В целом отремонтировать двигатель не сложно самому, главное запастись свободным временем, инструментами и комплектом съемников: для гайки сцепления и генератора. Однако здесь встает существенная проблема — отсутствие запчастей. Как вариант, можно пробовать искать взаимозаменяемые детали от моторов китайских мопедов (в соотв. магазинах), либо заказывать через интернет запчасть конкретно под свой двигатель. Второй вариант — купить двигатель в сборе. Это будет проще, но и дороже в несколько раз. Мы же не ищем легких путей. Итак, прежде чем бежать в поисках запчастей, необходимо выяснить, что же поломалось, а для этого разобрать двигатель. Описывать словами будет много букав. Вот вам видео!
Старайтесь все винтики болтики и стопорные кольца либо наживлять откуда их выкрутили, либо складывать аккуратно в коробочку, чтобы не ломать потом голову какой болт откуда, и почему после сборки остались детали?! Разобрали? Нашли не исправность. Ищем запчасти. Далее приступаем к сборке.
Ну вот собственно и все. Ставим двигатель на питбайк, заливаем масло, едем обкатываться.Будут вопросы — пишем в комментариях.
mypitbike.ru
Но дешевизна данных мопедов отражается на качестве и не исключением стали двигатели. Двигатели всех подобных мопедов собраны из комплектующих не очень высокого качества, а так же маломощные, да и объема в 72-110сс едва хватает для передвижения даже в пределах города. Но на всеобщее счастье решение проблемы есть! А именно установка двигателей от питбайка
Сам двигатель, патрубок, генератор, цепь, и карбюратор можно приобрести в PITBIKECLUB! pitbikeclub.ru
mypitbike.ru
Схема электропроводки Irbis TTR 125
Схема электрики Pitmoto LX-801 140R
Генератор 4 провода с электро стартером
Генератор 4 провода
Lifan 5 проводов
Lifan 110cc
Lifan 150cc
Генератор с обмоткой для света
Loncin 110cc
Rotor kit
Регулятор напряжения
Проводка питбайка
Zongshen 155cc
Zongshen/Lifan
Kawasaki KLX110 электросхема
mypitbike.ru
mypitbike.ru
Популярность питбайков в России растет. И хотя дилеры предлагают немало моделей, различающихся рамой, обвесом и рабочим объемом двигателя, все их моторы имеют общего прародителя — Honda Cub. Моторы славятся надежностью, не ремонтировать их все же приходится — от случайности вроде пробитого камнем картера, разрушенного гидроударом поршня или погнутого при падении вала КП никто не застрахован. Надеемся, подробное описание переборки и регулировки этих двигателей пригодится владельцам питбайков — как настоящим, так и будущим.
Часть операций можно провести не снимая двигатель с мотоцикла. К ним относятся реглировка зазоров ГРМ, снятие генератора и сцепления, головки цилиндра и самого цилиндра, замена поршня, цепи ГРМ, ее натяжителя. Это удобно тем, что мотоцикл остается на боксовой подставке, которую при демонтаже двигателя так же придется снять.
Двигатели для питбайков, поставляемых в Россию, производят в основном «три китайских кита» — Lifan (маркировка LF), Yinxiang (YX) и Zongshen (ZS). Конструктивно все они схожи, а внешне главное их отличие лишь в форме крышек на головке цилиндра. Мы покажем принципы работы на примере двух двигателей — YX160 (161 см. куб.) и ZS150 (150 см. куб.). Для наглядности мы снимем двигатель с мотоцикла, хотя часть операций можно произвести на установленном агрегате.
Для начала хорошенько отмываем двигатель от грязи (при мойке под давлением заматываем воздушный фильтр пластиковым пакетом). Сливаем масло. Отсоединяем бензопровод (удобнее от бака; не потеряйте проволочный зажим!). Открутив два болта, снимаем карбюратор со сливным шлангом. И, отвернув его верхнюю крышку, вынимаем дроссельную заслонку (она остается на тросе газа). Отвинтив два болта снизу и два по бокам снимаем защиту двигателя.
Снимаем колпачок со свечи и отворачиваем свечу (ключ «на 16» с резиновой вставкой).
Чтобы снять цепь, отворачиваем три болта крепления левой крышки двигателя и снимаем ее. Откручиваем два болта крепления ведущей звездочки, повернув фигурную стопорную шайбу, снимаем ее и сдвигаем с вала звездочку с цепью. отвернув болт, снимаем лапку КП.
Разогнув держатели шлангов маслорадиатора и ослабив их хомуты (возле двигателя), отсоединяем шланги (для удобства работы можно снять и радиатор).
Двигатель закреплен на трех поперечных болтах (один сверху и два сзади) и четырех нижних — к подставке и раме. Для наглядности места крепежа показаны при снятом моторе. Учтите, когда двигатель снимается вместе с подставкой, нужно позаботиться о поддержке рамы.
При сборке, как правило, понадобиться новый комплект прокладок, а также медных (алюминиевых) шайб.
Чтобы вынуть нижний поперечный болт, на Kayo придется ослабить винты резиновой накладки маятника и сдвинуть ее наружу. Вынимать мотор лучше с помощником. Одному легче, если байк положить на бок.
Отворачиваем болты крепления патрубка карбюратора и снимаем патрубок. Откручиваем болты крепления крышек для доступа к клапанам.
Проверим и запомним положение меток ГРМ. Для этого отворачиваем четыре гайки (YX) или болта (ZS) крепления крышки шестерни распредвала и аккуратно снимаем крышку с прокладкой (картонной или резиновой).
Совмещаем метки на шестерне с приливом на головке. Маркировка FL (Front Left) находится, как и следует, спереди слева, то есть в положении, при котором оба клапана закрыты (нужное для проверки и регулировки зазоров положение).
Бывают и другие метки (буквы, ромб и так далее). Если метка не доходит до прилива, прокрутите вал за маховик (ротор генератора). Не забудьте при установке сориентировать шестерню правильно (ее отверстия симметричны и допускают разные положения.)
Метка «Т» на маховике при этом должна находиться напротив выреза в верхней части левой половины картера.
Отворачиваем штуцеры масляной магистрали и снимаем ее.
Отворачиваем два болта крепления шестерни распредвала.
Отворачиваем два болта крепления натяжителя цепи и вынимаем натяжитель (при этом его шток должен выдвинуться до упора).
Вынимаем шестерню, придерживая цепь. Если полностью разбирать двигатель не нужно, зафиксируем цепь проволокой.
Удобнее перебирать двигатель вдвоем, но, в принципе, можно обойтись и одному, но в таком случае его придется закрепить на станине (ее нетрудно сделать из стальных профилей), лучше поворотной. Для полной переборки двигателя (что практически никогда не требуется) понадобиться 4-5 часов.
Отворачиваем четыре колпачковых гайки и два болта (под снятой крышкой ГРМ) крепления головки цилиндра.
Снимаем головку цилиндра. Ее разборка показана ниже. Снимаем металлическую прокладку, оставшуюся на цилиндре.
Вынимаем успокоитель цепи…
… и снимаем цилиндр. При необходимости, вначале осторожно отделяем его прокладку, чтобы не повредить ее.
Чтобы снять поршень, поддеваем отверткой и снимаем тонкими пассатижами стопорное кольцо, после чего извлекаем поршневой палец (напроход).
Поршень, палец и шатун подобраны по зазорам. При замене деталей обращайте внимание на цветовую маркировку.
Кольца снимаем, осторожно разведя концы пальцами. Чтобы не поцарапать цилиндр при снятии-установке, стоит передвигать их по плоскостям латуни, пластика (от бутылки), в крайнем случае можно использовать тонкий нож.
Снятые кольца. Маслосъемное состоит из двух тонких колец и пружинного расширителя. При сборке его укладывают первым, поскольку «пружинка» имеет выступы, которые упираются в тонкие кольца и не дают ей вылезти за диаметр этих колец.
Также при сборке обращайте внимание на ориентацию поршня. Большая выемка под клапан (маркировка IN) должна соответствовать впуску (смотрит вверх), малая (EX) — выпуску (смотрит вниз).
Для полной разборки требуется специнструмент. Однако мы покажем, чем можно заменить большинство приспособлений без вреда для дела. Единственное, что точно стоит приобрести — это съемник ротора генератора (маховика), причем следует обратить внимание на направление резьбы на роторе — встречается как правая, так и левая.
Если мы разбираем двигатель не на станине, удобнее сначала отвернуть болты, стягивающие половинки картера.
Чтобы не перепутать их, используйте резиновый ремень с отверстиями.
Отворачиваем болты крепления правой крышки (два болта в кружочке отворачиваем только, если требуется снять масляный фильтр)…
… и снимаем ее. Не потеряйте шайбу вала кикстартера!
Вынимаем подшипник выжима сцепления и, отвернув четыре болта…
… снимаем опорную пластину и вынимаем четыре пружины.
Разогнув стопорные усики гайки корзины сцепления, специальным приспособлением и пневмогайковертом отворачиваем ее.
Если такого ключа нет, можно воспользоваться рожковым «на 17» с узкими губами, зажав его большим разводным ключом. (в крайнем случае аккуратно использовать зубило и молоток — прим. «Мой Питбайк»)
Валы от проворачивания удобно зафиксировать универсальным алюминиевым стопором шестерен (копеечный тройник тормозной системы «Жигулей»).
Из отверстия коленвала вынимаем деталь масляной системы (ZS150, у YX160 такой детали нет).
Снимаем барабан, диски и корзину сцепления, обращая внимание на положение шайб (out side — этой стороной наружу).
Крепеж желательно складывать в отдельные, прочно закрывающиеся (!) баночки в соответствии с теми узлами, которые разбираем. Для фиксации винтов в крышках или шайб и шестерен на валах пригодятся резиновые колечки, которые легко нарезать из автомобильных или мотоциклетных камер.
Снимаем втулку корзины сцепления.
Гайку коленвала можно отвернуть и большими щипцами. Под ней — коническая шайба (маркировка наружной стороны — out side). Вал от проворачивания фиксируем за ротор генератора (см. ниже).
Снимаем с вала ведущую шестерню моторной передачи и привода масляного насоса (под ней).
Снимаем стопорные кольца паразитной шестерни (на валу КП) и шестерни кикстартера, снимаем и сами шестерни с шайбами.
Слегка обстучав резиновым молотком половинки картера, слегка раздвигаем их. Далее, слегка повернув вал кикстартера, проводим упор храповика через паз в отливке…
… и, отведя пальцами рычаги переключения и фиксатора копирного вала, снимаем правую половину картера.
Сняты шестерни, шайбы и стопорные кольца. Чтобы шайба на конце вала не потерялась, фиксируем ее резиновым кольцом.
Выведя из зацепления ус пружины, вынимаем вал кикстартера.
Если нет фиксатора ротора, чтобы отвернуть гайку, фиксируем его, вставив в окошко ключ или подходящий болт под ключ. Так же поступаем при затяжке (на фото). Осторожно, длинный болт может повредить статор! Впрочем, пневмо- или электроинструментом гайку можно отвернуть и так.
Чтобы снять ротор, понадобится центральный винтовой съемник. Внимание, у наших двигателей резьба под него — левая, но встречается и наоборот.
Статор крепится двумя винтами. Как и его основание.
Выставляя метки ГРМ при сборке мотора, вначале сориентируйте распредвал так, чтобы оба клапана были закрыты, и не сдвигайте его, пока точно не наденете цепь на обе шестерни, поставив поршень в ВМТ (по метке на маховике). Положение ВМТ можно проверить отверткой и через отверстие для свечи, слегка поворачивая коленвал за маховик.
Если необходимо извлечь планку натяжителя цепи, придется снять и основание статора.
Как только ротор снят, можно вынуть коленчатый вал в сборе с подшипниками.
Без необходимости валы КП лучше не вынимать, подстраховать детали от выпадения резиновыми кольцами.
Вынуть валы можно в сборе. Для этого…
… поддев заглушку болта крепления копирного вала отверткой, вытаскиваем ее…
… и выкручиваем болт.
Сальники поддеваем отверткой…
… подшипники выпрессовываем подходящей оправкой.
Однако, чтобы выпрессовать этот подшипник, понадобится съемник. А то и прогрев картера.
Собираем мотор в обратной последовательности. Главное — не спешить, а после сборки убедиться, что все детали нашли свое место. Вот почему чистота и порядок — это половина успеха.
Разборка головки цилиндра
Первым делом стоит измерить клапанные зазоры (на холодных деталях). У двигателя ZS150 они оказались в пределах 0,03-0,05 мм, хотя дилерский центр «Скутер-М», куда мы обратились, рекомендует выставлять 0,12-0,15 для впускных и выпускных клапанов. В принципе, при разборке-сборке зазор не «уходит», поэтому правильную регулировку можно не нарушать. Однако при замене или притирке клапанов и седел регулировка обязательно потребуется.
Размер четырехгранника для регулировки — 3 мм, однако винт при затяжке гайки (ключ «на 9», фото 1) легко удержать тонкими пассатижами.
Силовой отверткой откручиваем винты крепления стопорной пластины.
Сняв пластину…
… вынимаем полые оси кулачков…
… и сами кулачки. Не путаем детали (чтобы сохранить регулировки)! Распредвал вращается в двух подшипниках, плотно посаженных в головку.
Подложив под головку цилиндра со стороны клапанов брусок из дерева или мягкого металла (чтобы он упирался в клапан), надавливаем на тарелку пружины клапана отверткой или рожковым ключом и тонкой отверткой (или магнитом) подцепляем сухари клапана и вынимаем их.
Вынимаем тарелку пружины, две пружины и клапан. Обратите внимание: клапаны и пружины разные. Впускной — больше, а его наружная пружина на ZS150 маркирована желтым. При снятии и установке будьте осторожны — не повредите сальники клапанов (при сборке обильно смажьте детали маслом).
Моменты затяжки ответственных соединений:
Гайка крепления головки цилиндра — 10-12 НмБолт крепления головки цилиндра — 9 НмГайка крепления ротора генератора — 41 НмГайка крепления корзины сцепления — 42 Нм
О чем стоит помнить при сборке:
· Не перетянуть крепеж. «Поплывшая» резьба в картере — приговор детали.
· Не потерять направляющие втулки. Они есть почти на всех сопрягаемых поверхностях отливок.
· Не забыть загнуть стопорные пластины, закернить буртики, нанести фиксатор резьбы (так, где это требуется, конечно).
· Правильно установить натяжитель цепи:
1. 
Вначале нужно выкрутить и вынуть центральный болт с пружиной, полностью утопить шток, установить и притянуть болтами натяжитель...
2. 
… затем вставить пружинную часть (не потерять маленький упор на конце!) — раздастся щелчок — и только после этого притянуть центральный болт.
· Наконец, залить масло, прокрутив вал киком, проверить все метки ГРМ, попереключать передачи, убедиться, что сцепление работает и… можно заводить!
Частота замены масла:
При обкатке каждые 5-10 моточасов.
После обкатки каждые 20-30 моточасов.
Свечка:
NGK C7HSA 4629
Ключ: длинная головка на 16мм
Зазоры клапанов
Впуск — .003" (0.08мм)
Выпуск — .005" (0.13мм) или .004" (0.1мм)
Карбюратор (стандартный PitsterPro из Pitmoto):
Sheng Wey. Диаметр 26мм. Жиклер резьба М5.
Топливный жиклер в стоке 95. Для этого мотора не достаточно
| HF116[Oil Filter] |
  |
stydopedia.ru
У питбайка были провалы при разгоне, рывки при трогании с места, что свидетельствовало о плохой смеси и не отрегулированном ходе сцепления. Тормозил питбайк никак, задний тормоз не работал совсем, передний еле-еле схватывал. После первого ТО большая часть проблем были устранены. Питбайк практически сразу был перекрашен в кислотно зеленый цвет. Пластик шкурили, обезжиривали, два слоя грунта, два слоя краски, финально — лак.
От кроссовой резины решено было отказаться, т.к. большую часть времени питбайк эксплуатировался на асфальте. Выбор пал на 14 дюймовые супермото колеса от PitsterPro шириной 3". Как многие утверждали, что колёса встанут без переделок — они ошибались! Втулки на ось совершенно не подходили размер переднего тормозного диска был больше, ведомая звезда на заднем колесе была под 428 цепь. Пришлось многое поменять, но с помощью умеющих людей колёса удалось установить на питбайк. Удивлением было то, что в стандартную траверсу Kayo спокойно влезала 110 покрышка не задевая перья вилки.
Покатавшись приличное время на получившемся питбайке, пришло осознание того, что 140 куб. см. для города маловато. Родной двигатель был продан, а его место занял новенький Zongshen 160R. Полазав по многочисленным ресурсам оказалось, что мотор можно затюнинговать комплектом Devil Head Kit, который даст прибавку в объеме почти до 190 куб. см. Был заказан комплект из четырех клапанной головы, увеличенным до 63мм цилиндром и поршнем с укороченной юбкой на 2 мм. Комплект превзошел все самые смелые ожидания! Без проблем удалось подключить головной свет, благодаря уже установленному на двигателе генератору с дополнительной обмоткой.
С увеличением мощности, остро встал температурный вопрос. Большому двигателю нужно хорошее охлаждение, поэтому решено было установить не один, а сразу два масляных радиатора от PitsterPro на манер, как это сделано на модели LXR. Карбюратор был установлен Mikuni VM26 со 107 жиклером, а вот с выпуском пришлось повозиться, по причине другого угла выпускного отверстия. Колено глушителя пришлось дополнительно изогнуть, чтобы все встало на свои места.
Для занятий стантом из Москвы был заказан бугель и самостоятельно разработан эконом-вариант дублера заднего тормоза. Вместо полноценного второго суппорта на заднее колесо, просто избавились от тормозной лапки и мастер цилиндра, а тормозную магистраль удлинили и вывели на вторую тормозную машинку на руль.
Пока что питбайк в процессе обкатки и максимальную скорость с динамикой еще не замеряли. Владелец отмечает многократно возросшую компрессию и тяговитость мотора.
Стоимость основных компонентов:
Мы уверены, что это не последние доработки и на страницах нашего сайта еще будут освещены следующие этапы этого проекта!
mypitbike.ru
