Так как сегодня выходной день, постараюсь написать легкую статью, знаете тема для этого у меня уже давно есть. Например, несколько моих читателей, после поста про «КАРТИНГ», задали мне такой вопрос – а что такое БАГГИ? Другие задали вопрос — можно ли собрать их своими руками? Сегодня я решил собрать все в одну статью, и расставить все точки над «i». Ну что поехали …
ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ
Как обычно для начала определение
БАГГИ – это легкие автомобили, нередко сделанные своими руками, применяемые в основном для езды на пересеченной местности, или для внедорожья. Зачастую применяются в автокроссе. Отличаются высокой проходимостью и прочным шасси, не редко имеют мотоциклетный мотор.
Как вы поняли это также «самопроизвольные» (не конвейерные) вариации автомобилей, которые делали в основном для автоспорта по пересеченным местностям. Сейчас есть специализированные компании, которые занимаются их производством. Однако есть и народные умельцы, которые производят своими руками.
Первые такие автомобили появились в США, примерно в 1950 годах. Если постараться перевести слово «BUGGY», то дословный перевод будет обозначать – «коляска», «кабриолет», «маленькая вагонетка». Однако свое название машины получили не от этого!
Все дело в том, что в 1950 года, США просто заполнили «трофейные» VOLKSWAGEN «BUG» (или как мы сейчас все его знаем «ЖУК»). Конечно, рабочие машины использовались по назначению, на них просто ездили. Однако также было очень много неисправных автомобилей, например с подбитым кузовом, но исправными «внутренностями». Именно такие авто, разбирались, вместо искореженного кузова устанавливали сделанную своими руками раму, в которую как вы поняли, монтировали двигатель, ходовую, сидения и т.д. Машины получались очень легкие, и «прозрачные» именно из-за этой легкости их и прозвали «BUGGY», это уменьшительно ласкательное от слова «BUG» — означает «ЖУЧОК».
Чуть позже, через пару десятков лет, на БАГГИ эволюционируют, начинают устанавливать турбированные моторы, которые развивают мощность до 200 л.с., делаются специальные кузова, это позволяет достигать очень высоких скоростей, что непроизвольно привлекало многих зрителей, зачастую разворачивались просто целые автошоу. Популярность росла просто в квадратичной прогрессии по всему миру.
Именно так зародилось еще одно поколение легких машин, на которых сейчас соревнуются гонщики по автокроссу, вообще это целая индустрия.
Как и раньше сейчас БАГГИ также имеют легкий каркасный кузов, по сути это прочные трубы которые сварены в определенной последовательности. Однако справедливости ради стоит отметить, что сейчас на место металла приходят еще более легкие конструкции — сделанные из карбона. Рама должна быть максимально прочной, чтобы выдержать все остальные нагрузки. На кузов как на основную часть, вешаются остальные узлы. А именно – двигатель, трансмиссия, подвеска, ну и конечно же салон.
Сейчас кстати существуют варианты закрытых автомобилей, из углепластика делаются борта, которые закрывают либо водителя, либо нужные части (например — двигатель), таким образом можно передвигаться по грязным дорогам, а не только по засушливым.
Компоновка БАГГИ, также специфична и остается такой практически до сих пор. Именно «Фольксваген ЖУК», своим строением определил конструкцию на много лет вперед.
Как мы знаем расположение двигателя у него сзади, также нет радиатора охлаждения, что оказалось для таких кроссовых машин, очень востребованным.
Но самая главная составляющая это подвеска, именно в БАГГИ она считается самой проходимой и самой прочной. Мало того, клиренс может достигать целых 500 мм, что просто очень много!
Как вы понимаете, такие средства передвижения можно сделать и своими руками, в принципе нет ничего сложного для знающего человека.
Сейчас такие авто собирают даже с мотоциклетными двигателями. Конечно без специальной подготовки сами вы навряд ли сделаете, требуются специалисты, а вот если их подключите, примерно вот что может получиться, смотрим видео.
Однако сейчас, эра этих легких внедорожников, медленно уходит. И всему виной здесь появление квадрациклов. Именно на них сейчас сконцентрировано внимание многих зрителей по автокроссу.
Однако БАГГИ не умерли, они сейчас видоизменяются, так начали применяться другие двигатели (уже с водным охлаждением). Многие детали подвесок перекочевали с внедорожников, появляются и импровизированные кабины, бампера и другие элементы кузова из стеклопластика.
Также собираются и соревнования, сейчас их можно поделить на несколько видов:
— Пляжные
— Ралли-рейды
— Краулеры
Здесь уже нет одинакового строения, БАГГИ могут быть как переднеприводными, так и заднеприводными. Сейчас существуют соревнования по «лазанию» по камням, так например выбирается трасса, в которой очень много больших камней, машина должна проехать по ней не сорвавшись, а также не застрять. Очень зрелищно! Небольшой пример соревнований.
Нужно отметить, что за свою легкость строения, и высокую проходимость приобрели популярность во многих армиях мира. Даже в России есть такие разработки, основная задача переброска десанта на длинные дистанции по пересеченной местности (особенно пустыням).
Также применяется для патрулирования захваченного периметра, иногда устанавливается легкий пулемет.
Вот такой вот интересный автомобиль, думаю вам понравилась статья, читайте наш АВТОБЛОГ.
avto-blogger.ru
«Легкие тележки», то есть изношенные и переделанные автомобили, освобожденные почти от всех частей кузова, давно пользуются популярностью во многих странах. Первые самодельные машины для гонок по бездорожью и песчаным дюнам появились в 50-х годах 20 века в Америке.
Общее у всех автомобилей – наличие 4-х колес, рамы, кузова, двигателя, бензобака, тормозов, водительского места и руля. Могут быть, конечно, и другие общие части. А чем отличается от своих автомобильных собратьев самодельный багги?
Как понятно из приведенного неполного списка, багги – особенная модель, собранная, как конструктор, на самодельной укрепленной раме из приспособленных узлов разных автомобильных моделей. Многие детали для этой машины умельцы изготавливают самостоятельно.
Любой автомобиль должен соответствовать требованиям безопасности и определенным принятым в государстве стандартам. По существующим требованиям КиТТ, для сборки багги запрещено применять:
Можно, конечно, сесть на "Джип" и погонять по степям и оврагам. Есть и такие соревнования для владельцев кроссоверов. Можно, не заморачиваясь, ездить тихонечко на старом изношенном "Жигуленке", ожидая каждую минуту, что вот-вот какая-то деталь "полетит". Адреналин и экстрим этими действиями будет обеспечен вполне!
Те, кто любит экстремальную езду на самодельной машине в безасфальтной зоне, кто увлечен идеей сделать необычный автомобиль самостоятельно, являются поклонниками багги. Своими руками как сделать эту машинку? Что будет лишним, а что необходимо иметь «на борту»?
Существуют две разновидности и возможности сделать багги своими руками: чертежи спортивных и туристских машин. Характеристики спортивных мини-кроссоверов не очень сильно отличаются от ходовых качеств туристических самоделок. Кроссовики ставят на трубчатую усиленную раму. Авто для путешествий по пересеченной местности тоже должны обладать устойчивостью, маневренностью и легкой управляемостью. Туристский автомобиль делают с пассажирским местом, для гонок – одноместный багги. Не предназначенную для гонок машину «одевают» в корпус.
Некоторые автозаводы давно наладили выпуск спортивных с упрощенной моделью кузова и туристских или прогулочных видов багги. Своими руками как сделать эту машину? Это возможно, но проще и быстрее купить готовое транспортное средство. Однако многие гонщики делают машину под себя, учитывая свои особые требования к модели. Для гоночного автомобиля крепкая рама - это не просто база для установки общей конструкции. Рама багги – это надежный каркас для защиты водителя в моменты опрокидываний и столкновений.
Гонки на багги давно уже превратились в автомобильный спорт, который носит название «автокросс». Машины, отличающиеся простотой в управлении, легким весом, устойчивостью к переворачиваниям, имеют мощные моторы, повышенную маневренность и возможность быстрого набора скорости. Значения характеристик и способностей, приведенные ниже, пригодятся вам, если вы соберетесь делать багги своими руками. Как сделать лучший автомобиль для себя? Просто подберите детали, и вы получите авто с параметрами:
В конструкции рамы используются стальные цельнотянутые бесшовные трубы. Нужно брать изделия с наружным диаметром в 25-30 мм. Толщина стенки заготовленной трубы – 2 мм. Для получения гладкого сгиба (без складок и заломов) разрезанные на нужные отрезки трубки плотно набивают песком. С помощью паяльной лампы или газовой горелки нагревают места предполагаемых сгибов будущей рамы. С помощью струбцин и жестких стапелей получают нужные формы деталей. Все части сверяются с шаблоном, корректируются и подгоняются под нужные размеры.
Прихватываем сваркой подготовленные фрагменты рамы багги. Своими руками как сделать крепкий каркас для машины? Подготовительный шаг позволит увидеть и устранить недостатки и нечаянные ошибки. Затем все правильно и плотно установленные элементы рамы окончательно закрепляются. Нужно следить за полной и качественной приваркой всех швов по всему периметру конструкции.
Двигатель устанавливают на подрамник, прикрепляемый к основной раме резиновыми втулками (для гашения вибрации).
Как собрать багги своими руками? Создание мини-багги начинается с плана и анализа подробной установки узлов машины. Заканчивается этот процесс пробным запуском двигателя. Все работает? Можно ехать! Счастливого пути!
fb.ru
Низкий центр тяжести и широкие колеса позволяют багги устойчиво проходить повороты и снижает к минимуму возможность опрокидывания багги.
Автомобиль может быть оснащен набором дополнительного оборудования.
Стояночный тормоз, зеркала заднего вида, фары (передние и задние), устройство звукового сигнала и многое другое. Все эти дополнения выгодно подчеркнут внешний вид детского багги, а также придадут ему вид настоящего гоночного автомобиля.
Некоторые модели детских багги имеют такую функцию, как регулировка максимальной скорости автомобиля. Беря в расчет возраст ребенка, а также особенности местности, где намечено катание, Вы легко сможете настроить предел максимальной скорости для комфортного отдыха.
1 — элемент крепления ступицы переднего колеса,2 — колесо,3 — амортизатор,4 — тормозной шланг,5 — верхний рычаг,6-а — кронштейн крепления нижнего рычага передней подвески,6-б — кронштейн крепления верхнего рычага передней подвески,7 — корпус машины,8 — нижний рычаг,9 и 11 — элементы стойки переднего колеса,10 — кронштейн крепления амортизатора,12 — поворотная цапфа переднего колеса.
Для переднего моста вы можете использовать готовые узлы и детали от передней подвески мотоколяски СЗД. Ступицы, поворотные цапфы, тормозные барабаны и колеса, а также передние амортизаторы советуем взять от автомобиля «Запорожец» марки ЗАЗ-968. Все остальные детали переднего моста придется изготовить своими руками.Верхний рычаг 5 (см. нижнюю деталь) можно изготовить из двух отрезков стальной трубы 
20х2 мм. К левым концам приварите еще одни, короткие, отрезанные от той же трубы. Такая операция необходима, поскольку в них запрессовываются бронзовые втулки, служащие подшипниками. К правым, сходящимся концам рычага приварите стальную трубу 20 мм и толщиной стенки 3 мм и нарежьте в ней резьбу M16. С ее помощью можно будет регулировать развал колес.Нижний рычаг 8 также изготавливается из двух отрезков труб 25х2 мм. К левым концам этих труб приварите короткие отрезки того же диаметра — в них также нужно запрессовать бронзовые втулки. Правые концы нижнего рычага соедините косынкой, как показано на рисунке. К верхней поверхности косынки приварите кронштейны 10 — к ним будут крепиться амортизаторы. Концы труб необходимо расплющить, а потом просверлить в них отверстия 10 мм для крепления к стойке 11.Стойка переднего колеса 11 берется от мотоколяски СЗД. В нее вносятся следующие изменения. К верхней части стойки приварите кронштейн 9 из стального прутка 15 мм. Верхний конец прутка должен заканчиваться проушиной для крепления его к рычагу 5.Амортизатор, как мы уже говорили выше, берется от автомобиля «Запорожец». К нему необходимо изготовить верхнее крепление и дополнительную опору под пружину. Саму пружину надо подобрать от тяжелых мотоциклов.
1 — педаль тормоза,2 — педаль газа,3 — главный тормозной цилиндр,4 — тройник,5 — штуцер тормозного шланга,6 — тормозной шланг,7 — тормоз,8 — бачок подпитки тормозной системы,9 — кронштейн,10 — привод стяжного тормоза,11 — рычаг переключения передач,12 — подголовник,13 — ремни безопасности,14 — тормозные трубки,15 — сиденье,16 — привод сцепления,17 — привод управления заслонкой карбюратора,18 — колесный тормозной цилиндр,19 — устройство ограничения хода педали с возвратной пружиной,20 — трос стояночного тормоза,21 — ролик,22 — тормозные колодки.
Все узлы тормозной системы используются от мотоколяски СЗД, кроме передних тормозных шлангов, которые можно взять от автомобиля ГАЗ-53. Для большей надежности рекомендуем установить двухконтурную тормозную систему, используя в качестве главного тормозного цилиндра цилиндр от автомобиля «Москвич» или «Жигули». В этом случае в качестве стояночного тормоза можно будет использовать самостоятельный привод, действующий на педаль ножного тормоза. Для этой цели мы использовали привод ручного тормоза с фиксированными положениями от автомобиля ГАЗ-24. Если же система торможения будет выполнена не двухконтурной, то придется сделать самостоятельный механический привод для стояночного тормоза.
Покрышки колесОни должны отвечать требованиям КиТТ. Напомним, что они не должны иметь механических повреждений, а высота протектора превышать 3 мм.Запрещается применение шин с рисунком, восстановленным по изношенному протектору. Как исключение разрешается применение шин, восстановленных методом наварки, только для покрышек задней оси. Также запрещается применять все средства противоскольжения (цепи, браслеты и шипы). Нельзя устанавливать покрышки от сельскохозяйственных машин и тракторов.
Сиденье водителяМы приспособили сиденье анатомического типа от карта. Хотя в принципе можно использовать любое другое. Главное, чтобы на раме сиденье было закреплено надежно.Требованиями КиТТ предусмотрены ремни безопасности автомобильного типа с четырьмя точками крепления к раме. Сиденье на нашем автомобиле на уровне шлема водителя оборудовано подголовником. Он представляет собой пластину из дюралюминия толщиной 2 мм, обшитую поролоном и дерматином.
Система пожаротушенияНа нашем автомобиле она состоит из огнетушителя и направляющих патрубков. Один направлен на двигатель, другой — на водителя. Огнетушитель с массой огнегасящего состава 3 кг установлен справа от водителя и имеет два рычага включения: один — доступный водителю, сидящему за рулем с пристегнутыми ремнями безопасности, другой — снаружи, на одной из главных предохранительных дуг. Крепится огнетушитель на раме с помощью хомутов из стальных лент. Место расположения рычага включения системы пожаротушения обозначено буквой Е в середине красного круга 150 мм.
1 — обшивка передней боковины,2 — днище,3 — передний щиток,4 — передние крылья,5 — кронштейн передних крыльев,6 — крышка капота,7 — крепление зеркала заднего вида,8 — защитная сетка,9 — верхний экран,10 — номерной знак,11 — заднее крыло,12 — кронштейн заднего крыла,13 — брызговик,14 — боковой защитный отбойник,15 — боковая обшивка,16 — кронштейн переднего крыла,17 — элемент обшивки.
С помощью ленточных хомутов на передней дуге установите защитную сетку. Размер ее ячейки 25х25 мм, а диаметр стальной проволоки 1 мм.Кронштейн для крепления задних крыльев к реме изготавливается по месту из трубы 20 мм, а кронштейны для крепления передних крыльев из торсиона от переднего моста мотоколяски СЗД.Крылья автомобиля можно изготовить из стального листа толщиной 1,5 мм и окантовать по периметру резиновым уплотнителем, который применяется для уплотнения дверных проемов на автомобиле ГАЗ-24. На кронштейны крепления задних крыльев установите дополнительно брызговики из листовой резины толщиной 5 мм. Нижние края брызговиков находятся не выше 200 мм от дороги и закрывают колеса по всей ширине. Боковые отбойники не выступают за пределы линий, соединяющих наружные стороны колес. Для крепления двух зеркал Заднего вида необходимо изготовить кронштейны из стального прутка 10 мм.После полной сборки обшивку автомобиля следует покрасить в яркие тона. На ней должны быть выполнены соответствующие надписи: стартовые номера, обозначение включения системы пожаротушения, выключатель зажигания, фамилия водителя, его группа крови и резус-фактор, а также эмблема или надпись, свидетельствующая о принадлежности к спортивному коллективу.
Система управленияС ней вы можете познакомиться на рис. 6. Она состоит из рычагов и педалей. Рычаг переключения передачи 11 можно изготовить из стальной трубы 20 мм. Длину рычага и место установки его выберите по росту водителя. Рычаг соедините с двигателем тягой, выполненной из трубы 14 мм.Рычаг включения реверса сделайте из стальной трубы 20 мм. Привод к рычагу переключения на редукторе в машине осуществляется стальным тросом 4 мм.При движении автомобиля по трассе рычажок переключения фиксируется пружиной, что предотвращает самопроизвольное выключение редуктора.Педали изготовьте из стальной трубы 12 мм и листовой стали толщиной 2 мм.Окончательное крепление педалей к раме автомобиля производится только после установки сиденья и рулевого колеса, чтобы выбрать наиболее удобное их положение.
Стартовый номерной знакНаш знак мы изготовили по техническим требованиям из листового дюралюминия толщиной 2 мм и прикрепили его к раме двумя болтами и гайками М6. Номерной знак написали черным цветом на желтом фоне.
1 — магнето,2 и 3 — кронштейны крепления редуктора,4 — приводная цепь,5 — редуктор заднего моста,6 — трубка подвода топлива к головкам цилиндров,7 — свеча зажигания,8 — трубка подвода воды,9 — бак с водой.
На двигателе Иж-«Юпитер» мы установили двухискровое магнето. Через резиновую муфту соединили его с коленчатым валом. Применение магнето обеспечивает надежность системы зажигания на всех режимах работы двигателя. Для остановки двигателя необходимо от низковольтной обмотки магнето и от массы вывести по изолированному проводу и подключить их к выключателю.На нашей машине используются свечи зажигания марки ПАЛ-13-14.Необходимое опережение зажигания задается в интервале 2,3—2,5 мм.
1 — топливный бак,
2 — топливный насос,3 — крепление топливного насоса,4 — топливопровод,5 — трос управления заслонкой карбюратора,6 — карбюратор,7 — крепление выхлопных труб,8 — воздушный фильтр,9 — крепление фильтра,10 — выхлопные трубы.
Топливный бак установлен за сиденьем водителя. Топливо подается в карбюратор с помощью двух вакуумных топливных насосов. На двигателе нашего автомобиля мы установили карбюратор от чехословацкого кроссового мотоцикла «ЧЗ» («Чезет») с диаметром диффузора 36 мм. Чтобы соединить насосы с перепускными каналами двигателя, пришлось в стенке каналов просверлить отверстия, нарезать резьбу и ввернуть штуцера, как показано на рисунке. А сами насосы закрепить на раме автомобиля с помощью резиновой полосы.Впускной патрубок — стандартный. Правда, проходное сечение его необходимо немного увеличить, расточив стенки напильником. После этой операции патрубок обязательно продуйте сжатым воздухом, чтобы удалить из него опилки.Воздушный фильтр можно взять от мотоцикла «ЧЗ», изготовив для него специальное крепление из дюралюминиевой заготовки.Крепление фильтра и карбюратора к двигателю осуществляется через резиновые переходники. Топливопроводом может послужить хлорвиниловая или резиновая трубка с внутренним диаметром 4 или 5 мм. Выхлопные трубы желательно изготовить из листовой стали толщиной 0,8 мм. Но можно взять глушитель от мотоцикла — он меньше влияет на мощность двигателя. Важно, чтобы уровень шума был снижен до 100 дБ. Концевые части выхлопных труб располагаются на высоте не более 600 мм от поверхности земли и выступают за крайнюю точку автомобиля не более чем на 250 мм.
1 — подрамник,2 и 9 — болты для крепления двигателя,3 — болт для крепления подрамника к раме,4 — кронштейн крепления подрамника,5 — хомут,6 — устройство для натяжения цепи,7 — натяжной болт,8 — резиновая втулка,10 — элементы натяжного устройства.
Подрамник служит для крепления двигателя к раме автомобиля. Можно использовать его от мотоколяски СЗД, переделав под двигатель от серийного мотоцикла Иж-«Юпитер». Для этого понадобятся болты для крепления двигателя к раме, два хомута, устройство для натяжения цепи.Готовый подрамник крепится к раме на резиновых втулках — они гасят вибрацию от двигателя.Двигатель отделяется от места водителя огнестойкой перегородкой. Все отверстия для вывода электрических проводов, трубопроводов, деталей и узлов управления на нашем автомобиле выполнены минимальных размеров и в стороне от водителя.
1 — элемент крепления колеса,2 — колесо в сборе,3 — амортизатор,4 — нижняя часть заднего рычага,5 — карданный вал,6 — редуктор,7 — верхняя часть заднего рычага,8 — кронштейн крепления амортизатора,9 — ось заднего колеса,10 — фланец крепления ступицы заднего колеса,11 — тормозной щит.
Задний рычаг можно изготовить из стальных труб 36х2 мм и 20х2 мм. Обратите внимание: тонкие трубы для прочности усилены косынками — стальными пластинками толщиной 2 мм. К правой части рычага приварите фланец 10. Его придется выточить на токарном станке из стальной заготовки. На левом конце рычага приварите два коротких отрезка трубы 30х2 мм, в которые потом запрессуйте резиновые, а в них стальные распорные втулки. Чтобы избежать перекосов, сварку элементов рычага проводите в кондукторе.Ось заднего колеса изготавливается из части вала от мотоколяски СЗД. Вилки возьмите от карданного вала привода рулевого управления автомобиля ЗИЛ-130. Между собой эти детали соедините электросваркой. Амортизатор вместе с пружиной берется от автомобиля «Запорожец» марки ЗАЗ-968.Кронштейн для крепления амортизатора изготовьте из стальной полосы толщиной 3 мм. Приварите его к рычагам. Фланцы верхнего крепления амортизатора с помощью коротких стальных труб 20х2 мм привариваются к раме только после установки рычагов а собранном виде.
1 — задняя дуга безопасности,2 — задний откос,3 — кронштейн крепления заднего рычага,4 — кронштейн крепления сиденья,5 — втулка крепления рычага переключения передач,6-а — кронштейн крепления нижнего рычага передней подвески,6-б — кронштейн крепления верхнего рычага передней подвески,7— кронштейн крепления верхнего конца амортизатора передней подвески,8 — пластина крепления рулевого механизма,9 — кронштейн крепления рулевого вала.
Согласно размерам, приведенным на рисунках, заготовьте отрезки стальных цельнотянутых бесшовных труб наружным 20, 25, 30 и 35 мм и толщиной стенки 2 мм. Их длину надо предварительно определить по шаблонам. Чтобы места сгибов получились без гофр, трубы следует плотно набить песком, нагреть газовой горелкой или паяльной лампой и только потом гнуть. Каждая деталь подгоняется по месту и слегка прихватывается сваркой. Эта промежуточная операция позволит оценить всю конструкцию в целом, и если возникнет необходимость, то исправить допущенные ошибки. Только после того, как убедитесь, что все детали рамы установлены правильно и впритык, можно приступать к окончательной сварке всей конструкции. Проследите, чтобы сварка элементов была качественной, с полной проваркой каждого шва по периметру. Во избежание деформации при сварочных работах пользуйтесь стапелем (жесткой рамой) и струбцинами.Для обеспечения быстрой эвакуации автомобиля с трассы спереди и сзади к раме необходимо приварить буксировочные проушины 40 мм. Далее заготовьте втулки и кронштейны, но приваривать их к раме пока не нужно. Эту операцию выполните лишь после того, как будут изготовлены элементы переднего и заднего мостов и рулевого управления.
| Следующая > |
buggy-18.ru
Наши готовые проекты
Багги переделанная под Д3-спринт, раньше на ней стоял мотор от 24-й "Волги"
Багги класса Д3-юниор с мотором от автомобиля "Ока", бывший класс "нулевок" с мотоциклетным мотором
Багги класса Д3-юниор с мотором от автомобиля "Ока", бывший класс "нулевок" с мотоциклетным мотором
Багги класса Д3-юниор с мотором от автомобиля "Ока", бывший класс "нулевок" с мотоциклетным мотором
Заводская багги модели АБ-82, была куплена и в последствии переделана под мотор от автомобиля "Таврия"
Багги класса Д3А, полноприводная, с мотором от 24-й "Волги"
Багги класса Д3А, полноприводная, с мотором от 24-й "Волги"
Багги с мотором от автомобиля "Москвич" 412
Багги с мотором от автомобиля "Москвич" 412
Багги класса Д3-спринт 1300, изготовлена с небольшими переделками по заводскому образцу рамы
Еще одна багги класса Д3-спринт 1300
buggy-18.ru
Каждое воскресенье открываются ворота спортивной секции «Багги-ЭРМЗ». На заводской двор с характерным для мотоциклетных двигателей треском выезжают кроссовые автомобили — багги. Сегодня тренировка. Ребят – этот день собирается больше всего, и каждому хочется попробовать силы перед ближайшими соревнованиями, ведь управлять машиной посчастливится тому, кто показал на тренировках лучший результат и немало потрудился при создании и подготовке машины к состязанию. Ребятам в основном 16—20 лет, многие из них увлечены техникой с 3—5-го класса и обладают заидной смекалкой. Занятия спортом для них пока любимый вид досуга. Но скоро они закончат учебу, придут на производство, в армейские коллективы, и технические знания, практические и спортивные навыки, тренированность, приобретенные в спортивной секции, наверняка пригодятся в жизни. Практика показывает: те, кто занимался техническими видами спорта, инициативны и трудолюбивы на производстве, о них обычно говорят — «мастера на все руки».
Тем, кто тоже решил заняться конструированием и изготовлением багги и собирается активно участвовать в спортивных соревнованиях, я и хотел бы рассказать об опыте работы нашей секции, дать несколько советов, с чего начать, и предложить для самостоятельного изготовления простую конструкцию кроссового автомобиля.
Прежде всего правильно оцените свои возможности. В «большом» автоспорте наибольшей популярностью пользуются багги с двигателями от серийных легковых автомобилей. По внутрисоюзной классификации — это 7—12-й классы специальных кроссовых автомобилей (СКА) — таково официальное нвзвание этих машин. Для их изготовления необходимы дорогостоящие агрегаты, комплекты залесных частей, как правило, весьма дефицитных. Такими ресурсами располагают спортивные секции крупных предприятий, автозаводов. Молодой секции соперничать с ними очень трудно.
Лучше, если вы начнете с «нуля» — багги нулевого класса. При изготовлении мини-багги вы освоите работу на различных станках, овладеете рядом полезных навыков. На багги с двигателем рабочим объемом а 350 см3 начинающий спортсмен уже с 16 лет сможет постегать азы водительского мастерства, участвовать а соревнованиях.
Перед тем как приступать к строительству машины, необходимо организовать занятия а вашей секции, а секция — это прежде всего коллектив. Трудно работать без необходимого оборудования, матер
modelist-konstruktor.com
Если кто-то из вас занимается или планирует заняться изготовлением своего первого самодельного багги, мы попытаемся вам помочь определиться с его конструкцией.
Это описание самодельного багги взято с сайта buggy-plans.ru, на котором оставил описание своего самодельного багги пользователь под ником profesorr из Ивано-Франковска.
Этот самодельный багги, по словам его автора, создавался прежде всего для загородных прогулок. Поэтому, прежде чем начать строительство самодельного багги, обязательно подумайте зачем он вам нужен. Будете ли вы на нем гонять по бездорожью, участвовать в гонках или неспешно прогуливаться по замечательным местам вдали от городской суеты, где (в этих местах), естественно отсутствуют дороги как таковые. От правильного выбора назначения самодельного багги будет зависеть тип его конструкции, надежность и проходимость, что естественно не может не радовать самого конструктора самодельного багги.
Ну а теперь немножко подробнее о конструкции самодельного багги, созданного profesorr. Как уже упоминалось выше, этот самодельный багги создавался для отдыха за городом в условиях бездорожья. Конструкция самодельного багги - соответствующая. Легкая рама с длинноходовой подвеской на пневматических колесах низкого давления. Максимальная скорость составляет около 60 км/час. Но, так как , передвигаться на самодельном багги приходится, как правило, по пересеченной местности, бездорожью и ухабам, то "крейсерской" скоростью можно считать 20-30 км/час. Для самодельного багги, который сделан прежде всего для прогулок, гораздо важнее хороший крутящий момент, чем скорость, чтобы можно было выбираться например по крутым склонам или двигаться в густых зарослях. Немаловажным является и вес самодельного автомобиля. Ведь как правило, находясь на прогулке за городом в нескольких километрах, а может и в нескольких дясятках километров от него, на незнакомой местности, можно случайно заехать "не туда". Учитывая то, что данная конструкция самодельного багги не предусматривает наличие задней передачи, то всегда нужно иметь возможность вытащить самодельный автомобиль вручную из того места, куда вы "случайно" заехали. Именно в этот момент вы на себе прочувствуете, как важен малый вес созданного вами автомобиля. К тому же небольшая масса самодельного багги позволяет ему не тонуть в раскисшей от дождя грунтовой дороге. Естественно, конструкция должна быть надежной, ведь в случае отказа вдали от города, вам вряд ли кто то сможет помочь. Это общие пожелания при постройке самодельного багги. Теперь более конкретно о багги на фото.
Рама и подвеска самодельного багги сварена из профильных труб квадратного сечения. Рычаги подвески качаются на сайлентблоках от Жигулей. Амортизаторы самодельного багги - мотоциклетного типа - заодно с пружинами подвески. Подвеска простая, но вполне надежная.
Двигатель самодельного багги одноцилиндровый четырехтактный бензиновый Honda GX390 очень надежный и выносливый. Можно использовать любой китайский аналог, будет в разы дешевле, но с гораздо меньшим моторесурсом. В таких двигателях немаловажным фактором является наличие принудительного воздушного охлаждения, исключающего перегрев двигателя при движении самодельного багги на малых скоростях.
Трансмиссия самодельного багги тоже довольно проста. К двигателю прикручен редуктор от двигателя Honda GX 270, который применяется на японских картах в картинг клубах. Он полностью подходит к 390 двигателю. Редуктор залит маслом. Передаточное отношение в нем 1:2. На выходящем из редуктора валу установлена 12-ти зубовая ведущая звездочка от того же карта. Посредством цепи крутящий момент передается на заднюю ось с установленной на ней 72-х зубовой звездочкой. Таким образом, общее передаточное отношение трансмиссии 1:12.
На самодельном багги установлены китайские колеса низкого давления от квадроцикла. Благодаря достаточно большой ширине шин и хорошим грунтозацепам, проходимость у самодельного багги просто отличная. Он с легкостью проезжает там, где с трудом едут тяжелые УРАЛы или тракторы. Хорошей проходимости способствует также отсутствие дифференциала в заднем мосту. Единственным минусом является ведомая звездочка. Она имеет довольно большой диаметр и при движении самодельного багги по глубокой колее нередко цепляет землю.
Двигатель Honda GX390 9.6 кВт, 13 л.с. / 3 600 об/мин
Трансмиссия редуктор 1:2, цепная передача 1:6
Количество мест 1
Тормоз Дисковый
Максимальная скорость 60 км/час
www.samtechnik.ru
Спортивные коробки передач - выбор не останавливается специально разрабатываемыми КП, но и доработками серийно выпускающихся.Можно использовать коробки передач VW (Porsche) с продольным расположением агрегата - Beetle, Transporter и некоторые другие модели. Преимущества данных коробок передач - достаточно мощные, есть возможность развернуть редуктор главной передачи на 180 градусов, при этом можно сделать автомобиль как со среднемоторной компоновкой, так и заднемоторной. На заказ можно приобрести разные пары шестерён и главные пары. С учётом пересылки оттуда это получится даже дешевле, чем изготавливать здесь. Коробки в разных вариантах выпускались в огромном количестве (это 5 млн Жуков, автобусы и фургоны серии Transporter, различные поршаки и некоторые другие модели) и доступны как в моноприводном варианте, так и в полноприводном.
Ещё одна интересная коробка передач - от Renault Espace. Главное отличие от обычной коробки передач - разъём картера по оси первичного и вторичного валов.
КП Subaru - простая КП 5-ст способна выдерживать до 340 Н*м. Это обуславливает её использование во многих спортивных багги. Менее распространённые 6-ст коробки стоит других денег, при этом держит момент раза в полтора больше. Разъём картера осуществляется по плоскости вала, таким образом, нам не надо ничего выбивать и выпрессовывать. Кладём коробку, отворачиваем болты крепления и снимаем половинку картера.
На последней фотографии сравнение 6-и и 5-и ступенчатых коробок. В Европе применяются при среднемоторной компоновке.
НТЦ КамАЗ производил спортивные коробки передач для багги. Было выпущено несколько моделей. Все коробки 4-х ступенчатые, что для кросса вполне хватает. Первичный вал сделан составным, это позволяет менять часть вала под двигатель 2101 или 2108. Вместо муфт синхронизаторов установлены кулачковые муфты, количество кулачков - 5/7 на простых коробках, команда Газпрома применяла по 3 кулачка на муфте - это позволяло быстрее включать передачу (но и жили они меньше).
Некоторые спортсмены пытались разрабатывать свои коробки передач. Одна из таких коробок была сделана Карякиным Леонидом (кроссовая команда Газпром). Картер сцепления - от автомобиля ВАЗ-2101, средняя часть - самодельная (литой картер главной передачи из магниевого сплава), задняя часть - от КПП ВАЗ-2101 - валы, синхронизаторы, вилки синхронизаторов. Шестерни оригинальные для изменения передаточных чисел трансмиссии. Коробка передач, безусловно интересная, но дорогая - их было выпущено не так уж и много, при этом по запчастям поддержки нет. Главная пара - УАЗ, передаточное отношение - 5,125.
Сравнение стандартной коробки ВАЗ-2101 и блока шестерён (валы порезаны для других целей, поэтому на фотографии не видно полной длины валов). Также представлены для сравнения дифференциалы разных коробок передач.
с
Ещё одна коробка передач, которая заслуживает внимания - разработана Щегловым Вячеславом Михайловичем. Интересна конструкция селектора - он выполнен секвентальным. В качестве дифференциала также применяется от автомобиля УАЗ, главная передача - 5,125
В начало
Коробка передач автомобиля "Москвич-2141" интересна тем, что позволяет достаточно дешево сделать среднемоторную компоновку багги. На выбор доступны КП с передаточным отношением главной передачи 4,22 (агрегатируется с двигателями ВАЗ-2101-06) или 3,9 (с двигателем Renault F3R и первые выпуски с двигателем ВАЗ-2106). Передаточные числа 4,1 и 4,55 достаточно редкие. Может выходить из строя при спортивном стиле вождения, так как при большей мощности двигателя в зацеплении шестерён возникает большая сила, которая воздействует на подшипники по оси вторичного вала и из-за этого подшипник начинает работать с большими люфтами. Чтобы этого не произошло, необходимо демонтировать заднюю крышку, снять 5-ю передачу, сделать плиту, которая закроет КП и в ней будет установлен стакан для подшипников с большей нагрузочной способностью.Коробка передач с картером сцепления под двигатель Renault F3R:
При использовании этой коробки передач для полного привода необходимо снять заднюю крышку, демонтировать пару шестерён пятой передачи, сделать переходник под карданную вилку и доработать крышку.
Следующие фотографии показывают отличие КП ЗАЗ-968 и АЗЛК-2141. Разница по массе 5 кг (35 и 40 кг), при этом конструктивно коробки отличаются очень сильно. Картер сцепления у КП ЗАЗ доработан под установку стартера от двигателя ОКА.
В начало
КПП ЗАЗ-968. При наличии опыта работы с разными железками и отсутствии страха перед экспериментами с агрегатами можно многое дорабатывать своими силами. Одна из таких доработок - стыковка КП с двигателем ОКА и установка дифференциала от Оки в картер стандартной КП. Это нужно для того, чтобы отказаться от убогих полуосей с сухарями. Выкидываем подшипниковые узлы, дифференциал, делаем необходимые замеры и устанавливаем дифференциал от ОКИ. На дифференциал привариваем пластину, которая будет компенсировать расстояние от требуемого установочного размера ведомой шестерни и посадочного места на корпусе дифференциала. Соответственно после такой доработки появляется возможность эксплуатировать коробку передач в более жёстких режимах. Также следует знать, что при среднемоторной компоновке коробка живёт дольше, чем при заднемоторной и более стойко выдерживает издевательства (при большей мощности).
Остаётся доработать шлицы первичного вала под посадочное место диска сцепления. Следующие фотографии показывают как модифицирован дифференциал, как выполнены подшипниковые узлы. Так как родной вал позволяет доработку посадочного места под шлицевую часть диска сцепления, была произведена доработка этой части первичного вала.
На первой фотографии в предыдущем ряду как раз виден сварочный шов на корпусе дифференциала. На следующей фотографии видно отличие дифференциала ВАЗ-2101 от дифференциала ЗАЗ-968. Для компенсации длины дифференциала изготовлены новые подшипниковые крышки.
bashbuggi.3dn.ru
