо виден отпечаток масла. Так, если отпечаток находится ниже отметки Min, то придется долить масло таким образом, чтобы его количество находилось между отметками Min и Max. Такой уровень считается самым оптимальным.
Обратим внимание, что в некоторых случаях будет недостаточно просто долить жидкость. Например, если жидкость потемнела, и содержит грязевые отложения. В данной ситуации целесообразнее будет сначала слить старое масло, и затем ввести новую жидкость.
Сколько заливать
Перед проведением процедуры замены масла владельцам Nissan Primera необходимо знать, в каком количестве заливать моторное масло. Естественно, это зависит от рабочего объема ДВС.Как известно, моторная гамма Nissan Primera состояла из двух бензиновых двигателей, а также одного дизеля. Так, в первые два мотора (объемом 1,6 и 1,8 литра) требуется заливать 2,7 литра жидкости, в то время как 2,2-литровый дизель потребляет 5,4 литра расходного материала.
Стоит иметь ввиду, что не всегда удается влить масло в полном объеме. Это связано с тем, что в двигателе могут быть остатки старого масла, которые остаются даже после замены масла. Дело в том, что в домашних условиях возможна только частичная замена, которая не предполагает полного очищения мотора от грязевых отложений. Полная замена масла выполняется только в дилерском центре, с использованием специальных приспособлений. И все же, опытные автомобилисты нашли способ, как в полном объеме залить новое масло в домашних условиях. Так, для этого частичная замена выполняется несколько раз, с периодичностью 500-600 километров.
Какое масло выбрать
Компания Nissan, как и остальные именитые производители, советует заливать только оригинальное масло с вязкостными параметрами 5W-30 либо 5W-40. Как вариант, можно приобрести масло-аналог, которое по качеству почти сравнимо с оригинальным продуктом. Срок действия полезных свойств – одинаковый, как и набор присадок. Статистика показывает, что большинство предпочитают аналоги. Главное, чтобы они соответствовали указанным вязкостным характеристикам.
Если выбирать среди аналогов, достойными вариантами будут моторные масла Bardahl XTC или Motul. Также можно предпочесть из других брендов – например, Лукойл, Роснефть, Шелл, Кастрол, Мобил и другие.
maslospec.ru
Nissan Primera | Снятие и установка двигателя
Снятие и установка двигателя
Двигатель снимается вместе с коробкой передач вниз, т. е. автомобиль должен быть соответственно поднят, чтобы было достаточно места. Для облегчения работы потребуется или кран, или сильный ассистент, чтобы опустить агрегат с помощью троса и стальной штанги.
Ввиду отличия в снятии инжекторных и карбюраторных двигателей процедуры описаны отдельно, сначала для инжекторных двигателей.
Снимите кабель массы батареи. Батарею можно снять, чтобы было больше места. Кроме того, этим предотвращается короткое замыкание при работе (например, если на клеммы упадет инструмент).
Отвинтите капот. Обведите шарниры панели капота и отвинтите болты. Попросите ассистента удерживать капот, чтобы он не мог опрокинуться. Положите капот в надежное место, чтобы не повредить его.
Снимите все пластины под передней частью автомобиля.
Снимите воздушный фильтр, как описано в соответствующем разделе.
Слейте охлаждающую жидкость, как описано в Главе
Системы охлаждения и отопления. Охлаждающая жидкость содержит антифризный концентрат, и должна для повторного применения быть собрана в чистую емкость. Для выпуска снимите нижний шланг на радиаторе (предварительно открыв крышку).
Снимите радиатор вместе с вентилятором, как описано в Главе
Системы охлаждения и отопления. В случае с автоматической коробкой передач отключите также шланги маслоохладителя от радиатора. Соберите трансмиссионное масло в подставленную емкость.
Снимите насос рулевого усилителя, не отключая шланги. Снимите генератор и, если имеется, компрессор кондиционера. Не отключайте шланги компрессора от патрубков.
Отвинтите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора и освободите крепление приемной трубы от подвески. В Главе
Подвеска и рулевое управление даны дальнейшие указания по этой работе.
Руководствуясь иллюстрацией, отсоедините штангу переключения (1) и упорную планку (2) при установленной ручной коробке передач.
В Главе
Ручная коробка передач, дифференциал и главная передача даны дальнейшие подробности этой работы.
Отсоединение штанги переключения при установленной ручной коробке передач
1 — штанга переключения
2 — упорная планка
При установленной автоматической коробке передач отключите трос переключения на стороне коробки и трос газа на стороне двигателя.
Ослабьте лежащую внутри головки вилки гайку (см. иллюстрацию ниже) и отсоедините трос сцепления от рычага выключения, когда он станет достаточно длинным для этого.
Трос сцепления удерживается с внутренней стороны головки вилки.
Следуя изгибу троса спидометра, удалите болт пластины крепления. Выньте весь трос сцепления из коробки передач. Приводная шестерня остается на тросе. Заткните отверстие в коробке передач тряпкой (см. иллюстрацию ниже).
Крепление троса спидометра (1) на левом рисунке и вынимание троса с шестерней (2) на правом рисунке.
Отсоедините трос газа от корпуса дроссельной заслонки.
Отключите все вакуумные и воздушные шланги между двигателем и кузовом. В зависимости от страны назначения и действующих законов о регулировке состава отработавших газов прокладка вакуумных шлангов различается. Глава
Системы питания и выпуска отработавших газов
содержит подробности о регулировке состава газов.
Отключите все электрические провода между потребителями тока на двигателе и кузовом. К ним относятся генератор, датчик давления масла, тепловой датчик дистанционного термометра, распределитель зажигания стартер и т. д.
Прежде чем отключить трубопроводы системы питания, следует снизить давление в системе. Для этого откройте крышку коробки предохранителей и выньте предохранитель, изображенный на иллюстрации. Запустите двигатель. Через некоторое время он заглохнет, так как не будет подаваться топливо. Еще раз два-три раза проверните коленвал стартером, чтобы спало все давление. Сразу вставьте предохранитель на место. Теперь можно отсоединять все топливные шланги между двигателем и кузовом.
Положение предохранителя топливного насоса (1) в коробке предохранителей.
Установите переднюю часть автомобиля на опоры и отвинтите передние колеса.
Снимите суппорты тормозов с обеих сторон. При этом тормозные шланги от суппортов и трубопроводов не отвинчивать. После ослабления двух болтов подвесьте суппорт на проволоке к передней подвеске, чтобы суппорт не висел на шланге.
На каждой стороне автомобиля отвинтите гайку шаровой опоры от поворотного кулака и отсоедините шаровую опору от поворотного кулака с помощью съемника. Нажмите поперечных рычаг вниз, пока пальцы шарниров не освободятся. На иллюстрации нижняя стрелка указывает место соединения шаровой опоры. В Разделе
Передняя подвеска подробно описано снятие шаровой опоры передней подвески.
Стрелки указывают на соединения, которые нужно разобрать для снятия приводных валов.
Таким же образом отсоедините наконечники рулевых тяг, однако на этот раз от рычага рулевого управления. Это соединение обозначено на иллюстрации выше левой стрелкой. В Разделах
Рулевое управление без гидроусилителя и Рулевое управление с гидроусилителем (сервоуправление) подробнее описано использование съемника.
Слейте трансмиссионное масло.
Отсоедините приводные валы от коробки передач, как описано в Главе
Сцепление и приводные валы и вынув поворотный кулак, отожмите валы наружу от коробки передач. При этом за шарниром устанавливается отвертка. Коротким рывком отверткой выньте из шестерни дифференциала стопорное кольцо и вал выскочит наружу. В зависимости от исполнения вала снятие может отличаться, о чем подробнее описано в Главе
Сцепление и приводные валы. При этом не повредите сальник в коробке передач. Если сальник поврежден, перед установкой приводного вала его следует заменить.
Присоедините подходящий трос или цепь к обеим проушинам двигателя и привяжите трос или цепь к крану. Если проушин для поднятия нет, нужно подготовить два прочных стальных уголка и привинтите один сзади, другой спереди головки цилиндров. Немного приподнимите агрегат из двигательного отсека, чтобы трос был натянут. Удерживайте двигатель и коробку передач в таком положении.
Подставьте под коробку передач мобильный подъемник (подложив между ними деревянную прокладку) и приподнимите коробку передач. Возможно, понадобится подтянуть подъемник двигателя.
С нижней стороны коробки передач отвинтите и выньте среднюю балку. Она с обеих сторон закреплена двумя болтами и кроме того опорами подвески соединена спереди и сзади с агрегатом.
Отвинтите изображенную на
иллюстрации
переднюю подвеску двигателя и изображенную на
иллюстрации
заднюю подвеску двигателя. Также отвинтите подвеску коробки передач. Всегда следите за тем, чтобы вес агрегата был снят с опор. Если требуется, опустите или приподнимите подъемный кран. При отвинчивании подвески двигателя следует выполнять некоторые указания:
При ослаблении подвески на торцевой стороне удалите только вставленный посередине болт с гайкой.
Передняя подвеска инжекторного двигателя.
При ослаблении задней подвески двигателя отвинтите только скобу двигателя от блока цилиндров.
Задняя подвеска двигателя. Инжекторный и карбюраторный двигатель.
Опоры подвески двигателя остаются на двигателе и могут быть при необходимости отвинчены после снятия агрегата.
Проверьте, чтобы все соединения между агрегатом и кузовом были ослаблены и опустите медленно двигатель вниз. При этом соответственно управляйте подъемником и краном. Для того, чтобы направлять агрегат, требуется помощь ассистента. При опускании следите, чтобы не повредить детали двигателя, т. е. шланги, кабели, трубопроводы и т. д. Следите, чтобы не были повреждены тормозные трубопроводы и главный тормозной цилиндр.
Снятие карбюраторного двигателя
Отключите кабель массы от батареи. Батарею следует снять, чтобы было больше места. Кроме того, предотвращается короткое замыкание (например, если на клеммы упадет инструмент).
Отвинтите капот. Обведите шарниры карандашом и ослабьте болты. Ассистент должен удерживать капот, чтобы он не опрокинулся. Положите капот в надежное место, чтобы не повредить его.
Снимите все привинченные под передней частью кузова панели.
Снимите воздушный фильтр, как описано в соответствующей главе.
Слейте охлаждающую жидкость, как описано в Главе
Системы охлаждения и отопления. Охлаждающая жидкость содержит антифризный концентрат, поэтому для повторного использования ее следует собрать в чистую емкость. Для слива отсоедините нижний шланг от радиатора (предварительно открыв крышку радиатора).
Снимите радиатор вместе с вентилятором.
Отвинтите опоры впускного трубопровода, чтобы можно было добраться до подключенного к стартеру кабеля батареи.
Ослабьте ремень насоса рулевого усилителя и снимите насос не отключая шланги.
Отвинтите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора и освободите крепление приемной трубы от подвески.
В Главе
Подвеска и рулевое управление даны подробные указания по этой работе.
Руководствуясь
иллюстрацией
отсоедините штангу переключения (1) и упорную планку (2). В Главе
Ручная коробка передач, дифференциал и главная передача
эта работа описана более детально.
Ослабьте гайку внутри головки вилки (см.
иллюстрацию) и отсоедините трос сцепления от рычага выключения, когда он станет достаточно длинным за счет ослабления гайки.
Следуя изгибу троса спидометра, удалите болт пластины крепления. Выньте весь трос сцепления из коробки передач. Приводная шестерня остается на тросе. Заткните отверстие в коробке передач тряпкой (см.
иллюстрацию).
Отсоедините трос газа от рычага на карбюраторе.
Отключите все шланги и трубопроводы между двигателем и кузовом.
Отключите все электрические провода между потребителями энергии на двигателе и кузове. К ним
относятся генератор, датчик давления масла, тепловой датчик дистанционного термометра, распределитель зажигания стартер и т. д.
Отсоедините топливопроводы между топливным насосом и трубопроводом от бака.
Установите переднюю часть автомобиля на опоры и отвинтите передние колеса.
Снимите суппорты тормозов с обеих сторон. При этом тормозные шланги от суппортов и трубопроводов не отвинчивать. После ослабления двух болтов подвесьте суппорт на проволоке к передней подвеске, чтобы суппорт не висел на шланге.
На каждой стороне автомобиля отвинтите гайку шаровой опоры от поворотного кулака и отсоедините шаровую опору от поворотного кулака с помощью съемника. Нажмите поперечный рычаг вниз, пока пальцы шарниров не освободятся. На
иллюстрации
нижняя стрелка указывает место соединения шаровой опоры. В Разделе
Передняя подвеска
подробно описано снятие шаровой опоры передней подвески.
Таким же образом отсоедините наконечники рулевых тяг, однако на этот раз от рычага рулевого управления. Это соединение обозначено на
иллюстрации
Рулевое управление без гидроусилителя и Рулевое управление с гидроусилителем (сервоуправление) подробнее описано использование съемника.
Слейте трансмиссионное масло.
Отсоедините приводные валы от коробки передач, как описано в Главе
Сцепление и приводные валы
и вынув поворотный кулак, отожмите валы наружу от коробки передач. При этом за шарниром устанавливается отвертка. Коротким рывком отверткой выньте из шестерни дифференциала стопорное кольцо и вал выскочит наружу. В зависимости от исполнения вала снятие может отличаться о чем подробнее описано в Главе
Сцепление и приводные валы. При этом не повредите сальник в коробке передач. Если сальник поврежден, перед установкой приводного вала его следует заменить.
Присоедините подходящий трос или цепь к обеим проушинам двигателя и привяжите трос или цепь к крану. Если проушин для поднятия нет, нужно подготовить два прочных стальных уголка и привинтите один сзади, другой спереди головки цилиндров. Немного приподнимите агрегат из двигательного отсека, чтобы он был немного натянут. Удерживайте двигатель и коробку передач в таком положении.
Подставьте под коробку передач мобильный подъемник (подложив между ними деревянную прокладку) и приподнимите коробку передач. Возможно понадобится подтянуть подъемник двигателя.
С нижней стороны коробки передач отвинтите и выньте среднюю балку. Она с обеих сторон закреплена двумя болтами и кроме того опорами подвески соединена спереди и сзади с агрегатом.
Отвинтите изображенную на иллюстрации переднюю подвеску двигателя.
Подвеска двигателя на торцевой стороне карбюраторного двигателя. Стрелки указывают, где находятся болты.
Для этого отвинтите только три обозначенных стрелками болта.
Отвинтите изображенную на
иллюстрации
заднюю подвеску двигателя. Также отвинтите подвеску коробки передач. Всегда следите за тем, чтобы вес агрегата был снят с опор. Если требуется опустите или приподнимите подъемник.
Проверьте, чтобы все соединения между агрегатом и кузовом были ослаблены и медленно опустите двигатель вниз. При этом соответственно управляйте подъемником и краном. Для того, чтобы направлять агрегат требуется помощь ассистента. При опускании следите, чтобы не повредить детали двигателя, т. е. шланги, кабели, трубопроводы и т. д. Следите, чтобы не были повреждены тормозные трубопроводы и главный тормозной цилиндр.
Установка агрегата
Устанавливаемые на карбюраторный двигатель элементы
Устанавливаемые на инжекторный двигатель элементы
Элементы подвески двигателя, устанавливаемые на поперечной балке. Стрелка указывает на переднюю сторону автомобиля
Поместите двигатель и коробку передач под автомобиль и закрепите трос на проушинах. Поднимите агрегат на тросе в двигательный отсек пока он примерно не займет требуемое положение. Проверьте, чтобы на пути не было отключенных элементов. При поднятии следите, чтобы не сплющить никакие элементы. Следите, чтобы не были повреждены тормозные трубопроводы и главный тормозной цилиндр.
Выровняйте двигатель в подвесках и установите такое натяжение троса, чтобы можно было закрепить подвески двигателя. При привинчивании подвесок двигателя выполняйте следующие указания:
Затягивайте гайки и болты передней подвески двигателя, т. е. изображенные на иллюстрациях
Задняя подвеска двигателя. Инжекторный и карбюраторный двигатель
или
Подвеска двигателя на торцевой стороне карбюраторного двигателя, с усилием 45 - 55 Н•м. Если опора двигателя была отвинчена от консоли (инжекторный двигатель) или от двигателя (карбюраторный двигатель), ее следует привинтить с усилием 50 - 60 Н•м.
Высота подвески двигателя на поперечной балке должна соответствовать указанному размеру. Только после этого затягивать горизонтально вставляемый болт с гайкой.
Горизонтально вставляемые болты затяните с усилием 45 - 55 Н•м.
Затяните болты и болты задней подвески агрегата с усилием 45 - 55 Н•м. Затяните большой сквозной болт с тем же усилием.
При установленной ручной коробке передач изображенная на
иллюстрации выше
подвеска двигателя должна быть отрегулирована по высоте. Консоль подвески имеет продольные отверстия и вставленный болт следует затянуть гайкой с усилием 62 - 78 Н•м, когда будет сохранен показанный на
иллюстрации
размер.
Затяните поперечную балку на нижней стороне с обоих концов с усилием 77 - 98 Н•м. Если была снята задняя опора, затяните ее с усилием 50 - 60 Н•м. Если была отвинчена скоба на другой стороне двигателя ее следует затянуть с усилием 45 - 55 Н•м.
Все остальные моменты затяжки подвески двигателя указаны на
иллюстрациях
Устанавливаемые на инжекторный двигатель элементы и
Элементы подвески двигателя, устанавливаемые на поперечной балке. Стрелка указывает на переднюю сторону автомобиля Так как моменты затяжки сильно отличаются друг от друга, следует быть очень внимательным, чтобы не сорвать болт.
Отцепите трос от силового агрегата и уберите подъемник.
Вставьте приводные валы в коробку передач, как описано в Главе
Сцепление и приводные валы
.
Подключите все электропровода между потребителями электроэнергии на двигателе и кузове. К ним относятся генератор, датчик давления масла, тепловой датчик дистанционного термометра, распределитель зажигания стартер, детали системы питания и т. д. Подключите на место топливопроводы.
Подключите все вакуумные и воздушные шланги между двигателем и кузовом. В зависимости от страны назначения и действующих законов о регулировке состава отработавших газов прокладка вакуумных шлангов отличается. В Главе
Системы питания и выпуска отработавших газов
даны подробности о регулировке состава отработавших газов.
Подключите на место трос газа и проверьте, чтобы дроссельная заслонка при выжимании педали газа полностью открывалась.
Вставьте трос спидометра и установите пластину крепления, показанную на
иллюстрации. Затяните болты пластины крепления.
Присоедините трос сцепления к рычагу включения и затяните регулировочную гайку. Отрегулируйте педаль сцепления, как описано в Главе
Сцепление и приводные валы
и затяните контргайку.
При установленной автоматической коробке передач подключите к коробке трос переключения и трос газа.
Руководствуясь
иллюстрацией, присоедините штангу переключения (1) и упорную планку (2), если установлена ручная коробка передач. В Главе
Ручная коробка передач, дифференциал и главная передача
дано подробное описание этой работы.
Привинтите приемную трубу глушителя к выпускному коллектору и закрепите трубу в подвеске. Подробно эта работа описана в Главе
Подвеска и рулевое управление.
Установите насос рулевого усилителя, если таковой имеется.
Установите радиатор, как описано в Главе
Системы охлаждения и отопления. Если установлена автоматическая коробка передач, подключите к радиатору маслоохладитель. Проверьте уровень трансмиссионного масла, при необходимости долейте.
Залейте охлаждающую жидкость, как описано в Главе
Системы охлаждения и отопления.
Установите воздушный фильтр и подключите всасывающие шланги.
Привинтите капот. Метки шарниров должны совпадать. Наложите капот с помощью ассистента, чтобы он не мог опрокинуться.
Запустите и прогрейте двигатель. Проверьте момент зажигания и холостой ход двигателя, при необходимости отрегулируйте.
Отсоединение и присоединение коробки передач
Отвинтите стартер от картера сцепления.
Ослабьте болты между двигателем и коробкой передач.
Отсоедините коробку от двигателя. Следите, чтобы вес коробки передач не воздействовал на вал сцепления. Присоединение коробки передач осуществляется в обратной последовательности.
Подвески двигателя
Как уже упоминалось в предыдущей главе подвески инжекторных двигателей отличаются от подвесок карбюраторных двигателей. Чтобы не допустить ошибок при затяжке болтов следует руководствоваться иллюстрациями. Монтажная консоль, обозначенная (7) на
иллюстрации, привинчена к двигателю. Консоль имеет продольные отверстия, которые служат для регулировки подвески двигателя по высоте. Задняя опора (6) привинчена на поперечной балке и удерживается внутри несущей (8).
