Консервация лодочного мотора на зиму
ПЛМ (подвесные лодочные моторы) — устройства надежные, но требующие определенной «заботы»; в отсутствие эксплуатации — зимой — должна быть проведена консервация лодочного мотора, являющейся стандартной процедурой технического обслуживания.
Колоссальное количество людей игнорируют необходимость технического обслуживания, в результате чего в самый неподходящий момент сталкиваются с поломками и проблемами. Сразу мотор не сломается, однако продолжительное пренебрежение сложившимися правилами неизбежно приведёт к необходимости обращения в сервисный центр по ремонту.
Хранение лодочного мотора зимой необходимо осуществлять с оглядкой на сложившийся нормы; консервация является обязательной, но не требует особых финансовых и временных затрат. Вы можете обраться за помощью к специалистам или осуществить процедуру самостоятельно. Для отдающих предпочтение второму варианту мы решили подробно и поэтапно описать все действия, которые необходимо предпринять для консервации.
Прежде, чем приступать непосредственно к самой процедуре, необходимо промыть мотор пресной водой, после чего дать конструкции просохнуть. Смыть всю грязь и смазку несложно, однако осуществляемые манипуляции разнятся в зависимости от типа системы; варианты:
Важная предосторожность: для того, чтобы мотор не запустился в неподходящий момент, обязательно удалите свечи, ключ запуска и выключатель дистанционного управления.
Необходимо полностью очистить систему от топлива, слив жидкость из топливного провода, насоса и карбюратора. После осуществления описанных выше процедур по промывке необходимо отключить топливный провод мотора, дав ему поработать до полного сгорания всех имеющихся жидкостей.
Непременно удостоверитесь в отсутствии топлива в карбюраторе: невнимательность приведёт к тому, что остатки жидкости будут, постепенно испаряясь, оставаться на элементах конструкции. Существует два способа удаления топлива из карбюратора; первый является наиболее простым, второй — наиболее эффективным:
Если в топливном баке осталось топливо, то можем посоветовать разбавить его специальным стабилизатором — веществом, способным сохранить его в нормальном виде и — что куда важнее — предотвратить конденсационные процессы образования пара, оседающего на стенах конструкции. Если в мотор не встроена стабилизующая система дозирования, не стоит оставлять в нём топливо: с течением времени бензин и масло разойдутся на два разных слоя, которые ухудшат смазку.
После выполнения всех описанных выше процедур можно перейти к главному этапу — нанесению слоя консервирующего вещества. Специальные средства продаются в виде аэрозолей, способных остановить коррозийные процессы в цилиндрах, распределительном вале, подшипниках, поршнях. Единых строгих норм по дозировкам не существует: ориентируйтесь на индивидуальные рекомендации компании-производителя; наиболее распространенный стандарт — 60 миллиметров на один цилиндр.
Процедура покрытия внутренней конструкции консервирующим веществом может разниться в зависимости от типа мотора:
Необходимо выполнить множество шагов, обеспечивающих успех консервации мотора:
Мотор нужно зафиксировать в вертикальном положении, оставив конструкцию в месте в сухом месте с нормальной влажностью. Если вы оставляете лодку на воде, то однозначного совета дать невозможно: некоторые люди считают, что хранить мотор нужно прямо на воде, другие думают, что нужно оставить его в приподнятом состоянии. Каждый способ имеет свои плюсы и минусы; действуйте с оглядкой на ситуацию, принимая во внимание: температурные условия, тип воды (морская или пресная), степень загрязнения, коррозийные процессы. Рекомендуется посоветоваться с местными рыбаками, имеющими определенный опыт (однако не стоит считать их мнение истиной: люди часто ошибаются ввиду отсутствия компетенции).
Учитывайте следующее:
Резюмируя, можно констатировать сравнительную незамысловатость процедуры консервации: вам не придётся тратить ни времени, ни сил, ни финансов (последнее верно в том случае, если вы не решите обратиться к специалистам). Оттого и не рекомендуется пренебрегать техническим обслуживанием: забота о моторе — единственный способ гарантированного избежания проблем в процессе эксплуатации. Приняв во внимание все нюансы, упомянутые в тексте выше, вы сумеете предвосхитить значительную массу технических неполадок.
Желаем удачи!
seamotors18.ru
Несмотря на публикацию статьи в разгаре водного сезона, можно уже заранее определиться, как будет проводиться ТО в конце сезона, консервация и хранение лодочного мотора. Будем ли мы это делать у специалиста или самостоятельно, и будем ли это делать вообще. В действительности очень много владельцев никогда не производят консервацию своих моторов.
Более того, множество рыболовов, прибывающих в сервис-центр на ремонт, к примеру, системы охлаждения, о такой процедуре никогда и не слышали, что кажется довольно странным в век информационных технологий.
Большинство лодочных моторов от именитых производителей, вполне способны стабильно работать из года в год без консервации. Конечно, все будет зависеть от условий хранения мотора. В теплом сухом помещении достаточно избавиться от остатков топлива в системе, дабы оно не оставляло на жиклерах смолянистых осадков.
Хранение же лодочного мотора в холодном гараже, а тем более, на открытом балконе — первый шаг к резкому снижению ресурса. Только хорошо законсервированный мотор сможет без особых проблем это перенести. Лодочный мотор без консервации в этом случае может довольно легко завестись в начале сезона, но каждый раз он, слой за слоем, будет снимать окись и ржавчину на поршневой системе, причем, очень не равномерно — потеря компрессии неизбежна. Что бы еще поскорее избавиться от любимого мотора, можно так же обернуть его в полиэтилен с остатками воды в системе охлаждения. Конденсат и морозная зима быстро сделают свое дело.
Консервацию лучше совместить с ТО в конце сезона. Процесс занимает совсем немного времени. По нашему убеждению, не стоит от него отказываться, даже если ваш мотор проводит зиму возле вашего компьютера, что бы ближе к открытию сезона не посещали мысли о возможном отказе.
Лучше всех выполняют свою работу специальные спреи для консервации лодочных моторов. Мы предпочитаем Quicksilver, но, в принципе, они все хорошо справляются. Многие используют масла для простой заливки в цилиндры, к примеру, тракторные, но это, конечно, пережиток прошлого.
Для двухтактного лодочного мотора необходимо обеспечить защитное покрытие в кривошипной камере, поскольку, в отличии от четырехтактного, налицо отсутствие масляного картера. В связи с этим, спрей лучше распылять на работающем моторе, через диффузор карбюратора.
На большинстве подвесных лодочных моторов доступ к диффузору перекрывает пластиковый корпус воздушки, но в комплекте с любым баллончиком спрея всегда есть длинная трубочка, которая легко проходит через пластиковые воздухозаборники. Распыляясь через диффузор карбюратора, консервант создаст туман в кривошипной камере, который и осядет на деталях защитным слоем.
Просто впрыскиваем его тремя — четырьмя небольшими порциями, а потом — последней порцией побольше, пока мотор не заглохнет. Двигатель при этом будет изрядно дымить, так что лучше не делать это в ванной. Гораздо правильней будет делать это на последней выработке топлива из карбюратора, но не все могут в первый раз поймать этот момент и успеть заправить консервант, к тому же придется одновременно немного поиграть с топливной заслонкой, т.е., с ручкой газа.
Снимать топливные шланги на работающем моторе для впрыска спрея в карбюратор, и, соответственно, в кривошипную камеру — совет, противоречащий технике пожарной безопасности. Поэтому давать мы его не будем.
После всех действий по доставке консерванта в поршневую систему, можно открутить сливной болт снизу поплавковой камеры карбюратора и, удалив остатки топлива, через это отверстие распылить жидкость для чистки карбюратора или тот же консервант. Далее ,просто выкрутив свечи зажигания, распыляем спрей в цилиндры и вращаем стартером коленвал, как при запуске. Разумеется, со снятыми свечами.
На данный момент, мотор должен быть уже вынут из воды и установлен в вертикальное положение, что, при вращении стартера, позволит выгнать остатки воды из системы охлаждения. Проворачивание коленвала лучше повторить пару раз в течении лютой зимы.
Четырехтактный лодочный мотор можно законсервировать не заводя в принципе. Выгоняем воду, убираем остатки топлива на последнем выходе на воду. В цилиндры так же распыляем консервант.
По поводу замены масел в картере и в редукторе : менять в конце сезона или в начале? Если углубиться в теорию смазочных материалов, то очень быстро выяснится, что старые масла имеют более высокую степень окисления, чем иначальное, так называемое, общее кислотное число — total acid number (TAN).
То есть, старое моторное масло и трансмиссионное, могут способствовать появлению коррозии в лодочном моторе. Кроме того, борьбу с подавлением кислот, будут вести всякие щелочные присадки, их расход будет увеличен, и ресурс моторного масла будет резко снижен.
Конечно, вся эта кухня от нас скрыта, мы видим все то же моторное масло. Степень его пригодности визуально не определить. Но вывод один и однозначный — замену масел лучше производить осенью.
Но только не забывайте, при каждой замене моторного масла, менять еще и масляный фильтр (если он у вас есть). Речь, конечно же, идет о четырехтактных движках, от двух цилиндров и выше.
Менять масло в редукторе осенью — это хорошо, потому что мы сразу же сможем определить, 
насколько хорошо себя чувствует наш редуктор после трудового сезона. Намотанная на гребной вал леска или рыболовная сеть, удары о подводные препятствия и прочие прелести жизни редуктора ПЛМ, могут вызвать его разгерметизацию.
При обнаружении в нем эмульсии, конечно, надо искать причину ее появления. К весне все равно придется ее устранить (ремонт редуктора лодочного мотора), а ближе к началу навигации, оперативно починить мотор не всегда удастся. Лучше отвезти лодочный мотор в сервис зимой, без очередей, если, конечно, вы сами не будете это исправлять.
По завершению всех процессов, надо обработать весь двигатель морским антикоррозийным спреем. За неимением такового, подойдет и тефлоновый, для велосипедных цепей. Обработать лучше тщательно, в том числе, все болтики и электрические контакты. Главное, не наносить никакую смазку на аноды, защищающие ваш мотор от гальванической коррозии, иначе, они перестанут некоторое время в воде работать.
Так же следует ослабить ремни на двигателе и генераторе, если они у вас есть.
Сняв гребной винт и установочный комплект, наносим обильно водостойкую смазку на гребной вал. Некоторое время может подтекать консервант из двигателя, в зависимости от нанесенного количества, так что, не кладите мотор на свою кровать.
В перечне необходимых работ по обслуживанию лодочных моторов, существует еще так же и такое понятие, как расконсервация.
Михаил Сафронов, для журнала GoodBoating.rugoodboating.ru
По статистике, около 20% автомобилистов категорически отказывается ездить зимой — таких водителей называют «подснежниками». Понять их можно: повышенный риск аварийности, нужно потратиться на техсервис, из-за работы печки очень много расходуется топлива, да и вообще, общественным транспортом дешевле. Если по каким-либо причинам вы решили в этому году также оставить авто на стоянке или в гараже до наступления теплых дней, учтите, что это нужно сделать грамотно.
Лучше всего оставлять автомобиль на зиму в гараже, но такого помещения у большей части автомобилистов нет. Кроме того, при гаражной стоянке стоит учесть несколько нюансов.
Так, на автомобиле, отстоявшем зиму в гараже, коррозии намного больше, чем на простоявшем на улице. Дело в том, что в бетонном или железном гараже с земляным или цементным полом при традиционных перепадах температуры на кузове скапливается конденсат, который делает свое «ржавое дело». Хороший способ этого избежать — открывать гараж 2—3 раза в неделю для вентиляции.
Кроме того, в капитальном гараже поддерживается какой-никакой микроклимат, сглаживающий температурные перепады. А вот железный гараж – плохое место. Он днем быстро нагревается на солнце, а ночью – выстужается. Машина будет ржаветь от перепада температур.
Если авто хранится на улице, необходим тент либо чехол. В крайнем случае, его подобие из воздухопроницаемого материала с прокладками между кузовом и чехлом. В солнечные дни такая защита спасет краску от выгорания и термического воздействия, а также — от града и кислотных дождей.
Если же вы решили обойтись без тента, нужно хотя бы ежедневно очищать авто от снега. Дело в том, что кузову под сугробом «тепло и влажно», а это — идеальные условия для развития микроорганизмов и ржавчины.
Спасая кузов, многие забывают о том, что при длительной стоянке в защите нуждаются и двигатель, и подкапотные агрегаты. Дело в том, что мотор ржавеет точно так же, как кузов. Система смазки, наполненная маслом, конечно, надежно защищена, а вот поверхности полости картера и клапанного механизма, а особенно стенки цилиндров над поршнями, покрываются ржавчиной очень быстро.
Для защиты двигателя рекомендуется, во-первых, залить в цилиндры через свечные отверстия по 50—100 граммов моторного масла. В середине зимы, если есть возможность, стоит сделать эту процедуру еще раз.
Во-вторых, необходимо проверить и устранить возможные места сообщения полостей двигателя с атмосферой: пробка маслозаливной горловины, шланги вентиляции картера, масляный щуп и выхлопная система. На последнюю стоит обратить особое внимание — заткните выхлопную трубу промасленной ветошью.
В-третьих, учтите, что система охлаждения двигателя должна быть полностью заправлена качественной охлаждающей жидкостью — там тоже все очень хорошо ржавеет. Учтите, что она для KIA одна, а для BMW совершенно другая.
***
Ослабьте натяжение приводного ремня вентилятора и генератора.
Обработайте «Мовилем» или «вэдэшкой» (WD-40) рамки и ручки дверей, арки колес, ободки фар и т.д.
Очистите колеса и тормозные барабаны.
Установите авто на колодки. Отсоедините нижние концы амортизаторов от деталей подвески и сожмите амортизаторы до отказа, утопив шток в корпус. Это защитит шток от коррозии. Если невозможно приподнять авто, то чаще проверяйте давление в шинах. Если авто долго стоит на приспущенных шинах, они весной не смогут держать воздух во время движения.
Заклейте промасленной бумагой все входные и выходные отверстия. Или смажьте все петли, замки дверей, багажника и капота литолом или солидолом.
Слейте из топливного бака отстой. Заполните бак бензином (не менее 5 л). Иначе при первом запуске двигателя бензонасос хлебнет не топливо, а воду.
Вымойте и высушите кузов (тогда «консервант» ляжет ровным и плотным слоем). Затем проведите антикоррозийную обработку корпуса.
Не мойте авто в мороз горячей водой. Перепад температур отрицательно отразится на состоянии лакокрасочного покрытия, полировка может потускнеть.
Снимите щетки стеклоочистителя.
Отсоедините провода от свечей зажигания. Наконечники свечей обработайте графитовой смазкой и спрячьте под пластмассовыми колпачками, чтобы контакты не окислились.
Не оставляйте машину на стояночном тормозе: за зиму тормозные колодки могут намертво прикипеть к барабанам. Тогда весной придется изрядно попотеть, снимая их и отчищая от ржавчины. Если боитесь, что машина покатится, то положите под колеса кирпичи и включите первую или заднюю передачу.
Пластик салона (особенно возрастом более 5 лет) протрите губкой с силиконом. Это покрытие сохранит блеск и не позволит пластику рассохнуться.
Плотно заткните тампонами из промасленной ветоши отводящую трубку глушителя и воздушный патрубок карбюратора (предварительно сняв воздухоочиститель). Эта мера предохраняет от коррозии внутренние детали двигателя, так как не позволит потокам воздуха заносить в двигатель коррозионно-активные газы из глушителя.
Хромированные части протрите тампоном, пропитанным веретенным или другим жидким минеральным маслом. Можно также их покрыть раствором – 100 г строительного битума на 0,5 л неэтилированного бензина.
Аккумуляторную батарею (АКБ), если она вполне исправна и прослужила не более года, можно оставить на своем месте, отключив ее от бортовой сети и сняв наконечники проводов с клемм. Если этого не сделать, за 2—3 недели произойдет полный разряд и завести двигатель будет невозможно, а если на автомобиле еще и установлена сигнализация, то АКБ обычно почти полностью садится за 1—1,5 недели. Сотрите с аккумулятора пыль, смажьте контакты литолом. Нести аккумулятор домой необязательно. Чем ниже температура, тем меньше саморазряд батареи. Но весной его все же придется зарядить.
Если батарею вовремя не заменить, она полностью разрядится — ее придется выбросить, а новая стоит от $100 до $500. Еще один способ избежать такой беды — 1—2 раза в неделю выезжать на автомобиле, например, в супермаркет или на дачу. Главное, чтобы поездка занимала 1—2 часа — за это время АКБ успеет подзарядиться.
Но проблемы могут возникнуть, даже если вы отсоединили клеммы — если АКБ старая и/или уже наполовину разряжена. Такой аккумулятор, во избежание замерзания электролита, стоит снять с авто и хранить в прохладном (но не холодном!) помещении до самой весны. Кстати, даже если вы ездите зимой, но уже вечером очевидно, что ночью будут заморозки ниже -30, АКБ также лучше всего снять и забрать до утра домой.
По материалам "Сегодня", "Блик"
Смотрите также:
Как спасти машину от мороза
Готовим машину к зиме
Защитим авто от сырости
Как выбрать дворники для авто
Сезонное обслуживание автомобиля
Колесный сезон
Подлый шинопрокол
Сцепление с зимой
Тормозная система: проверяем ее исправность и пригодность
И другие полезные советы в разделе Избранное, в рубрике Авто и дорога
kramtp.info
Консервация автомобиля на зиму — очень противоречивое мероприятие, одни считают его бессмысленным и относят к "пережиткам прошлого", однако на самом деле, за десятилетия мало что изменилось и коррозию "никто не отменял".
В этой статье я расскажу об основных правилах правильной консервации для того чтобы ваш автомобиль хорошо перезимовал и весной встал в строй с минимальными потерями.
Гараж из жести или тонких листов металла не подходит для консервации автомобиля на зиму, в светлое время суток он нагревается, а в темное сильно остужается. В итоге из-за перепада температур могут пострадать: лакокрасочное покрытие (ЛКП), резиновые детали, к тому же возможно образование конденсата и как результат — коррозия. Идеальным для хранения машины является капитальный гараж из дерева, блоков или кирпича с толстыми стенами и подогревом, которому не страшны перепады и температурные колебания.
Если у вас нет гаражного помещения, а стоянка находится очень далеко или ее нет вообще, не используйте брезентовые чехлы или накидки для защиты кузова. Этот материал очень плохо подходит для этого, он при всей его плотности все же пропускает влагу вовнутрь, при этом очень плохо отпускает ее вовне, в итоге он накапливает большое количество влаги, которая испаряется на солнце и создает эффект парника. Что происходит с металлом в парнике вы знаете, я думаю нет необходимости лишний раз объяснять... Кроме того, при снятии или одевании чехла вы так или иначе повредите ваше ЛКП.
Мокрый или свежевымытый автомобиль без вентиляции будет очень долго сохнуть, тем временем на кузове в уязвимых местах появятся очаги коррозии. Если вы не успели помыть машину перед зимней консервацией — поставьте грязный автомобиль в гараж, это будет хоть и не совсем эстетично, зато машина будет сухой и не "огорчит" вас весной вздувшейся краской. Как вариант, можете перенести консервацию машины на зиму, дождавшись погожего теплого дня.
Некоторые "бывалые" автомобилисты советуют новичкам при постановке машины на длительное сбережение использовать так называемые колодки, которые устанавливаются под машину с целью разгрузки пружин и подвески. Цель такого мероприятия заключается в том, что в таком свободном состоянии подвеска лучше сберегается. Однако вместе с тем, в сети уже не мало тех, кто имел печальный опыт такого хранения, вместо пользы, все обернулось дорогостоящим ремонтом ходовой части. Дело в том, что при поднятом кузове из корпуса выходит шток амортизатора, если в гараже будет не очень сухо, то штоки начинают ржаветь и покрываться коррозией, в итоге весной вы "попадаете" на замену всех или большинства амортизаторов.
За зиму от бездействия аккумуляторная батарея может полностью разрядиться, кроме того сам АКБ подвержен негативному воздействию холода может довольно быстро прийти в негодность или утратить былую мощность и производительность. Во избежание подобного сценария рекомендую снять аккумулятор с авто и поставить на длительное хранение в темном сухом месте. Если же вам не охота носиться с АКБ, то хотя бы снимите высоковольтные провода с клемм. Не забывайте время от времени производить подзарядку аккумулятора и проверку плотности электролита при помощи ареометра.
Если вы используете в качестве ОЖ воду или очень "слабый" антифриз или Тосол, который замерзает при малейшем заморозке, обязательно слейте его перед тем как законсервировать автомобиль на зиму. Лучше всего вместо него купить антифриз морозостойкий. В бачке омывателя также должна быть незамерзающая жидкость, если вы не имеете таковой, то просто слейте воду из бачка. Выхлопную лучше заткнуть чем-нибудь плотным, например, куском ветоши плотно свернутого в пробку. То же самое сделайте с воздуховодом, достаньте воздушный фильтр и заткните отверстие тряпкой пропитанной в масле. Такая тряпка не пропустит не только воздух, но и влагу, что очень важно. Топливный бак необходимо заполнить топливом, что называется "под завязку", это позволит избежать коррозии и появления воды в баке. В пустом баке образуется конденсат, за несколько месяцев его соберется достаточно для того чтобы усложнить вам жизнь и заставить просушивать бак и промывать всю топливную систему.
Те, кому не хочется выполнять все вышеперечисленные меры предосторожности консервации авто, могу дать несколько советов, которые позволят при минимальных "телодвижениях" сохранить в целости и сохранности свою машину. Прежде всего не ленитесь раз в неделю прогревать мотор до рабочей температуры. Время от времени подзаряжайте АКБ и следите за его состоянием. Старайтесь поддерживать в гараже оптимальную температуру особенно при критически низких температурах. Раз в месяц после серьезных морозов проверяйте состояние своей машины, если вы обнаружили что-то неладное, не поленитесь и выполните все вышеописанные меры и произведите консервацию авто или доверьте эту процедуру специалистам.
Вопрос Авто — сайт полезных советов!
vopros-avto.ru
Условия хранения
Существенное влияние на объем и содержание подобных работ оказывает место предполагаемого хранения автомобиля. Всегда лучшим для этого считался хорошо вентилируемый отапливаемый гараж, хотя в первую очередь это имеет значение для водителя. Для машины этот вариант хорош только в том случае, если вы до весны ездить не собираетесь. А если все-таки хоть изредка будете выезжать зимой, кузов будет ржаветь намного интенсивнее, чем даже при хранении на открытой площадке. Это связано с тем, что процесс разрушения металла гораздо быстрее протекает во влажной среде, поэтому после каждой поездки понадобится несколько дней и хорошая вентиляция, чтобы машина полностью просохла. В одной из старых публикаций приводились интересные данные о том, что сроки службы кузовов служебных автомобилей Волжского автозавода, которые хранились в теплых гаражах и использовались ежедневно на протяжении года, не превышали трех лет.
Вариант несколько хуже для водителя – тоже в гараж, но неотапливаемый. Для машины, если гараж хорошо проветривается, никакого вреда в этом нет. При пониженных температурах скорость протекания коррозии замедляется, поэтому кузов может прослужить дольше. Из неотапливаемых гаражей, пожалуй, худшим вариантом является металлический. В нем постоянно колеблется температура и не очень хорошая вентиляция.
Следующий вариант – открытая платная стоянка. Машина постоянно проветривается, но не защищена от осадков. Поэтому, если вам удастся поставить свой автомобиль под эстакадой или путепроводом, считайте, что вам повезло.
Самый худший вариант – машина стоит под окнами во дворе. Ко всем прелестям открытой стоянки добавляются соседи, которым мешает ваша машина, всякого рода шутники (о коллекции автомобильных гадостей вы уже читали) и обычные злоумышленники.
Во всех случаях нужно выполнять ряд работ с кузовом, узлами и агрегатами.
Кузов
Все работы по консервации начинаются с тщательной мойки автомобиля. Следующий шаг – антикоррозионная обработка. Если машина еще новая, то такая мера позволит отодвинуть срок поражения деталей кузова коррозией, если автомобиль «в возрасте», то грамотно выполненная обработка может приостановить начавшиеся нежелательные процессы в скрытых полостях. Как и при подготовке к зимней эксплуатации, проводится обработка как наружных поверхностей, так и труднодоступных мест. Лучше всего, если эту работу выполнят специалисты на хорошо оснащенной СТО.
Если машина будет храниться в гараже, наружную обработку кузова можно выполнить и самостоятельно. В этом случае выберите сухой относительно теплый день, хорошо вымойте машину, просушите ее и нанесите защитный слой. Лучше пользоваться консервирующими препаратами, хотя и обычный автовоск для долговременной защиты тоже неплохо справляется с отражением атак окружающей среды.
Если машина будет храниться на открытой стоянке, защита должна быть самой серьезной. Обратите внимание на хромированные детали. Их можно покрыть тонким слоем консистентной смазки или пушечным салом (теперь это уже не дефицит, а действует очень эффективно).
Обязательно покройте смазкой все трущиеся детали (петли дверей, ограничители и т.п.), иначе весной вы увидите обильный рыжий слой ржавчины на неокрашенных поверхностях.
Если машина будет стоять в гараже, не прикрывайте плотно стекла дверей машины. Небольшие (5-10 мм) зазоры позволят воздуху свободно циркулировать в салоне, конденсат не будет скапливаться на внутренних поверхностях, но, если сам гараж плохо проветривается и в нем сырой воздух, то большой пользы от приоткрытых окон не будет.
Если конструкция машины позволяет без особых усилий снять салонные ковры, подверните их к середине салона, чтобы пол оставался открытым. Как правило, шумоизолирующие материалы салона сохнут дольше всего, а под мокрыми коврами ржавчина очень быстро прогрессирует.
В гараже автомобиль лучше установить на подставки, разгрузив тем самым пружины и амортизаторы. Дополнительные подставки нужны под рычаги подвески. Их высоту желательно подобрать таким образом, чтобы колеса оставались в среднем положении. В этом случае сайлентблоки подвески будут находиться в среднем (нейтральном) положении. Давление в шинах в этом случае можно снизить до 0,5-1 кг/см2. Для лучшей сохранности штоков амортизаторов их нижние концы лучше отсоединить и, полностью утопив, зафиксировать в этом положении.
Двигатель
Существуют разные мнения по поводу объема работ по консервации двигателя. Традиционно советуют вывернуть свечи, залить в цилиндры по 1-2 ложки моторного масла, предварительно подогретого, и затем провернуть двигатель на два-три оборота заводной рукояткой. Но с современными автомобилями подобная операция может быть значительно осложнена, а на некоторых и невозможна. Автору приходилось разбирать не один двигатель, в том числе и после длительного хранения. Следы коррозии зеркала цилиндра встречались крайне редко. Может быть, для хранения на срок несколько лет эта операция и имеет смысл, но на 2-3 месяца вполне достаточно ингибиторов коррозии, которые входят в состав моторного масла.
Но вот герметизация двигателя – операция, безусловно, необходимая. Использовать для этого можно промасленную бумагу и даже скотч.
Герметизации подлежат воздушный фильтр (по всем стыкам) и приемный патрубок, не забудьте про патрубок забора подогретого воздуха (если он есть), маслоналивная горловина, контрольный щуп для проверки уровня масла в двигателе. Не забывайте, что влажный воздух может попасть в двигатель не только, скажем так, естественным путем. Поэтому не забудьте про выхлопную трубу. Старайтесь не использовать для герметизации выхлопной системы деревянные пробки, обвернутые промасленной бумагой, особенно если двигатель еще не остыл. Воздух при остывании уменьшит свой объем, а вы весной будете выковыривать пробку из глушителя. Поверьте, это несколько сложнее, чем вынуть пробку из бутылки.
Раз уж открыли капот, протрите все провода от влаги и загерметизируйте изолентой или скотчем компенсационные отверстия в крышках бачков гидропривода тормозов и сцепления и расширительный бачок системы охлаждения.
Система питания
Не случайно система питания рассматривается отдельно от двигателя. Встречаются различные рекомендации по подготовке к зимнему хранению, в том числе и такие, выполнив которые владелец впоследствии будет долго мучиться. Первое, с чего нужно начинать – слить отстой из топливного бака. Даже если вы заправлялись чистым бензином без признаков воды (а такое бывает далеко не всегда), в баке вполне может оказаться вода. Это конденсат из атмосферного воздуха. Лучший вариант – снять топливный бак и, несколько раз сменив бензин, ополоснуть его, тщательно сливая содержимое. Установив бак на машину, заправьте его «под пробку». Учитывая, что топливный бак – достаточно дорогая деталь, лучше пусть на стенках осядут смолы из бензина, чем бак в результате коррозии превратится в решето. Для компенсации давления в баке при колебаниях температуры вполне достаточно дренажной трубки. Если пробка бензобака с замком, не забудьте его смазать, иначе за зиму (особенно на открытой площадке) он вполне может стать монолитным, и придется использовать специальные средства, чтобы открыть бак.
Для карбюраторных машин целесообразно снять, очистить и продуть сжатым воздухом бензонасос и карбюратор. Обратите внимание на место расположения бензонасоса. Если он расположен выше топливного бака, принципиальной разницы с чего начинать – с бензонасоса или бензобака – нет. Но для классических моделей ВАЗа бензонасос лучше снимать при пустом баке (меньше бензина вытечет).
Учтите, что если вы не удалите воду из карбюратора и бензонасоса, весной вас могут ожидать серьезные проблемы. Особенно это касается машин с карбюраторами «Солекс», имеющими каналы очень маленького диаметра. Продукты окисления материала корпуса карбюратора в воде могут наглухо перекрыть каналы, и понадобится не один час и вмешательство хорошего профессионала, чтобы весной «оживить» автомобиль.
Электрооборудование
Традиционно больше всего вопросов возникает по поводу хранения аккумуляторной батареи. Исправную заряженную батарею лучше хранить на автомобиле. Предварительно нужно хорошо протереть ее поверхность влажной ветошью (а еще лучше смоченной в нашатырном спирте, или, в крайнем случае, мокнув ветошь в порошок соды). Чистый корпус имеет гораздо более высокое электрическое сопротивление, и саморазряд будет меньше. Очистите клеммы и смажьте их снаружи консистентной смазкой (именно снаружи, попадание масла между выводным штырем и клеммой приносит только вред).
Если ваша машина допускает отключение «массы», снимите на всякий случай минусовую клемму с аккумулятора (вот в этом случае нужно смазать и внутреннюю поверхность клеммы, и сам выводной штырь).
Если батарея не первой свежести, лучше снять ее и хранить дома (в подвале, на лоджии или в другом месте, где температура выше нуля, но ненамного). Поскольку саморазряд старой батареи может быть выше, чем новой, придется периодически контролировать степень ее заряженности, подзаряжать при необходимости, а это делать удобнее, если батарея под руками (этот совет не касается счастливых владельцев гаражей).
Агрегаты
Желательно заклеить изолентой или скотчем сапуны коробки передач, заднего моста. Делать что-либо внутри агрегатов нет необходимости. Современные масла содержат достаточное количество присадок, препятствующих окислению деталей.
Если вы давно не снимали тормозные барабаны, лучше сделать это осенью. Особенно это касается «Жигулей». Эта болезнь известна почти с момента их создания, но так и не была исправлена. Для того, чтобы в случае необходимости тормозные барабаны можно было снять, эту процедуру нужно делать два раза в год: весной и осенью. После каждого снятия нужно очистить посадочный поясок и смазать его графитной смазкой. Все остальное (по собственному опыту) помогает мало.
Полезные мелочи
Не слушайте советчиков, которые считают, что на зиму машину нужно укрывать тентом. Это имеет смысл только в том случае, если тент установлен на каркас над автомобилем. В случае примерзания тента к кузову повреждение краски почти неизбежно.
Если машина стоит на улице (на открытой стоянке), периодически сметайте с нее снег. Во-первых, толстый слой снега вполне может деформировать большие плоские панели (крыша, капот, крышка багажника), а во-вторых (особенно если машина стоит во дворе и чисто вымыта) это признак того, что владелец где-то рядом, и любое повреждение будет быстро замечено.
Если есть возможность выбора, не ставьте машину возле больших деревьев. Они зимой и весной особенно становятся пристанищем для огромного количества ворон, и весной вы можете не сразу разобрать, какого цвета ваша машина.
Не оставляйте свой автомобиль на проезжей части даже самых глухих улочек. Как правило, снегоуборочные машины по ним не ездят только в том случае, если нет стоящих автомобилей.
Примерно один раз в месяц откройте машину и несколько раз выжмите педаль сцепления. Гудеть и крутить руль не обязательно. Дело в том, что некоторые машины (особенно старых моделей) имеют скверную особенность: при длительной стоянке диск сцепления может приржаветь к маховику. Не затягивайте стояночный тормоз! Колодки тоже могут приржаветь.
Увидев толстый слой пыли на вашей красавице, стоящей в гараже, не торопитесь хватать тряпку и наводить порядок. Придет весна, и вы как следует вымоете ее с шампунем. А пока пыль говорит только о том, что в гараже не очень сыро.
Готовьтесь еще к одной проблеме. Как только вы законсервируете машину, вашей спутнице жизни срочно понадобится куда-нибудь ехать. Поэтому заранее готовьте ее к тому, что минимум три месяца у вас машины не будет. Но в гараж вам ходить все равно придется...
motor.ucoz.net
Изобретение относится к области автомобилестроения, а именно к вспомогательному оборудованию по уходу за двигателем внутреннего сгорания. Способ заключается в том, что герметизируют входное отверстие воздухоочистителя и отводящую трубку глушителя, заливают порцию масла в каждый цилиндр сквозь отверстия для свечи, прокручивают коленчатый вал непосредственно после заливки с последующей периодической прокруткой коленчатого вала в процессе хранения, подсоединяют каналы к полостям цилиндров и к картеру, причем при прокрутке коленчатого вала воздух перепускают из полостей сжатия в полости расширения с возможностью осушки. Антикоррозионное устройство содержит каналы с присоединительными узлами на концах, герметично подсоединенные к полостям цилиндров и к картеру двигателя, при этом каналы выполнены с возможностью размещения в них влагопоглотителя таким образом, чтобы исключить попадание масла на него. Технический результат: предотвращение попадания влаги в двигатель при прокрутке коленчатого вала. 2 н.п.ф-лы, 5 ил.
Предлагаемое изобретение относится к области автомобилестроения, а именно к вспомогательному оборудованию по уходу за двигателем внутреннего сгорания.
Известен способ консервации двигателя внутреннего сгорания (Шестопалов К.С., Демиховский С.Ф. Легковые автомобили, М., ДОСААФ, СССР, 1989 г.), заключающийся в том, что в каждый цилиндр сквозь отверстие для свечи заливают порцию масла, прокручивают коленчатый вал при вывернутых свечах, после чего свечи устанавливают на место, герметизируют входное отверстие воздухоочистителя и отводящей трубки глушителя. В процессе хранения периодически выворачивают свечи, проворачивают коленчатый вал на несколько оборотов и снова вворачивают свечи.
Недостатком данного способа является то, что во время прокрутки коленчатого вала происходит засасывание наружного воздуха, содержащего влагу, и ее конденсация на внутренней поверхности деталей холодного двигателя.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению по технической сущности и достигаемому результату (прототипом), по мнению автора, является способ консервации двигателя внутреннего сгорания и антикоррозионное устройство, которое содержит корпус, вставляемый в свечное отверстие в двигателе. Внутри упомянутого корпуса размещен влагопоглотитель (см. заявку Германии №2328986, кл. F02В 77/04, опубл. 1975 г.).
Недостатком данного технического решения является также возможность конденсации влаги в двигателе при периодической прокрутке коленчатого вала и, как следствие, возможность возникновения коррозии, следствием чего является снижение качества консервации и последующей надежности работы двигателя.
Задача, на решение которой направлено техническое решение - предотвращение попадания влаги в двигатель при прокрутке коленчатого вала. При этом достигается получение такого технического результата, как повышение качества консервации и надежности работы двигателя внутреннего сгорания.
Вышеуказанные недостатки исключаются тем, что в способе консервации двигателя внутреннего сгорания, заключающемся в том, что герметизируют входное отверстие воздухоочистителя и отводящую трубку глушителя, заливают порцию масла в каждый цилиндр сквозь отверстие для свечи, прокручивают коленчатый вал непосредственно после заливки с последующей периодической прокруткой коленчатого вала в процессе хранения, подсоединяют каналы к полостям цилиндров и к картеру двигателя, а при прокрутке коленчатого вала воздух перепускают из полостей сжатия в полости расширения с возможностью осушки; а в антикоррозионном устройстве двигателя внутреннего сгорания, включающем каналы с присоединительными узлами на концах, герметично подсоединенные к полостям цилиндров и к картеру двигателя, каналы выполнены с возможностью размещения в них влагопоглотителя таким образом, чтобы исключить попадание масла на него.
Сопоставительный анализ предложенного технического решения с прототипом показывает, что заявленный способ отличается от известного тем, что подсоединяют каналы к полостям цилиндров и к картеру двигателя, а при прокрутке коленчатого вала воздух перепускают из полостей сжатия в полости расширения с возможностью осушки. А заявленное антикоррозионное устройство отличается от известного наличием каналов с возможностью размещения в них влагопоглотителя. Таким образом, заявленный способ и устройство соответствует критерию изобретения «Новизна».
Сравнительный анализ предложенного решения не только с прототипом, но и с другими техническими решениями не позволил выявить существенные признаки, присущие заявленному решению. Отсюда следует, что заявленная совокупность существенных отличий обеспечивает получение упомянутого технического результата, что, по мнению автора, соответствует критерию изобретения «Изобретательский уровень».
Предложенное техническое решение будет понятно из следующего описания и приложенных к нему чертежей.
На фиг.1 изображен фрагмент подсоединения антикоррозионного устройства к двигателю внутреннего сгорания;
На фиг.2 изображен фрагмент подсоединения двух антикоррозионных устройств к двигателю внутреннего сгорания;
На фиг.3 изображен фрагмент соединения внутренних полостей одноцилиндрового двигателя;
На фиг.4 изображен разрез А-А фиг.1
На фиг.5 изображен разрез Б-Б фиг.1, фиг.3
Способ осуществляется следующим образом.
Цилиндр двигателя сквозь отверстия для свечей зажигания герметично подсоединяют с помощью присоединительных узлов 2 каналов 1 к (внутренним полостям двигателя) отверстиям для свечей цилиндров, а с помощью присоединительного узла 3 к отверстию полости блока цилиндров с масляным картером (см. Фиг.1). Затем прокручивают коленчатый вал двигателя, при этом воздух, находящийся во внутренних полостях цилиндров и блока цилиндров с масляным картером, перепускают по каналам 1 и расширителю 4 из полостей сжатия в полости расширения (т.е. воздух, находящийся во внутренних полостях двигателя, перепускается из цилиндра, в котором происходит сжатие, в полость блока цилиндров с масляным картером и в цилиндры, в которых происходит разрежение, затем из полости блока цилиндров с масляным картером и цилиндров, где наступает сжатие, в цилиндры, где наступает разрежение и т.д., без сообщения с окружающей атмосферой). Кроме того, при подключении к расширительной полости блока цилиндров с масляным картером происходит осушка воздуха и этой полости сменным зарядом влагопоглотителя, без сообщения с окружающей атмосферой.
Антикоррозионное устройство (см. фиг.1) содержит каналы 1 с присоединительными узлами 2 и 3 на их концах, одни из которых герметично присоединены к расширителю 4, а другие к резьбовым отверстиям для свечей зажигания цилиндров и к отверстию полости блока цилиндров с масляным картером - отверстие указателя уровня масла в масляном картере (см. «Автомобиль ГА3-3309» под. ред. Ю.В.Кудрявцева, изд. «За рулем» 1997 г., стр.13). Расширитель 4 снабжен каплеуловителем масла 5, в котором размещен сменный заряд влагопоглотителя 6 во влагопроницаемой оболочке. Расширитель 4, каплеуловитель 5 и сменный заряд влагопоглотителя 6 снабжены прозрачными элементами (окнами) соответственно 7, 8 и 9. Сменный заряд влагопоглотителя 6 может изменять свой цвет при увлажнении или снабжается дополнительными индикаторами или датчиками изменения влажности. В качестве индикатора влажности (влагопоглотителя) может быть использован, например, обезвоженный сульфат меди (CuSO4), который в безводном состоянии представляет собой порошок белого цвета.
Данное устройство работает следующим образом. После герметизации входного отверстия воздухоочистителя и отводящей трубки глушителя (на фиг. не показаны), заливки порции масла в каждый цилиндр двигателя сквозь отверстия для свечей зажигания коленчатый вал прокручивается на несколько оборотов.
После герметичного присоединения каналов 1 присоединительными узлами 2,3 к отверстиям для свечей цилиндров и к отверстию полости блока цилиндров с масляным картером периодически, в процессе хранения автомобиля, прокручивается коленчатый вал 10 двигателя. При этом воздух, находящийся во внутренних полостях цилиндров и блока цилиндров с масляным картером, перепускают по каналам 1 и расширителю 4 из полостей сжатия в полости расширения (т.е. воздух, находящийся во внутренних полостях двигателя, перепускается из цилиндра, в котором происходит сжатие, в полость блока цилиндров с масляным картером и в цилиндры, в которых происходит разрежение, затем из полости блока цилиндров с масляным картером и цилиндров, где наступает сжатие, в цилиндры, где наступает разрежение и т.д., без сообщения с окружающей атмосферой). Имеющаяся в перепускаемом воздухе влага поглощается сменным зарядом влагопоглотителя 6, капли масла (возможные) задерживаются каплеуловителем 5. Сменный заряд влагополотителя 6, который представляет собой сульфат меди (CuSO4) белого цвета после впитывания влаги перейдет в (CuSO4×5h3O) и изменит свой цвет на синий (см. Н.Л.Глинка. Общая химия, изд. Химия, 1987 г., стр.555). Изменение окраски заряда влагопоглотителя можно контролировать сквозь окна 7, 8 и 9.
Один из вариантов способа герметизации двигателя представлен на фиг.2. В данном случае герметично соединяются полости цилиндров, поршни которых могут находиться в различных (верхней и нижней) мертвых точках. При данном способе герметизации после присоединения каналов 1 присоединительными узлами 2 к отверстиям для свечей пары цилиндров, поршни которых одновременно находятся в различных (верней и нижней) мертвых точках, периодически, в процессе хранения автомобиля, прокручивается коленчатый вал 10 двигателя. При этом воздух, находящийся в полостях цилиндров, перепускается из одного цилиндра в другой и обратно по каналам 1 и расширителю 4, так же без сообщения с окружающей атмосферой. Имеющаяся в перепускаемом воздухе влага поглощается сменным зарядом влагопоглотителя 6, капли масла (возможные) задерживаются каплеуловителем.
Вариант способа герметизации одноцилиндрового двигателя представлен на фиг.3. В данном случае герметично соединяются полость цилиндра и полость блока цилиндра с масляным картером. При периодическом, в процессе хранения автомобиля, прокручивании коленчатого вала двигателя воздух, находящийся в полости цилиндра, перепускается по каналам 1 и расширителю 4 в полость блока цилиндра с масляным картером и обратно, так же без сообщения с окружающей атмосферой. Имеющаяся в перепускаемом воздухе влага поглощается сменным зарядом влагопоглотителя.
Следовательно, задача, на решение которой направлено техническое решение, выполняется. При этом также достигается получение и упомянутого выше технического результата.
1. Способ консервации двигателя внутреннего сгорания, заключающийся в том, что герметизируют входное отверстие воздухоочистителя и отводящую трубку глушителя, заливают порцию масла в каждый цилиндр сквозь отверстие для свечи, прокручивают коленчатый вал непосредственно после заливки с последующей периодической прокруткой коленчатого вала в процессе хранения, подсоединяют каналы к полостям цилиндров и к картеру двигателя, а при прокрутке коленчатого вала воздух перепускают из полостей сжатия в полости расширения с возможностью осушки.
2. Антикоррозионное устройство двигателя внутреннего сгорания, включающее каналы с присоединительными узлами на концах, герметично подсоединенные к полостям цилиндров и к картеру двигателя, при этом каналы выполнены с возможностью размещения в них влагопоглотителя таким образом, чтобы исключить попадание масла на него.
www.findpatent.ru
