Сейчас уже редко где можно встретить «Планету», особенно в стоковом исполнении. Дедовские сараи где они когда-то стояли в изобилии уже давным давно вычищены страждущими, а помойки где они когда-то валялись — поросли травой…
Единственное место где еще можно найти что-нибудь более менее приличное — местные газеты объявлений. Можно поискать и на «Авито», но прежде чем там брать — смотрите товар в живую, а то пришлют вам сумку кирпичей вместо двигателя…
Мне повезло: я нашел в местной газетенке объявление о продаже двигателя от мотоколяски, выехал на место, осмотрел, договорился, купил и привез домой. То что двигатель от мотоколяски пусть вас не пугает — двигатель полностью идентичен родному планетовскому.
Вобщем, когда я раскидал двигатель — обрадовался и тут же огорчился… Обрадовался потому что двигатель был стоковый и не имел следов вмешательства. Там еще масло было родное и свеча СССР-овская. Огорчился потому что поршневая и нижний подшипник шатуна были убиты.
Хороший заводской цилиндр в запасе у меня был: расточенный в ремонтный размер + к нему когда-то давно был куплен заводской поршень, хромированные кольца и палец.
Шатун я купил в интернет-магазине. Удалось найти еще заводской — не пластилиновый. Я его немного доработал: сделал небольшой пропил в нижней головке для улучшения смазки подшипника, разпрессовал коленчатый вал, старый шатун выкинул, поставил новый и потом отцентрировал коленчатый вал с помощью индикатора.
Из инструментов на понадобится:
Для выполнения качественного ремонта — детали двигателя должны быть чистыми, резьба в картере прогнана, сальники и прокладки — новыми.
Сначала чистим масляные каналы в кривошипных камерах. Каналов в двигателе Иж-Планета — два: один в левой половинке картера, другой — в правой. Находим каналы и если они сильно забиты — прочищаем их проволокой, промываем чистым бензином и продуваем сжатым воздухом.
Устанавливаем в левую половинку картера стопорное кольцо.
В зависимости от модели коренного сальника — устанавливаем в посадочное отверстие коренного подшипника распорную втулку, либо, если сальник у вас изначально стоял широкий (есть такие) — нагреваем картер и с внутренней стороны картера ставим сальник до упора в стопорное кольцо.
На моем двигателе стоял обычный узкий сальник, поэтому я ставлю втулку.
При помощи оправки в предварительно нагретый картер ставим коренной сальник.
Быстро, пока не остыл картер ложем на сальник маслонаправляющию шайбу. Маслонаправляющая шайба имеет профиль в виде блюдца. Кладем ее на сальник так, чтобы вогнутой стороной она была обращена к нам, а выгнутой к корзине сцепления.
Пока картер не остыл — прессуем в него с помощью оправки наружную обойму коренного подшипника.
Если вы будите менять коренные подшипники на новые — не поленитесь: найдите лист железа толщиной 7-8 мм, выпилите в нем клин под шатун, пропустите лист железа между щек коленчатого вала и при помощи оправки набейте коренной подшипник на цапфу.
Таким образом вы обезопасите себя от порчи коленчатого вала. Коренной подшипник имеет очень большой натяг и заходит на цапфу с очень большим усилием. Не редки случаи, когда люди попросту выбивали цапфу (цапфа на планетовском коленчатом вале запрессовывается в щеку) внутрь коленчатого вала, но подшипник одеть им так и не удавалось.
Родной made in USSR 2505 КМ 
Смазываем чистым моторным маслом кромки коренного сальника и подшипник. Укладываем левую половинку картера на брусочки, берем в руку коленчатый вал и с проворачиванием вставляем его в картер. Вставлять коленчатый вал нужно очень аккуратно немного проворачивая его. Если коленчатый вал тупо забить в картер — 100% завернете кромку сальника!
Обезжириваем разъем половинок, выбиваем немного направляющие втулки так, чтобы они вышли над плоскостью на 5-6 мм. В зависимости от вашего желания — собираем КПП. Лично я, КПП собираю только после сборки двигателя, мне так удобней.
Наносим на разъем любой автомобильный герметик, устанавливаем вторую половинку картера, достукиваем ее кияночкой, устанавливаем крышку КПП и стягиваем картер болтами.
Болты тянем не абы как, а строго по фен-шую: тянем примерно на треть усилия сначала середину крест накрест, потом периферию и постепенно увеличивая усилие за несколько кругов затягиваем болты на сколько хватает силы.
Закапываем немного моторного масла:
Для улучшения смазки в бобышках поршня желательно просверлить отверстия. Но можно и не сверлить — зависит от вашего желания.
Устанавливаем в бобышку стопорное кольцо поршневого пальца. Перед установкой — стопрное кольцо желательно немного разогнуть и обязательно после установки проверить как оно село:
Нагреваем феном поршень и при помощи оправки забиваем палец в поршень так, чтобы он вышел внутрь не более чем на 5-6мм.
Ищем на днище поршня метку в виде стрелки.
Ориентируем поршень стрелкой к выпускному окну цилиндра («на выхлоп»), надеваем поршень на шатун, забиваем поршневой палец и устанавливаем второе стопорное кольцо.
Вставляем в цилиндр кольца и замеряем щупом зазор между замками:
Для улучшения притираемости колец и снижения шума от работы двигателя на кромках колец желательно снять фаски. Если охота позаморачиватся: положите кольцо на ровную поверхность и надфилем немного скруглите кромки.
Одеваем кольца на поршень, заливаем поршень с кольцами маслом, устанавливаем прокладку под цилиндр (желательно на герметик), стягиваем кольца хомутом. Хомут вырезаем из жести и из этой же жести сгибаем скобу, которой мы будем его фиксировать.
Одеваем цилиндр.
После того как кольца зайдут в цилиндр — расстегиваем хомут, осаживаем цилиндр и прикручиваем его к картеру.
Проворачиваем несколько раз коленчатый вал и если поршень будет ходить в цилиндре легко и без скрежета — опускаем его немного вниз, наливаем в цилиндр немного моторного масла, устанавливаем на цилиндр новую прокладку и прикручиваем головку.
Устанавливаем на свое место дополнительный опорный подшипник коленчатого вала, сверху ложем необходимое количество регулировочных шайб и фиксируем его стопорным кольцом. Регулировочные шайбы должны обеспечивать осевой люфт коленчатого вала в пределах 0,1мм.
Перед установкой закрытые подшипники нужно обязательно открыть! Сюда идет обычный 304.
С другой стороны коленчатого вала устанавливаем фланец с коренным сальником. Обратите внимание на масляный канал по которому масло поступает к правому коренному подшипнику коленчатого вала. По старой «доброй» колхозной традиции этот канал замазывают герметиком и смазка подшипника прекращается. Во избежание этой неприятности — ставьте фланец на сухую без герметика и будет все пучком.
После того как высохнет герметик можно приступать к регулировке и сборке коробки переключения передач и ставить на место корзину сцепления.
Номера подшипников и сальников двигателя мотоцикла Иж-планета 2, 3, 4 и пятой модели.
alisa-motors.ru
Перед любым ремонтом или сборкой двигателя все детали тщательно осматриваем на предмет износа или повреждений, особое внимание уделяем состоянию картера двигателя и резьбовых соединений. Все ответы по ремонту картера вы найдете в статье: Фотоотчет: Ремонт картера двигателя скутера
Далее, тщательнейшем образом отмываем детали двигателя, прочищаем все масляные каналы (отмечен стрелкой на первом фото, второй канал находится там-же только в другой половине картера), покупаем новый комплект прокладок и сальников (обязательное условие для качественного ремонта), укладываем двигатель на дощечки так чтобы валы висели в воздухе и не мешали работе.
Двигатель который мы сегодня будем ремонтировать, был изначально в хорошем состоянии, были только сильно изношены подшипники коленчатого вала и сломана возвратная пружина вала переключения передач. Поэтому, весь ремонт будет заключаться в установке новых подшипников, сальников и прокладок с последующей сборкой двигателя. Все подробности по разборке данного двигателя вы найдете в статье: Фотоотчет: Разбираем двигатель мотоцикла Восход-3М
Ремонт двигателя мотоцикла «Восход-3М» начинаем с установки в картер коренных подшипников коленчатого вала.
Устанавливаем в обе половинки картера стопорные кольца, затем туда-же при помощи оправки устанавливаем коренные подшипники.
Чтобы коленчатый вал «встал» ровно по центру кривошипной камеры, то есть расстояние между щекой и стенкой кривошипной камеры было одинаковым с обеих сторон. Нам нужно, до его установки в двигатель произвести некоторые замеры штангенциркулем.
Итак, берем штангенциркуль и с помощью нутромера поочередно измеряем глубину кривошипной камеры.
Смотрим что получилось и записываем значение в тетрадь.
Вторую камеру измеряем точно также и записываем значение в тетрадь, после всех проделанных измерений складываем оба значения и прибавляем к нему толщину прокладки, прокладка у меня будет самодельная из паронита толщиной 0,6мм поэтому, к сумме значений глубины кривошипных камер прибавляем еще значение равное: 0,6мм.
В итоге получилось вот что: 26мм + 26,5мм+0,6мм=53,1мм, смело округляем сумму значений до: 53мм.
Теперь измеряем, толщину самого коленчатого вала, как вам видно на фото, толщина данного коленчатого вала составляет ровно 50мм.
Делаем последний подсчет: из первого значения вычитаем второе 53мм-50мм=3мм, теперь получив разность этих двух значений делим ее на два и получаем точное расстояние между щекой коленчатого вала и стенкой кривошипной камеры: 3мм/2=1,5мм что как говорится и требовалось доказать. Качество советских мотоциклов всегда оставляло желать лучшего поэтому, ваши цифровые значения могут существенно отличатся от приведенных в статье.
Следует отметить: коленчатый вал в новые подшипники заходит с большим усилием, что само собой создает не свойственную осевую нагрузку на шарикоподшипники (если его устанавливать по колхозному), а они очень этого не «любят» и после такого «издевательства» быстро выходят из строя. Плюс ко всему если устанавливать коленчатый вал «классическим колхозным способом» , молотком заколачивая его в половину картера, есть большой риск нарушения соосности цапф коленчатого вала, а это не есть хорошо.
Чтобы обезопасить детали двигателя от вышеописанных нагрузок коленчатый вал в двигатель желательно устанавливать с помощью приспособлений которые позволяют полностью исключить все несвойственные нагрузки на детали двигателя.
Предварительно вставляем коленчатый вал в левую половину картера, чтобы шатун не выскочил из своего рабочего места: вставляем в верхнею головку шатуна щепку, щепка становится между шпилек и не дает шатуну вращаться по кругу. Если этого не сделать, то при установке коленчатого вала шатун может попасть на плоскость картера и погнутся.
Переворачиваем двигатель, накручиваем на цапфу две сваренные между собой гайки, гайки к сожалению придется искать с разным шагом резьбы: одна М12 шаг 1,5 другая М12 шаг 1,75 (под строительную шпильку)и сразу-же в гайку вкручиваем подходящий кусок строительной шпильки.
Ищем подходящею втулку которая будет давить на внутреннею обойму подшипника (именно на внутреннею), для этой цели вполне можно приспособить какой-нибудь сантехнический сгон.
Втулка у вас должна давить именно на внутреннею обойму подшипника, слишком большая втулка при работе может соскочить и попасть на сепаратор, так что вы уж постарайтесь подобрать подходящею.
Втулка на обойму подшипника должна ложится примерно вот так.
Устанавливаем втулку на внутреннею обойму подшипника.
Одеваем на втулку подходящею по диаметру шайбу.
Ставим на шайбу кусок трубы с наваренной на торец шайбой, накручиваем на шпильку гайку, одной рукой придерживая трубу другой закручиваем гайку на шпильке.
Затягиваем коленчатый вал до тех пор пока расстояние между щекой и стенкой кривошипной камеры не будет составлять 3-4мм, затем разворачиваем двигатель, берем щуп соответствующей толщины, в нашем случае толщина щупа должна быть 1,5мм, если нет подходящего щупа, то можно использовать одновременно несколько сложенных щупов.
Вставляем щуп или несколько щупов между стенкой кривошипной камеры и щекой коленчатого вала и «прессуем» коленчатый вал пока щуп не будет перемещаться с легким усилием.
После окончательной установки коленчатого вала в половину картера, собираем КПП, как собирается КПП подробно написано в статье: Фотоотчет: Собираем КПП (коробку) мотоцикла Восход-3М, обезжириваем поверхности картера, немного выбиваем наружу направляющие втулки картера (примерно на 4-5 мм), укладываем новую прокладку (можно на герметик), одеваем на цапфу коленчатого вала вторую половину картера, и точно также при помощи приспособления соединяем половинки картера.
Ложем втулку, на втулку шайбу, цепляем коленчатый вал с помощью болта крепления ротора генератора за шпильку одеваем на все это дело трубу и стягиваем половинки картера.
Во время выполнения этой работы не перетяните коленчатый вал, иначе он у вас «уйдет» от центра или деформируется, подтяните его так чтобы половинки только коснулись друг друга и хватит. Окончательно стяните их штатными болтами. Стяжные болты следует закручивать крест накрест, в несколько этапов. Сначала затягиваем болты с небольшим усилием, потом усилие затяжки немного увеличиваем, и на третьем «круге» затягиваем что говорится от души.
Устанавливаем маслонаправляющею шайбу и за ней туда же ставим сальник. Перед установкой сальника не забываем смазывать его кромки моторным маслом.
Переворачиваем двигатель и точно также устанавливаем маслонаправляющею шайбу и сальник.
Маслонаправляющея имеет выпуклую форму очень напоминающею тарелку, выпуклую часть при установке ориентируем к коленчатому валу.
Устанавливаем маслоотражающею шайбу и туда же при помощи оправки устанавливаем подшипник.
Посмотрите теперь как «четко» по центру «стоит» коленчатый вал, такой центровки вы никогда не добьетесь если будите забивать его молотком. Такая работа всегда говорит о высоком уровне мастера сделавшего ее.
Теперь можно сказать что двигатель собран. Осталось лишь установить механизм кикстартера, корзину сцепления, генератор, поршневую.
Поршневая на это двигатель устанавливается по тем же самым принципам что и на двигатель скутера или мотоцикла 2т, поэтому смысла в подробностях описывать эту работу нет, в статье: Фотоотчет: Основные этапы установки поршневой двухтактного скутера в подробностях изложены основные моменты по установке поршневой на двигатель 2т.
scooter-mania.ru
Действующая тема - ЗДЕСЬ
Надеюсь, эта статья станет хорошим мануалом тем, кто решит так же как я произвести вскрытие своего коня!
ACHTUNG! МНОГО ФОТО!!!
Короткое предисловие: Все началось с того, что пришло время менять прокладку ГБЦ, ну, а там уже решил и все остальное тоже поменять.
Вот, что было закуплено для ремонта:
- D 176 404 A2 (Моторный Герметик VAG)
- Сервисный ключ CT-1754 (головка Polydrive) - для моего мотора не подошел!
- Сервисный ключ СТ-А2090 1/2" х М10 (сплайн 12 звездочек)
- Универсальный рассухариватель клапанов
- Динамометрический ключ (19Нм-110Нм) (фото куда-то делось, но не суть)
- У меня имелся набор инструментов Jonesway (пригодилось почти всё из него)
- И еще много всякой мелочи типа WD40 (в ОГРОМНОМ количестве) , Очиститель карбюратора, Литол 24, зубная щетка и перчатки (я взял 15 пар) ____________
Теперь запчасти:
-Ремень ГРМ Dayco 94730 -Ролик натяжителя ремня Dello 30109047906AC -Прокладка ГБЦ Victor Reinz 61-31280-00 -Прокладка выпускного коллектора Victor Reinz 71-27898-20 -Прокладка впускного коллектора Victor Reinz 71-31983-00 -Прокладка клапанной крышки Victor Reinz 71-31691-00 -Датчик скорости вращения распредвала Bosch 0 232 101 031 -Кольца поршневые, комплект STD Goetze 08-105900-00 -Гидрокомпенсаторы Ina 420 0022 10 -Вкладыши коренные, комплект Mahle Kolben 029 HS 18067 000 -Вкладыши шатунные, комплект Kolbenschmidt 77 307 600 -Болты ГБЦ, комплект Victor Reinz 14-32126-01 (Болты под ключ Polydrive, потому были куплены и тот, и другой ключи) -Фильтр масляный Mahle Kolben OC 264 -Фильтр топливный Bosch 0 450 905 030 -Масло Castrol Magnatec 0w30 (не нужно критики,это мой выбор, масло выбирайте сами) -Щуп уровня масла VAG 06B 115 611 R -Свеча зажигания, комплект Beru Z 90 -Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости Narva 17037 -Кольцо уплотнительное системы смазки двигателя VAG 038 117 070 A -Водяная помпа HEPU P545 -Фланец системы охлаждения VAG 050 121 132 A -Радиатор масляный AVA VW 3147 -Антифриз Febu G12+ (и дистилированная вода) -Средство для очистки двигателя снаружи Comma HYP500M (Отличная вещь, оч советую, мыл им внутри ГБЦ) ___
Сорри, что не по порядку - делал по сохраненным накладным с товара))
И еще некоторых фото нет, например о замене масляного радиатора и помпы, но, думаю, сложности ни у кого не будет 
1. Самое важное делать все сразу, чтоб потом не ломать голову. Сначала подготовьте помещение где будете производить вскрытие: наведите чистоту, чтоб никакого песка и грязи, приготовьте место куда будете складывать снятые элементы и главное, придумайте где будете хранить болтики, потому что потерять их - раз плюнуть))
2. Поехали, вот пациент:
Снимаем весь воздушный тракт, в т.ч. дроссельную заслонку, а затем отсоединяем и отводим в сторону выпускной коллектор..
Провода я помечал маркером. Я понимаю, что найти какой откуда - не сложно, но это сэкономит вам время.
В конце-концов должно остаться вот что:
Далее переходим к снятию клапанной крышки. Откручиваем 8 болтов по периметру, затем осторожно снимаем вверх саму крышку. У меня не сразу поддалась, т.к. сидела на герметике, да и сама прокладка уже, наверное, впиталась в пластик))))
На обратной стороне снятой крышки увидел эмульсию, значит антифриз мой das auto таки кушал..
А вот в таком состоянии маслоотражатель:
Смотреть на все это было страшно)
Далее снимаем маслоотражатель - он так же на 8 болтах. Открутился легко, без усилий..
Под ним хорошо видно распредвал:
При более тщательном осмотре можно посмотреть к чему приводит перегрев мотора - все черным-черно..
Теперь нам открылся доступ к болтам ГБЦ, но перед их снятием стоит обратить внимание на последовательность снятия болтов:
Я очищал сами болты от грязи простой шлицевой отверткой..
После того, как все болты сняты, можно понемногу приподнимать саму ГБЦ.
Подготовьте заранее чистое место, куда вы её поставите..
Ну а потом можно перейти к осмотру..
Старую прокладку можно выкинуть.
Как она еще ездила мне непонятно, увиденное под ГБЦ меня мягко-говоря ужаснуло 
После всех процедур осмотра продолжаем разбирать:
Снимаем фланец и сразу же находим проблему течи охлаждающей жидкости - при замене слабо закрутил один болт, сейчас он отвернулся просто рукой)
Поочередно снимаем подшипниковый элемент распредвала.. понемногу откручиваем начиная с крайних..
Потом когда все сняты - осторожно снимаем распредвал.
ОСТОРОЖНО! иначе можно сломать датчик положения распредвала что я и сделал 
Все аккуратно раскладываем и помечаем!
Их НЕЛЬЗЯ перепутать НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!!
Потом можно осторожно извлекать гидрокомпенсаторы.
Если вы их будете ставить обратно, то тоже помечайте какой откуда.
Я сначала пометил, а потом в процессе решил новые поставить..
Смотрим на тарелки клапанов.. Чистить нужно все основательно))
Теперь берем в руки рассухариватель и приступаем к снятию клапанов..
Закрутив до возможного рассухариватель, осторожно снимаем сухари, очень легко это сделать отверткой с магнитиком на конце..
После этого клапан легко вытащится с нижней стороны ГБЦ.. снимаем все клапана, пружинки и тарелки...все так же нужно пометить, чтобы все потом обратно на свое место поставить.
Я решил не заморачиваться, и просто разложил клапана в стеллаже - слева направо по направлению от распредвала.
Клапана все в грязи, ниже фотки до и после чистки:
Пружинки
Потом под горячую руку попала и сама ГБЦ, здесь оч пригодился очиститель для мотора и WD40, и зубная щетка..
Потом снял сломанный датчик положения распредвала..и поставил новый
Теперь очень внимательно ставим все клапана на свои места..
Литол24 понадобится для того, чтобы сухари прилепить к клапану, без него практически нереально их поставить 
Поставил новые гидрокомпенсаторы.
Далее начинаем сборку.. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте динамометрический ключ! Сначала по очереди крест на крест затягиваем 2 и 4 крышки подшипников моментом 20Нм, а потом 3, 1 и 5 - СТРОГО в этой последовательности! Потом опорную поверхность крышки подшипника 1 слегка смазать герметиком..
Если нарушить последовательность и момент затяжки, то вас ждет вот что:
Учился, к сожалению, на своих ошибках и по такому случаю на разборе была куплена еще одна ГБЦ и все операции проведены с ней с самого начала...
Переставил датчик, гидрокомпенсаторы и шестерню распредвала на новую голову...
Далее снимаем поддон, чтоб освободить поршни, т.к. кольца и вкладыши я тоже собрался менять
После снятия поддона обнаружил в нем тоже какую-то жижу...поддон вымачивался 2 дня в бензине, а потом с помощью WD40 и все той же зубной щетки чистился до блеска.
И еще остатки старого герметика так же нужно убрать..
Вот что вижу при снятии поддона:
Поехали дальше, снимаем...ээ...вылетело из головы...в общем то, что держит коленвал, а затем и сам коленвал..
Вкладыши, на удивление, в адекватном состоянии при 261.000км пробега..
Сразу же меняю на новенькие Mahle Kolben с канавкой для масла..
Так же снимаем и шатунные..ээ..ну вы поняли 
(куда-то делось половина фотогафий) 
Потом вытаскиваю первый поршень:
То, что я сделал дальше - делать НЕ НУЖНО, если вы не меняете поршни или шатуны..
Потом что я замучался собирать это все обратно!!
Состояние поршней.
До и после чистки:
(На втором фото уже одето первое маслосъемное кольцо)
Сами цилиндры затягиваем чистой тряпкой (я использовал одноразовые тряпочные салфетки - оч удобно)
Куда-то потерялось оооооч. много фото с процессом снятия и установки колец!
В целом, на кольцах есть инструкция по установке..
И еще я купил съемник для колец, но он мне так и не понадобился, мне гораздо удобнее было снять и одеть кольца руками - это не сложно
Еще забыл дописать в начале - понадобится оправка, я использовал резиновый молоточек и потихоньку забивал через оправку поршни в цилиндры..
Половина работы сделана 
Очень много грязи вытащил из фильтра, который в поддоне стоит..
Потом ставим обратно поддон, тонким слоем герметика мажем поддон, главное равномерно и потом ставим поддон на место.
После чистки ставим на место ДРМВ.
Внимание! ДМРВ нельзя чистить чем попало, специальное средство есть для этого!
Я просто продувал воздухом)
Термостат тоже поменял.
По-хорошему ГБЦ нужно отнести к мотористам, чтоб на станке шлифанули нижнюю поверхность, я пошел на риск и осторожно зашлифовал сам...
С поверхности нужно убрать следы старой прокладки, после очень внимательно ставим прокладку и сверху ГБЦ..
Берем новые болты Victor Reinz и ключ Polydrive.. (старые болты у меня были под 12-звездочный сплайн) и строго следуя схеме начинаем затягивать)
Затягиваем строго следуя схеме все болты моментом 40Нм, потом каждый болт довернуть еще на 90 градусов, последнюю процедуру повторить 2 раза..
Далее клапанную крышку чистил жестко изнутри
Ставим на место крышку.
Прокладки на выпускной коллектор.
Потом сам коллектор.
Далее разбираю морду, для замены ролика ГРМ и самого ремня..
Потом ставим впускной коллектор и весь впускной тракт (как вы уже могли заметить, на фото уже установлен впуск, но решил все таки фото выкладывать в такой последовательности.
Ну и финал истории: заливаем антифриз, масло, все хорошенько протираем 
Ну и наконец - видео первого пуска 
passatworld.ru
В этой статье мы с вами рассмотрим некоторые особенности правильной установки механизма кикстартера на двигатель «Муравья» или любого другого советского мотоцикла-мотороллера оснащаемого двигателем (ТМЗ). Сложностей как таковых в этой работе практически нет. За исключением некоторых моментов, связанных с правильным позиционированием приводного вала кикстартера относительно специального упорного болта. Не могу удержатся, чтобы не высказать свое мнение об этом «девайсе». Механизм очень надежный, долговечный и простой, почти…
Двигатель который мы сегодня будем с вами ремонтировать, был куплен мной несколько лет назад по объявлению в газете. Человек продававший его клятвенно уверял, что он купил этот двигатель у «какого-то деда» еще в «те времена», вернее он купил у «деда» мотоколяску («инвалидку») , потом порезал ее «на металл», а двигатель вместе с редуктором и другими прибамбасами снял, чтобы потом сделать на его основе трактор, но…
В одно «прекрасное» осеннее утро, двигатель (LK139QMB) скутера Pioneer Flagman, который до этого момента — два года исправно возил своих хозяев (их было несколько) на работу — издав напоследок несколько предсмертных звуков «приказал долго жить» прямо посреди дороги. Попытки хоть как-то оживить его, не принесли желаемого результата, что и неудивительно, если принять во внимание степень его износа… Поэтому: хочешь не хочешь, а без серьезного ремонта…
В статье: Разборка двигателя мотороллера «Муравей» в подробностях был показан процесс полной разборки двигателя ТМЗ, после чего, все детали были тщательно осмотрены и проверены на предмет допустимого износа и повреждений. Проверку на пригодность к дальнейшей эксплуатации не прошли все сальники и подшипники двигателя, цилиндр — его пришлось расточить под ремонтный размер, моторная цепь, и шестерня первой передачи — из-за износа втулки и еще кое-что по…
Из-за грубого конструкторского просчета, коленчатый вал двигателя мотоцикла Иж-планета (СЗД) проехав каких-то жалких 5000 км благополучно «крякнул» (застучал). Даже китайский пластилин проходит в разы больше, а тут «Планета». Как так? Конечно, для ясности картины, стоит немного оговорится: Коленчатый вал, о ремонте которого пойдет речь в этой статье, по конструкции немного отличается от родного «планетовского», так как он от двигателя СЗД (мотоколяски). Но по сути, разница…
Двигатель QJ 1E40QMB который мы сегодня с вами будем разбирать отличается просто феноменально живучестью и качеством изготовления, если сравнивать с другими «китайцами» конечно. Сами посудите. Мало того что этот квадроцикл был куплен БУ шесть лет назад, так он еще после этого, отработал три года в прокате перенес, за все время несколько серьезных ДТП причем в одном из которых вырвало полностью заднею подвеску (представляете силу удара),…
Перед любым ремонтом или сборкой двигателя все детали тщательно осматриваем на предмет износа или повреждений, особое внимание уделяем состоянию картера двигателя и резьбовых соединений. Все ответы по ремонту картера вы найдете в статье: Фотоотчет: Ремонт картера двигателя скутера Далее, тщательнейшем образом отмываем детали двигателя, прочищаем все масляные каналы (отмечен стрелкой на первом фото, второй канал находится там-же только в другой половине картера), покупаем новый комплект…
scooter-mania.ru
Действующая тема - ЗДЕСЬ
Доброго времени суток всем, кто читает эту статью!
Задавшись вопросом «Расход масла» мною было прочитано много статей. И у всех столкнувшихся признаки одни и те же.
По собственному опыту знаю, если пробег не большой, то можно обойтись заменой сальников клапанов или маслосъемных колец, или все в месте.
Но если пробег большой, за 200 тыс. км. то целесообразно провести капитальный ремонт двигателя.
Статьи про капитальный ремонт есть, но проделанные работы отдаленно его напоминают 
.
По сути, многие делают простую замену поршневых колец. Некоторые идут дальше и имея снятую головку блока «перебирают» ее.
Опять же «переборка» заключается в ее отмывании и установке сальников клапанов.
Для себя я решил разобрать двигатель целиком, провести замеры, заменить все изношенные детали либо их восстановить.
О покупке контрактного двигателя задумывался, но покупка кота в мешке за 500 евро не прельщала.
Итак, начнем.
Подробно останавливаться на некоторых моментах не буду, дабы не описывать то, что до меня описали много людей.
1. Отсоединяем аккумулятор.
2. Снимаем фары и бампер.
3. Снимаем усилитель бампера.
4. Снимаем датчик температуры окружающей среды, трубку-радиатор гидравлической жидкости ГУР.
Снимаем шторки по бокам радиатора кондиционера. Откручиваем крепление радиатора кондиционера к основному радиатору.
Отсоединяем фишку датчика давления. Система заполнена фреоном, поэтому откручиваем крепления шлангов к кузову.
Тянем верхнюю часть на себя и вынимаем радиатор из нижних пазов.
Аккуратно отводим радиатор в сторону на сколько позволяют шланги.
А вот и причина ухода охлаждающей жидкости.
Течь в правом, нижнем углу. 
5. Сливаем охлаждающую жидкость. Отсоединяем шланги. Снимаем фишку датчика температуры. Вынимаем удерживающие клипсы радиатора сверху. Тянем радиатор за верхнюю часть на себя и вынимаем вверх. Радиатор под замену, а по сему снимаем датчик температуры.
6. Телевизор.
Снимаем замок капота, отсоединяем проводку электро-вентилятора.
Откручиваем болты крепления телевизора под крыльями и к лонжеронам.
Убедившись, что телевизор не «цепляется» ничем больше к кузову - снимаем его.
7. Снимаем ремни привода насоса кондиционера и ГУР – вискомуфта – генератор.
Натяжные ролики и ремни под замену. Снимаем насос кондиционера и насос ГУР. Насос кондиционера на шлангах отводим в сторону, насос ГУР подвязываем за лонжерон.
Снимаем генератор и вискомуфту. Генератор под переборку (замена подшипников). Насос кондиционера – замена подшипника.
Вот откуда был это гул, шум и гам (два ролика и подшипники навесного)
8. Снимаем впускной трубопровод от фильтра до дроссельной заслонки. Снимаем и отводим в сторону топливную рампу с форсунками.
Отсоединяем высоковольтные провода.
Отсоединяем привод дроссельной заслонки.
Отсоединяем фишку датчика температуры впускного воздуха. Отсоединяем шланги охлаждающей жидкости от дроссельной заслонки.
Откручиваем болты крепления впускного коллектора и снимаем его. Откручиваем болты крепления выпускного коллектора, отсоединяем его от головки.
Снимаем клапанную крышку и маслоотражатель. Снимаем пластиковую защиту ремня ГРМ. Пака ремень стоит – ослабляем гайку шестерни распредвала.
Ослабляем натяжку ремня и снимаем ролик и ремень. Привод ГРМ под замену.
Снимаем шестерню вала ГРМ. ОСТОРОЖНО ДАТЧИК!!! Ё-П-Р-С-Т!!! Датчик под замену.
Но ощущение, что я его просто доломал. ОСТОРОЖНО ШПОНКА НА ВЛАУ!!!
Качаем вал в продольном направлении, вверх - вниз. Люфта нет. Аккуратно, поэтапно откручиваем крепление распределительного вала.
Снимаем крепеж и вал. Перед снятием убеждаемся, что детали пронумерованы. Взглядом оцениваем состояние шеек. Все вроде в норме, задиров нет.
9. Отсоединяем фишку датчика температуры охлаждающей жидкости и шланги с тройника на задней части головы.
Сначала срываем, а затем выкручиваем болты крепления ГБЦ. Снимаем головку. Болты под замену. Прокладку – само-собой. 
Время за полночь. Завтра продолжим.
Вот, что внутри. Плакать, смеяться или удивляться не знаю. 
Ну да ладно, еще много работы. Вот, что имеем…
10. Сливаем масло с двигателя.
Снимаем патрубки и шланги системы охлаждения. Отсоединяем все фишки датчиков на двигателе.
Откручиваем гайки на опорах. Под КПП ставим домкрат, как можно ближе к стыку с двигателем.
Откручиваем верхние болты крепления двигателя к КПП. Домкратим КПП до тех пор, пока двигатель не сойдет с подушек, ставим подпорку спереди, под двигатель.
После чего откручиваем болты крепления левой опоры и снимаем ее. Снимаем стартер. Бендикс под замену.
Снимаем модуль зажигания.
Домкратим дальше, до тех пор, пока задняя часть картера двигателя сможет пройти, при снятии, над подрамником.
Вдвоем стягиваем двигатель с первичного вала.
11. Снимаем и проверяем выжимной подшипник КПП. Подшипник под замену. Сальник КПП в порядке, ну, коли уж мы его видим, то заодно и поменяем.
12. Снимаем картер.
Снимаем сцепление. Сцепление под замену.
На этом двигателе может стоять сцепление двух диаметров. У меня стояло меньшего.
Делаем вывод - сцепление менялось и поставилось не то.
13. Снимаем маховик. Из мат. части известно, что маховик балансируется в сборе с коленчатым валом.
Это значит, что эти две детали надо, впоследствии собрать так как они были.
Внимательно посмотрев на маховик замечаем, что немцы позаботились об этом и сместили один болт крепления. 
Поэтому маховик можно поставить только в одно положении. Смело откручиваем болты и снимаем маховик.
14. Снимаем привод масляного насоса и сам насос. Цепь в порядке, ее натяжной башмак тоже.
15. Откручиваем шатунные крышки и вынимаем поршни. ВНИМАНИЕ НЕ ПОВРЕДИТЕ МАСЛЯНЫЕ ФОРСУНКИ ВНУТРИ БЛОКА!!! Их можно погнуть и тогда смазка в цилиндрах пропадет, как и охлаждение. Это чревато заклиниванием двигателя. Запоминаем ориентацию поршня в цилиндре и взаимное расположение сопряжения поршень – шатун.
16. На коренных крышка вала КШМ нанесены метки.
Поэтому их можно смело снимать не помечая. Болты коренных крышек под замену.
Обратите внимание какие вкладыши где стоят с канавкой и без нее.
Снимаем помпу. Снимаем масляные форсунки в глубине блока. Оставляем блок в покое.
17. Разбираем головку блока. Рассухариваем клапана. Снимаем пружины и тарелки, раскладываем по номерам. Прежде чем вытащить клапан приоткрываем его и шатаем в направляющей ухватившись за тарелку. УХ-ТЫ!!! ВОТ ЭТО ЛЮФТ!!! Направляющие под замету. Клапана на очистку.
Грузим блок, коленвал и голову на горб, и вперед, к людям с измерительными инструментами (не забудем взять поршень).
Вердикт по блоку: «эллипс», «бочка», плоскость прилегания кривизна больше допуска. Блок точить +0,25. Плоскость равнять.
Вердикт по ГБЦ: плоскость прилегания равнять.
Вердикт по коленвалу: Коренные и шатунные шейки в допуске по номинальным значениям. Вал полировать.
Оставляем запчасти для восстановительного ремонта.
Отвозим генератор и стартер для восстановительного ремонта (замена подшипников и бендикса)
Едем за новыми деталями.
Вот список нового:
1. Поршня +0,25. 2. Кольца +0,25. 3. Полукольца коленвала. 4. Вкладыши коренные и шатунные номинал. 5. Направляющие втулки клапанов. 6. Прокладки: a. ГБЦ b. Помпа c. Клапанная крышка. d. Дроссельная заслонка. e. Впускной, выпускной коллекторы. f. Приемная труба глушителя. 7. Сальники: a. Коленвал перед. b. Распредвал. c. КПП. d. Клапана. 8. Задняя крышка коленвала с уплотнением вала. 9. Уплотнение тройника ОЖ на ГБЦ. 10. Набор уплотнений масляного радиатора и его корпуса. 11. Болты ГБЦ. 12. Болты коренных шеек коленвала. (куплены после залома старых при сборке) 13. Радиатор ОЖ. 14. Датчик температуры ОЖ 4-х контактный. 15. Датчик положения распредвала. 16. Подшипники и ролики: a. Подшипник компрессора кондиционера. b. Ролик ремня компрессора кондиционера. c. Ролик ремня генератор – ГУР – вискомуфта. d. Ролик ГРМ 17. Ремни: a. Компрессора кондиционера. b. Генератор – ГУР – вискомуфта. c. ГРМ 18. Комплект сцепления. 19. Фильтр масляный. 20. Фильтр воздушный. 21. Фильтр салонный. 22. Герметик. 23. Масло. 24. Антифриз.
Прошло 3 дня. Забираем всё из ремонта.
1. Займемся головой.
Загружаем новые направляющие в масло.
Извлекаем старые направляющие. Вообще есть приспособление для этого. Я делал по-дедовски.
Молоток, длинная головка подходящего диаметра (8 мм под маленький квадрат и удлинитель).
Ровненько наставляем головку на втулку и первым, хорошим, ударом сдергиваем ее с места.
Далее сильно бить не надо, сила удара сравнима с забиванием гвоздей на 100-150 в дерево. 
2. Далее берем оправку для сальников клапанов, ей будем забивать новые направляющие. Извлекаем из масла направляющую (не стряхивайте и не вытирайте с нее масло пусть течет) и вставляем фаской в отверстие, наставляем оправку, выравниваем и легкими ударами начинаем загонять ее на свое место. Постоянно контролируя, визуально, степень погружения, слушаем характер звука. В начале он глухой, как только упорный бурт подойдет к посадочному месту звук станет звонкий и четкий – все, направляющая на месте.
3. Оставим головку в покое, займемся клапанами.
Их я чистил сначала механическим путем, затем на грубом полировочном круге.
После чистки микрометром проверил размеры стержня, все в порядке.
В процессе работы клапан не изнашивается, изнашивается втулка, но проверить надо.
4. После того как клапана очищены пробуем установить их в направляющие предварительно стержень окунаем в масло. НЕ ЛЕЗЕТ??? НЕ НАДО ИХ ТУДА ЗАБИВАТЬ!!! Они, в идеале и не должны. Внутренний диаметр втулки изначально меньше + вы их запрессовали, он еще мог уменьшиться.
Отправляемся в инструментальный магазин. Ищем развертку диаметром 7 мм., диаметр стержня клапана 6,95 – 6,98 измерял выше.
Вручную увеличиваем размер (можно с помощью шуруповерта или регулируемой дрели на медленной скорости), не забываем, периодически, удалять стружку и смазывать развертку маслом.
5. Пробуем установить клапан. Лезет, но туговато. Можно еще раз пройти разверткой.
Ну вот, все в порядке. Осталось притереть клапана и можно собирать клапанный механизм.
6. Устанавливаем пружины на свое место. Погружаем компенсаторы в масло и устанавливаем на свое место. Далее вал. Не забываем нанести герметик (не жирно) на плоскости прилегания крышки и головки в районе сальника. Если этого не сделать, масло в обход сальника будет просачиваться. Обильно смазываем вал и его посадочное место в головке и крышках маслом. Укладываем вал в постель устанавливаем крышки. От руки накручиваем гайки. Гайки последней крышки не навернулись, ни вал осядет и гайки можно будет установить. Дабы не поломать крышки, протяжку делаем так как написано в любой литературе «от середины, крест на крест к краям». Поворачиваем все гайки на !!!один!!! оборот. После третьего – четвертого раза гайки крайних крышек можно установить. Продолжаем поэтапную протяжку. Главное равномерно притягивать вал и ни чего у вас не обломиться. В конце протягиваем вал требуемым моментом. Устанавливаем Датчик положения вала и шестерню привода. Для контроля пробуем руками провернуть вал, проворачивается – хорошо, устанавливаем вал так, чтобы метка на шестерне смотрела вверх. Не проворачивается – плохо, разбираем смотрим, что не так. Устанавливаем тройник системы охлаждения и новый датчик температуры. Головка готова!
7. Очередь блока. Для начала надо убедится, что поршни хорошо встанут на свое место в цилиндре. Для этого поршень, без колец, надо установить в цилиндр днищем вверх. Для удобства поршневой палец лучше установить в поршень. Заодно убедится, что и он встает как надо. Из мат. части: поршневой палец имеет посадку с зазором и в поршне, и в шатуне; смазанный маслом палец должен проходить в отверстие верхней головки шатуна и отверстиях поршня с усилием от нажатия большого пальца руки; смазанный маслом поршень должен под своим весом либо от прикосновения медленно погружаться в цилиндр и свободно, без закусываний, перемещаться в нем вверх и вниз. Убедились, что все в порядке, можем собирать.
8. В блок устанавливаем масляные форсунки, коренные вкладыши, устанавливаем полукольца, укладываем вал. В крышки устанавливаем вкладыши, все обильно поливаем маслом. Устанавливаем крышки на свои места. Делаем первоначальную протяжку. Пробуем провернуть вал. Вал протягивается требуемым моментом + доворот на 90. Я разделил требуемый момент на 3. Получилось 4 этапа затяжки. После каждого этапа проворачивал вал за шатунные шейки, дабы убедиться, что его не закусывает. После окончательной протяжки проворачиваем вал в последний раз. Если на каком то этапе вал не провернется от усилия руки – разбираем. После протяжки пробуем покачать вал в осевом направлении. Ощутимого люфта быть не должно.
9. Устанавливаем новую заднюю крышку. Не забываем про герметик. Устанавливаем маховик. Устанавливаем сцепление. Сцепление должно быть отцентровано по маховику.
10. Меняем сальник КПП. Устанавливаем новый выжимной подшипник. Смотрим на рулевую рейку, пока она перед нами вся. Оцениваем состояние моторного отсека. Выполняем соответствующие работы, если, что-то не устраивает.
11. Устанавливаем блок на свое место.
Можно было целиком его собрать и потом уже установить.
Но так как я был один, легче поставить блок с коленвалом на место и потом производить окончательную сборку.
12. Соединяем поршень с шатуном, устанавливаем стопорные кольца, не забываем про ориентацию поршня относительно шатуна. Устанавливаем новый вкладыш в шатун.
13. Устанавливаем оправку на поршень и аккуратно вставляем все это в цилиндр. Цилиндр смазываем маслом. Главное при этом опустить соответствующую шейку коленала вниз и с низу рукой ловить шатун направляя его на шейку. Устанавливаем шатунную крышку с новым вкладышем, замок к замку на шатун и затягиваем требуемым моментом. После того как все установлено. Проворачиваем вал. Все крутится и ходит, не увлекаемся, масла, которое вы намазали на цилиндр на долго не хватит. Устанавливаем поршень 1-ого цилиндра в ВМТ.
14. Устанавливаем маслонасос с цепью и натяжным башмаком.
15. Домкратим КПП для установки картера. На привалочную поверхность картера наносим герметик. Равномерно распределив герметик устанавливаем картер на свое место. Не забываем про задние болты картера. Поворачивая маховик ищем окно для установки болта. После протяжки картера, возвращаем поршень первого цилиндра в ВМТ.
16. Устанавливаем стартер. Подключаем к нему проводку.
17. Устанавливаем корпус масляного фильтра, масляный радиатор, наворачиваем масляный фильтр.
18. Устанавливаем опоры. Опускаем двигатель на подушки, закрепляем.
19. Устанавливаем термостат. Трубки и патрубки системы охлаждения. Устанавливаем модуль зажигания.
20. Устанавливаем помпу. Переднюю крышку двигателя. Новый сальник коленвала.
21. Устанавливаем голову. Протягиваем требуемым моментом. Не забываем, что используем новые болты. Устанавливаем клапанную крышку.
22. Меняем подшипник насоса кондиционера. Устанавливаем насос кондиционера, насос ГУР, генератор, вискомуфту. Подключаем проводку.
23. Присоединяем выпускной коллектор.
24. Чистим впускной коллектор. Устанавливаем дроссельную заслонку. Устанавливаем коллектор на место. Устанавливаем форсунки и топливную рампу. Подсоединяем вакуумные шланги и шланги системы охлаждения. Должны остаться два шланга идущие на радиатор. Устанавливаем новый воздушный фильтр и собираем воздушную магистраль до дроссельной заслонки.
25. Подключаем и прокладываем всю проводку.
26. Устанавливаем защитный пластик ГРМ. Устанавливаем шестерню и ремень ГРМ с роликом. Все ставим по меткам и проверяем, провернув коленвал на 7200. Метки должны совпадать. Для ГРМ метка на пластике. Для КШМ метка на шестерне привода должна смотреть на прилив крышки.
27. Устанавливаем защитный пластик ГРМ.
28. Устанавливаем шкив коленвала. Метка на пластике и риска на шкиве должны совпасть.
29. Устанавливаем новый ролик и ремень привода насоса кондиционера. Натягиваем ремень
30. Устанавливаем новый ролик и ремень привода генератор – ГУР – вискомуфта. Придерживая ролик гаечным ключом, вынимаем стопор и отводим. Заводим ремень под самонатяжной ролик и отпускаем ключ. Ремень натянут.
31. Заливаем масло в двигатель. Для обкатки обычное MOTUL X-Cess 5w-40.
На этом этапе можно подсоединить радиатор, залить антифриз и завести двигатель. Для того, чтобы убедиться, что он работает. Но тогда придется сливать антифриз и отсоединять радиатор для дальнейшей сборки. Я не запускал двигатель, а продолжил собирать.
32. Устанавливаем телевизор. Подключаем проводку электровентилятора.
33. Устанавливаем датчик температуры в новый радиатор и устанавливаем его на место. Подсоединяем шланги ОЖ и заливаем антифриз – MOTUL Inugel Optimal. Убедившись, что ни где не течет продолжаем.
34. Устанавливаем шторки.
35. Устанавливаем радиатор кондиционера.
36. Устанавливаем радиатор жидкости ГУР и датчик температуры окружающей среды.
37. Устанавливаем усилитель.
38. Устанавливаем бампер, фары.
39. Меняем салонный фильтр. Устанавливаем декоративный пластик.
40. Все окидываем взглядом и подсоединяем аккумулятор.
Ключ на старт. Зажигание.
Подключаем ВАГ. Ошибок нет.
Пуск двигателя. Масленка погасла. 
Ошибок нет. 
Тикать из гаража!!! По мере прогрева гараж заполнялся едким дымом. Дымило везде и из трубы, и из-под капота. Обгорал дружище! Как прогрелся и подымил. Контроль ошибок. Ошибок нет.
Ну чего, надо прокатится.
Запоминаем пробег 240 с хвостиком. Выезжаем из гаража. Кружок по району. Оборотов не даю, да и тяжко ему – притирка, обкатка.
Паркую возле дома, завтра в пробке помучаю. 
Утром. Заглянул под машину – луж нет. На всякий пожарный. Уровни жидкостей в норме.
Завелся хорошо. Прогрелся достаточно быстро.
Поехали, дружок на работу. Идет тяжело, мощности полной нет. Да это и понятно, огромное количество энергии расходуется на преодоление сил трения в основных узлах, детали то новые. Обороты даю 2500 максимум. Начал подтраивать. Ноут со шнурком с собой. Умер Лямбда. Это нормально.
Постепенно умер датчик температуры, стрелка легла на ноль. Поменял датчики. Все в норме.
Месяц я в щадящем режиме накатывал 2000 км. Расход масла НОЛЬ! Замена масла с промывкой, замена фильтра. Тест ВАГ. Ну давай дружок порысячим. Опять-таки не сильно. Обороты до 3000 максимум. Не хочет, наверно тяжко. По ощущениям лошадок 70 в двигателе. Ладно обкатывайся. По городу не прикатаешь движок, решено, а поехали на дачу. 70 и 70 км, обороты постоянно 2500-2800. Пробуждается понемногу. По прошествии еще 2000 км. двигатель стал заметнее резвей. По ощущениям 85. Докатав третьи 2000 двигатель восстановил примерно 95% мощности.
Все первые 6000 км. пробега под пристальным вниманием были уровни масла и ОЖ. Ни капли не пролилось. Замена масла с промывкой, фильтра. Установка по ВАГ сервисных интервалов. Коли двигатель масла больше не потреблял и надо ему давать прогазоваться, запор дело плохое, решено было залить масло которое рассчитано на повышенные нагрузки – MOTUL 300V Power 5w-40.
Хотите верьте, хотите нет. Все было как в песне Сектор газа про ЗИЛок, только наоборот. От гаража до асфальта метров 500-700 гравийки, грунтовки щебенки, 50-ти метровый спуск и такой же подъем, в общем не разгонишься. Выехал я на асфальт. Надо ехать, нажимаю на педаль как раньше, а его как понесет. Ни чего себе, я ему 3-ю – ОХ МАТЬ МОЯ!!! И все это при оборотах около 3000. Которые он набирал просто на ура! А ну ка, где у нас хороший асфальт, точно, на новенькой объездной трассе, только введенной в эксплуатацию и не облюбованной скрытыми камерами гаишников.
ИИИИИ-ХХААААААА!!!
Впечатлений масса! Ну ни Боинг, и тем более не болид F-1. Но как он идет. Как новый.
В полном смысле этого слова – НОВЫЙ!!!
passatworld.ru
В этой статье будут показаны только основные этапы сборки и ремонта весьма популярного у нас в России двигателя 157QMJ. Если описывать полностью весь процесс сборки от начала и до конца, то статья просто не загрузится вашем браузером Поэтому для вашего удобства, в конце статьи и не только, есть ссылки которые вас приведут туда, где какой либо интересующий вас этап сборки- разборки механизма или узла будет описан более подробно.
Стоит отметить, что двигатель 157QMJ по конструкции очень простой, поэтому для его ремонта не надо «городить» дополнительных съемников или приспособлений.Двигатель который мы сегодня с вами будем собирать, был сильно изношенным, причем настолько сильно, что и говорить тут не о чем. Хочешь-не хочешь, а менять придется практически все детали, от сальников, до коленчатого вала. Более подробно о разборке данного двигателя написано в статье: Разборка двигателя 157 QMJ скутера Atlant (150 СС)
Итак, сначала счищаем с плоскостей половинок картера остатки старых прокладок, герметика, при необходимости «прогоняем» резьбу под крепежные болты, на болтах кстати тоже не забываем «прогнать» резьбу.
Продуваем компрессором масляные каналы, все детали тщательно очищаем от грязи и отмываем.
Начнем сборку двигателя как обычно с установки новых сальников. Перед установкой сальников, половинки картера желательно нагреть феном и потом уже при помощи оправки запрессовать их на место. После запрессовки сальников, ихние кромки необходимо смазать какой нибудь пластичной смазкой или моторным маслом .Коленчатый вал мы поставим новый, так как старый «приказал долго жить».
scooter-mania.ru
Двигатель QJ 1E40QMB который мы сегодня с вами будем разбирать отличается просто феноменально живучестью и качеством изготовления, если сравнивать с другими «китайцами» конечно. Сами посудите. Мало того что этот квадроцикл был куплен БУ шесть лет назад, так он еще после этого, отработал три года в прокате перенес, за все время несколько серьезных ДТП причем в одном из которых вырвало полностью заднею подвеску (представляете силу удара),…
Перед любым ремонтом или сборкой двигателя все детали тщательно осматриваем на предмет износа или повреждений, особое внимание уделяем состоянию картера двигателя и резьбовых соединений. Все ответы по ремонту картера вы найдете в статье: Фотоотчет: Ремонт картера двигателя скутера Далее, тщательнейшем образом отмываем детали двигателя, прочищаем все масляные каналы (отмечен стрелкой на первом фото, второй канал находится там-же только в другой половине картера), покупаем новый комплект…
Перед сборкой КПП мотоцикла «Восход-3М» все детали двигателя и КПП тщательно отмываем и проверяем ихнее состояние, изношенные и поврежденные детали заменяем новыми. Особое внимание уделяем состоянию зубьев шестерен и кулачковых муфт, также проверяем работоспособность сектора механизма переключения передач, повышенных люфтов и заеданий в его работе быть не должно. КПП которую мы сегодня будем собирать, была в очень хорошем состоянии и никаких нареканий по состоянию деталей…
У двигателя который мы сегодня будем разбирать была какая-то проблема с переключением передач. Хозяин вроде начал его разбирать снял генератор, корзину сцепления, цилиндр а потом что-то там у него там не заладилось. В общем взял он его, кинул в мешок и со всеми «потрохами» принес ко мне на ремонт.
Не понимаю я этих конструкторов которые ставят в верхнею головку шатуна подшипники скольжения (имеются ввиду двигатели 2т у которых невозможно осуществлять смазку верхней головки шатуна под давлением). Зачем? Этому узлу двигателя и так достается по полной программе, высокая температура, дефицит смазки, значительные нагрузки, при таких условиях подшипник качения быстро выходит из строя. Есть же давно зарекомендовавшее себя с лучшей стороны решение заключающиеся в установке подшипника…
В процессе эксплуатации вашего скутера или мотоцикла, картер двигателя подвергается различным нагрузкам: тепловым, ударным, скручивающим. От которых со временем возникают различные повреждения в виде трещин, деформаций привалочных плоскостей, нарушений целостности резьбовых соединений. Особенно сильно «страдает» картер во время различных ДТП тем более на скутере, так как двигатель в скутере является по совместительству элементом задней подвески и ничем не закрыт в отличие от автомобиля или мотоцикла.…
Иногда, для более точной диагностики состояния двигателя, приходится измерять компрессию, то есть, по большому счету измерять давление в камере сгорания двигателя. Измерить компрессию, можно только с помощью специального прибора: «компрессометра». Измерять давление можно как на «холодном» двигателе так и на «горячем», если при разной температуре двигателя показания будут существенно отличатся, то исходя из конкретного двигателя «копаем» в соответствующею сторону. Итак, выкручиваем свечу, снимаем карбюратор, вставляем…
scooter-mania.ru
