 Автосервис на Дмитровке Автосервис на Нижегородской Автосервис на Мичуринском Автосервис на Калужской Автосервис  на СевастопольскомСтудия детейлинга на Севастопольском сегодня Довольных клиентов 
Отзывы клиентов о Нашей работе 10.04.2018 Александр  Отзыв по ремонту автомобиля Ровер 75... В сервисе на Калужской обслуживаю свой автомобиль с ноября 2016 года. Со всеми своими проблемами обращаюсь... 05.04.2018 Александр Сервис на Калужской посещаю с марта 2017 года, после того как его порекомендовал мой знакомый. Контакт поддерживаю... Читать все отзывы
| Япония, безусловно, является одним из столпов мирового автопрома. В этой маленькой стране сосредоточено большое количество концернов, которые относятся к числу признанных лидеров автомобильной промышленности. Чего только стоят имена Toyota, Nissan, Mitsubishi, Suzuki и других известных компаний. Японское автопроизводство основано на применении самых современных технологий и достижении безупречного качества продукции. Именно поэтому японские автомобили всегда считались образцом и примером для подражания для многих производителей во всем мире.Двигатели японских машин традиционно обеспечивают отличное сочетание высокой мощности, экономичности и надежности, за что заслуживают самые благоприятные отзывы. Сложные виды ремонта, например, ремонт кривошипно-шатунного механизма, требуются, как правило, не ранее 200-300 тысяч километров пробега. Однако это относится к нормальным условиям эксплуатации. К сожалению, у нас эти условия зачастую оставляют желать лучшего - хромает качество топлива и масла, качество запчастей и дорог. Кроме этого, многими водителями не выработано соответствующее отношение к своим автомобилям - нет понимания необходимости профессионального и регулярного обслуживания. Во многих случаях визит в автосервис откладывается до последнего. Например, сравнительно недавно в наш автосервис обратился владелец Nissan Almera со значительным пробегом, у которого в ГБЦ были сквозные трещины такого размера, что ослабло крепление седел клапанов. В данном случае, ремонт ГБЦ (головки блока цилиндров) мог быть осуществлен только путем полной замены детали, которую пришлось купить владельцу. Соответствующей была и цена ремонта. В то же время, сервис «Кволити Моторс» использует достаточное количество технологий и возможностей ремонта, например хонингование блока цилиндров японских автомобилей или шлифовка головки, которые обеспечивают высокую эффективность до тех пор, пока неисправность не принимает неустранимого характера. Таким образом, при появлении любых признаков проблем в работе двигателя необходимо срочно ехать в автосервис, предлагающий качественный ремонт двигателя японских автомобилей - это позволяет значительно сократить стоимость ремонта и сроки его выполнения.Еще одной существенной проблемой может стать низкий уровень квалификации ремонтного персонала. К сожалению, у нас достаточное количество «придорожных» мастерских и мастерских «в гаражах», которые охотно берутся за ремонт силовых агрегатов даже самых современных машин из Японии. Однако в подобных мастерских зачастую нет даже самых элементарных условий для обслуживания и ремонта современных высокотехнологичных автомобилей. Например, ремонт цилиндро-поршневой группы японских автомобилей требует проведения комплексной диагностики этого узла, которая невозможна в кустарных и полукустарных условиях. Поэтому подобный ремонт зачастую сводится к поэтапной замене всех возможных деталей системы, расходы на покупку которых, разумеется, ложатся на владельца автомобиля. Таким образом, надеясь сэкономить и выполнить ремонт двигателя дешево, вы фактически значительно повышаете свои затраты. Кроме этого, неквалифицированный ремонт зачастую создает еще большие проблемы для вашего автомобиля.Современный автосервис «Кволити Моторс» в Москве предлагает профессиональные услуги по ремонту и обслуживанию двигателей любых моделей японского производства. Мы специализируемся на обслуживании японских автомобилей, в том числе и премиум класса, в течение многих лет. В работе мы используем самое современное диагностическое и ремонтное оборудование. В нашем распоряжении имеются все необходимые штатные схемы и ремонтные технологии, рекомендованные автопроизводителями для каждой конкретной модели. Все виды работ исполняются высококвалифицированными специалистами. Благодаря этому мы можем обеспечить текущий и капитальный ремонт двигателя японских автомобилей любой марки максимально оперативно и недорого, с гарантией безупречного качества.Особое внимание наши специалисты рекомендуют уделять техническому обслуживанию двигателя. Одним из главных условий долговечности мотора является своевременная замена масла. Периодичность этой операции зависит от многих факторов, начиная от качества масла, заканчивая условиями эксплуатации автомобиля и манеры вождения его владельца. В среднем замена масла должна осуществляться через 15 тысяч километров пробега. Также, если своевременно не поменять ремень или цепь ГРМ, то может потребоваться капиталка двигателя. Большое значение также имеет регулярное проведение диагностики, которое позволяет обнаружить многие проблемы двигателя в начальной стадии и значительно упростить ремонт. Например, распространенной проблемой для популярных двигателей 1MZ-FE и 3MZ-FE Lexus являются неисправности блока цилиндров, связанные с повышенной склонностью к коксованию масла в этих моторах. Если запустить эту проблему, то потребуется полная переборка двигателя или даже замена мотора, поскольку при значительных нагрузках возможно его механическое разрушение. Регулярное прохождение диагностики позволяет постоянно контролировать состояние силового агрегата, и не доводить дело до серьезного и дорогостоящего ремонта.Обращаясь в сервис «Кволити Моторс», вы всегда можете рассчитывать на квалифицированный и качественный ремонт. Вместе с тем, мы всегда стремимся минимизировать затраты наших клиентов. Например, при значительных дефектах коленвала, чаще всего вызванных работой на некачественном или загрязненном масле, может потребоваться замена этой детали, которая выливается в приличную сумму. В нашем автосервисе есть современное оборудование и квалифицированные специалисты, которыми выполняется расточка коленчатого вала японских автомобилей, позволяющая сократить расходы на порядок. Такой же подход применяется и при ремонте других узлов двигателя. Выберите удобный вам АвтосервисАвтосервис на Дмитровке Москва, улица Лобненская, 17 стр.1 +7 (495) 150-70-73 Быстрая записьАвтосервис на Калужской Москва, ЮЗАО, Научный проезд, дом 14А, строение 8 +7 (495) 374-50-55 Быстрая записьАвтосервис на Нижегородской Москва, улица Нижегородская 102стр.3А +7 (495) 788-77-84 Быстрая записьАвтосервис на Мичуринском Москва, улица Удальцова, 60 +7 (495) 150-77-21 Быстрая запись Автосервис на Севастопольском Москва, Севастопольский пр-т, дом 95Б +7 (495) 150-70-36 Быстрая записьРемонт двигателя |
www.qmotors.ru
Японские технологии рихтовки авто. Необычный кузовной ремонтМашины монстры. Мегамашины . Легендарный учебный фильм Технология кузовного ремонта с применением матери...
Япония Восстановление и ремонт ретро авто в Японии, Дорогие авто. ford thunderbirdЯпония Восстановление и ремонт ретро авто в Японии, Дорогие авто ford thunderbird. ▻ DenJP видео канал о жизни в Япони...
Toyota Марк 2. Большой косметический ремонт.Большой косметический ремонт большой машины. Разборка, рихтовка, сварка железа и сварка пластика, замена...
Ремонт авто Япония быстро и качественно
Toyota Mark 2 АВТОХЛАМ или все ОК?!! Ремонт Тойота Марк 2!Подпишись на Канал Антоха Недорез - https://goo.gl/hA7Yjz Качественные запчасти с распилов из Японии! ул. Большая...
Ремонт глубоких царапин по японской технологииРемонт глубоких царапин на кузове автомобиля своими руками по японской технологии компании Soft99. http://automotive.s...
Кап.ремонт.японских двигателей.(4)
Ремонт японских и корейских автоЕсли вы купили авто, не думайте, что на этом ваши затраты закончились, все только начинается: купить страхов...
Курьёзы ремонта автомобилей
Технология кузовного ремонта "ROCK PAINT" часть 1Легендарный учебный фильм "Технология кузовного ремонта" с применением материалов японского концерна...
АВТО ТРЕБУЕТ ВЛОЖЕНИЙ! Ремонт Honda!StartCom: инвестируйте в будущее - https://StartCom.pro/?ref=abramtv0 Найди Турбо Таз на Авто.ру- https://goo.gl/vmNWn6 Сайт Авто.ру - https://goo...avtoclubvideo.ru
Двигатели 5А,4А,7А-FEСамым распространённым и на сегодняшний день самым широко ремонтируемым из японских двигателей является двигатели серии (4,5,7)A- FE. Даже начинающий механик, диагност знают о возможных проблемах двигателей этой серии. Я постараюсь осветить (собрать в единое целое) проблемы данных двигателей. Их немного, но они доставляют немало хлопот своим владельцам.
Дата со сканера:
На сканере можно увидеть короткую, но ёмкую дату, состоящую из 16 параметров, по которым можно реально оценить работу основныхдатчиков двигателя.
ДатчикиДатчик кислорода - Лямбда зонд
Многие владельцы обращаются на диагностику по причине повышенного расхода топлива. Одной из причин является банальный обрыв подогревателя в датчике кислорода. Ошибка фиксируется блоком управления кодом номер 21. Проверку подогревателя можно осуществить обычным тестером на контактах датчика(R- 14 Ом)
Расход топлива увеличивается за счет отсутствия коррекции при прогреве. Восстановить подогреватель вам не удастся – поможет только замена. Стоимость нового датчика велика, а б\у устанавливать не имеет смысла (велик ресурс их наработки, поэтому это лотерея). В такой ситуации как альтернативу можно устанавливать менее надежные универсальные датчики NTK . Срок их работы невелик, а качество оставляет желать лучшего, поэтому такая замена временная мера, и производить её следует с осторожностью.
При уменьшении чувствительности датчика происходит увеличение расхода топлива (на 1-3л). Работоспособность датчика проверяется осциллографом на колодке диагностического разъёма, либо непосредственно на фишке датчика (число переключений).
Датчик температуры. При неправильной работе датчика владельца ждет масса проблем. При обрыве измерительного элемента датчика блок управления подменяет показания датчика и фиксирует его значение 80ю градусами и фиксирует ошибку 22. Двигатель, при такой неисправности, будет работать в обычном режиме, но только пока двигатель нагрет. Как только двигатель остынет, запустить его будет проблематично без допинга, из-за малого времени открытия инжекторов. Нередки случаи, когда сопротивление датчика хаотично изменяется при работе двигателя на Х.Х. – обороты при этом будут плавать
Этот дефект легко фиксировать на сканере, наблюдая за показанием температуры. На прогретом двигателе оно должно быть стабильным и не менять хаотично значения от 20 до100 градусов
При таком дефекте датчика возможен «черный выхлоп», нестабильная работа на Х.Х. и, как следствие, повышенный расход, а также невозможность запуска «на горячую». Только после 10 минутного отстоя. Если нет полной уверенности в правильной работе датчика, его показания можно подменить, включив в его цепь переменный резистор 1ком, либо постоянный 300ом, для дальнейшей проверки. Изменяя показания датчика, легко контролируется изменение оборотов при различной температуре.
Датчик положения дроссельной заслонки
Немало автомобилей проходит процедуру сборки разборки. Это так называемые «конструкторы». При снятии двигателя в полевых условиях и последующей сборке страдают датчики, на которые часто прислоняют двигателя. При разломе датчика TPS двигатель перестаёт нормально дросселировать. Двигатель при наборе оборотов захлебывается. Автомат переключается неправильно. Блоком управления фиксируется ошибка 41. При замене новый датчик необходимо настроить, чтобы блок управления правильно видел признак Х.Х., при полностью отпущенной педали газа (закрытой дроссельной заслонке). При отсутствии признака холостого хода не будет осуществляться адекватного регулирования Х.Х. и будет отсутствовать режим принудительного холостого хода при торможении двигателем, что опять же повлечет за собой повышенный расход топлива. На двигателях 4А,7А датчик не требует регулировки, он установлен без возможности вращения.THROTTLE POSITION……0%IDLE SIGNAL……………….ON
Датчик абсолютного давления MAP
Этот датчик является самым надежным, из всех устанавливаемых на японские автомобили. Безотказность его просто поражает. Но и на его долю приходится немало проблем, в основном по причине неправильной сборки. Ему либо ломают приемный «сосок», а затем герметизируют клеем любое прохождение воздуха, либо нарушают герметичность подводящей трубки.
При таком разрыве увеличивается расход топлива, резко возрастает уровень СО в выхлопе до3%.Очень легко наблюдать работу датчика по сканеру. Строчка INTAKE MANIFOLD показывает разряжение во впускном коллекторе, которое измеряется датчиком МАР. При обрыве проводки ЭБУ регистрирует ошибку 31. При этом резко увеличивается время открытия инжекторов до 3,5-5мс.При перегазовках появляется черный выхлоп, свечи засаживаются, появляется тряска на Х.Х. и остановка двигателя.
Датчик детонации
Датчик установлен для регистрации детонационных стуков (взрывов) и косвенно служит «корректором» угла опережения зажигания. Регистрирующим элементом датчика является пъезопластина. При неисправности датчика, или обрыве проводки, на перегазовках свыше 3,5-4 т. Оборотов ЭБУ фиксирует ошибку 52.Наблюдается вялость при разгоне. Проверить работоспособность можно осциллографом, или, замерив, сопротивление между выводом датчика и корпусом (при наличии сопротивления датчик требует замены).
Датчик коленвалаНа двигателях серии 7А установлен датчик коленвала. Обычный индуктивный датчик, аналогичен датчику АВС, и практически безотказен в работе. Но случаются и конфузы. При межвитковом замыкании внутри обмотки происходит срыв генерации импульсов на определенных оборотах. Это проявляется как ограничение оборотов двигателя в диапазоне 3,5-4 т. оборотов. Своеобразная отсечка, только на низких оборотах. Обнаружить межвитковое замыкание довольно сложно. Осциллограф не показывает уменьшение амплитуды импульсов или изменение частоты (при акселерации), а тестером заметить изменения долей Ома довольно сложно. При возникновении симптомов ограничения оборотов на 3-4 тысячах, просто замените датчик на заведомо исправный. Кроме того, немало неприятностей доставляет повреждения задающего венца, который повреждают нерадивые механики, производя работы по замене переднего сальника коленвала или ремня ГРМ. Сломав зубья венца, и восстановив их сваркой, добиваются только видимого отсутствия повреждений. Датчик положения коленвала при этом перестает адекватно считывать информацию, угол опережения зажигания начинает хаотично изменяться, что приводит к потере мощности, нестабильной работе двигателя и увеличению расхода топлива
Инжекторы (форсунки)
При многолетней эксплуатации сопла и иглы инжекторов покрываются смолами и бензиновой пылью. Все это естественно нарушает правильный распыл и уменьшает производительность форсунки. При сильном загрязнении наблюдается ощутимая тряска двигателя, увеличивается расход топлива. Определить забитость реально, проведя газоанализ, по показаниям кислорода в выхлопе можно судить о правильности налива. Показание свыше одного процента укажут на необходимость промывки инжекторов (при правильной установке ГРМ и нормального давления топлива). Либо установив инжекторы на стенд, и проверив производительность в тестах. Форсунки легко моются Лавром, Винсом, как на установках для безразборной промывки, так и в ультразвуке.
Клапан холостого хода, IACV
Клапан отвечает за обороты двигателя на всех режимах (прогрев, холостой ход, нагрузка). Во время эксплуатации лепесток клапана загрязняется и происходит подклинивание штока. Обороты зависают на прогреве либо на Х.Х.(из-за клина). Тестов на изменение оборотов в сканерах при диагностике по данному мотору не предусмотрено. Оценить работоспособность клапана можно, изменив показания датчика температуры. Ввести двигатель в «холодный» режим. Или, сняв обмотку с клапана, руками покрутить за магнит клапана. Заедание и клин будут ощутимы сразу. При невозможности легко демонтировать обмотку клапана (например, на серии GE)проверить его работоспособность можно подключившись к одному из управляющих выводов и измерив скважность импульсов одновременно контролируя обороты Х.Х. и изменяя нагрузку на двигатель. На полностью прогретом двигателе скважность равна приблизительно 40%,меняя нагрузку (включая электрические потребители) можно оценить адекватное увеличение оборотов в ответ на изменение скважности. При механическом заклинивании клапана, происходит плавное увеличение скважности, не влекущее за собой изменение оборотов Х.Х. Восстановить работу можно очистив нагар и грязь очистителем карбюратора при снятой обмотке.
Дальнейшая настройка клапана заключается в установке оборотов Х.Х. На полностью прогретом двигателе , вращением обмотки на болтах крепления, добиваются табличных оборотов для данного типа автомобиля (по бирке на капоте). Предварительно установив перемычку E1-TE1 в диагностическую колодку. На более «молодых» моторах 4А,7А клапан был изменён. Вместо привычных двух обмоток в тело обмотки клапана установили микросхему. Изменили питание клапана и цвет пластика обмотки (черный). На нем уже бессмысленно измерять сопротивление обмоток на выводах. К клапану подводится питание и управляющий сигнал прямоугольной формы переменной скважности.
Для невозможности снятия обмотки установили нестандартный крепёж. Но проблема клина осталась. Теперь если чистить обычным очистителем - вымывается смазка из подшипников (дальнейший результат предсказуем, такой же клин, но уже из-за подшипника). Следует полностью демонтировать клапан с блока дроссельной заслонки и после аккуратно промывать шток с лепестком.
Система зажигания. Свечи.
Очень большой процент автомобилей приходит в сервис с проблемами в системе зажигания. При эксплуатации на некачественном бензине в первую очередь страдают свечи зажигания. Они покрываются красным налетом (ферроз). Качественного искрообразования с такими свечами уже не будет. Двигатель будет работать с перебоями, с пропусками, увеличивается расход топлива, поднимается уровень СО в выхлопе. Пескоструй не в силах очистить такие свечи. Поможет только химия (силит на пару часов) или замена. Другая проблема увеличение зазора (простой износ). Высыхание резиновых наконечников высоковольтных проводов, вода, попавшая при мойке мотора, которые все это провоцируют образование токопроводящей дорожки на резиновых наконечниках.
Из-за них искрообразование будет не внутри цилиндра, а вне его.При плавном дросселировании двигатель работает стабильно, а при резком – «дробит».
При таком положении необходима замена одновременно и свечей и проводов. Но иногда (в полевых условиях) при невозможности замены можно решить проблему обычным ножом и куском наждачного камня (мелкой фракции). Ножом срезаем токопроводящую дорожку в проводе, а камнем снимаем полоску с керамики свечи. Следует отметить, что снимать резинку с провода нельзя, это приведет к полной неработоспособности цилиндра.
Еще одна проблема связана с неправильной процедурой замены свечей. Провода с силой выдергивают из колодцев, отрывая металлический наконечник повода.
С таким проводом наблюдаются пропуски зажигания и плавающие обороты. При диагностировании системы зажигания следует всегда проверять на производительность катушку зажигания на высоковольтном разряднике. Самая простая проверка – на работающем двигателе просмотреть искру на разряднике.
Если искра пропадает или становится нитевидной - это указывает на межвитковое замыкание в катушке или на проблему в высоковольтных проводах. Обрыв проводов проверяют тестером по сопротивлению. Малый провод 2-3ком,дальше на увеличение длинный 10-12ком.
Сопротивление замкнутой катушки также можно проверить тестером. Сопротивление вторичной обмотки битой катушки будет меньше 12ком.Катушки следующего поколения такими недугами не страдают(4А.7А), их отказ минимален. Правильное охлаждение и толщина провода исключили эту проблему.Еще одна проблема текущий сальник в распределителе. Масло, попадая на датчики, разъедает изоляцию. А при воздействии высокого напряжения окисляется бегунок (покрывается зеленым налетом). Уголек закисает. Все этот приводит к срыву искрообразования. В движении наблюдаются хаотичные прострелы (во впускной коллектор, в глушитель) и дробление.
"Тонкие" неисправностиНа современных двигателях 4А,7А японцы изменили прошивку блока управления (видимо для более быстрого прогрева двигателя). Изменение заключается в том, что двигатель достигает оборотов Х.Х.только при температуре 85 градусов. Также была изменена конструкция системы охлаждения двигателя. Теперь малый круг охлаждения интенсивно проходит через головку блока (не через патрубок за двигателем, как было раньше). Конечно, охлаждение головки стало эффективней, эффективней стал охлаждаться и двигатель в целом. Но зимой при таком охлаждении при движении температура двигателя достигает температуры 75-80 градусов. И как результат постоянные прогревные обороты(1100-1300),повышенный расход топлива и нервоз владельцев. Бороться с этой проблемой можно, либо сильнее утеплив двигатель, либо изменив сопротивление датчика температуры (обманув ЭБУ).МаслоВладельцы наливают в двигатель масло без особого разбора, не задумываясь о последствиях. Мало кто понимает, что различные типы масел не совместимы и при смешивании образуют нерастворимую кашу (кокс), который приводит к полному разрушению двигателя.
Весь этот пластилин невозможно смыть химией, он вычищается только механическим способом. Следует понимать, если неизвестно какого типа старое масло, то следует воспользоваться промывкой перед сменой. И еще совет владельцам. Обратите внимание на цвет ручки масляного щупа. Он желтого цвета. Если цвет масла в вашем двигателе темнее цвета ручки – пора делать замену, а не ждать виртуального пробега, рекомендованного изготовителем моторного масла.
Воздушный фильтрСамый недорогой и легкодоступный элемент - воздушный фильтр. Владельцы очень часто забывают про его замену, не задумываясь о вероятном увеличении расхода топлива. Нередко из-за забитого фильтра камера сгорания очень сильно загрязняется масляными сгоревшими отложениями, сильно загрязняются клапана, свечи. При диагностике можно ошибочно предположить, что всему виной износ маслосъёмных колпачков, но первопричина – забитый воздушный фильтр, увеличивающий при загрязнении разряжение во впускном коллекторе. Конечно же, в таком случае колпачки тоже придется сменить.
Некоторые владельцы даже не замечают о проживании в корпусе воздушного фильтра гаражных грызунов. Что говорит об их полнейшем наплевательстве к автомобилю.
Топливный фильтр также заслуживает внимания. Если его вовремя не заменить(15-20 тысяч пробега) насос начинает работать с перегрузкой, давление падает, и как следствие возникает необходимость замены насоса. Пластиковые детали насоса крыльчатка и обратный клапан преждевременно изнашиваются.
Падает давление. Следует отметить, что работа мотора возможна на давлении до 1,5 кг (при стандартном 2,4-2,7кг). При пониженном давлении наблюдаются постоянные прострелы во впускной коллектор запуск проблемный (вдогонку). Заметно снижается тяга.Проверку давления правильно производить манометром. (доступ к фильтру не затруднён). В полевых условиях можно воспользоваться «тестом налива из обратки». Если при работе двигателя за 30 секунд из шланга обратки бензина вытекает меньше одного литра, можно судить о пониженном давлении. Можно для косвенного определения работоспособности насоса воспользоваться амперметром. Если ток, потребляемый насосом меньше 4ампер - то давление просажено. Измерить ток можно на диагностической колодке
При использовании современного инструмента процесс замены фильтра занимает не более получаса. Ранее на это уходило очень много времени . Механики всегда надеялись на случай ,что им повезет и нижний штуцер не приржавел . Но зачастую так и происходило. Приходилось подолгу ломать голову каким газовым ключом зацепить закатанную гайку нижнего штуцера. А иногда процесс замены фильтра превращался в «киносеанс» со снятием подводящей к фильтру трубки.
Сегодня эту замену никто не боится делать.
Блок УправленияДо 1998 года выпуска, блоки управления не имели достаточно серьезных проблем при эксплуатации.
Ремонтировать блоки приходилось лишь по причине "жесткой переполюсовки". Важно отметить, что все выводы блока управления подписаны. Легко отыскать на плате необходимый вывод датчика для проверки, либо прозвонки провода. Детали надежны и стабильны в работе при низких температурах.В заключении хотелось бы немного остановиться на газораспределении. Многие владельцы «с руками» процедуру замены ремня выполняют самостоятельно ( хотя это и не правильно, они не могут правильно затянуть шкив коленвала). Механики производят качественную замену в течение двух часов(максимум) При обрыве ремня клапаны не встречаются с поршнем и фатального разрушения двигателя не происходит. Все рассчитано до мелочей.
Мы постарались рассказать о наиболее часто возникающих проблемах на двигателях данной серии. Двигатель очень прост и надежен и при условии очень жесткой эксплуатации на «водных -железных бензинах» и пыльных дорогах нашей великой и могучей Родины и «авосьным» менталитетом владельцев. Перенеся все издевательства, он по сей день продолжает радовать своей надежной и стабильной работой, завоевав статус самого лучшего японского двигателя.
manualforauto.ru
Общая диагностика
Сразу хочу отметить, что последующее описание диагностики неполадок автомобиля рассчитано на читателя, хорошо представляющего, как работает двигатель внутреннего сгорания (такт сжатия, такт выпуска; бедная смесь, богатая смесь), и знают физику в объеме средней школы.
Прежде чем запустить двигатель и начать с ним определяться, осмотрите его. Еще раз проверьте все уровни масла (уровень масла в автоматической коробке передач большинства японских автомобилей измеряется при заведенном двигателе, ручка селектора передач в положении «N») и уровень охлаждающей жидкости, в том числе и в расширительном бачке. Осмотрите все изделия, которые крутятся снаружи двигателя (вентиляторы, шкивы, ремни): не цепляются ли они за что-нибудь, не трутся ли о какие-нибудь трубки, жгуты, кожухи и т. д. Известны случаи, когда одна нитка, отслоившаяся от приводного ремня, при работе задевала другие детали, и из-за возникшего шума автомобиль пришел в ремонт на СТО. Проверьте, не болтается ли вентилятор из-за разрушенных подшипников помпы, все ли гайки закручены на двигателе. Осмотрите вакуумные резиновые трубки, не слетели ли они. Обычно концы этих трубок со временем растрескиваются, и через трещины подсасывает воздух. В этом случае концы трубок просто обрезают ножницами.
Снимите, если это не сложно, воздушный фильтр и осмотрите его. В процессе работы двигателя забитый грязью воздушный фильтр ограничивает поступление воздуха, снижая мощность двигателя, особенно на больших оборотах. Не успокаивайтесь, если клиент утверждает, что в автомобиле стоит недавно купленный новый воздушный фильтр. Нами не раз проверено, что в городских «пробках» воздушные фильтры забиваются копотью от работающих рядом дизельных машин буквально за пару дней. Если же двигатель оборудован турбонаддувом, то засоренный воздушный фильтр на повышенных оборотах вызывает срыв потока воздуха с лопаток компрессора турбины, что проявляется в совершенно необычном поведении двигателя: снижение мощности, сизый или черный дым, тряска двигателя. Но все эти хорошо известные дефекты в данном случае проявляются не как обычно, а по каким-то своим законам.
Потрогайте руками и попытайтесь подергать различные агрегаты, может быть, что-то плохо прикручено и дребезжит. Довольно часто, после саморемонта приходят машины с хаотическим стуком в двигателе, причиной которого является неприкрученный генератор или открученный блок шкивов на коленчатом валу. Обратите внимание на температуру деталей и агрегатов, которые вы будете трогать руками. В исправном двигателе обжечься можно только о выхлопной коллектор и его защиту. Температура всех остальных агрегатов должна быть примерно одинакова. Если вы можете держать руку на детали или агрегате несколько секунд, то его температура меньше 80 °C, и это нормально при условии, что двигатель был недавно заглушен. Особенное внимание обратите на температуру корпуса генератора и клеммы толстого провода от аккумуляторной батареи. Она не должна сильно отличаться от температуры, скажем, насоса гидроусилителя. Если генератор, как вам показалось, сильно греется, то придется уточнить, из-за чего это происходит. А если греется клемма, и к тому же изоляция около нее оплавлена, значит, в машине недозарядка аккумулятора, и генератор может в любой момент выйти из строя.
Клапан отбора вакуума
Этот клапан вкручивается во впускной коллектор. Внутри его находятся пластинка и пружинка. Если клапан исправен, его без труда можно продуть ртом в любом направлении. Засоренный нагаром клапан также можно продуть ртом, но в этом случае он плохо выполняет свою основную функцию – обеспечение фиксированной задержки изменения вакуума для различных систем при изменении режима работы двигателя. На карбюраторных автомобилях фирмы «Toyota» при этом, в частности, неправильно работает вакуумный серводвигатель опережения зажигания на корпусе распределителя (трамблера), в результате при разгоне машины возникают металлические стуки, характерные при очень раннем зажигании.
Снимите наконечники свечей и осмотрите их, если это не так сложно, как, например, на поперечно установленном двигателе 6G-73, где к наконечникам (дальних цилиндров) нужно часа два добираться. Свеча зажигания должна, как известно, поджечь смесь в цилиндре, для чего в ней есть искровой промежуток (зазор), который, собственно, и пробивается искрой. Но в цилиндре, в камере сгорания, находится не воздух, а сжатая топливно-воздушная смесь, которую искре пробить труднее. Для этого нужно большее напряжение. Когда же свеча зажигания плохая или в ней слишком велик зазор (а со временем во всех свечах зазор увеличивается), условия для искрообразования ухудшаются и для получения хорошей искры требуется более высокое напряжение. Если же при этом вы еще и резко нажмете на педаль газа, то, по условиям работы двигателя, в цилиндры будет подаваться обогащенная смесь, и для образования искры надо будет подать еще большее напряжение. Оно подается катушкой зажигания, но наконечник свечи не выдерживает, и искра сквозь него бьет на корпус, потому что ей легче пробить материал наконечника по какой-нибудь микротрещине, чем чрезмерно большой зазор в свече, который к тому же заполнен сжатой топливно-воздушной смесью. Случается так, что искре легче пробить, например, крышку трамблера, бегунок или еще что-нибудь, но только не искровой промежуток в свече зажигания. В результате при резком ускорении в двигателе часть цилиндров не работает, т. е. возникает явление, именуемое «дробным» стартом. Многие водители, не особенно прислушиваясь, говорят о нем как о «провале» газа, так как при резком нажатии на педаль газа не происходит столь же резкого поднятия оборотов двигателя, и машина от светофора начинает движение очень вяло. На самом же деле в случае «провала» газа при резком нажатии на акселератор двигатель какое-то время «мычит», не развивая обороты, потом начинает медленно раскручиваться и только после 2500–3000 об/мин, как и положено, бросает стрелку тахометра в красную зону (после чего начинает работать ограничитель оборотов). Но! Нет никакого потряхивания или вибрации. Двигатель «мычит», «тужится», но при этом не троит и работает ровно. При «дробном» же старте в процессе «мычания» двигатель троит, его трясет, так как не все цилиндры участвуют в раскрутке коленвала. Причины этого (в порядке частоты встречаемости) следующие:
Измерение сопротивления высоковольтных проводов
Если раньше большинство инструкций требовало, чтобы сопротивление проводов было не более 5 кОм, то современные требования (для не менее современных автомобилей) допускают наличие сопротивления до 30 кОм.
Для устранения этих дефектов нужно заменить свечи зажигания новыми, заменить или отремонтировать высоковольтные провода: обрывы в них чаще всего случаются в местах подсоединения к наконечникам. При замене высоковольтных проводов нужно использовать провода без металлического проводника внутри. Иначе создается высокий уровень помех, что очень вредно для машины японского производства. К нам в ремонт однажды пришла машина с двигателем 4А-FE, в которой высоковольтные провода были от тракторного магнето. Двигатель трясло, а жидкокристаллический дисплей мототестера (PDA-50) темнел, когда расстояние до двигателя было чуть меньше двух метров, и никакие датчики еще не были подключены.
Пробитая крышка трамблера, если она изготовлена (как в большинстве случаев и бывает) из полиэтилена, после очистки заплавляется чистым жалом горячего паяльника. Следы пробоя на внутренней стороне этой крышки видны как «волосяные» трещины между электродами. Если крышка сделана не из полиэтилена и не плавится под паяльником, то ее нужно заменить, хотя можно и попытаться отремонтировать, используя подходящий клей. Самый простой способ ремонта – на несколько дней облить крышку изнутри «Унисмой» или препаратом WD-40. В обоих этих препаратах есть чистое масло, которое, затекая в трещины, вытесняет влагу, обладая при этом очень высоким сопротивлением. Не зря ведь это масло используют в высоковольтных трансформаторах (трансформаторное масло). Обратите внимание на то, чтобы крышка распределителя зажигания (трамблера) со всех сторон была чистой. Обычно после каждого дождя в авторемонтные мастерские приходят «бензиновые» машины, двигатели которых после преодоления каждой лужи начинают троить. Ремонт этих машин заключается, как правило, в том, что с мылом со всех сторон моют крышку распределителя, потом ее сушат, обрызгивают «Унисмой» и все устанавливают на место. Иногда, если требуется, еще меняют свечи зажигания. После такого ремонта лужи на дорогах уже не вызывают паники у владельцев этих машин.
Вялый старт может быть обусловлен также и дефектами в катушке зажигания или в коммутаторе, которые без специального оборудования достоверно отдиагностировать очень трудно. В этом случае катушку зажигания и коммутатор следует заменить, причем желательно в комплекте, поскольку обмотка катушки зажигания является нагрузкой выходного транзистора коммутатора, т. е. работают они в паре. Но о проблемах (кстати, очень часто возникающих) с катушкой и коммутатором будет рассказано далее.
Осмотрите аккумулятор. Оцените уровень электролита в нем, при необходимости добавьте дистиллированной воды. Мы обратили внимание на то, что во всех случаях (в том числе и на собственных машинах), когда мы добавляем электролит (измерив предварительно его плотность), аккумулятор буквально через месяц-два выходит из строя. В отношении нашего отечественного электролита можно предположить, что он плохо очищен от различных примесей, в частности от хлора и железа. Но аккумулятор выходит из строя и при добавлении в него электролита из старого японского аккумулятора. Возможно, он тоже уже был грязный или, что более вероятно, снижение уровня электролита в импортных аккумуляторах случается перед их «концом», и если, как говорится, «процесс пошел»...
Если аккумулятор влажный, следует проверить напряжение зарядки. В норме оно должно находиться в пределах 13,8–14,2 B независимо от величины оборотов двигателя. Впрочем, в некоторых инструкциях встречалась цифра 14,8 B с оговоркой, что это допускается в зимнее время, но на практике в исправных японских автомобилях нам такого не встречалось.
Аккумулятор влажный, потому что он «кипит». Это происходит по двум причинам: неисправна генераторная установка или «умирает» аккумуляторная батарея. Неисправность генераторной установки подразумевает, что ток зарядки слишком велик. Причины у этого также две: неисправен реле-регулятор или где-то окислены контакты. Ведь реле-регулятор генератора получает от аккумулятора «образцовое» напряжение, подавая в зависимости от его величины то или иное подмагничивание на ротор. Если это напряжение убрать (например, снять на ходу аккумулятор) или снизить (что происходит при окислении контактов), то генератор, подчиняясь команде своего реле-регулятора, будет перезаряжать батарею. Если этой батареи не будет вовсе (сняли ее или обрыв где-то случился), генератор начнет поднимать напряжение на выходе и соответственно в бортовой сети настолько, насколько хватит его мощности. И до тех пор, пока «образцовое» напряжение на реле-регуляторе не поднимется до требуемых 13,8–14,2 B. Какое напряжение при этом будет в бортовой сети и каким током будет заряжаться аккумулятор, неизвестно. Мы проверяли: генераторы современных японских двигателей при отсутствии аккумулятора могут поднять напряжение выше 60 B. Если в это время включить, например, габаритные огни, лампочки в них сразу же перегорят, хотя, прежде чем это случится, они успеют сбросить напряжение вольт до 20.
По очереди медленно сожмите пальцами несколько резиновых шлангов системы охлаждения. Вы должны оценить величину давления в этой системе и наличие накипи на внутренних стенках шлангов.
Присутствие давления (при горячем двигателе) говорит об исправности в целом системы охлаждения: в системе нет утечки тосола, пробка радиатора исправна, иначе давление сбросилось бы в расширительный бачок. Любой резиновый шланг системы охлаждения, хрустящий при сжатии, говорит о том, что на внутренних стенках всей системы есть накипь. У такого двигателя (накипь ведь присутствует внутри повсюду) будут, как правило, забиты радиатор и печка. Обычно в такой ситуации двигатель регулярно слегка перегревается, что легко определяется по ржавому цвету тосола.
Убедитесь в том, что уровень жидкости в расширительном бачке соответствует норме. Если бачок пустой или уровень жидкости ниже нормы, следует добавить в него тосол до нижней метки (если двигатель холодный) и потом в течение 2–3 недель каждый день проводить контроль этого уровня. Если он снова снизится, значит, где-то в системе охлаждения существует течь и надо заняться диагностикой системы охлаждения. Диагностировать двигатель нужно и в том случае, когда уровень тосола выше нормы, так как возможен прорыв выхлопных газов в систему охлаждения или местное закипание охлаждающей жидкости. Подробнее об этом в главе «Перегрев двигателя».
Покачайте руками помпу. Если почувствуете хотя бы небольшой люфт, готовьтесь в ближайшем будущем менять эту помпу, поскольку подшипник в ней уже наполовину сломан. Со временем люфт будет только увеличиваться (и тем быстрее, чем туже натянут приводной ремень), после чего подшипники начнут все сильнее и сильнее шуметь (на этом этапе обычно помпа начинает течь), и закончится все это заклиниванием. Если привод помпы осуществлялся зубчатым ремнем, то этот ремень проскакивает или, в зависимости от его возраста, у него срезает часть зубьев. Двигатель, естественно, останавливается.
Покачать помпу можно за вентилятор (у большинства продольно расположенных двигателей) или за сам шкив (обычно у поперечно расположенных двигателей). Двигатели «Toyota» серии «S» и «С» и ряд других имеют привод помпы от зубчатого ремня, в этом случае помпу без разборки не проверишь. Люфт в ступице вентилятора, как показывает практика, не страшен.
Обратите внимание на потеки моторного масла. Чаще всего их можно увидеть в месте крепления трамблера, на соединении головки и клапанной крышки, по стыку блока и поддона, по стыку лобовины и блока, из-под серводвигателя изменения геометрии впускного коллектора (в некоторых моделях) и т. д. То, что не удается проверить визуально, можно проверить на ощупь, достаточно провести пальцем по тому месту, которое показалось вам подозрительным. Если нет течи, палец останется сухим. Потеки масла – это всегда следствие каких-нибудь процессов, происходящих в двигателе. Чаще всего они появляются как результат повышенного давления в картере двигателя, которое возникает из-за неисправной системы вентиляции, плохого уплотнения в цилиндропоршневой группе (износ колец, например) или плохого состояния уплотняющих резинок. К плохому состоянию уплотняющих прокладок и сальников (резинок) обычно приводит перегрев двигателя, использование плохого моторного масла и, конечно, старость. Следует отметить, что самостоятельное применение (из самых лучших побуждений) различных присадок в моторное масло часто приводит к тому, что моторное масло не подходит для всех резинок. Однако текущие прокладки и сальники все-таки позволяют эксплуатировать машину, приходится только каждый день следить за уровнем моторного масла в картере двигателя. Но если вы увидите мокрый датчик давления масла или течь из-под масляного фильтра – автомобиль следует отремонтировать. Известно много случаев, когда незначительная течь в этих местах резко, за какие-то минуты, увеличивалась, и двигатель терял все масло. Заметить это явление во время поездки довольно сложно, а когда загорится аварийная лампа, обычно бывает уже поздно.
Если двигатель дизельный, то обратите внимание, чтобы на топливной аппаратуре не было следов дизельного топлива. Они выглядят как жирные пятна на деталях двигателя. Если такие пятна есть, это плохо, но не «смертельно». Гораздо хуже, когда просачивающееся дизельное топливо смывает пыль на поверхности двигателя. Ведь герметичность топливной системы дизельного двигателя в значительной степени определяет всю работу двигателя.
Откройте маслозаливную крышку, осмотрите ее, загляните в маслозаливное отверстие. Черный нагар свидетельствует об эксплуатации двигателя с некачественным маслом в тяжелых условиях. Идеальное состояние двигателя – все детали темные, в масле, но без нагара, или немного нагара у бензиновых двигателей. Нежелательны и следы эмульсии. Эмульсия (смесь тосола и масла) имеет цвет «кофе с молоком», ее наличие указывает на попадание охлаждающей жидкости в картер двигателя. Но чаще следы эмульсии на маслозаливной крышке – следствие того, что двигатель, работая, по какой-то причине не до конца прогревается или в него залито низкосортное масло.
Теперь следует запустить двигатель и продолжить проверку. Двигатель должен резко, «взрывом» завестись и плавно поднять обороты до прогревных. До 1000 об/мин или 2000 об/мин – в зависимости от температуры двигателя и его регулировки. Главное, чтобы обороты были устойчивыми. Если двигатель заводится не резко, значит, не все цилиндры участвуют в его заводке. У большинства японских машин на панели есть сигнальная лампочка аварийного снижения давления масла. Если такая лампочка есть в вашем автомобиле, найдите ее и включите зажигание. Лампочка должна гореть. Запустите двигатель – лампочка погаснет. Подождите около 30 секунд, заглушите двигатель. И тут же включите зажигание. Красная лампочка гореть не должна. Двигатель не работает, зажигание включено, но лампочка не загорится до тех пор, пока давление моторного масла в масляной системе не снизится (в основном за счет утечек через зазоры во вкладышах). И чем сильнее изношен двигатель, тем быстрее снижается давление и загорается красная лампочка. При температуре около 20 °C в хорошем двигателе лампочка загорается не раньше чем через 10 секунд при использовании обычного моторного масла SAE10W-30. Если на горячем двигателе лампочка не горит хотя бы секунду, можно утверждать, что двигатель не изношен.
Вернемся к работе двигателя. При его прогреве не должно быть никаких посторонних звуков. Двигатель не должен трястись и вздрагивать. Обратите внимание на то, что после запуска холодного двигателя слышен негромкий стук клапанов, свидетельствующий о наличии в них тепловых зазоров. После прогрева двигателя этот стук постепенно должен исчезнуть (конечно, все это касается только двигателей, не имеющих гидрокомпенсаторов). Это довольно важный момент в работе двигателя, поскольку отсутствие клапанного стука при холодном двигателе указывает на отсутствие (или значительное уменьшение) тепловых зазоров, что, в свою очередь, снижает мощность двигателя и повышает вероятность прогорания клапанов (все это нами уже проверено). Поэтому и существуют рекомендации периодически проверять и регулировать величину тепловых зазоров в клапанах. Дело в том, что в ходе работы шляпки всех клапанов у всех двигателей имеют тенденцию «проваливаться», что приводит, помимо всего прочего, к уменьшению тепловых зазоров. Правда, такое явление частично компенсируется износом распредвала, коромысел, толкателей и т. п., но происходит это не всегда.
Прогрейте двигатель. Если машина имеет электрический или гидравлический вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь момента, когда он включится, отработает несколько минут и выключится. Так вы убедитесь, что вентилятор и цепи его управления исправны. Кстати, проверьте, чтобы стрелка указателя температуры двигателя в момент включения вентилятора находилась не выше середины. Если это не так, то, вероятно, засорена система охлаждения или образовался толстый слой накипи на ее внутренних стенках, в том числе и на датчиках температуры.
При работающем двигателе откройте маслозаливную крышку и убедитесь, что из двигателя вылетают капельки масла. Если этого не происходит, можно предположить, что в головку блока поступает недостаточное количество моторного масла (но только предположить, не делая окончательного вывода). Чтобы убедиться наверняка (конструкции двигателей бывают разные), надо снять клапанную крышку и запустить двигатель без нее. Тогда все будет ясно, но для этого уже нужны условия автомастерской.
Уровень масла в коробке-автомате (здесь и далее мы будем говорить о «Dexron»’е как о масле, как это и принято у большинства водителей, хотя на самом деле любой «Dexron» – это специальная жидкость ATF – automatic transmission fluid – для трансмиссии) нужно проверять специальным щупом при запущенном двигателе, ручка переключения передач находится в положении «Р» или «N» (в некоторых моделях только в положении «N»). Две нижние метки соответствуют верхнему и нижнему уровню масла при холодном его состоянии, а две верхние – при горячем. Горячим считается масло в автомобиле, который только что остановился, проехав перед этим не менее 10 км.
После заводки двигателя все желтые и красные лампочки должны погаснуть. Через 5 минут работы двигателя стрелка указателя температуры должна быть почти посередине шкалы. Если нет, вероятно, неисправен термостат, который следует заменить или попытаться (иногда получается) отремонтировать. При плавном нажатии на педаль газа стрелка тахометра должна подниматься плавно, без вздрагиваний. Попробуйте остановить ее на 1000 об/мин, на 1100, 1200 и т. д. примерно до 3000 об/мин. Наиболее часто встречающиеся дефекты (например, неисправность коммутатора, сильный износ ТНВД у дизелей) обычно проявляются в диапазоне 1000–1500 об/мин. При этом стрелка тахометра вздрагивает, и установить, например, 1300 об/мин невозможно: идет провал, потом прыжок до 1700 об/мин, двигатель потряхивает. А на всех остальных оборотах двигатель работает хорошо.
Резко и полностью нажмите на педаль газа. Что должно произойти? Стрелка тахометра без задержки долетит до красной зоны, при этом дым из выхлопной трубы не будет виден (по крайней мере из салона). Отпустите педаль газа. Стрелка прибора плавно опустится до оборотов холостого хода без всяких «провалов» и простоит там, не шелохнувшись, хотя бы несколько минут.
Если машина оборудована автоматической коробкой передач, проведите ей так называемый стояночный тест. Суть его заключается в том, чтобы при неподвижной машине (при зажатых тормозах) полностью надавить на педаль газа и по поведению стрелки тахометра оценить состояние машины. Подробнее о том, как это сделать, написано в главе «Расход топлива».
При наборе оборотов под нагрузкой (при стояночном тесте) двигатель не должен иметь «провала» газа и «дробного» старта. Если эти дефекты имеются, то в первую очередь у двигателя необходимо проверить систему зажигания и, если она исправна, систему питания топливом. Как правильно это сделать, можно прочитать в последующих главах.
Осмотрите, насколько возможно, резиновые подушки. На оборванной подушке по месту обрыва обычно видны следы свежей резины и мелкая резиновая пыль вокруг. Кроме визуального, есть еще один способ проверки целостности подушек. Открыв капот, нужно завести двигатель и тронуться вперед буквально на один сантиметр, после чего на тот же сантиметр отъехать назад, включив заднюю передачу. Хорошо, если при этом под колесами будут находиться упоры, которые не позволят машине сдвинуться с места. Но появится нагрузка на двигатель, и он будет перекашиваться на подушках в ту или иную сторону. По величине этого перекоса сразу видно, оборвана подушка или нет. Если эту проверку делать очень резко (т. е., по сути, делать стояночный тест, если машина с автоматической коробкой передач), то двигатель будет перекашиваться и возвращаться на место с заметным ударом. На ходу этот перекос воспринимается водителем как удары «где-то там, внутри», особенно заметные при переключении передач. Находясь в машине, оцените уровень вибрации кузова. Его увеличение при каком-то определенном положении двигателя (при изменении нагрузки двигатель изменяет свое положение) также может указывать, что с подушками не все ладно.
Обрыв подушек крепления двигателя приводит к повышенной вибрации кузова автомобиля, в этом нет ничего хорошего, к тому же из-за этой вибрации часто перетираются провода и трубки. В некоторых двигателях перекос из-за обрыва подушек вообще приводит к разрыву отдельных трубок. Наиболее ярким примером может служить двигатель «Toyota 1VZ», в котором при обрыве подушки рвется резиновый воздуховод между блоком дроссельных заслонок и «считалкой» всасываемого воздуха. Через образовавшуюся щель начинается подсос нештатного воздуха, и двигатель на холостом ходу может даже заглохнуть. Но при включении заднего хода этот двигатель перекашивается в другую сторону, зажимая щель в воздуховоде, и тем самым нормализует свою работу. Поэтому, когда в ремонт приходит, например, «Toyota Prominent», мы проводим ей стояночный тест на передней и сразу же на задней передаче. Если результаты теста различаются на 200–400 об/мин, нужно сразу осмотреть воздуховод, так как в этом случае он, как правило, порван и происходит нештатный подсос воздуха.
Но плохие (оборванные) подушки двигателя могут спровоцировать появление и другого дефекта. В качестве примера приведем следующий случай. Приходит в ремонт машина «Toyota Crown» с двигателем 1G-GZEU. Дефект заключается в следующем. При резком нажатии на педаль газа (во время движения вперед) двигатель начинал дергаться, стрелять во впускной коллектор и, если сразу не отпустить немного педаль газа, мог даже заглохнуть. Поведение двигателя очень похоже на то, какое бывает при пробитых подсвечниках, плохих свечах зажигания, обрывах в высоковольтных проводах и т. п., когда наблюдается «дробный» старт (троение двигателя при резком увеличении оборотов). Но в данном случае двигатель дергался очень сильно, он работал как бы прерывисто. И стоило чуть отпустить педаль газа, вся тряска исчезала и двигатель работал, как ему и положено. При движении назад никаких замечаний к двигателю нет. Машина при движении задним ходом разгоняется с визгом колес, т. е. с пробуксовкой. Выслушав жалобы владельца о том, что в его машине нет мощности, мы сделали следующее. Один человек сел за руль, включил переднюю передачу, левой ногой полностью нажал на педаль тормоза и слегка надавил на педаль газа. Второй автомеханик в это время находился у открытого капота машины. Двигатель не новый, его подушки давно «убитые». Поэтому после нажатия на педаль газа двигатель перекосился и начал дергаться. Механик в это время стал быстро трогать все разъемы на жгутах в моторном отсеке. И, когда он взял в руки очередной разъем, работа двигателя на секунду выровнялась, но через еще одну секунду он снова заглох. После этого осталось разъединить подозрительный разъем (это был разъем на жгуте от блока добавочных сопротивлений на инжекторы), зачистить от коррозии и поджать его контакты, смазать все «Унисмой» и соединить разъем обратно. И конечно, уложить весь жгут немного по-другому – так, чтобы двигатель, перекашиваясь, не дергал за этот жгут и не разъединял разъем. Разъединялся разъем буквально чуть-чуть, но для остановки двигателя этого хватало. Когда же двигатель почти останавливался из-за нехватки бензина (из-за отключения части инжекторов), то он выравнивался и подталкивал половинку разъема обратно, соединяя его. Все инжекторы вновь начинали подавать топливо, и двигатель снова перекашивался. Это происходило до тех пор, пока водитель давил на педаль газа. Стоило чуть отпустить педаль газа, двигатель переставал перекашиваться и сдергивать свой разъем. При включении задней передачи двигатель перекашивался в другую сторону, и отключения инжекторов из-за разъединения разъема не было. Дефект, конечно, был вызван неправильной укладкой всего жгута (вместе с разъемом) во время предыдущего «обслуживания» двигателя, но при целых подушках он бы никогда не проявился.
Когда автомобиль стоит на месте, можно различить следующие отклонения в работе двигателя:
Далее будут даны конкретные рекомендации, как следует поступить при том или ином отклонении в работе двигателя. Еще раз обращаем ваше внимание на то, что все приведенные в книге советы и указания даны только на основании практического опыта ремонта японских автомобилей. И если в случае неравномерной работы двигателя в отечественных пособиях по авторемонту указаны такие неисправности, как: «ослабли или сломались пружины газораспределительного механизма» или «заедают клапаны в направляющих втулках» и так далее, причем эти «диагнозы» кочуют из одной книги в другую, – здесь этого не будет. За многие годы ремонта японских машин мы не видели ни одной сломанной пружины клапанов. То же и с заеданием клапанов во втулках – таких неисправностей у «японок» нам не встречалось; конечно, в тех «японках», которые еще не «хлебнули» отечественного автосервиса. Будут описаны только те неисправности, с которыми мы неоднократно сталкивались в нашей практике при ремонте японских автомашин.
Кроме того, давая различные советы, автор основывается на своем собственном опыте и опыте своих коллег, которые достаточно долго работают в области ремонта автомобилей. Поэтому, как уже говорилось, если вы неопытны в вопросах авторемонта, прежде чем следовать тому или иному совету, подумайте, не нанесут ли ваши действия вреда вашему здоровью и вашему автомобилю, или посоветуйтесь с кем-нибудь из ближайшей автомастерской.
japancar.pp.ru
Существуют три главных причины повреждения турбокомпрессоров:
Недостаток масла
Первыми выходят из строя из-за недостатка масла подшипники. После выхода из строя одного или нескольких подшипников могут последовать другие повреждения, такие как трение роторов турбины и компрессора, износ уплотнительных колец. В худшем случае может даже треснуть ось турбины.
В нормальных условиях ось и подшипники работают при температурах 60-90°С. В случае нехватки масла резко увеличивается теплоотдача на ротор турбины. Это тепло в совокупности с теплом, выделяющимся при трении в подшипниках, поднимает температуру оси до приблизительно 400°С, приводя к коксованию остатка масла и вызывая перегрев оси.
Кроме того, перегреваются все подшипники и корпус оси. Последний деформируется, а материал подшипников наваривается на ось турбокомпрессора.
В случае биения оси возникают значительные повреждения на внешних частях впускного канала, а уплотнительные кольца утрачивают свои свойства.
При высокой температуре, возникающей вследствие трения при биении оси, алюминиевые подшипники плавятся. Бронзовые подшипники в случае перегрева теряют оловянный слой и изменяют цвет.
Попадание посторонних предметов
Повреждения ротора компрессора могут быть вызваны множеством причин. Например, если во впускной канал компрессора попадает твердый предмет, края лопаток ротора компрессора сбиваются, а если мягкий (кусок ткани или резины) – гнутся.
Абразивные материалы, такие как песок или грязь, быстро сошлифовывают лопатки ротора компрессора. Это может быть вызвано утечкой между воздушным фильтром и турбокомпрессором. Следствием этого явления будет также разбалансировка оси и роторов турбины и компрессора. После этого дальнейшие повреждения неизбежны.
Разбалансированый ротор может повредить подшипники. При скоростях вращения, достигающих 130.000 об/мин, даже легкий дисбаланс может увеличиться до огромных размеров.
Загрязненное масло
Турбокомпрессор смазывается фильтруемым маслом. При загрязнении масла происходят повреждения деталей. Густое масло задерживается на внутренних перегородках корпуса оси и снижает герметичность, вызывая большие утечки масла. Густое масло может также закоксоваться под воздействием тепла и затем стать причиной последующих повреждений подшипников и уплотнений.
Загрязнения могут даже глубоко процарапать внешнюю поверхность подшипника. Что касается алюминиевых вкладышей, загрязнения могут задерживаться на их поверхности и вследствие этого вызывать значительные отложения на оси подшипника и в его корпусе.
Отложение закоксованного масла на роторе турбины может быть вызвано дефектом системы герметичности турбокомпрессора, загрязненным маслом в корпусе оси или оттоком масла в систему выпуска из-за сильного износа самого двигателя. Это может быть также вызвано повышенным давлением в масляном картере двигателя, засорением сливного маслопровода турбокомпрессора или загрязнением воздушного фильтра.
В заключение следует отметить, что всех вышеописанных неисправностей можно избежать при правильном и регулярном обслуживании двигателя.
Неисправности турбокомпрессоров:
| + | + | + | + | + | Засорен воздушный фильтр | Замените воздушный фильтр | |||
| + | + | + | + | + | + | Засорен канал подвода воздуха к турбокомпрессору | Очистите или замените канал | ||
| + | + | + | Канал отвода воздуха из компрессора засорен у впускного патрубка | Очистите или замените канал | |||||
| + | + | + | + | + | Засорен впускной патрубок | Очистите или замените патрубок | |||
| + | + | + | + | + | Потеря герметичности между воздушным фильтром и турбокомпрессором | Устраните утечку, подтянув хомуты, или замените дефектные элементы | |||
| + | + | + | + | + | + | Утечка воздуха под уплотнением впускного патрубка | Замените уплотнение, проверьте затяжку соединений | ||
| + | + | + | Засорен выпускной коллектор | Очистите коллектор | |||||
| + | + | + | + | Засорена система выпуска | Очистите систему или замените дефектные элементы | ||||
| + | + | + | + | Утечка отработавших газов под уплотнением выпускного коллектора | Замените уплотнение. Проверьте затяжку соединений | ||||
| + | Утечка отработавших газов из системы выпуска | Отремонтируйте или замените дефектный элемент | |||||||
| + | + | + | + | Засорен сливной маслопровод турбокомпрессора | Очистите маслопровод, при необходимости замените | ||||
| + | + | + | + | Засорен сапун масляного картера двигателя | Очистите сапун | ||||
| + | + | + | + | Засорен или закоксован корпус оси турбокомпрессора | Замените моторное масло. Отремонтируйте или замените турбокомпрессор | ||||
| + | + | Плохо отрегулирована система питания топливом | Отрегулируйте или замените дефектные элементы | ||||||
| + | + | Неправильная установка распредвала | Отрегулируйте положение вала или замените вал | ||||||
| + | + | + | + | + | + | Изношен двигатель | Отремонтируйте или замените двигатель | ||
| + | + | + | + | + | + | Внутренние неисправности в двигателе (поршни, клапаны) | |||
| + | + | + | + | + | + | + | + | Засорен компрессор | Очистите компрессор мягкой щеткой и внимательно осмотрите. Замените масло и масляный фильтр |
| + | + | + | + | + | + | + | Поврежден турбокомпрессор | Проверьте турбокомпрессор, установите причину неисправности | |
| + | Плохо отрегулирован регулятор давления | Проверьте правильность работы регулятора |
Автор неизвестен
Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель
japancar.pp.ru
Автотехцентр Loft Garage - это более 15 лет опыта работы в сфере обслуживания и ремонта автомобилей ведущих мировых производителей. Автотехсервис предлагает не только качественный ремонт европейских и японских автомобилей, но и автомагазин, автомойку на четыре поста и шиномонтаж.
Основными принципами работы автотехцентра Loft Garage являются качество, гарантии и открытость.
Все специалисты АТЦ прошли многоуровневую подготовку и в совершенстве владеют передовыми технологиями и современными методами, поэтому ремонт Вашего авто в Loft Garage – это гарантия качества выполненных работ.
Диагностика и ремонт японских и европейских автомобилей выполняются в полном соответствии с технологическими картами производителей, при этом используются оборудование, инструменты и расходные материалы, которые рекомендует завод-изготовитель.
Одним из главных преимуществ АТЦ является прямая доставка как оригинальных, так и неоригинальных запчастей со складов в Москве и со всего мира, которые можно найти в специализированном магазине при автосервисе европейских и японских автомобилей Loft Garage. Также в авто магазине можно найти б/у запчасти.
Принимая во внимание озабоченность клиентов судьбой своих авто, сервис европейских и японских автомобилей Loft Garage предлагает владельцам транспортных средств с комфортом отдохнуть в комнате отдыха, пока мастера будут заниматься диагностикой или ремонтом автомобиля.
Наряду с привычным для российских автомобилистов транспортом с левым расположением руля, специалисты автотехцентра Loft Garage осуществляют ремонт японских праворульных автомобилей и располагают широким ассортиментом запчастей для этого.
Практически во всех современных автомобилях установленная автоматическая коробка переключения передач. При малейших отклонениях в работе рекомендуется провести диагностику и ремонт АКПП, причем на начальной стадии «болезни» мастерам даже не придется полностью демонтировать коробку.
Нужно учитывать, что если требуется ремонт АКПП в Москве, цена услуги может быть ощутимой. Тогда как ремонт АКПП в автотехцентре Loft Garage приятно удивит автовладельцев своей доступностью. При этом немалое значение имеет удобное месторасположение мастерских.
В услуги автотехсервиса входит диагностика и ремонт гидротрасформаторов АКПП, монтаж и демонтаж коробки-«автомат», замена масла, замена и ремонт АКПП, цены при этом всегда приятно удивляют клиентов.
Не менее важным моментом при ремонте коробки переключения передач является адаптация АКПП и наши мастера профессионально подходят к этому делу.
После электронной адаптации специалисты Loft Garage проводят тест-драйв автомобиля с использованием всех режимов и проверкой всех параметров работы АКПП.
Владельцам автомобилей японских брендов зачастую требуется ремонт двигателя в Москве и автотехцентр Loft Garage гарантирует профессиональную диагностику и качественное выполнение работ по восстановлению бесперебойного функционирования «сердца» транспортного средства.
Если автомобилям клиентов требуется капитальный ремонт двигателей, то агрегат демонтируется и попадает в руки.
Не менее профессионально выполнят специалисты автотехцентра и текущий ремонт японских двигателей, который, как правило, связан с устранением мелких неисправностей в «сердце» авто.
Немаловажным преимуществом АТЦ Loft Garage является стоимость услуг, в том числе и ремонт двигателя, цена за выполнение работ этих будет довольно привлекательной.
В перечень услуг автотехсервиса Loft Garage входит также современная балансировка и шиномонтаж любых автомобилей.
Специалисты утверждают, что езда при неотбалансированных колесах в течение нескольких месяцев может привести к выходу из строя целой системы. В общем от процедуры монтажа шин будет зависеть длительность их эксплуатации. А значит, профессиональный шиномонтаж увеличит их срок службы и повысит безопасность и комфорт в дороге.
Мастера автотехсервиса Loft Garage произведут шиномонтаж в Москве ЦАО качественно, быстро и любой степени сложности.
Автомастера утверждают, что каждый автомобиль испытывает постоянную нагрузку на ходовую часть, даже если транспортное средство находится в состоянии покоя. И как результат такой интенсивной работы - быстро изнашиваются узлы и системы ходовой части. Поэтому мастера автотехсервиса Loft Garage настаивают, что диагностика ходовой части автомобиля должна производиться систематически, подобно профилактике различных заболеваний человеческого организма.
Нужно отметить, что компьютерная диагностика автомобиля в автотехсервисе Loft Garage включает проверку всех основных систем транспортного средства. Опытные владельцы автомобилей знают, что техническое обслуживание и ремонт автомобиля нужно проводить регулярно, так как это не только продлит жизнь машине, но сбережет средства ее владельца.
ТО в автотехцентре Loft Garage - это залог длительного срока эксплуатации автомобиля. А при изношенности систем и деталей транспортного средства, мастера АТЦ проводят качественный ремонт авто.
По рекомендации специалистов независимо от марки машины техническое обслуживание автомобиля в Москве нужно производить как минимум один раз на 10-15 тысяч километров пробега. Причем эта процедура требуется не только для беспрепятственного пользования гарантией на авто от производителя, но и для личной безопасности водителя.
В перечень услуг автотехцентра Loft Garage входит заправка автокондиционеров автомобилей. Процедура проводится с использованием специальной автоматической установки, которая определяет количество фреона до и после заправки. Установка подсоединяется к системе автомобиля и откачивает фреон, формируя вакуум в системе. После этого хладагент закачивается в соответствии с нормативными показателями.
Каждый владелец автомобиля с охлаждающей установкой должен знать, что диагностика и заправка кондиционеров в авто должна осуществляться каждые два года.
Несмотря на востребованность в столице услуги заправка автокондиционеров, цена на нее в автотехцентре Loft Garage остается довольно приемлемой, как и стоимость других услуг. При этом доступность цены никак не отражается на качестве работы.
Еще раз отметим, что все услуги или ремонт выполняются на высококачественном современном оборудовании ведущих мировых брендов.
Автотехцентр Loft Garage - это гарантия качества, профессионально и оперативно выполненная работа, оптимальные цены, а также только оригинальные детали для японских автомобилей.
www.toyota-trd.ru
