Чтобы разобраться в состоянии мотора, проверки на слух явно недостаточно. Основательная диагностика двигателя — операция недешевая и сложная, но есть и недорогие методы диагностики, без разборки агрегата. Например, эндоскоп, проверка на СО в системе охлаждения, лик-тест. Разбираемся, какие болячки моторов можно определить с помощью этих способов и насколько оправдывают себя затраты на такую диагностику.
C необходимостью всесторонней проверки здоровья мотора я столкнулся, выбирая себе подержанный Subaru. Было очевидно, что продавец не захочет тратить целый день на тщательную экспертизу и уж тем более не позволит вскрывать агрегат. Компьютерной диагностики, проверки компрессии или диагностики на слух явно недостаточно, чтобы вынести точный вердикт о состоянии двигателя. Что еще могут предложить сервисмены?
ЛИКБЕЗ
Лик-тест (англ. leak — течь) — проверка утечек в цилиндре. Операция напоминает замер компрессии, только результаты точнее. Рампу с двумя манометрами подключают с одной стороны к свечному отверстию, с другой — к компрессору. Поршень стопорят в верхней мертвой точке (ВМТ), когда закрыты все клапаны. С помощью первого манометра выставляют давление воздуха (обычно 4–8 бар), поступающего в цилиндр от компрессора, второй фиксирует утечки в цилиндре, показывая, насколько он герметичен. Таким образом определяют, насколько изношены поршневые компрессионные кольца, не повреждены ли клапаны, есть ли трещины в цилиндре или головке блока. Например, утечки для цилиндров нового или только что отремонтированного мотора после обкатки составляют 2–5%. Для двигателя, пробежавшего 100 000 км, нормальный показатель — 10%. А вот если утечки вдвое больше, нужно серьезно задуматься, покупать ли эту машину.
Почему лик-тест точнее замеров компрессии? В первую очередь потому, что его проводят при неподвижном поршне. Ведь у многих подержанных машин стартер часто не раскручивает коленчатый вал до требуемых оборотов, из-за чего поршень не может создать в цилиндре требуемое давление — и компрессия оказывается заниженной.
autorambler.ru
Согласно пословице, людей встречают по одёжке, а провожают по уму. Автомобили перед покупкой тоже сначала оценивают по одёжке: по кузову и по тому, как он выглядит. А потом уже смотрят на ум, и в нашем случае этим умом будет двигатель (хотя многие считают, что мотор — это сердце. Пусть правы будут все). Давайте посмотрим, по каким признакам можно хотя бы приблизительно оценить состояние мотора. Возможно, что-то из этого вы уже знаете, но рвать баян — это иногда тоже весело.
К сожалению, человек так плохо спроектирован, что даже опционально не может иметь хотя бы рентгеновского зрения. И нормальных приборов у него в организме тоже нет. Даже простенького диагностического сканера. И вот это всё так здорово усложняет процедуру оценки состояния мотора, что осмотр одними только глазами нельзя считать окончательным и решающим. Поэтому не надо думать, что подробный и внимательный осмотр с предварительным “курением” специализированных форумов может заменить диагностику. Это не так.
Поэтому всё, что описано ниже, должно лишь предшествовать диагностике, особенно если речь идёт о дорогом или сложном автомобиле. И тот осмотр, о котором мы будем говорить, способен только откинуть изначально негодные варианты, с которыми нет смысла возиться дальше. Так что глаз — хорошо, но без дальнейшей диагностики часто обойтись просто невозможно. О том, что можно посоветовать из инструментальных методов, скажем в конце материала. А сейчас — ещё один дисклеймер.
Знаете, иногда так детям говорят: “Фу, бяка, не трогай!” К сожалению, есть такие моторы (и даже автомобили), о которых можно сказать так же. Поэтому хорошо подумайте, нужен ли вам в принципе автомобиль с двигателем, например, EP6 Prince (им оснащается большая часть машин Peugeot и Citroen после 2010 года) или фольксвагеновский EA111 1,4 TSI. У всех машин с неудачными моторами где-то ездит конкурент с удачным двигателем (и даже коробкой), так что если в результате изучения модели вы находите много жалоб на одну и ту же проблему, лучше откажитесь от такой машины. Впрочем, это уже вопрос философии, этики и фетишизма, так что пока его закроем.
На фото: Двигатель PSA EP6CDTR (Prince engine)
Второе, на что стоит обратить внимание — это типичные неполадки, которые совсем не страшны, но могут служить поводом для торга. Например, постоянно текущие клапанные крышки на некоторых моторах GM — это так же обыденно, как очередь в цветочный магазин восьмого марта. И так же нестрашно (в большинстве случаев). Но зато можно потыкать продавца носом в запотевшую прокладку и потребовать скидку. Мелочь, а приятно.
Одним словом, поищите такие маленькие видимые проблемки, которые можно использовать в качестве основания для торга. Но при этом всегда помните: гораздо больше проблем обычно невидимо, и вот они-то и таят реальные угрозы.
Осмотр начинаем на холодном моторе, поэтому просим не запускать его до вашего прибытия на место осмотра. Перед началом процедуры хотя бы рукой проверяем температуру: если железо не по погоде тёплое, продавец уже начал обманывать. Значит, ему есть, что скрывать.
И последнее: возьмите с собой чистые салфетки и фонарик. Они нам точно пригодятся.
Статьи / Практика
Этот ужасный даунсайз: проблемы моторов Volkswagen 1,4 TSI, и что с ними делатьС чего всё начиналось Даунсайзинг (от английского downsizing – «уменьшение размера») начался ещё в ХХ веке, и термин этот ввёл именно Volkswagen. Причем тогда речь шла о линейке 1,8-литровых двигателей с наддувом и...
145464 19 24 03.10.2017
Открываем крышку капота и начинаем вдумчиво осматривать мотор снаружи. И я бы настоятельно посоветовал не игнорировать распространенное требование оценить степень загрязнения мотора. Конечно, “тонированный” грязью и вековой пылью мотор — зрелище печальное. Скорее всего, владелец машины не сильно о ней беспокоился, а ремонтировал только в случае, если она внезапно вставала колом. О том, что на таком автомобиле регулярно проходили ТО, лучше даже не мечтать. Ну и, само собой, есть вероятность, что из мотора что-то регулярно подтекает (а может, и хлещет), а система его охлаждения в последние годы дышит на ладан. А может, на нём ездил по своим диким зелёным красотам безжалостный охотник и рыболов, которому плевать, что этот, например, Киа Соул для бездорожья совсем не предназначен. Всё это может быть потенциально опасным, так что лучше посмотреть что-то другое.
Но и сверкающий чистотой мотор — это тоже не всегда хорошо. Возможно, три часа назад он тоже находился под слоем грязи, и его отмыли, чтобы перед продажей хотя бы посчитать цилиндры и дать в объявлении правильную информацию. Зато на блестящем моторе почти всегда можно увидеть свежие подтёки. Что ж, хотя бы какая-то польза от этого есть.
А теперь посмотрим, не стоит ли на этом моторе ГБО, или не стояло ли оно раньше. В первой ситуации всё просто: как минимум дозатор, редуктор или смеситель увидеть можно. Совсем уж в крайнем случае нельзя не заметить газовый баллон в багажнике и заправочный клапан. Если ГБО демонтировано, то следы всё равно найти можно, но не всегда.
Итак, допустим, что мотор в меру пыльный (но не загаженный в крайней степени), ГБО нет (или есть, но вас это не пугает), и желание осматривать мотор сохранилось в полном объёме. Тогда приступаем.
Итак, ищем масляный щуп и вытаскиваем его на божий свет. Протираем чистой салфеткой, опускаем ещё раз и смотрим уровень. Выше середины, но ниже отметки max — это идеал. Уровень между min и max — очень хорошо. Выше max и ниже min — очень плохо, я бы на этом этапе от машины уже отказался.
Теперь оцениваем состояние масла. Чтобы там ни говорили форумные эксперты, сделать это без химической лаборатории очень сложно. Поэтому нюхать и лизать щуп практически бесполезно, вряд ли полученная от этих действий информация вам что-то даст.
Гораздо интереснее посмотреть на крышку маслозаливной горловины. Изнутри она должны быть чистая, отложения на ней говорят о таких же отложениях внутри клапанной коробки, а это уже чуть больше, чем просто печаль. Никакого налёта на крышке быть не может. Налёт — признак перегревов или факта попадания антифриза в масло из-за пробитой прокладки ГБЦ или трещины блока (но это уже реже). Вполне возможно, что мотор пережил значительный перегрев, а это однозначное зло.
 |  |
В масле не может быть никакой пены или признаков неоднородности жидкости. И единственное, что можно увидеть глазами, это цвет масла. Слишком тёмное — старое, но не надо думать, что оно должно быть исключительно прозрачным. Современные моющие присадки так устроены, что они собирают отложения, вследствие чего масло может темнеть. Так что тут тоже всё не так уж однозначно.
На некоторых машинах с АКПП можно увидеть щуп жидкости в автомате. Есть он не везде, и сейчас встречается всё реже. И если вы его видите, вытаскивайте смело. Но тут есть особенность: на некоторых автомобилях есть метки, которые указывают нужный уровень для холодной и горячей коробки, на других можно его посмотреть только на горячую (в этом случае на щупе может стоять отметка, говорящая что-нибудь о температуре в районе 55 °С).
Вот теперь подключайте своё развитое обоняние и нюхайте щуп во всю мощь лёгких. Задача — уловить горелый запах. Если он есть, то скорее всего, соленоиды недодают давления, фрикционы смыкаются не полностью, проскальзывают и «горят». Как правило, это прелюдия к весьма дорогостоящему капитальному ремонту. Можете считать, что АКПП у автомобиля нет. Отказываться или требовать скидку на капремонт или бэушный агрегат под замену – дело ваше.
Если вы по каким-то причинам сомневаетесь в том, что можете правильно определить уровень масла в АКПП, посмотрите внимательно на щуп: нет ли в масле пузырьков? Они могут образовываться от избытка масла. А переливают его некоторые особо одарённые личности для увеличения давления в соленоидах, утраченного из-за загрязнённости или деформации каналов гидроблока. Если масло пузырится, значит, с автоматом что-то не так, и лучше эту машину не покупать.
Теперь смотрим в расширительный бачок. Антифриз должен быть чистым и без осадка. Осадок обычно образуется, если технический гений владельца решил восстановить герметичность системы охлаждения какой-нибудь чудо-жижей. Чудес не бывает, а что там творится в системе — не знает никто, но хорошего там нет точно.
 |  |
Я знаю, что вы в курсе, но повторю: уровень антифриза в бачке должен быть между максимальной и минимальной отметками, а смотреть его надо на холодном моторе. И уж точно не надо пытаться откручивать крышку расширительного бачка на горячем моторе, это опасно.
Теперь осталось только посмотреть на уровень жидкостей в бачке ГУРа, в бачках тормозной системы и сцепления (при наличии). Заодно проверьте бачки на предмет течей.
У масла есть одна особенность — оно, как и любая жидкость, течёт. Главное, чтобы оно не текло там, где течь не должно. Искать течи лучше два раза: сначала до запуска двигателя, потом — после пробной поездки. В первом случае можно лазить рукой с фонариком и не обжечься, во втором — ещё раз убедиться, что обильно текущий мотор не помыли аккурат к вашему приезду.
В зависимости от конструкции мотора течи могут быть заметными и не очень. В любом случае смотрим на прокладку клапанной крышки по периметру. Иногда она является слабой “от природы”, и это не смертельно (но можно поторговаться), но иногда она может течь от слишком высокого давления картерных газов. Это маловероятно, но возможно.
Потом по возможности смотрим на сальники распредвалов (или одного распредвала, но видно их не везде), на шкив коленвала (тоже надо постараться). Если сухо — всё хорошо, можно смотреть дальше.
Смотрим на всё подвесное (или «навесное», тут кому как больше нравится называть) оборудование. Насос ГУРа должен быть сухим, генератор — чистым, на ремнях оборудования не должно быть следов масла или антифриза.
По возможности осматриваем сервисный ремень на предмет трещин, расслоения, потёртостей. Сделать это чаще всего трудно, но если постараться, то иногда даже можно слегка его перекрутить и увидеть ручейки. В общем-то, запущенный ремень – это не фатальная неисправность, но помогает определить, насколько владелец соблюдал регламент ТО, и придётся ли менять ремень сразу после покупки.
Заодно можно визуально проконтролировать состояние подушек двигателя. Есть видимые трещины — торгуемся. Не забываем о проводке. Провода должны быть проложены в штатных местах, никакой изоленты и скруток быть не должно. Тут можно посмотреть на клеммы аккумулятора: если они заросли окислом, следили за машиной не слишком хорошо.
 |  |
Если не лень (а лени быть не должно), снимаем крышку воздушного фильтра и смотрим на него понимающим взором. Полбеды, если он грязный. Хуже, если на нём есть следы масла. Скорее всего, есть избыток картерных газов, и нет уверенности, что поршневые кольца не залегли ещё много тысяч километров назад.
Наконец, пришла пора запустить двигатель.
Вернее, слушай и смотри. Допустим, стартер сработал сразу, пуск был уверенным. Мотор не “затроил”, а сразу ровно заработал. На что обратить внимание?
Статьи / Практика
Капремонт или контракт: что делать при серьезной поломке мотора или АКППКлассическая аргументация при таком выборе исходит из того, что контрактный агрегат лучше тем, что в него не залезали кривые руки ремонтников, а агрегат после восстановительного ремонта становится не хуже нового. Вроде...
15119 3 4 21.07.2016
В первую очередь холодный пуск расскажет о проблемах в газораспределительном механизме. Признайтесь: вы же наверняка слышали, как “стучат клапана”? На самом деле, конечно, не ”клапана”, а “клапаны”, а во-вторых, это стучат не они. Обычно цокот на холодную издают кулачки распредвала. Происходит это по одной причине: неправильного зазора между кулачком и толкателем. А вот тут ситуация бывает разной.
Первая: мотор с гидрокомпенсаторами в ГРМ. У многих автомобилей в этом случае небольшие щелчки в первые секунды после запуска мотора допустимы. Но они должны быстро пропасть, гораздо раньше того, как мотор прогреется. В противном случае следует быть готовым к замене гидрокомпенсатора (или нескольких), а запущенных случаях — рокеров и даже распредвалов. А ещё должна беспокоить мысль, отчего это “гидрик” вышел из строя? Может, масло меняли раз в 30 тысяч? А может, у машины пробег не 50 тысяч, как говорит продавец, а 250? Такое тоже возможно.
Ситуация вторая: гидрокомпенсаторов нет (постарайтесь выяснить это заранее, достаточно загуглить «Код мотора + гидрокомпенсаторы»). Тут будет чуть сложнее. Не все моторы могут похвастаться тихой работой до достижения рабочей температуры. Клапанный звук тогда возможен, но если он не проходит с ростом температуры, то это уже неправильно. Или клапаны никто и никогда не регулировал, или уже начались необратимые явления в ГРМ (см. предыдущий абзац). И уж конечно должен насторожить отдельно цокающий клапан: тут уже, скорее всего, придётся менять распредвал, а пробег машины явно тысяч под двести.
И заранее узнайте, каким способом придётся регулировать клапаны на конкретном моторе без гидрокомпенсаторов. Хорошо, если гайкой, как на наших Жигулях. Чуть хуже — регулировочными шайбами-проставками, и уж совсем муторный вариант — отсутствие регулировки как таковой (тогда вместо неё меняют целиком толкатели). Так как операция может оказаться дорогой, торг очень даже приветствуется.
На машинах с фазовращателями должен насторожить стрекот (или щелчки) при холодном старте. Если они есть (их тяжело не услышать, но придётся погазовать), то фазовращатель, скорее всего, отдал богу душу. Улыбаемся и торгуемся.
Вообще в звуке работающего мотора не должен выделяться какой-то отдельный призвук. Фоновый гул, постукивания, щелчки — это обычно не норма.
А теперь пришло время старого доброго “дедовского” теста: на работающем моторе откручиваем крышку маслозаливной горловины. Крышка должна немного присасываться к горловине, и уж никак оттуда не должно лететь масло. Избыточное давление под крышкой говорит либо о забитом клапане рециркуляции, либо об износе поршневой группы. В запущенных случаях может даже выдавливать масляный щуп. Тут лучше не торговаться, а молча уходить.
О том, что желательно посмотреть на цвет и наличие выхлопа, напоминать не буду, это совсем уж элементарные вещи.
Допустим, очевидных серьёзных недостатков выявить не получилось. Это прекрасно, но это не значит, что с мотором всё в порядке. Всё же всё самое серьёзное скрыто внутри, поэтому было бы очень хорошо провести хотя бы минимальный инструментальный контроль.
Самое простое – померить компрессию. Если у вас есть компрессометр, то и всё, что написано выше, вы наверняка знали и раньше. Если его нет, то найдите не только прибор, но и человека, который умеет им пользоваться (странно, но этот человек — не всегда владелец компрессометра). Вот он вам и интерпретирует результаты замера.
Есть ещё два хороших метода диагностики. Первый – эндоскопирование. Да, с помощью миниатюрной камеры на «кишке» можно увидеть многое. Например, задиры вследствие попадания в цилиндры остатков сгоревшего катализатора. Очень рекомендую для проверки корейских моторов Киа и Хёндэ. У способа есть один существенный недостаток: очень многое зависит от специалиста, который проводит эндоскопирование. Это приблизительно то же самое, что делать УЗИ: что-то точно видно, а что именно – скажет не каждый врач. Поэтому я бы не очень доверял тем, кто купил эндоскоп (сейчас этот девайс можно купить во многих интернет-магазинах, причём самый простенький может стоить вообще рублей 500) и предлагает что-то посмотреть. Лучше найти хороший сервис.
Статьи / Практика
Хочу всё знать: что такое компьютерная диагностика, и как её проводятЧто такое OBD? Начнём с самого начала. Чтобы подключить к машине диагностическое оборудование, нужен специальный разъём, который сейчас есть у всех автомобилей, и который иногда называют просто OBD-II. На самом деле,...
37411 14 5 16.01.2017
Второй способ – лик-тест. Это проверка мотора на утечки. В целом похоже на замер компрессии, но есть значительные преимущества. Во-первых, результаты будут точнее, а во-вторых, можно определить, где именно есть неисправность. Хотя бы по шуму убегающего воздуха: свистит в воздушном фильтре – пропуски через впускные клапаны, в выхлопной трубе – беда с выпускными клапанами, через маслозаливную горловину – залегли или износились поршневые кольца.
Сейчас все эти процедуры стоят не очень дорого, правда, делают их далеко не везде. Но если машина недешёвая, а мотор у неё заведомо капризный (или пробежный, но моложе просто не бывает. Мало ли, может, вы ищете W124), то смысл в этих тестах есть.
Ну и, конечно же, желательно провести компьютерную диагностику. И не с ELM327 за 300 рублей с Алиэкспресса, а с помощью оригинального сканера, лучше дилерского. О разнице мы писали довольно подробно.
Если мотор цепной, да к тому же есть сведения о недолговечности самой цепи или её натяжителя, крайне рекомендуется провести замер фаз ГРМ, чтобы выявить неявный пока ещё рассинхрон. Для этого сканер не годится – нужен осциллограф. Описание процедуры заслуживает отдельной статьи.
В общем, повторю ещё раз: глаза и уши – это замечательно, но недостаточно, чтобы полностью оценить состояние двигателя. Поэтому с их помощью лишь отбрасывайте заведомо негодные варианты, а с остальными – добро пожаловать на диагностику.
Напоследок не могу не посоветовать ещё один беспроигрышный метод диагностики мотора, который успешно использует в своей работе Загир Ханмурзаев, перекупщик автомобилей из Франции, про которого мы писали в прошлом году. Просто стойте и внимательно смотрите под капот, постепенно хмурясь всё сильнее. Потом переводите взгляд на стоящего рядом продавца. Наклоняйтесь сильнее к мотору, хмурьтесь. Снова смотрите на продавца. Качайте головой. Владелец, который знает о какой-то проблеме, может подумать, что вы его раскусили, и начать оправдываться. Простейший психологический приём часто срабатывает, особенно если продавец – не тёртый «перекуп», а морально неустойчивый частник.
www.kolesa.ru
Поделиться "Как недорого проверить состояние двигателя"
Чтобы разобраться в состоянии мотора, проверки на слух явно недостаточно. Основательная диагностика двигателя – операция недешевая и сложная, но есть и недорогие методы диагностики, без разборки агрегата. Например, эндоскоп, проверка на СО в системе охлаждения, лик-тест. Разбираемся, какие болячки моторов можно определить с помощью этих способов и насколько оправдывают себя затраты на такую диагностику.Компьютерной диагностики, проверки компрессии или диагностики на слух явно недостаточно, чтобы вынести точный вердикт о состоянии двигателя. Что еще могут предложить сервисмены?
Лик-тест (англ. leak – течь) – проверка утечек в цилиндре. Операция напоминает замер компрессии, только результаты точнее. Рампу с двумя манометрами подключают с одной стороны к свечному отверстию, с другой – к компрессору. Поршень стопорят в верхней мертвой точке (ВМТ), когда закрыты все клапаны. С помощью первого манометра выставляют давление воздуха (обычно 4–8 бар), поступающего в цилиндр от компрессора, второй фиксирует утечки в цилиндре, показывая, насколько он герметичен. Таким образом определяют, насколько изношены поршневые компрессионные кольца, не повреждены ли клапаны, есть ли трещины в цилиндре или головке блока. Например, утечки для цилиндров нового или только что отремонтированного мотора после обкатки составляют 2–5%. Для двигателя, пробежавшего 100 000 км, нормальный показатель – 10%. А вот если утечки вдвое больше, нужно серьезно задуматься, покупать ли эту машину.
Почему лик-тест точнее замеров компрессии? В первую очередь потому, что его проводят при неподвижном поршне. Ведь у многих подержанных машин стартер часто не раскручивает коленчатый вал до требуемых оборотов, из-за чего поршень не может создать в цилиндре требуемое давление – и компрессия оказывается заниженной.
Во‑вторых, если залегли или изношены маслосъемные кольца, на стенках цилиндра при движении поршня остается много смазки. Она частично препятствует утечке газов через компрессионные кольца, которые могли и сами уже подустать. В результате замер компрессии даст завышенные показания, создавая иллюзию здоровой поршневой группы. Кроме того, конкретные места утечек при лик-тесте найти проще. При высоком давлении убегающий из цилиндра воздух свистит. Если звук идет из заливной масляной горловины – изношены компрессионные кольца, пропускающие воздух в поддон двигателя. Свист из воздушного фильтра укажет на треснувшие или прогоревшие впускные клапаны. Негерметичные выпускные клапаны рождают звуки из выхлопной системы.
Интересный способ используют, чтобы найти ВМТ. Выставляют давление в цилиндре не более 1–1,5 бара на первом манометре и проворачивают коленвал за шкив, пока показания утечек на втором приборе не станут минимальными. Значит, в этом положении поршень наверху и клапаны закрыты. Далее фиксируют шкив коленчатого вала и повышают давление до 4–8 бар.
Эндоскоп подключают к ноутбуку или оценивают состояние внутренностей мотора на встроенном экране. Такие приборы делают четкие снимки и даже качественную видеозапись, а их подвижные камеры способны показать элементы двигателя под всевозможными углами. Однако достоверность результатов такой диагностики сильно зависит от уровня специалиста. Например, износ стенок цилиндра (небольшие вертикальные царапины) для некоторых моторов даже с маленьким пробегом – нормальное явление, а сервисмен может сделать необоснованный вывод о скорой кончине агрегата. Поэтому надежнее обращаться в автосервис, специализирующиися на машинах конкретной марки.Эндоскоп выявил в интересовавшем меня моторе трещины в головке блока как раз у той пары подозрительных цилиндров. Самые значительные – там, где лик-тест показал 16% утечек. Трещины шли от свечного отверстия к клапанам. Но я не отказался от машины, а обоснованно выторговал себе приличную скидку в счет будущей замены двух головок оппозитного блока цилиндров.Некоторые моторы из-за конструктивных особенностей склонны к быстрому перегреву, из-за чего иногда ведет контактные плоскости блока и головки цилиндров и в итоге прогорает прокладка между ними. Прорыв масла в антифриз легко обнаружить по эмульсии на щупе двигателя, а вот попадание выхлопных газов в охлаждающую жидкость выявить сложно, особенно на ранних стадиях.Проверить наличие СО в антифризе помогает так называемый шприц. Этот прибор состоит из двух колб, расположенных друг над другом и заполненных жидкостью-индикатором, которая при взаимодействии с выхлопными газами меняет цвет. Две колбы нужны, чтобы исключить ошибку в результатах. Лишь когда появляются газы в верхней, нужно раскошелиться на ремонт. В зависимости от конструкции системы охлаждения, газ (именно газ, а не антифриз) забирают из расширительного бачка либо прямо из радиатора. Перед этим мотор прогревают и многократно повышают обороты до 4000–5000, чтобы поднять давление в цилиндрах.При сильном прорыве выхлопных газов индикаторная жидкость быстро меняет цвет. Виновница – прогоревшая прокладка головки блока. Индикатор выявил утечку лишь через несколько часов? Значит, прокладка только начинает терять герметичность. Либо виноваты микротрещины в цилиндре, которые расширяются при нагреве и пропускают выхлопные газы в систему охлаждения.Эти тесты в большинстве случаев себя оправдывают, особенно при выявлении неисправностей, требующих дорогостоящего ремонта.
http://zr.ru
startservis43.ru
Чтобы разобраться в состоянии мотора, проверки на слух явно недостаточно. Основательная диагностика двигателя – операция недешевая и сложная, но есть и недорогие методы диагностики, без разборки агрегата. Например, эндоскоп, проверка на СО в системе охлаждения, лик-тест. Разбираемся, какие болячки моторов можно определить с помощью этих способов и насколько оправдывают себя затраты на такую диагностику.
C необходимостью всесторонней проверки здоровья мотора я столкнулся, выбирая себе подержанный Subaru. Было очевидно, что продавец не захочет тратить целый день на тщательную экспертизу и уж тем более не позволит вскрывать агрегат. Компьютерной диагностики, проверки компрессии или диагностики на слух явно недостаточно, чтобы вынести точный вердикт о состоянии двигателя. Что еще могут предложить сервисмены?
Лик-тест (англ. leak – течь) – проверка утечек в цилиндре. Операция напоминает замер компрессии, только результаты точнее. Рампу с двумя манометрами подключают с одной стороны к свечному отверстию, с другой – к компрессору. Поршень стопорят в верхней мертвой точке (ВМТ), когда закрыты все клапаны. С помощью первого манометра выставляют давление воздуха (обычно 4–8 бар), поступающего в цилиндр от компрессора, второй фиксирует утечки в цилиндре, показывая, насколько он герметичен. Таким образом определяют, насколько изношены поршневые компрессионные кольца, не повреждены ли клапаны, есть ли трещины в цилиндре или головке блока. Например, утечки для цилиндров нового или только что отремонтированного мотора после обкатки составляют 2–5%. Для двигателя, пробежавшего 100 000 км, нормальный показатель – 10%. А вот если утечки вдвое больше, нужно серьезно задуматься, покупать ли эту машину.
Почему лик-тест точнее замеров компрессии? В первую очередь потому, что его проводят при неподвижном поршне. Ведь у многих подержанных машин стартер часто не раскручивает коленчатый вал до требуемых оборотов, из-за чего поршень не может создать в цилиндре требуемое давление – и компрессия оказывается заниженной.
Во‑вторых, если залегли или изношены маслосъемные кольца, на стенках цилиндра при движении поршня остается много смазки. Она частично препятствует утечке газов через компрессионные кольца, которые могли и сами уже подустать. В результате замер компрессии даст завышенные показания, создавая иллюзию здоровой поршневой группы. Кроме того, конкретные места утечек при лик-тесте найти проще. При высоком давлении убегающий из цилиндра воздух свистит. Если звук идет из заливной масляной горловины – изношены компрессионные кольца, пропускающие воздух в поддон двигателя. Свист из воздушного фильтра укажет на треснувшие или прогоревшие впускные клапаны. Негерметичные выпускные клапаны рождают звуки из выхлопной системы.
Интересный способ используют, чтобы найти ВМТ. Выставляют давление в цилиндре не более 1–1,5 бара на первом манометре и проворачивают коленвал за шкив, пока показания утечек на втором приборе не станут минимальными. Значит, в этом положении поршень наверху и клапаны закрыты. Далее фиксируют шкив коленчатого вала и повышают давление до 4–8 бар.
У автомобиля, который я собирался купить, утечки в двух цилиндрах были в пределах нормы, а в двух других перевалили за опасную планку и составили 10–13% и 16% соответственно. Причину нашли с помощью автомобильного эндоскопа.
Эндоскоп подключают к ноутбуку или оценивают состояние внутренностей мотора на встроенном экране. Такие приборы делают четкие снимки и даже качественную видеозапись, а их подвижные камеры способны показать элементы двигателя под всевозможными углами. Однако достоверность результатов такой диагностики сильно зависит от уровня специалиста. Например, износ стенок цилиндра (небольшие вертикальные царапины) для некоторых моторов даже с маленьким пробегом – нормальное явление, а сервисмен может сделать необоснованный вывод о скорой кончине агрегата. Поэтому надежнее обращаться в техцентры, специализирующиеся на машинах конкретной марки.
Эндоскоп выявил в интересовавшем меня моторе трещины в головке блока как раз у той пары подозрительных цилиндров. Самые значительные – там, где лик-тест показал 16% утечек. Трещины шли от свечного отверстия к клапанам. Но я не отказался от машины, а обоснованно выторговал себе приличную скидку в счет будущей замены двух головок оппозитного блока цилиндров.
Некоторые моторы из-за конструктивных особенностей склонны к быстрому перегреву, из-за чего иногда ведет контактные плоскости блока и головки цилиндров и в итоге прогорает прокладка между ними. Прорыв масла в антифриз легко обнаружить по эмульсии на щупе двигателя, а вот попадание выхлопных газов в охлаждающую жидкость выявить сложно, особенно на ранних стадиях.
Проверить наличие СО в антифризе помогает так называемый шприц. Этот прибор состоит из двух колб, расположенных друг над другом и заполненных жидкостью-индикатором, которая при взаимодействии с выхлопными газами меняет цвет. Две колбы нужны, чтобы исключить ошибку в результатах. Лишь когда появляются газы в верхней, нужно раскошелиться на ремонт. В зависимости от конструкции системы охлаждения, газ (именно газ, а не антифриз) забирают из расширительного бачка либо прямо из радиатора. Перед этим мотор прогревают и многократно повышают обороты до 4000–5000, чтобы поднять давление в цилиндрах.
При сильном прорыве выхлопных газов индикаторная жидкость быстро меняет цвет. Виновница – прогоревшая прокладка головки блока. Индикатор выявил утечку лишь через несколько часов? Значит, прокладка только начинает терять герметичность. Либо виноваты микротрещины в цилиндре, которые расширяются при нагреве и пропускают выхлопные газы в систему охлаждения.
Эти тесты в большинстве случаев себя оправдывают, особенно при выявлении неисправностей, требующих дорогостоящего ремонта. Или, как в моем случае, при покупке автомобиля с солидным пробегом и эксплуатировавшегося в жестких условиях, например вседорожника или заряженной модификации. В целесообразности диагностики я убедился на собственном опыте.
Благодарим за помощь в подготовке материала техцентр Oppozite MAX.
social.zr.ru
Чтобы разобраться в состоянии мотора, проверки на слух явно недостаточно. Основательная диагностика двигателя – операция недешевая и сложная, но есть и недорогие методы диагностики, без разборки агрегата. Например, эндоскоп, проверка на СО в системе охлаждения, лик-тест. Разбираемся, какие болячки моторов можно определить с помощью этих способов и насколько оправдывают себя затраты на такую диагностику.
C необходимостью всесторонней проверки здоровья мотора я столкнулся, выбирая себе подержанный Subaru. Было очевидно, что продавец не захочет тратить целый день на тщательную экспертизу и уж тем более не позволит вскрывать агрегат. Компьютерной диагностики, проверки компрессии или диагностики на слух явно недостаточно, чтобы вынести точный вердикт о состоянии двигателя. Что еще могут предложить сервисмены?
Лик-тест (англ. leak – течь) – проверка утечек в цилиндре. Операция напоминает замер компрессии, только результаты точнее. Рампу с двумя манометрами подключают с одной стороны к свечному отверстию, с другой – к компрессору. Поршень стопорят в верхней мертвой точке (ВМТ), когда закрыты все клапаны. С помощью первого манометра выставляют давление воздуха (обычно 4–8 бар), поступающего в цилиндр от компрессора, второй фиксирует утечки в цилиндре, показывая, насколько он герметичен. Таким образом определяют, насколько изношены поршневые компрессионные кольца, не повреждены ли клапаны, есть ли трещины в цилиндре или головке блока. Например, утечки для цилиндров нового или только что отремонтированного мотора после обкатки составляют 2–5%. Для двигателя, пробежавшего 100 000 км, нормальный показатель – 10%. А вот если утечки вдвое больше, нужно серьезно задуматься, покупать ли эту машину.
Почему лик-тест точнее замеров компрессии? В первую очередь потому, что его проводят при неподвижном поршне. Ведь у многих подержанных машин стартер часто не раскручивает коленчатый вал до требуемых оборотов, из-за чего поршень не может создать в цилиндре требуемое давление – и компрессия оказывается заниженной.
Во‑вторых, если залегли или изношены маслосъемные кольца, на стенках цилиндра при движении поршня остается много смазки. Она частично препятствует утечке газов через компрессионные кольца, которые могли и сами уже подустать. В результате замер компрессии даст завышенные показания, создавая иллюзию здоровой поршневой группы. Кроме того, конкретные места утечек при лик-тесте найти проще. При высоком давлении убегающий из цилиндра воздух свистит. Если звук идет из заливной масляной горловины – изношены компрессионные кольца, пропускающие воздух в поддон двигателя. Свист из воздушного фильтра укажет на треснувшие или прогоревшие впускные клапаны. Негерметичные выпускные клапаны рождают звуки из выхлопной системы.
Интересный способ используют, чтобы найти ВМТ. Выставляют давление в цилиндре не более 1–1,5 бара на первом манометре и проворачивают коленвал за шкив, пока показания утечек на втором приборе не станут минимальными. Значит, в этом положении поршень наверху и клапаны закрыты. Далее фиксируют шкив коленчатого вала и повышают давление до 4–8 бар.
У автомобиля, который я собирался купить, утечки в двух цилиндрах были в пределах нормы, а в двух других перевалили за опасную планку и составили 10–13% и 16% соответственно. Причину нашли с помощью автомобильного эндоскопа.
Эндоскоп подключают к ноутбуку или оценивают состояние внутренностей мотора на встроенном экране. Такие приборы делают четкие снимки и даже качественную видеозапись, а их подвижные камеры способны показать элементы двигателя под всевозможными углами. Однако достоверность результатов такой диагностики сильно зависит от уровня специалиста. Например, износ стенок цилиндра (небольшие вертикальные царапины) для некоторых моторов даже с маленьким пробегом – нормальное явление, а сервисмен может сделать необоснованный вывод о скорой кончине агрегата. Поэтому надежнее обращаться в техцентры, специализирующиеся на машинах конкретной марки.
Эндоскоп выявил в интересовавшем меня моторе трещины в головке блока как раз у той пары подозрительных цилиндров. Самые значительные – там, где лик-тест показал 16% утечек. Трещины шли от свечного отверстия к клапанам. Но я не отказался от машины, а обоснованно выторговал себе приличную скидку в счет будущей замены двух головок оппозитного блока цилиндров.
Некоторые моторы из-за конструктивных особенностей склонны к быстрому перегреву, из-за чего иногда ведет контактные плоскости блока и головки цилиндров и в итоге прогорает прокладка между ними. Прорыв масла в антифриз легко обнаружить по эмульсии на щупе двигателя, а вот попадание выхлопных газов в охлаждающую жидкость выявить сложно, особенно на ранних стадиях.
Проверить наличие СО в антифризе помогает так называемый шприц. Этот прибор состоит из двух колб, расположенных друг над другом и заполненных жидкостью-индикатором, которая при взаимодействии с выхлопными газами меняет цвет. Две колбы нужны, чтобы исключить ошибку в результатах. Лишь когда появляются газы в верхней, нужно раскошелиться на ремонт. В зависимости от конструкции системы охлаждения, газ (именно газ, а не антифриз) забирают из расширительного бачка либо прямо из радиатора. Перед этим мотор прогревают и многократно повышают обороты до 4000–5000, чтобы поднять давление в цилиндрах.
При сильном прорыве выхлопных газов индикаторная жидкость быстро меняет цвет. Виновница – прогоревшая прокладка головки блока. Индикатор выявил утечку лишь через несколько часов? Значит, прокладка только начинает терять герметичность. Либо виноваты микротрещины в цилиндре, которые расширяются при нагреве и пропускают выхлопные газы в систему охлаждения.
Эти тесты в большинстве случаев себя оправдывают, особенно при выявлении неисправностей, требующих дорогостоящего ремонта. Или, как в моем случае, при покупке автомобиля с солидным пробегом и эксплуатировавшегося в жестких условиях, например вседорожника или заряженной модификации. В целесообразности диагностики я убедился на собственном опыте.
Благодарим за помощь в подготовке материала техцентр Oppozite MAX.
social.zr.ru
Владимир Кондратюк
Тудой вытекает)))))
Вот тебе сраный нанопротек еще и бабок срубить хотели ! Че там когда ждать тесты по ДТ премиюм класса ????
Александр Правосудов
Все супро-нано-теки вообще разводилы чистой воды))
спасибо за видео. познавательно. Сделайте пжст видео по диагностике ходовой - тест амортизаторов на вибростенде.
Дмитрий Дидык
А в какую сумму это все обошлось?
Не при чем тут нанопротек. Болячка 1ZRFE прогорание прокладки между 2 и 3 цилиндрами. Следи за антифризом - не прозевай момент. Тема известна многим владельцам этих двс. Обычно от 150 до 250 тыс начинается.
Максим Харлов
Меняй прокладку и делай замер Газоплотности
Доктор Борменталь
Шлифовать голову,менять прокладку пока жара не пришла.
на СТО-нанопротэк нужно им мозги к голове притереть... а не клапана.
Люблю срач) Спасибо, Влад.
Овсянка Водянка
это все SC Formula) Вывод по Вашим тестам: - Заправляйтесь на Авиас)
2 и 3 цилиндры работают в одном такте, клапана у обоих закрыты когда поршень находится в верхней мертвой точке. Прокладка здесь непричем. Это все "чудо состав" сделал. Обращайся к супротеку, пускай ремонтируют.
Если чего то незнаешь, лучше молчи, какая нафиг дырка в клапане? Посмотри в интернете что такое прогоревшый клапан. И правильно они тебе сказали, их либо меняют либо притирают
А какой пробег у машины ?
Ну вроде дедло яснеет.
Засекаем время, через сколько сюда прибежит чувак с Нанопротека с воплями "Вот видите, видите? Наше дерьмо тут не причем и оно работает! Без него ваши цилиндры вообще слиплись бы в один большой и овальный!".
Щодо "протеків" сказати нічого не можу - справ не мав і не чешеться, а от до пробігу все ж питання лишається. При наступній діагностиці попросіть пройтись по блокам, я практично впевнений, що скрутили мінімум 100 тисяч. Мотор цей дуже розповсюджений, багато вже проїхало 400тис+, проблеми (якщо можна так сказати) у всіх типові. Якщо виявиться все ж, що прогоріла прокладка між циліндрами, то пробіг точно скручений на 100тис.
toptv.space
Черное и белоеОднако не все так просто и прозрачно. По сути это рынок бэушных, но очень значимых и дорогостоящих деталей. Естественно, даже честный продавец и сам не знает, сколько примерно осталось жить приглянувшемуся вам агрегату, а гарантия на такую покупку — вещь очень условная. Про возврат контрактного мотора можете даже не заикаться!
![[IMG]](/800/600/http/cdn.bmwclub.ru//data/photos/l/239/239896-1469967927-77cdd5b02509b70cfff9ff4c623caed4.jpg)
Продавцы контрактников неплохо устроились. Подкопаться к ним невозможно, ведь на самом деле они занимаются легальной деятельностью и не нарушают никаких законов — вам сразу черным по белому заявляется, что агрегат видал виды, так что с нас и взятки гладки. Реальное состояние мотораможно понять только при его разборе, а это уже ваше личное дело и расходы. Контрактный двигатель — это в любом случае кот в мешке. Озвученный вам пробег — не больше, чем условность.
С другой стороны, на рынке хватает и порядочных продавцов, давно занимающихся такой деятельностью. Они стараются держать марку. Некоторые из них предоставляют видео пуска и работы моторов, а также озвучивают честный пробег агрегата и держат приемлемый ценник.
Еще одна часть продавцов занимается «распилами», то есть импортом машинокомплектов. У кузова отрезают заднюю часть и приваривают ее в нескольких точках, чтобы автомобиль, приобретший статус набора запчастей, можно было транспортировать как единое целое до пункта назначения. В этом случае вы можете увидеть саму машину и оценить ее реальный пробег, опираясь на внешность и показания одометра.
В чужом огородеВажное преимущество контрактных моторов — отсутствие пробега по России. Не секрет, что эксплуатация в наших условиях намного жестче. Поэтому двигатель с аналогичным пробегом по дорогам Европы при прочих равных будет в значительно лучшем состоянии, чем его российский аналог. Однако это еще не значит, что он сохранил тот запас ресурса, на который вы рассчитываете. Он проживет ровно столько, сколько проживет. Спрогнозировать этот срок невозможно.
![[IMG]](/800/600/http/cdn.bmwclub.ru//data/photos/l/239/239888-1469967666-a925f96c3f4f63c188d6e0692bc61124.jpg)
Условия эксплуатации автомобилей, например, в Европе и Японии гораздо мягче, чем в России. Отсюда и привлекательность контрактных моторов из-за рубежа с небольшими пробегами.
В конечном счете целесообразность покупки контрактного мотора сводится к его конкретной модели. Одни двигатели зарекомендовали себя как надежные трудяги, а другие — как одноразовый ширпотреб. Поэтому приобретение представителя первой группы становится оправданным, когда ремонт вашего старого агрегата оценили в неподъемную сумму, а контрактник укладывается в ваш бюджет. Одноразовые двигатели, как это ни странно, лучше ремонтировать. Если вы обратитесь к профессионалам с солидным стажем, ресурс восстановленного мотора будет не меньше, чем у нового. Проверенные временем технологии ремонта двигателей способны творить чудеса.
На живом примереДля иллюстрации того, как обстоят дела с надежными и одноразовымимоторами, приведем характерный пример — двигатели BMW. Примерно в 2005 году произошла смена поколений этих агрегатов: надежная и ресурсная серия M уступила место менее живучей серии N. Наиболее серьезный спад надежности произошел в случае с дизельными моторами.
![[IMG]](/800/600/http/cdn.bmwclub.ru//data/photos/l/239/239892-1469967678-cb939278b10f149adec8e0d3a751e52a.jpg)
Дизельный наддувный двигатель BMW объемом 2,0 литра — M47. Агрегат уже возрастной, но он по-прежнему широко представлен на рынке контрактных моторов и стоит недорого.
Проверенный временем 2,0-литровый турбодизель серии M47 сейчас чаще всего можно встретить под капотом BMW 3-й серии (E46). Несмотря на то что эта модель дебютировала еще в 1998 году, на нашем рынке и по сей день есть большое предложение таких моторов. Цена качественного восстановительного ремонта двигателя M47, озвученная одному из владельцев в Москве, составила 120 тыс. руб. На тот момент пробег мотора был около 350 тыс. км, а пострадал он оттого, что в цилиндры попали отвалившиеся металлические заслонки впускного коллектора. Контрактный же вариант, пробежавший 200 тысяч и приобретенный через знакомых, обошелся всего в 50 тыс. руб. В конкретном случае у установленного мотора оказался бóльший аппетит к моторному маслу, несмотря на меньший пробег, но игра стоила свеч.
![[IMG]](/800/600/http/cdn.bmwclub.ru//data/photos/l/239/239894-1469967925-104e18433249bb0739550b071b98927d.jpg)
Дизельный наддувный двигатель BMW объемом 2,0 л следующего поколения — N47. Мотор не блещет надежностью и ресурсом, а контрактные варианты стоят дорого.
Капризный дизель того же объема серии N47 значительно растерял в надежности и ресурсе. Он появился под капотом баварских машин примерно в 2006 году. Один из владельцев BMW 1-й серии столкнулся с серьезными проблемами уже при пробеге 150 тыс. км — треснули гильзы в цилиндрах и повело привалочные поверхности блока и головки. Контрактный мотор в тот момент стоил в пределах 130–180 тыс. рублей. Примерно в те же деньги оценили и восстановление агрегата. Однако конструкция этого двигателя настолько капризна, что далеко не все мастера способны провести качественный ремонт. Но даже в этой ситуации целесообразнее восстановить агрегат, чем покупать контрактник или, например, новый шорт-блок (блок цилиндров в сборе), который стоит как пол-автомобиля.
Довольный контингентРынок контрактных моторов крайне привлекателен для тех автовладельцев, которые занимаются тюнингом или просто имеют возможность ремонтировать машины своими силами. Даже в условиях ужесточения политики ГИБДДв отношении доработок в некоторых случаях можно смело поставить в автомобиль более надежную модель мотора или вариант с бóльшим рабочим объемом, пусть и с пробегом. Зачастую вид под капотом при такой подмене будет отличаться лишь нюансами, которые увидит далеко не каждый инспектор. Еще проще представителям автоспорта, которые не эксплуатируют свои машины на обычных дорогах, там уж можно поставить под капот любой заинтересовавший агрегат.
***
Полностью обезопасить себя от покупки уставшего контрактного мотора нельзя, но есть способы минимизировать возможные потери. Замена двигателя — процесс трудоемкий и дорогостоящий. Не поленитесь найти время и доплатить мастеру, чтобы он вскрыл мотор: хотя бы скинул масляный поддон, чтобы оценить состояние вкладышей и, в идеале, снял головку блока, если это, конечно, не оппозитный двигатель, чтобы осмотреть стенки цилиндров и состояние других деталей. Каждый производитель предлагает большой набор оригинальных прокладок и уплотнителей, которые потребуются при этих дополнительных работах. Он обойдется дешевле, чем одна прокладка головки блока в отдельности.
![[IMG]](/800/600/http/cdn.bmwclub.ru//data/photos/l/239/239890-1469967668-6823965f4e46984f4980a979ee470d3f.jpg)
Кроме такой рампы с манометрами для проведения лик-теста нужен только компрессор, который есть в любом сервисе.
Также стоит попросить мастера в сервисе сделать лик-тест контрактного мотора, процедура не требует замысловатого оборудования. Это более продвинутая проверка герметичности цилиндро-поршневой группы, чем замер компрессии. К тому же лик-тест можно делать и на снятом моторе. Эта проверка поможет примерно понять состояние контрактного двигателя и сколько еще он сможет прожить.
Стас Панин
http://www.zr.ru/content/articles/901854-brak-po-kontraktu-stoil-li-sv/
www.bmwclub.ru
