Торможение двигателем — альтернативный вариант торможения, при котором скорость автомобиля может быть целенаправленно снижена без применения водителем педали тормоза. Как происходит торможение двигателем и как правильно это делать, АиФ.ru рассказал директор Центра технической экспертизы Научно-исследовательского автомобильного института Андрей Васильев.
Когда отказывают тормоза или в целях профилактики тормозной системы, а также для более эффективного маневрирования и сцепления колес с дорогой и для повышения устойчивости на мокрой и скользкой дороге.
При торможении двигателем коленчатый вал, инерционное вращение которого обусловлено вращением колес, следовательно, скоростью движения транспортного средства, испытывает нагрузки со стороны двигателя, ослабляющие это вращение. Проще говоря, автомобиль начинает тормозить, когда вращение карданного вала через включенную передачу заставляет вращать коленчатый вал двигателя (выключенного или работающего на низких оборотах), который посредством механической нагрузки гасит вращение и карданной передачи. Создается обратная ситуация, когда не двигатель передает механическую энергию на карданную передачу, а наоборот — катящиеся колеса через карданную передачу вращают двигатель. Тем самым, через механические потери (от вынужденной работы коленвала и деталей цилиндропоршневой группы) обеспечивается снижение оборотов вращения карданной передачи и, следовательно, скорости автомобиля. Таким образом, автомобиль, по сути, тормозит.
При торможении двигателем существенным преимуществом является снижение вероятности заноса на дороге, поскольку не возникает риска блокировки колес, а значит, нет опасности превратить автомобиль в неуправляемый. Конечно, на современных транспортных средствах применяются штатные ABS (антиблокировочные системы), которые минимизируют, но не исключают риск заноса полностью, особенно при неблагоприятных дорожных условиях, таких как гололед, слякоть и др.
Однако есть здесь и свои нюансы, которые необходимо помнить. Так, например, при торможении двигателем у вас не будут работать фонари стоп-сигналов, т.к. они завязаны на педаль тормоза. Поэтому другие участники дорожного движения могут не заметить вашего торможения, что создает потенциально опасную ситуацию возникновения аварии.
Торможение двигателем на механике
— отпустить педаль газа;— выжать сцепление;— после снижения скорости включить вторую передачу;— после дальнейшего снижения скорости переключается первая передача.
Если двигаться со значительной скоростью (на пятой или шестой передаче), то переключаться необходимо на третью, но не четвертую (поскольку такое замедление будет достаточно слабым). Это общие рекомендации, но все зависит от конкретных условий движения и дорожной обстановки.
Например, если быстро переключиться на вторую или первую передачу, то резкое торможение может заблокировать колеса, и возможен занос автомобиля. Плюс при этом создается повышенная нагрузка на двигатель, что также может привести к повышенному износу и даже поломке отдельных его элементов. Поэтому здесь важно соблюдать пару правил:
— Никогда не включайте сразу первую передачу.— При переключении на нижнюю передачу нельзя резко отпускать сцепление.
Торможение двигателем на автомате
Торможение двигателем с автоматической коробкой передач имеет свои особенности и всецело зависит от конструкции «автомата». Поэтому важно для начала прочитать эксплуатационную документацию вашего автомобиля на эту тему.
Еще стоит запомнить, что если на автомобиле имеется ABS, то в большинстве случаев при экстренной ситуации все же лучше давить на тормоз, а не терять время на торможение двигателем, которое все равно не даст того замедления. А это ведь в конечном итоге драгоценные метры, которые могут предотвратить ДТП, спасти автомобиль, свое здоровье и возможно даже жизнь.
yarsk-info.ru
Для опытных автовладельцев не будет большим трудом выбрать правильный в сложившейся ситуации способ торможения. При этом новички нередко путаются в новых условиях дороги, что часто приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Большое преимущество новичка на дороге в том, что им легко дается теория. А, держа в голове основные требования правил движения, гораздо легче их использовать в реальных ситуациях.
При поиске оптимального способа торможения необходимо отталкиваться, прежде всего, от коробки передач своего автомобиля: механическая коробка передач или автомат. От типа трансмиссии авто в прямой зависимости находятся все будущие манипуляции автомобилиста.
Для правильного торможения на МКПП перед светофором необходимо принимать во внимание как характеристики автомобиля, погодные условия, так и состояние полотна дороги. Предположим, вам предстоит остановиться перед светофором на автодороге с ровным сухим асфальтным покрытием.
Выполняем следующую последовательность действий:
Указанные действия необходимо выполнять плавно, чтоб не допустить резкой остановки, встав за десяток метров до светофора и не «поймать поцелуй» от машины сзади. При полной остановке автомобиля необходимо, удерживая выжатыми сцепление и тормоз, включить первую скорость, что позволит вам незамедлительно начать движение при загоревшемся разрешающем сигнале.
Можно ли тормозить двигателем с АКПП? Конечно! Более того, на автомашине с автоматикой новичку осуществить торможение очень легко. При этом необходимо осторожно отпускать и вновь надавливать на тормозную педаль до прекращения качения авто.
При необходимости применения экстренного торможения необходимо учитывать ряд факторов:
1) возможность сноса машины в юз и заноса
2) Не нужно одновременно осуществлять руление и тормозить. Это очень рискованно, так как наверняка приведет к потере управляемости. Впереди вдруг появилось препятствие — вначале необходимо нажать тормоз, затем непосредственно перед препятствием начинайте крутить руль, отжав при этом тормозную педаль.
Уметь притормозить и остановиться на сухом дорожном покрытии на МКПП или АКПП — не самое главное. Куда сложнее для начинающего водителя не допустить заноса или юза. Самое основное – научиться правильно тормозить на машине в холодную погоду на скользком дорожном покрытии.
Как необходимо тормозить на механической коробке передач и при этом не допустить юза и заноса в гололедицу? Прежде всего, необходимо управлять автомобилем более спокойно, чем в летнее время года на хорошем и не влажном асфальте.
На сырой или обледенелой дороге, в снегу вследствие плохого сцепления поверхности колеса автомобиля с дорожным покрытием путь торможения возрастает в несколько раз.
Даже если вы предусмотрели ухудшение погодных условий и «переодели» свой автомобиль в зимнюю «обувь», будьте внимательней, ведите свой автомобиль плавнее, начинайте тормозить заранее. Запомните: вождение летом и в холодное время года – два совершенно разных стиля управления своим авто.
Применяйте торможение двигателем для правильной остановки на механической коробке передач на обледенелом дорожном покрытии. Такой способ может использоваться не только в условиях гололедицы. Но для начала давайте разберемся, что такое торможение двигателем и почему стоит его применять только в ограниченных дорожных ситуациях.
Такой тип торможения можно применять в ряде ситуаций:
Что значит торможение двигателем? На самом деле этот способ стоило бы назвать торможением не двигателем, а с использованием рычага коробки передач. Хотя, если оценивать его в разрезе оказываемого влияния на механизмы машины, в таком случае двигатель здесь упоминается совершенно справедливо.
Для начала торможения двигателем необходимо отпустить педаль акселератора, затем нужно поочередно переключаться с повышенных скоростных передач на пониженные.
Обратите внимание: совершать такие действия нужно поочередно.
Если вы перейдете с 5 скорости непосредственно на первую, то незамедлительно потеряете управление своим автомобилем. В таком случае машина пойдет в занос, кроме того, может сорвать мотор. Будет большой удачей, если на вашем пути в этом случае, окажется ровное чистое поле, а не встречка с мчащимися машинами, или иное не менее опасное препятствие.
Спасибо за подписку!
Для применения торможения двигателем на АКПП стоит обратить внимание на советы опытных водителей. Тут нет ничего особо сложного. Перед движением по трассе, идущей на спуск, необходимо перейти на режим понижения передачи D3, при более крутых спусках, руководствуясь своими ощущениями, можно перейти на режим D2 (L). Для применения дополнительного торможения используйте кнопку Hold.
Еще одним открытием современного автомобилестроения можно назвать антиблокировочную систему ABS. При резком нажатии на педаль тормоза колеса автомобиля не сорвутся в юз, а останутся под контролем автомобильного компьютера.
В обычных дорожных условиях у оборудованного АБС автотранспортного средства в значительной мере минимизируется тормозной путь. Экстремальные ситуации, когда колеса машины срываются в юз или пробуксовывают, минимизируются. Автомобиль, оборудованный системой АБС, не заносит.
В случае наличия на вашем авто такой системы вопросы правильного торможения с АБС излишни, просто начинайте тормозить. В ряде моментов на скользком дорожном покрытии или в иных сложных дорожных условиях педаль тормоза начинает дрожать и давить обратно на водительскую ногу. Волноваться не стоит, это работает система АБС, уверенно продолжайте тормозить.
Ряд моделей авто сейчас оборудованы кнопкой выключения работы системы АБС. Иногда такой функцией пользуются видавшие виды автовладельцы. Но даже им мы не рекомендуем выключать систему! Если в вашем автомобиле нет такой кнопки, а отключить АБС все равно необходимо, то это можно легко сделать, вынув отвечающий за ее работу предохранитель.
Бытует мнение, что применение системы АБС ведет к увеличению пути торможения. Такое мнение будет верным только при таких условиях:
АБС имеет ряд неопровержимых преимуществ, которые облегчают торможение в сложных условиях:
Вне зависимости от того, какой коробкой передач оборудована ваша машина, по какому дорожному покрытию движетесь, вам, прежде всего, нужно быть твердо уверенным в своих возможностях. Именно поэтому, прежде чем сесть за руль средства повышенной опасности и выехать на оживленную трассу, вам предстоит научиться правильно тормозить.
olade.ru
Зачастую на дороге возникают ситуации, когда обычное торможение может не помочь, и тогда специалисты и опытные водители рекомендуют использовать торможение двигателем. Однако многие не знают, что же это за торможение, и как его выполнять. Кстати, вот статья, о том, как тормозить на машине.
Торможение двигателем – это торможение автомобиля за счет понижения передачи скорости, без участия педалей тормоза. Также подобное торможение очень часто называют торможением «коробкой передач», ведь в основном это торможение и предполагает задействование коробки передач и педалей сцепления. Подобное торможение придумано воизбежание различных неприятных дорожных ситуаций, а именно торможение при помощи двигателя используется в следующих случаях:
Как видите, основное предназначение торможения двигателем, это исключение заносов на мокрых и скользких участках дорог. Но и здесь существуют некоторые тонкости, ведь тормозить двигателем тоже нужно уметь, чтобы не сделать еще хуже из-за неопытности, или чтобы не навредить своему автомобилю неправильно выполненным торможением двигателем. Так как же правильно тормозить двигателем?
Процедура торможения двигателем автомобиля включает в себя придержанность четкой последовательности действий, а именно:
Именно такое правильно торможение двигателем будет эффективно на дороге, и поможет избежать вам неприятных последствий заноса автомобиля без возникновения поломок. Ведь при неправильном торможении подобным способом, вполне вероятна поломка синхронизаторов.
Торможение двигателем является весьма эффективным способом исключения и попадания автомобиля в заносах на мокрых или скользких отрезках дороги. Однако, не смотря на это выполнять такое торможение необходимо правильно, чтобы не причинить автомобилю вреда, в том числе и поломку частей синхронизатора. А основной рекомендацией является то, что, чтобы применять подобное торможение на дорогах, следует точно отработать действия, выполняемые для его воспроизведения.
Изучить должным образом как автомобиль начинает себя вести при таком торможение, какой получается тормозной путь, отработать данный способ на полигоне. И только после твердой уверенности в своем мастерстве пробовать применять на реальных дорожных участках. Именно такой подход к этому вопросу поможет вам применять торможение двигателем правильно, эффективно и безопасно.
Видео
autoepoch.ru
У автомобиля есть два основных способа торможения – рабочим тормозом и двигателем (есть, конечно, еще контактное торможение, но это уже экстренный случай). При этом если с торможением рабочим тормозом все вроде бы понятно, торможение двигателем вызывает у автомобилистов много споров. Одни считают такой способ торможения более надежным и щадящим для автомобиля, а другие, напротив, считают, что торможение двигателем повышает нагрузку на основные узлы и агрегаты машины.
Торможение двигателем – это отпускание педали газа с целью замедления автомобиля, выполняется при включенной передаче. В процессе торможения двигателем мотор не получает горючую смесь, но продолжает получать крутящий момент от трансмиссии, таким образом он из источника энергии превращается в ее потребителя, замедляя трансмиссию, а потом и колеса.
Если требуется незначительное или кратковременное торможение двигателем, его можно выполнять на той же передаче, на которой двигался автомобиль. Если же речь идет о длительном торможении двигателем, то в процессе можно понижать передачи по мере снижения оборотов, а потом при необходимости завершить торможение рабочим тормозом.
На дороге может быть много случаев, когда гораздо удобнее или безопаснее тормозить двигателем, а не рабочим тормозом.
К примеру, если вы приближаетесь к светофору, на котором в этот момент горит красный свет. В таком случае не обязательно жать на тормоз, достаточно всего лишь отпустить педаль газа и спокойно подкатиться к светофору. Если необходимо, окончательное торможение можно выполнить уже педалью тормоза.
Кроме того, кратковременное торможение двигателем допустимо, если в потоке перед вами перестраивается автомобиль: чтобы обеспечить безопасную дистанцию, достаточно всего лишь прекратить ускорение. После того как автомобиль встанет в ряд, вы сможете снова ускориться.
При затяжном спуске торможение двигателем гораздо эффективнее, чем использование рабочего тормоза. Дело в том, что при длительном торможении тормоза могут перегреться, а значит, выйти из строя, а при торможении двигателем такого не произойдет.
Торможение двигателем применяется и при отказе рабочей тормозной системы. В некоторых ситуациях торможение двигателем – это единственный возможный способ остановить автомобиль.
Основной плюс торможения двигателем в том, что при таком способе торможения тормозные усилия распределяются более равномерно, чем при нажатии на педаль тормоза. Соответственно, машина сохраняет управляемость, поэтому на мокрой дороге или на гололеде вероятность уйти в занос минимальна.
Однако есть у торможения двигателем и целый ряд минусов. Во-первых, при торможении двигателем не срабатывают стоп-сигналы, а это значит, что следующий сзади водитель может не успеть среагировать на ваш маневр. Во-вторых, эффективность и результат торможения двигателем можно предсказать не всегда, так как они зависят от множества факторов. Кроме того, при торможении двигателем нужно правильно подбирать момент переключения передач: нельзя сразу переключиться с третьей-четвертой на первую передачу, так как в противном случае машина может просто уйти в занос или вылететь на встречу. К тому же, такие маневры могут нанести непоправимый урон трансмиссии и обернуться дорогостоящим ремонтом.
В отличие от торможения двигателем накат выполняется на нейтральной передаче. Многие водители уверены, что такое движение позволяет экономить топливо. Однако многие автоинструкторы не советуют двигаться накатом, так как на нейтральной передаче машина становится менее управляемой, а в сложных условиях это может закончиться заносом и аварией.
blamper.ru
Как правильно тормозить на автомобиле? Этот вопрос мучает многих начинающих водителей. Ведь в управлении автомобилем важно не только тронуться с места, но правильно тормозить. Итак наш пятый авто видео урок смотрим…
Вначале давайте определимся каким бывает торможение. Я условно разделил его на три вида:
1) Нормальное
2) Экстремальное
3) Торможение двигателем
Первым в теме разберем:
Каждый день мы двигаемся в потоке машин и каждый из нас, водителей, совершает не один десяток торможений. Это очень важный процесс любого вождения, поэтому нужно научиться делать его правильно. Лично я обычно поступаю так
Разгоняю машину, перебирая передачи — первая, вторая, третья, четвертая. (Тут можно посмотреть — видео как правильно переключать передачи на автомобиле.)
Когда вдалеке я увидел светофор например или поворот, то я выключаю передачу и качусь на нейтральной, держу ногу только на педали тормоза.
Далее, когда расстояние остается немного (например до светофора или поворота) я более интенсивно, но плавно давлю на тормоз и автомобиль плавно останавливается.
Таким способом можно добиться очень плавной остановки автомобиля.
Чтобы было более понятно, посмотрите все это на видео.
Давайте разберем теперь экстремальное торможение, в нашей теме:
Применяется в основном в критических случаях, например выбежал ребенок или пешеход на дорогу (может быть и животное — кошки и собаки часто выбегают исподтишка) или машина впереди идущая резко встала,
Здесь ничего сложного нет, нужна только ваша реакция. Нужно сильно выдавить педаль сцепления и тормоза, одновременно на сколько хватит сил. Машина должна резко остановиться, затем выключить передачу. Хочу добавить, что иногда машины останавливаются резко или просто экстремально, поэтому вы ( особенно начинающие водители) должны быть очень внимательны за рулем.
Видео версия
И последний способ остановки, в нашей статье:
Он у нас идет отдельно, звучит так: —
Надо сказать, что этот способ понемногу умирает, ибо сейчас практически все автомобили с системой ABS. Но также довольно много без этой системы. Поэтому рассмотрим этот пример. Торможение двигателем, в основном применяется в зимний период, когда покрытие асфальта имеет низкий коэффициент сцепления (попросту покрыт льдом). Тогда если вы резко нажмете на тормоз ваш авто просто напросто поведет юзом или занесет. Чтобы этого избежать, нужно выполнить следующее.
Приведу полный пример.
Разгоняюсь (1,2,3,4)
Моя скорость приличная, около 60 км/ч
Чтобы затормозить двигателем — перехожу с четвертой на третью, обороты возрастают — потом можно перейти на вторую (обороты двигателя также возрастут), но движение будет резко замедляться.
Но можно затормозить и более резко — например с четвертой переключится на вторую передачу. Это сразу заставит автомобиль резко скинуть скорость. Правда обороты выдут на высокий уровень — двигатель будет просто «орать»! 
После сброса скорости можете полностью остановить машину уже педалью тормоза.
И конечно же видео версияВот и все. Мы разобрали три основных принципа остановки, надеюсь мои уроки вам помогают в освоении вождения машины, пишите свои комментарии, будет интересно вас послушать.
avto-blogger.ru
Собсно, вопрос в чем, вредно ли для сцепления тормозить двигателем перед светофором, втыкая передачи ниже и ниже? Иногда так с 4 до 1 торможу и только в последний момент нажимаю на тормоз. При включении более низкой передачи естесно обороты сразу вырастают, думается мне что это не полезно для сцепы, может лучше колодки стирать чем сцепу?
Rusl@ 26-05-2012 20:08quote:Originally posted by colencor:Собсно, вопрос в чем, вредно ли для сцепления тормозить двигателем перед светофором, втыкая передачи ниже и ниже?Смотря как сцепление отпускаете. Размышлять о "вреде" можно точно так же, как о вреде троганья с места
В торможении двигателем есть и другой нюанс, он особенно интересен тем, кто собирается на своём автомобиле ездить вечно: если компрессия хорошая, то при торможении включением передачи пониже (не постепенно перебирая ступени и подтормаживая) и резком "бросании" сцепления есть шанс порвать ремень грм (или перескочить пару зубов). Но это более актуально большим моторам (а так же у кого натяжение ремня ослаблено, либо он сам на грани) и тем, кто торможение двигателем использует не в качестве "постепенного пердения до светофора", а для "атаки" поворотов в спортивном режиме quote:Originally posted by colencor:При включении более низкой передачи естесно обороты сразу вырастают, думается мне что это не полезно для сцепы"Не полезно" было бы если бы они возрастали не сразу - значит сцепление проскальзывало быНа самом деле - какова цель данного процесса для вас? Если это для экономии колодок - то право дело - смешно
А вы при какой скорости на чинаете оттормаживаться,и на какой дистанции до светофора? Если езда не стрит-рейсерская, то нафига вообще париться?
colencor 26-05-2012 20:23quote:На самом деле - какова цель данного процесса для вас?Попробую объяснить.У меня Нива, аппарат достаточно неустойчивый, особенно зимой или на льду.Привычка у меня выработалась на нейтрали не кататься и тормозить только с включенной передачей. Когда начинаешь тормозить педалью с 4 передачи - сцепление приходится выключать где-то на 40 км/ч уже. Перед поворотом это более критично, друган у меня все повороты проходит с выключенным сцеплением и нажатым тормозом, я же подтыкаю низшую передачу непосредственно перед поворотом. Вобщем, видимо, если сцепление не отпускать по 2 минуты, но и не бросать - ничего смертельного происходить не должно. А ремня ГРМ у меня нет - цепь.
colencor 26-05-2012 20:27quote:Originally posted by Alex Chasnyk:А вы при какой скорости на чинаете оттормаживаться,и на какой дистанции до светофора? Если езда не стрит-рейсерская, то нафига вообще париться?Да я не парюсь, интересует больше теория! Если, например, привычка держать ногу на сцеплении - оно умирает быстрее, ибо начинает немного пробуксовывать. Вот подумалось мне не будет ли нехороших последствий если так постоянно тормозить с понижениями передач.
Rusl@ 26-05-2012 20:35quote:Originally posted by colencor:Попробую объяснить.У меня Нива, аппарат достаточно неустойчивый, особенно зимой или на льдуПонятно. Да уж, про устойчивость нивы - в самую точку (только тссс, пока Максим_В не заглянул
)quote:Originally posted by colencor:Привычка у меня выработалась на нейтрали не кататься и тормозить только с включенной передачейПравильная привычкаquote:Originally posted by colencor:Вобщем, видимо, если сцепление не отпускать по 2 минуты, но и не бросать - ничего смертельного происходить не должноИменно так. Единственная проблема - в ниве процесс переключения не вызывает наслаждения Насколько помню - каждый раз казалось, что луичше коробку лишний раз не трогать, а то рассыпется И это прямо на новой машинеquote:Originally posted by colencor:А ремня ГРМ у меня нет - цепь. В моей жизни (в цивильных машинах) было только две проблемы с приводом грм - один раз проскочил ремень, и один раз проскочила цепь. Так что в этом плане паритетquote:Originally posted by colencor:Если, например, привычка держать ногу на сцеплении - оно умирает быстрее, ибо начинает немного пробуксовывать. Вот подумалось мне не будет ли нехороших последствий если так постоянно тормозить с понижениями передачДержа ногу на педали сцепления вы его немного выключаете. Как это связано с НОРМАЛЬНОЙ его работой? colencor 26-05-2012 20:41Ну видимо никак))По теме вопросов больше нет))
Насчет коробки - такого чуйства не возникает у меня, коробас довольно четкий, в отличии от той же девяточной размазни, а вот когда тормоз на горке долго держу - кажется что щас продавлю где-нибудь систему, и отпускаю педаль на минимум или вобще на ручник ставлю
quote:Originally posted by colencor:коробас довольно четкий, в отличии от той же девяточной размазнимож у девятки, на которой ты ездил, кулиса мертва была?Хотя как по мне на отечмобилях коробки нигде нормально не переключаются. Даж хотябы как на мазда3.
colencor 26-05-2012 21:07quote:Originally posted by n1ce:мож у девятки, на которой ты ездил, кулиса мертва была?На двух девятках ездил, коробка очень невнятная, как будто там вата. На Ниве чувствуется что там жЫлезо Коробка у меня 4 ст, может на новых Нивах и по другому на 5ст.
quote:Originally posted by n1ce:ну он же понижая передачи наверняка обороты не в зоне 4-5 тыс. об. поддерживает, а 2-3Самое интересное, что как ремень, так и цепь у меня проскакивали на разгоне, а не на торможении А тормозя резко двигателем давно уже привык немного растягивать первый ударный пик удар сцеплениемn1ce 27-05-2012 02:05quote:Originally posted by Rusl@:Самое интересное, что как ремень, так и цепь у меня проскакивали на разгоне, а не на торможенииЕздишь на всяком говне японском. Rusl@ 27-05-2012 09:25quote:Originally posted by n1ce:Ездишь на всяком говне японскомНа разном говне езжу Но проскакивали на немецких Притом это было тогда тогда, когда ещё было "НАСТОЯЩЕЕНЕМЕЦКОЕКАЧЕСТВОНЕТОЧТОСЕЙЧАС" На ганзе очень любят подобные фразы те, кто таким образом пытается прикрыть банальную нехватку денег на новые авто. Это как если бы я купил ламборгини контач и кричал всем, что галлардо мне просто не нравится, уже не та машина Maksim V 27-05-2012 10:40Смешно .
Мэтью Кейн 27-05-2012 20:11quote:Originally posted by Rusl@:Держа ногу на педали сцепления вы его немного выключаете. Как это связано с НОРМАЛЬНОЙ его работой? в этом случае, выжимной подшипник упирается в лапки или шайбу сцепления и его начинает "гонять", в следствии чего, подшипник может не дожить до очередной замены сцепления.и ишщо бывают любители держать руку на рычаге к.п.п., там "съедает" синхронизаторы или усы на вилках (раньше в мануалах к авто это всё было описано, как и многое в прочем другое, ща не знаю как), но это так, пример просто. Русич 27-05-2012 22:33тоже торможу двиглом часто, и тоже Нивовская привычка) Не самая дурная, имхо.
Rusl@ 28-05-2012 12:06quote:Originally posted by Мэтью Кейн:в этом случае, выжимной подшипник упирается в лапки или шайбу сцепления и его начинает "гонять", в следствии чего, подшипник может не дожить до очередной замены сцепления.Это вы кому?quote:Originally posted by Русич:Не самая дурнаяТо есть вы таки считаете её дурной?BAU 28-05-2012 12:10quote:Originally posted by Rusl@:Это как если бы я купил ламборгини контач и кричал всем, что галлардо мне просто не нравится, уже не та машина ИМХО пример не совсем в тему. Покупателям Контача (стоит порядка 100 тыс за машину середины 80-х) действительно он более интересен, чем новый Галлардо за 200 тыс. Иначе платить такие деньги за древнюю машину - не объяснимо.Ну а уж Дьябло так наверное и останется дороже Галлардо, т.к. реальный символ бренда.Rusl@ 28-05-2012 12:13quote:Originally posted by BAU:Покупателям Контача (стоит порядка 100 тыс за машину середины 80-х)Контач можно купить за 50 тысяч.quote:Originally posted by BAU:Ну а уж Дьябло так наверное и останется дороже ГаллардоА это разные машины, если что. Дьябло - это предок мурчелаго, а не галлардоBAU 28-05-2012 12:24quote:Originally posted by Rusl@:Контач можно купить за 50 тысяч.А это разные машины, если что. Дьябло - это предок мурчелаго, а не галлардо
Ну наверое Контача (предка Дьябло) можно и еще дешевле 50 тыс найти. Тут уж у богатых свои причуды. Факт остается фактом - некоторые машины меняют цену совершенно парадоксальным образом. Предел моего непонимания: ценообразование Карвера. Другое дело, что это не относится к "нормальным" машинам.Rusl@ 28-05-2012 12:29quote:Originally posted by BAU:можно и еще дешевле 50 тыс найтиМожно. Но только чтобы стоял, а не ехалBAU 28-05-2012 12:39quote:Originally posted by Rusl@:Можно. Но только чтобы стоял, а не ехал Именно это я и имею ввиду. Учитывая, что все равно на нем нормально не поездить.Нулотуло 28-05-2012 01:47ТС, причем тут сцепление? Вы ипёте мотор повышенными оборотами. Тока и всего. З.Ы. И ганзовцам тоже моск ипёте,замечу((
Мэтью Кейн 28-05-2012 04:25Originally posted by Rusl@:[/QUOTE]эт я так "в воздух", на всякий случай
3 тыс в момент включения сцепления это повышенные обороты? Не знал.
quote:Originally posted by Нулотуло:И ганзовцам тоже моск ипёте,замечу((Ну да, вопрос про торможение двигателем это епля мозга. А одинаковые посты во всех темах про беху и жену - это просто клоунада.
carrier 28-05-2012 10:16Прочитал название темы,вспомнил анекдот:Как правильно тормозить двигателем?Сначала тормозишь бампером,потом радиатором и только затем двигателем до полной остановки.
По теме.Если с перегазовкой,то для сцепления особого вреда нет.Перед светофорами таким образом гасить скорость по моему очень нудно,да и зачем?
colencor 28-05-2012 10:29quote:Originally posted by carrier:Перед светофорами таким образом гасить скорость по моему очень нудно,да и зачем?Я писал уже выше, торможение педалью с высокой скорости заставляет быстро выключать сцепление, т.о. тормозишь не на передаче преодолевая значительную дистанцию. На некоторых машинах это критично, когда машина тормозит с выключенной сцепой. Про интенсивное торможение вобще речи нет, на льду специально тормозил, если на передаче - ровно встает, если двумя ногами тормозишь, сразу норовит боком повернуть.
carrier 28-05-2012 10:36quote:Originally posted by colencor:торможение педалью с высокой скорости заставляет быстро выключать сцеплениеНеобязательно.Тормозить лучше не выключая сцепления. quote:Originally posted by colencor:на льду специально тормозил, если на передаче - ровно встает, если двумя ногами тормозишь, сразу норовит боком повернуть. Торможение зимой на передаче в какой то мере заменяет АВS.Alex1i 28-05-2012 10:48Я обычно торможу двигателем почти до полной остановки, но не переключая передачи. В последний момент включаю нейтраль. Летом бывает сразу нейтраль включаю. Зачем заморачиваться? Если агрессивно ездите, то никакое торможение вам не поможет, уберетесь все равно.Инструкции к новым авто- это, конечно, атас. Например, на форуме форда на несколько страниц пытаются разобраться, но так и не раскрыли тему, как в пробках пользоваться роботом, т.к. в инструкции просто не написано.
Alex1i 28-05-2012 16:39сообщение удалено автором темы.
Торможение двигателем провоцирует повышенный расход масла, в некотором роде...
Rusl@ 28-05-2012 18:17quote:Originally posted by colencor:торможение педалью с высокой скорости заставляет быстро выключать сцеплениеА зачем?!quote:Originally posted by Ace_Odinn:Торможение двигателем провоцирует повышенный расход маслаНе замечаю никакого расходаcolencor 29-05-2012 07:36quote:Originally posted by Rusl@:А зачем?!Когда обороты падают, двигатель начинает задыхаться)
Ace_Odinn 29-05-2012 08:05quote:Originally posted by Rusl@:Не замечаю никакого расходаКолпачки со втулками значит пока живые =) Но большие обороты вкупе с закрытым дросселем вызывает ипическое разряжение. Обычно в такие моменты мотор хорошо посасывает масло через втулки\колпачки.
Rusl@ 29-05-2012 13:38quote:Originally posted by colencor:Когда обороты падают, двигатель начинает задыхаться) Когда вы тормозите двигателем - он не может задыхаться/не задыхаться, он в это время не работает Не пишите чушь quote:Originally posted by Ace_Odinn:Колпачки со втулками значит пока живые =) Но большие обороты вкупе с закрытым дросселем вызывает ипическое разряжение. Обычно в такие моменты мотор хорошо посасывает масло через втулки\колпачки. Возможно в жигулях это и так, не знаю, последний раз ездил когда был совсем подроском. На нормальных моторах - хоть обтормозитесьAlex1i 29-05-2012 13:52quote:Кстати - не поясните ли, как обороты связаны с разряжением в цилиндрах? Воздух в цилиндры через закрытую дроссельную заслонку не может попасть.colencor 29-05-2012 13:56quote:Originally posted by Rusl@:Когда вы тормозите двигателем - он не может задыхаться/не задыхаться, он в это время не работаетКак это не работает? Холостой ход никуда не девается. Если тормозить на 4 передаче с включенным сцеплением до полной остановки машины, в конце будут рывки и двигатель в итоге заглохнет, это вроде понятно и так.
Ace_Odinn 29-05-2012 14:44quote:Originally posted by colencor:Как это не работает? Холостой ход никуда не девается. Если тормозить на 4 передаче с включенным сцеплением до полной остановки машины, в конце будут рывки и двигатель в итоге заглохнет, это вроде понятно и так.
Работает механика, вращая мотор за счет колес.А двигатель энергии не производит, т.к. форсунки закрыты - т.н. режим принудительного холостого хода.
ЗЫ Rusl@ - речь была не про жигули, а в целом про моторы, очевидно довольно изношенные.и моя фраза предназначалась вовсе не вам, почему вы сразу равняете сказанное мной на свой автомобиль?знаю что это беда всех старых моторов хонды "В" серии, которые крутясь в 8-9 тыс оборотов хорошо хапали масла при сбросе газа.
Rusl@ 29-05-2012 22:14quote:Originally posted by Alex1i:Воздух в цилиндры через закрытую дроссельную заслонку не может попастьА на низких оборотах значит может?quote:Originally posted by colencor:Как это не работает? Холостой ход никуда не деваетсяДо определённых оборотов никакого "холостого хода" нет - просто прекращается подача топлива. Обычно это 1300-1600quote:Originally posted by Ace_Odinn:знаю что это беда всех старых моторов хонды "В" серии, которые крутясь в 8-9 тыс оборотов хорошо хапали масла при сбросе газаОчень странно, потому что я ездил на этих моторах (а crx задержался подольше - очень зачётная зажигалка была) - масло они жрали гораздо меньше своих однокласников. Всегда отмечал это.Ну а по теме - НА ВСЕХ машинах ВСЕГДА (с тех самых далёких пор, когда мне давалипервые уроки вождения) езжу с включенной передачей, выключаю только подкатываясь к запрещающему сигналу - на первую уже естественно в таком случае не переключаюсь То есть у меня практически двигатель разъеденён с трансмиссией только в момент переключений и остановок. Нет проблем ни с каким жором масла или чем-то подобнымAce_Odinn 30-05-2012 14:27quote:Originally posted by Rusl@:Очень странно, потому что я ездил на этих моторах (а crx задержался подольше - очень зачётная зажигалка была) - масло они жрали гораздо меньше своих однокласников. Всегда отмечал это.Ну а по теме - НА ВСЕХ машинах ВСЕГДА (с тех самых далёких пор, когда мне давалипервые уроки вождения) езжу с включенной передачей, выключаю только подкатываясь к запрещающему сигналу - на первую уже естественно в таком случае не переключаюсь То есть у меня практически двигатель разъеденён с трансмиссией только в момент переключений и остановок. Нет проблем ни с каким жором масла или чем-то подобнымДа я и не говорю, что это обязано быть. У меня тоже мотор постоянно и в хвост и в гриву, масло не жрет вообще.
Просто при больших оборотах с большим разряжением есть тенденция к подсосу масла в камеру сгорания, не более ....
Хочу хонду, ёп
Может ровно столько, сколько нужно для низких оборотов. При повышении количество воздуха не увеличивается, а обороты растут, чем цилиндры будут заполняться?[/QUOTE]а в курсе, как горный тормоз на грузовиках работает?а там извините 6-8-и более "горшков", объёмом по ~1-1.5 литра каждый, нехилый такой "компресор", который должон "усасать" из мотора все ~20-40 литров масла за один затяжной спуск...п.с. наблюдал раз как перегретый МАЗ, после перекрытия саляры перешол на почти кипящее масло, глушили его - сняв воздухан, и заткнув отверстие армейским бушлатом, мотор МАЗа зделал "-СП-", оставив с наружы один рукав, и "словил клина", водила был очень удивлён , как и все наблюдатели , ну ето опять - так, потрепатся...
, как и все наблюдатели , ну ето опять - так, потрепатся...[/B][/QUOTE]да что Маз, у нас на парковке дедуля так свой 123 мерседес глушил, дизельный.работающий тупо на масле =) пихал шапку в воздухан =) т.к. АКПП
Мэтью Кейн 31-05-2012 12:07quote:Originally posted by Ace_Odinn:да что Маз, у нас на парковке дедуля так свой 123 мерседес глушил, дизельный.работающий тупо на масле =) пихал шапку в воздухан =) т.к. АКППда что 123 мерседес, тот МАЗ, выгнал тосол, разогрел моторчик(хорошенько так), набрал оборотов так под-пару-тройку тыщ - на маслице,(а он на холостом легко трогается, на любой передаче), при отсутствии воздуха в тормозах, и энергоакумуляторов(древний он), да и не удержать его тормозами, на таких оборотах..., а мотор ужо в "разнос", короче, накинутый бушлат - исчез со скоростью фотовспышкиRusl@ 31-05-2012 10:26quote:Originally posted by Alex1i:Может ровно столько, сколько нужно для низких оборотов. При повышении количество воздуха не увеличивается, а обороты растут, чем цилиндры будут заполняться?Сами-то поняли, что написали? Количество воздуха, необходимое для заполнения цилиндров, у вас растёт вместе с оборотами? То есть объём цилиндров на высоких оборотах изменяет свой объём? Anyway, то, что вы хотели отметить я понял, только вы сами видимо не совсем понимаете этот процесс euh.vsq 31-05-2012 11:48Уважаемые знатоки!(я серьёзно).А для автомата с возможностью переключения ручкой тормозить двигателем не чревато?
carrier 31-05-2012 12:28quote:Originally posted by euh.vsq:А для автомата с возможностью переключения ручкой тормозить двигателем не чревато? Нет.Мэтью Кейн 31-05-2012 21:10quote:Originally posted by euh.vsq:Уважаемые знатоки!(я серьёзно).А для автомата с возможностью переключения ручкой тормозить двигателем не чревато?тормозите тормозами, не заморачивайтесь, а то смысл акп пропадает, да и у них сейчас бывают адаптивные "мосги", которые Вас понимать перестанут, в случаи "неадекватных команд", это имхо, т.к. не знаю о каком акпп речь.Pavel_A 31-05-2012 23:59quote:Originally posted:Но большие обороты вкупе с закрытым дросселем вызывает ипическое разряжение. Обычно в такие моменты мотор хорошо посасывает масло через втулки\колпачки. И какое это ипическое? Дополнительно 0,010-0,015 МПа к уже имеющимся 0,080МПа на холостом ходу.guns.allzip.org
Сижу и читаю блоги других авторов и диву даюсь. Далеко не все обладают хорошими, а самое главное правильными навыками вождения, но других уже учат. А ведь это ответственность большая — учить то другого. Сегодня я бы хотел раскрыть тему правильного торможения, так как даже опытные водители зачастую это делают неправильно. А правильно ли вы используете педаль тормоза? Читайте заметку, чтобы получить ответ на этот вопрос. Конечно же речь пойдет в основном о торможении на механике — на автомате не все правила торможения на механике будут применимы.
В общем же случае всем без исключения будет также полезна заметка тормоз как запасная педаль, а если вы не обладаете достаточными навыками торможения, на помощь придет заметка про освоение навыка торможения.
Начинается тормозная система с педали тормоза. Педаль тормоза давит на шток (небольшой стержень), который проходит через усилитель тормозного усилия. Усилитель работает таким образом, что если вы жмете 1 килограмм на педаль, на тормозную систему за усилителем попадает уже 4 килограмма. Цифры взяты с потолка, просто чтобы дать представление о степени усиления. Следом за усилителем тормозов находится главный тормозной цилиндр (ГТЦ), который выполняет роль распределителя тормозного усилия по контурам (чтобы в каждый контур попало равное давление). Заполнен ГТЦ тормозной жидкостью, которая попадает в него из расширительного бачка находящегося, как правило, «на макушке».
Когда мы жмем на педаль тормоза, входные отверстия перекрываются поршнями и тормозная жидкость может течь только в сторону тормозных механизмов. К главному тормозному цилиндру подключены тормозные трубки, по которым давление тормозной жидкости передается на тормозные механизмы на колесах, именуемые тормозными суппортами, исполнительными тормозными механизмами, или рабочими цилиндрами тормозной системы. Эти цилиндры и давят на тормозные колодки, заставляя автомобиль тормозить.
Схема работы немного упрощена, из неё выброшены некоторые узлы, но суть от этого не меняется.
Отдельно стоит сказать про усилитель тормозного усилия. Он может быть выполнен с энергоаккумулятором(то есть накапливать вакуум или тормозную жидкость под давлением) и без него. От этого зависит, будет автомобиль тормозить так же резво при заглохшем двигателе или нет. Еще один момент, это как усиливаются тормоза. Усиливаться они могут как вакуумом так и гидравликой. Сами тормозные системы могут быть гидравлические(с тормозной жидкостью внутри) или пневматические(управляются давлением воздуха, но такое я встречал только на грузовиках).
Пожалуй самая простая дисциплина. Нажимаем на педаль тормоза, а когда значение оборотов начнет приближаться до отметки холостого хода, выжимаем педаль сцепления и…. А все зависит от скорости. Или переключаемся на пониженную, если останавливаемся с большой скорости, или встаем на нейтраль.
Многие учат сразу вставать на нейтраль и катиться, нажимая на тормоз, но это неправильно. Не даром же я привел теорию в начале. Всему виной усилитель тормозов, который работает только при вращающемся двигателе и имеет несколько большую эффективность на оборотах, превышающих холостой ход.
Вот представьте ситуацию, что в момент торможения двигатель заглох, а вы катитесь на нейтрали. Тормоза станут дубовыми, а тормозной путь увеличится в несколько раз, что чревато аварией типа «догоняшки»и прочими неприятностями. Поэтому всегда тормозим на передаче и никак не иначе!
Дополнит приятностями этот метод торможения особенности при работе антиблокировочной системы, то есть когда вы тормозите на льду. Если АБС отпустила ведущее колесо, то при движении на нейтрали колесо полностью перестанет тормозить на какое то мгновение, а если тормозить на передаче, то просто произойдет переход от торможения тормозом на торможение двигателем, что не так сильно снизит эффективность торможения, как торможение на нейтрали.
Применяется при переходе от быстрого участка к медленному, от свободного потока к плотному. Если вы научились правильно тормозить на прямой, как я писал выше, то и эта дисциплина не будет вам досаждать, ведь единственное, что нужно сделать, это прекратить замедляться раньше того, как вы остановились. Алгоритм точно такой же. Тормозим на передаче, а при приближении к пороговым оборотам переключаемся на пониженную.
Вот здесь необходимо быть внимательными, ведь при отсутствии АБС и при блокировке колес машина будет лететь прямолинейно, то есть не слушаться руля. При наличии же АБС ситуация немного лучше, но все равно управляемость не такая четкая как при рулении без тормозов, поэтому будьте особенно внимательны, а лучше старайтесь тормозить заранее, чтобы в повороте или при маневрах у вас уже была правильная скорость.
Еще одна опасность торможения в повороте это занос и разворот. Если по каким то причинам задние колеса заблокировались(например зад на льду, а перед уже на асфальте), зад автомобиля начнет обгонять перед, что приводит к заносу или развороту.
В общем в повороте скорость уже должна быть правильной, а если и требуется тормозить, то плавно и очень внимательно.
Многие автосайты пишут, что именно так надо тормозить на льду. Не слушайте их! Нет общего правила, а само по себе торможение двигателем хорошо далеко не всегда. К примеру, на своей переднеприводной машине я использую переход на пониженную и торможение двигателем, если мне необходимо сделать легкий занос, а ручником пользоваться не охота.
Все дело в том, что когда вы жмете на тормоз, тормозят и задние и передние колеса. Передние тормозят для эффективности торможения, а задние для исключения раннего заноса. Если тормозят только задние, или только передние, это может привести к заносу. Поэтому торможение двигателем в чистом виде не стоит применять, если вы не любитель экстремальной езды. Торможение при включенной передаче даже на льду дает больше эффективности торможению, нежели просто торможение двигателем или торможение тормозами.
Теперь собственно про технику торможения двигателем. Убираете ногу с газа и готово) Я серьезно. Если эффективности торможения не хватает и позволяют обороты(на 1,5-2 тысячи меньше максимальных), можно переключиться на пониженную. При переключении на пониженную желательно сделать перегазовку, то есть поднять обороты, а педаль сцепления отпускать плавно. Если не делать перегазовку, можно повредить трансмиссию, двигатель или получить долгожданный занос (ну а чего вы хотели при резком бросании сцепления при переходе на пониженную). Чем ниже передача, тем эффективнее торможение двигателем, и тем больше вероятность поймать занос.
Торможение двигателем на переднем приводе в повороте на каше в 80% случаев дает разворот. На гравии и большой скорости в 70% случаев будет разворот, если привод передний, а торможение двигателем слишком эффективное. Лучше не баловаться и понять где предел разворота, причем тренироваться только в безопасном для вас, окружающих и вашего автомобиля месте. И низачто не применяйте те приемы, которые вы никогда не делали.
На прямой это просто тормоз в пол и все. Сцепление выжимается только при достижении малых оборотов двигателя и никак не раньше, а если вы будете успевать переключать передачи, это может выручить вас, например, когда опасность была спереди, но она исчезла но появилась опасность сбоку.
Только не забудьте, что сзади могут ехать машины, и, если позволяет ситуация, сделайте сначала упреждающее торможение длительностью пол секунды, чтобы водитель сзади понял что щас будет экстренное торможение, потом отпустите на мгновение тормоз и тормозите до конца. Как только необходимость экстренно тормозить отпала, а машина еще движется, отпустите тормоз, чтобы дать шанс заднему оттормозиться и не «догнать» вас.
В повороте все сложнее. На асфальте и не запредельной скорости вероятность заноса не велика, но зимой, тормозя в повороте, можно запросто остаться без машины. Чтобы снизить вероятность заноса, необходимо движение по дуге превратить в набор прямых отрезков, а сама дуга(траектория автомобиля) будет похожа на многогранник, вписанный в полосу движения. Тормозим при этом только на прямых отрезках, а отпуская тормоз корректируем траекторию автомобиля, чтобы он не вышел за пределы полосы или дороги.
Можно конечно экстренно тормозить до срыва, а при возникновении оного отпускать тормоз и поправлять машину, но на практике этому научиться крайне сложно. Под термином отпускать тормоз, в данном случае я имею в виду приотпустить педаль, и снизить эффективность торможения, а не полностью отпустить его.
Вынесу ка я это в отдельный пункт. Автомобиль более уязвим, когда у него отсутствует возможность рулить, тормозить и ускоряться. Если хотя бы одна из этих функций снизила свою эффективность, автомобиль становится уязвимым. Эффективность торможения снижается на скольком покрытии или при отказе тормозной системы. Эффективность ускорения снижается при неправильно выбранной передаче, и уж тем более при езде на нейтрали. Многих боковых ударов и заносов можно было бы избежать, если бы была включена правильная передача. Эффективность руления снижается при блокировке колес, при езде по гравию, льду или же при слишком большом значении поворота рулевых колес.
Выход простой:
Это были основы правильного торможения на механике. В любом случае потренируйтесь, прежде чем применять на практике эти знания. Удачи вам на дорогах.
РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:
myautoexp.ru
