Subaru XV 2.0 вариатор 2013г
Смайл в заголовке лишь минимально отражает эмоции от полученных ощущений после настройки авто. Именно настройки, ведь все вы уже знаете, что Александр Дронов не запиливает усредненную прошивку и на этом успокаивается, он дорабатывает программу для каждой машины индивидуально. Факт, это приносит свои плоды, и все отзывы о его работах носят исключительно позитивный характер. На эти отзывы повелся и я (забегая вперед, скажу: ни разу не пожалел).
Ранее (летом 2015) чиповался в Лаборатории скорости, вапще не понравилось, залили нечто среднее, нарушена была и без того не идеальная связь вариатора с двигателем, машина еще больше ревела, а ускорения не было. Этакий педаль-бустер за 15 тыщ. Откатился на сток Итак, что поменялось, без применения терминов, типа эластичность и приемистость: — машина четко следует за дросселем: нажал — едет, не нажал — не едет. Нажал сильнее, больше оборотов — быстрее едет. НАЖАЛ В ПОЛ — ПРЕТ!
Исчезла совсем экояма на верху при активном педалировании, не нужно теперь педалькой ловить эти 4,5 тыщи оборотов, чтобы получить максимальное ускорение. Достаточно просто нажать газ, насколько необходимо. Теперь нет рева вхолостую, весь рев ушел в динамику. Если ревет — значит едет! На все 150 поней.
Соответственно, при одинаковой динамике обороты двигателя меньше. Потому, что момент не расходуется теперь в никуда. В голосе двигателя появились новые нотки, более басовитые при нажатии на газ, что говорит о том, что нагружается он больше теперь при тех же оборотах. Почти перестало слышно завывания двигателя при ускорениях.
Вообще, связка вариатор-двигатель работает теперь очень адекватно, за две недели не выявилось нештатных ситуаций (3*тьфу).
Особенно Субара стала хороша на обгонах. Если раньше пришлось просчитывать обгон одной фуры, то на обратном пути непринужденно обходились целые колонны, из 6-7 машин. Сразу скажу, на трассе я вел себя аккуратно, активный круиз-контроль сидел рядом, обгонял только когда это было оправданно и безопасно. Поэтому замера максималки у меня нет :-)
Поначалу прислушивался к работе прогретого двигателя — непривычно тихо, на уровне Хонды моей теперь. И очень стабильно, на глаз вибраций не видно совсем, клал бутылку с водой сверху, небольшая рябь только по воде идет. Увидел, наконец, как вращаются вентиляторы при выключенном кондее )))
Ссылка на оригинальный отзыв DRIVE2.RU
Subaru Forester 2.5 вариатор 2014г
По результатам процесса, могу сказать, что настоятельно рекомендую это действо всем и каждому владельцу форестера. Мои нынешние попытки прокатиться на стоковой машине ведут только к нервному тику, поскольку сток не едет вообще никак, пердит, громыхает, дергается и вообще. Кроме этого, очень рекомендую совместно с прошивкой выбить катализатор. Эффект вас даже не удивит, а просто поразит.
Впрочем, если катализатор оставить — эффект присутствует также. Машина действительно начинает ехать, плюс уходят всякие мелкие ляпы стоковой прошивки(мелкие дергания на скоростях 30-40 на малом газу, рывки при переключении вперед-назад) Кроме того, у меня примерно на 4 градуса упала температура масла после прошивки.
По расходу в городе в режиме утренняя пробка, работа, вечерняя пробка: было 13.5 стало 12.5 без пробок по городу: было 11,5 сейчас 10, даже до 9 падает периодами когда на свертофоры накатываться удачно получается. Межгород в режиме круиз контроль 109 км/ч: было 8 сейчас примерно так же, скоро поеду проверю
Ссылка на оригинальный отзыв DRIVE2.RU
Subaru Forester 2.0 автомат 2008г
Когда залили последний вариант прошивки и переучили мозги — последняя проверка ускорения и параметров: тапку в пол, плавный и динамичный разгон, и не отпускал пока на спидометре не вылезло 175 км в час, при этом обороты 4200 на 4 скорости!При этом на каждой скорости при переключении обороты выше 4200 не поднимались!Как Вам динамика?После я уже покатался в произвольном режиме. Круто!И расход упал сразу более чем на 2 ЛИТРА! С 15,6 до 13,4 л! Хотя погоняли мы машинку 3 часа нещадно: только до 170 км в час я её раз 10 разгонял тапкой в пол!Причём на обгонах при оборотах в 2000 машина при нажатии на газ просто выстрелливает до 3000!Я в восторге! Домой ехал по забитоми машинами городу и тоже всё приятно РЕАКЦИЯ НА НАЖАТИЕ ПЕДАЛИ МОМЕНТАЛЬНАЯ! Расход показала возле дома 13,4 на сотню.
Вспоминая свои сомнения в эффективности прошивки я вспоминаю свой щенячий восторг от тапки в пол, когда сам Денис(представитель), который мне говорил это делать начал меня одергивать: я под камеру чуть на 175 не выскочил — это бы увеличило мою прошивку минимум ещё на 5000))).Раньше, при тапке в пол (потому что не тянула) было 3 секунды задумчивости и переход в экстремальный режим на 6000 оборотов с постепенно понижающейся отсечкой.
Ссылка на оригинальный отзыв DRIVE2.RU
dronov-subaru.ru
Сегодня запись о современном тюнинге.
Целью, всего того, что я пишу - не показать, что я умнее кого-то, а всего лишь любителям, энтузиастам, желающим улучшить характеристики своей машины - дать мало мальское понимание в том, что за процессы происходят под капотам машины и потом принять решение – надо это им или нет, самим это делать или дать профессионалам. И самое главное постараться сохранить деньги которые могли быть потрачены на то, что не нужно или на ремонт после неудачных экспериментов. К сожалению, мировая статистика показывает, что в среднем энтузиасты тюнинга своих машин теряют около 4 000 долларов. Я думаю многим это знакомо.
Все что написано ниже - это всего лишь принципы, что можно сделать, а не руководство как надо. Не делайте этого сами, доверьте это профессиональному тюнеру, если решитесь. А начнём с интеркулера.
ЧАСТЬ 1
Для начала хотелось немного рассказать основные принципы повышения мощности.Для увеличения мощности необходимо решить элементарное линейное уравнение с одним неизвестным. Реально это проще простого:
МОЩНОСТЬ = P*L*A*NP — среднее давление газов на поршеньL — длина хода поршня т.е. как далеко будет двигаться поршень под действием газовA — площадь сечения поршня, та самая площадь, к которой приложено давлениеN = число цилиндров*частота вращения двигателя/2 (для 4-тактного двигателя)Так, что мы видим – P*A произведенное давление на поршень или просто сила, L – расстояние (длина хода поршня), а сила на расстояние это есть момент (работа). Момент умноженный на частоту вращения или обороты в минуту двигателя это и есть мощность. Увеличивая любоe из „PLAN“ увеличиваем мощность. Где L*A – объем двигателя, всем ясно увеличивая объем мы увеличим момент и соответственно и мощность. Р – можно увеличить за счет увеличения компрессии (на атмосферных моторах) или давления наддува (на турбо/компрессорных двигателях). N – увеличение максимальных оборотов (если мы не можем изменить момент) – единственное решение для атмосферных моторов (достаточно дорогое удовольствие).Это физика, теперь немного химии. Все вышеперечисленные возможные изменения предлагаются только для того чтобы, чтобы накачать, засосать, запихнуть … как можно больше воздуха, а точнее кислорода в двигатель. Воздух состоит из 78.9% азота, 20.95% кислорода и 0.96% всякой остальной ерунды. После этого впрыснуть туда топливо, дать искру и вуаля…Смесь начинает гореть и при этом 2 атома водорода стараются найти 1 атом кислорода у которого 2 руки образуя воду h3O, а 1 атом углерода у которого 4 руки с удовольствием соединит их с 2 двурукими атомами кислорода образуя тем самым углекислый газ. Будем считать, что азот не будет ни с кем дружить и выйдет из выхлопной трубы в виде N2 вместе с водой и углекислым газом.
Короче, топлива мы можем налить сколько хотим, это не трудно, а вот количество воздуха (точнее нам нужен кислород) сложнее. Чем больше кислорода, тем больше можем дать топлива, тем больше получим энергии в виде газов которые давят на поршень, тем больше будет момент и соответственно и мощность.Теперь я предлагаю виртуально сделать тюнинг 2-литровой атмосферной "Субару Импреза". Кстати это вполне реальный проект, который надеюсь будем делать. Пусть клиента зовут Тимур, и он хочет за 2 000 евро кардинально увеличить мощность своей Импрезы, короче сделать из нее WRX. Poexali…Что мы имеем — 2 литра, 150 сил на 6400 оборотахНадо – wrx 250 или STI – 2801. Сделаем тюнинг мозгов – 163 силы – мало2. Поменяем распредвалы и поднимемся на 7500 оборотов (чтобы не менять пока шатуны, пружины клапанов и т.д.) – 178 сил МАЛОООО3. Увеличим объем до 2500, уже лучше – 199 сил, но лимит исчерпан и цель не достигнута.4. Тимур готов еще добавить. Какие идеи – в формуле “PLAN“ — A*N – то есть объем мы уже поменяли, N – обороты подняли, осталось Р — давление газов на поршень, значит увеличим степень сжатия (прошу не путать с компрессией мотора) до 11.5:1 и будет Тимур ездить на 100-м бензине, делаем и получаем – 211 сил, блин мало.5. Тимурыч не может остановится готов идти дальше. Идеи увеличить степень сжатия ещё, но будем тогда звенеть (я имею ввиду детонацию). Гоночный бензин – но дорого ездить за 4 евро/литр. Но, можем ездить в таком случае на Е85 (этанол 85% и бензин 15%) цена за литр 1 евро. Делаем и получаем – 260 сил УРААА. Правда пришлось поменять форсунки на 550 сс/min. Короче цель 1 достигнута, но бюджет треснул и Тимур послал …Возвращаемся обратно, благо это все виртуально (а сколько я знаю таких реальных случаев). Чем отличается WRX STI? Наличием турбины. Так почему бы не поставить.
Погнали:1. Поставили турбину, завели измерили и что – 129 сил, а было 150, что за хрень? А турбину поставили, но давление не дали, да турбина без наддува 21 силу сняла – неслабо. Начинаем дуть:2. Буст 0.2 бара — 135 сил. Дальше 0.3 – 143 силы урааа пошло, буст 0.4 – 151 сила и бл…, что то взорвалось. Разбираем мотор и видим —РАЗ:
И два:
Тимур извини, это уже похоже на Pre-ignition (не знаю как это по-русски). Детонацию прозевал и настало это.
Разбираемся в чем же дело, почему. Так на турбированых Импрезах степень сжатия 8.2:1. ОК делаем такую же. Но не будем рисковать и посмотрим температуру на впуске, после турбины. Результат – на бусте 0.4 бара имеем 141 силу, звеним (детонируем) и температура на впуске 142 градуса. Так убираем буст на 0.1, детонация прошла, моща всего 117 сил, а температура 115 градусов. Всё ясно, турбина поджимает выхлопные газы - увеличивая обратное давление, и тем самым увеличивает температуру в камере сгорания, температуру на впуске, нагревает турбину и так далее.
Чего нам не хватает из того - что есть на СТИ? ИНТЕРКУЛЕР. Ну вот мы и подошли к основной теме этого дня.
Предлагаю все начать с начала. Т.Е. 150 сил, степень сжатия 10.2:1 …, короче сток.Ставим родной СТИ интеркулер, даем буст 0.95 бар – 249 сил, температура большевата - 70, но терпимо, детонации нет. Больше дуть не можем, потому что начнем детонировать (один мотор сегодня убили, хватит). Не дорого, но малооооооо, бюджет еще есть, продолжаем. Как всегда при детонации нас спасет две веши - охлаждение и более высокое октановое топливо, но т.к. Тимур не хочет race fuel за 4 евро/литр так это только Е85.Е85 – меняем форсунки 4 х 700 сс/мин и бензонасос 200-250 лит. – буст 0.95 бар – 274 силы, ага уже видим заветную цель 280 сил, но мы можем еще добавить буст.Буст 1.1 бара – 292 силы, много. Договор был 280 сил.Буст 1 бар и у нас 281 сила температура супер, полет нормалный. Тимур деньги на стол и мои тебе поздравления. Да и не забудь поставить побольше тормоза.
ЧАСТЬ 2
Я не думаю, что стоит беспокоиться по поводу КПП. Цель - максимум на стандартном моторе (блок, голова, поршни). Будем менять только охлаждение, топливоподачу и турбину (в расчетах на каждом этапе эффективность компрессора турбины 75%, хоузин 0.82 A/R, смесь и зажигание оптимальные для каждого случая).Максимальные обороты оставим, как есть - 6400 об/мин., степень сжатия 10.2:1. Я против того, чтобы, на турбомоторах поднимать обороты – это просто дорого. Цель - не максимум, а понять - сколько стоит л.с. денег, и в итоге — выбрать во что вложить их.Я не вижу проблем в бусте 1.5 бара на е85, но посмотрим на температуру впуска, выпуска. О детонации еще не время беспокоиться.1.5 бар — 347 л/с, полет нормальный, все ОК. Я думаю можем идти дальше.1.7 бар – 358 л/с, не плохо, но эффективность падает. Проблем с детонацией нет, но не вижу смысла идти дальше с бустом.Проблема опять встала с интеркулером. На этой машине мы прошлый раз установили неплохой, но стандартный интеркулер от СТИ.
Так, что же делает эта штука интеркулер. А делает он две очень важные вещи, точнее одну – охлаждает воздух после компрессора турбины. Законы физики никто не отменял, поэтому напоминаю – ПРИ СЖАТИИ ВОЗДУХА, ПОСЛЕДНИЙ НАГРЕВАЕТСЯ. Ну да хрен с ним, нагрелся себе, что с того, а то, что:
Первое - вот она и детонация сразу замаячила, потому что, поднимается температура в камере сгорания, конечно, мы можем с этим бороться путем уменьшения зажигания, но 2 минуса при этом:а) потеря мощности иб) повышение температуры EGT.Значит начинаем решать эту проблему, для этого начинаем богатить смесь, чтобы охладить камеру сгорания, выпускные клапана и т.д. Охладили - ОК, можем добавить зажигания и все опять сначала (как собака которая пытается укусить свой хвост). При этом при сильном обогащении опять начинается потеря мощности или убирать буст и это тоже потеря, а мы все это делаем для повышения. Так вот это был первый минус.Если вы используете высокооктановое топливо (я имею ввиду не 98 или 100, а много больше), так на первых порах это не проблема. Но есть еще проблема вторая. Я должен опять вернуться к формулам и к тому, что было написано в первой части.Короче, топлива мы можем налить сколько хотим, это не трудно, а вот количество воздуха (точнее нам нужен кислород) сложнее. Чем больше кислорода, тем больше можем дать топлива, тем больше получим энергии в виде газов которые давят на поршень, тем больше будет момент и соответственно и мощность. Нагреваясь воздух расширяется, уменьшается его плотность. Это как, воздух в колесе. К примеру вы накачали колесо 2 бара и поехали, скажем достаточно быстро, давление в колесе подскочило до 2.5 бар, а количество воздуха осталось тоже, соответственно и кислорода. Тоже самое и в турбомашинах, вы смотрите на приборчик который показывает наддув или буст (если у вас есть) – ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ДАВЛЕНИЕ, А НЕ МАССА. Мотор чихать хотел на ваш буст, для мощности ему нужна еда, пища в виде кислорода и топлива, а не давление (буст). Соответственно, чем интеркулер сильнее охладит воздух, тем больше массы воздуха и кислорода попадет в мотор и в итоге больше мощность. Всё? Э нет, не всё, это не значит, что надо скорее ставить большой интеркулер, просто возьмите это, как факт – интеркулер должен быть эффективный, а не большой. Если вы покупаете обувь для бега, она должна быть по размеру, ни большая - и ни маленькая!Пример – возьмем стоковую "Субару Импреза СТИ 2.5" – 300 л.с. Эффективность интеркулера 55%, поднимем давление надува до 1.5 бар – получим 380 л.с., на 98 бензине на грани детонации. Поставим качественный, не китайский (большой) фронтальный интеркулер с эффективностью 85% и при том же бусте 1.5 бар получим 450 л.с., прирост 70 сил. Это факт, проверено многими тюнерами, и много раз - на разных машинах. Цена вопроса минимум 1500 долларов (в Америке). Пожалуйста, не пытайтесь на этом экономить, заменяя большими, короче это отдельная глава, берем это как факт. И это я только показал пример интеркулера воздух-воздух. Но наша цель охладить и мы можем это сделать разными интеркулерами – воздух-вода, сухой лед или химический интеркулер, вопрос цены, и вкуса. Да можно пойти и с другой стороны, как делают к примеру спортсмены, залить перед заездом охлажденный бензин.
Хватит теории, а то я опять стал углубляться, на чем мы остановились 1.7 бара - 354 л.с., но при этом прирост мощности между 1.5 и 1,7 бара только 11 сил, маловато будет и это на Е85. На машину был куплен и установлен неплохой интеркулер, а покупать опять новый фронтальник жалко, но надо идти дальше. Можно воспользоваться дедовским способом и при этом недорогим и очень эффективным. Вода или вода и метанол. Еще в 1930 году H. Ricardo добился удвоения мощности на том же топливе используя впрыск воды и метанола в мотор. Во времена 2 мировой войны истребители летали на таком принципе. Цена вопроса от 200 долларов. Вода при переходе из жидкого состояния в газообразное забирает огромное количества тепла, в несколько раз больше - чем метанол, но метанол хорош тем, что он повышает октан топлива, принцип ясен. Мы можем подвести впрыск вода/метанол в любом месте после датчика расхода воздуха и цилиндром. Или в двух местах, к примеру перед турбиной и перед дроссельной заслонкой, в этом случае заодно охладим и турбину (150 тысяч об/мин - неслабо). О тонкостях поговорим позже, а пока пора делать мотор.Ставим вода/метанол впрыск и начинаем сразу с наддува 1.5 бара.Е851.5 бара – 404 л.с. прирост 57 л.с.1.7 бара – 436 л.с. прирост 78 л.с.Неплохо, за такие деньги. Ну так я буду немного crazy и дам 2 бара:2.0 бара - 491 л.с.Конечно для каждодневной езды это - не лучший вариант, я бы остановился на своей машине 1.5-1.7 бара.Я не знаю, как дела с Е85 в России, продают или нет, но в Европе с этим нет проблем. Намного интереснее дело обстоит если это использовать на бензине. Особено, если у вас проблемы с качественным топливом, неважно бензин или дизель (кстати на дизелях это еще лучше работает), вам просто необходимо установить впрыск вода/метанол. Как я уже писал - вода охладит, а метанол добавит октан (это аспирин против плохого топлива). Сделаем эксперимент с бензином.Мы остановились:Бензин 95-980.95 бар – 249 л.с., не забывайте степень сжатия 10.2:1, совсем не для буста.После установки впрыска вода/метанол0.95 бар – 281 л.с. прирост 32 силы, проблем никаких, идем дальше1.2 бара – 311 л.с., для бензина гуд, а с температурой вообще супер, температура ТВГ на 200 градусов меньше. Я давлю дальше1.5 бара – 361 л.с. Проблем нет идем дальше1.7 бара – 398 л.с. Температура после интеркулера при 1.7 бар – 65 градусов. С учетом, что на улице 30 градусов, а на впуске 45 градусов . Я попробую 2 бара2.0 бара – 452 л.с.Конечно 2 бара многовато, я имею ввиду дороговато будет, надо охладить не только воздух, но и мотор, а это масло и т.д. Прошу не придираться к опушенным вещам, какой маслорадиатор, бензонасос, форсунки, свечки, гайки болты. Одно – мотор стандарт (блок, поршня, шатуны).
На сегодня хватит. Продолжение следует.
Фотографии из сети Интернет
С уважением
Barik
autotest.pro
Валера, старый форик ( от 15 лет) с не одной сотней тысяч км и "двигу не задрочить, так как езжу каждый день" - плохо стыкуются. 
а ничего сильно и не надо, особенно на каждый деньа тут два месяца поездил и мало, может уже добил мотор и он едет хуже атмо, заметь, едет, а не гоняет 
И добавить есть что, но очень жалко денег, надо за квартиру расплачиваться
а ничего сильно и не надо, особенно на каждый деньа тут два месяца поездил и мало, может уже добил мотор и он едет хуже атмо, заметь, едет, а не гоняет И добавить есть что, но очень жалко денег, надо за квартиру расплачиваться
Дима,это тем добавить нечего,кто на атмо катается и самые первые тут же отписываются.Потому что действительно,и добавить там нечего. 
Сашатурбо, Даже если добавишь к 240 30лошадок,сильной разницы не увидишь,(я это прошёл) но и мотору ничего не будет.Лишнее время убьёшь ну и проблема с настройкой(которой СФ не поддаётся),и можешь прийти к передувам.Наддув сначала надо посмотреть.Ну а так,насос,кулёк.Попутчик всё расписал.Изучай и думай.
Сообщение отредактировал Сашатурбо: 11 Февраль 2017 - 04:23
www.club-forester.ru
Автомобили Субару, тюнинг которых все больше набирает популярность среди россиян, отличаются своей надежностью и высоким качеством сборки. Машины этой марки достаточно мощные, однако это вовсе не мешает народным умельцам искать новые способы сделать авто еще динамичнее и быстрее.
Многие владельцы японских автомобилей убедились в том, что их авто могут гораздо больше, чем указано в техпаспортах. Для этого не обязательно заказывать или самому делать чип-тюнинг машины. Конечно, с ним авто только выиграет, однако этот метод требует длительного поиска прошивки и покупки лицензированных программ. В некоторых случаях, а конкретно в случае с Subaru, можно обойтись заменой штатного фильтра.
Защитят ходовую и сэкономят вам деньги, увеличат дорожный просвет на 3 см.Читать далее >>
Фильтр-нулевик
Не стоит забывать, что далеко не все детали отвечают качеству, заявленному производителем. На российском рынке вот уже несколько лет оптимальным и недорогим вариантом специалисты считают фильтры-нулевики от фирмы Raid. Эти запчасти обладают отличной пропускной способностью, защищают топливную систему от попадания в нее пыли и мелких насекомых. Эти детали также очень просты в обслуживании и долговечны. Помимо фильтра-нулевика, для тюнинга потребуется подготовить:
В первую очередь нужно отключить клемму топливного датчика от аккумулятора авто. Далее отключаем топливные патрубки и крестовой отверткой откручиваем болты, удерживающие платформу для свечи зажигания. Вывинчиваем свечу, снимаем платформу и демонтируем верхнюю защиту штатного фильтра. После этого просовываем плоскую отвертку и откручиваем крепежи нижней защиты. Тянем фильтр на себя и аккуратно снимаем его, не порвав проводку. После этого смачиваем ветошь и осторожно очищаем место для монтажа нового фильтра. Другой, но уже сухой ветошью также можно очистить концы патрубков.
В конце ставим новый фильтр на место под капотом. Для его установки можно использовать и старые платформы от штатного фильтра Subaru, однако лучше всего установить подставки из комплекта новой детали. Далее подключаем парубки, прикручиваем свечу и ее опору и подключаем клемму. Результатом работы стала прибавка мощности в 25 л. с. Уменьшилось время на разгон и потребление топлива. Выхлопная труба начала выбрасывать меньше переработанных газов, и они стали гораздо безопаснее.
Многие водители Субару знают, что тюнинг машины невозможно представить без монтажа новых обвесов. Эти детали существенно меняют внешний вид автомобиля. И, что немаловажно, при правильном подборе они помогут ускорить машину. Независимо того, какая модель Subaru поддается доработке, для нее обязательно покупают новые накладки на пороги. В случае с легковыми авто вовсе не лишним будет спойлер. И чем он выше и шире, тем лучше. Новые бамперы и юбки выбираются в зависимости от бюджета. Важный нюанс – не стоит устанавливать только передний или только задний бампер. В таком случае либо передняя, либо задняя часть машины станет тяжелее, а это отрицательно повлияет на управляемость авто. К тому же, это просто не красиво и не гармонично.
Обвесы для субару
С монтажом новых бамперов все очень просто. Для этого машина обязательно поднимается домкратом – так будет легче снять штатный бампер. После этого заводская деталь снимается – для этого нужно открутить передние и задние болты, после чего очистить кузов от грязи и ржавчины. В конце примерьте новую деталь. При необходимости подрежьте ее болгаркой, после чего поставьте на авто. Установка накладок на пороги также не отнимет много времени и сил. Сначала нужно снять старые элементы. После этого прикладываем новые накладки и обрезаем их по размеру так, чтобы они не свисали за пределы порогов. Фиксируются детали при помощи крепежей из комплекта.
Монтаж спойлера потребует точности. Будет легче, если авто с завода уже оборудовалось антикрылом. Однако если его не было, то придется сверлить отверстия. Перед этим нужно замерить точное расстояние между стойками спойлера, чтобы он встал точно в проделанные дырки. После тюнинга Subaru обретет совсем другой внешний вид. Машина станет агрессивнее, что позволит ей быстро выделяться среди множества однотипных городских авто.
Одним из достоинств моделей Subaru всегда считался приличный салон. Японский производитель никогда не экономил на деталях и материалах, потому водителей, испытывавших дискомфорт во время вождения, всегда было очень мало. Однако время не стоит на месте, и к тюнингу интерьера моделей Субару прибегают все больше и больше автолюбителей. Очень часто водители совмещают зеркало заднего вида и видеорегистратор. При помощи такого способа доработки у водителя отпадает необходимость искать место для установки прибора и переживать, что его могут украсть из салона.
Регистратор заднего зеркала
Для тюнинга потребуется купить регистратор и разобрать его на детали. Также нужно снять зеркало в салоне и открутить его заднюю крышку.
Прикладываем дисплей регистратора к зеркалу. Чтобы кнопки прибора размещались в верней части зеркала, нужно отделить их от дисплея вместе с припаянной к ним платой. Крепим кнопки винтами. Для монтажа камеры регистратора нужно выпилить шарик из куска пропиленовой трубки. Диаметр внутри трубки должен соответствовать размеру камеры. При необходимости отпиливаем части задней стенки зеркала, чтобы в корпус поместилась вся плата.
После этого припаиваем все детали вместе. Чтобы подключить прибор, нужно вывести проводку под обшивкой потолка. После этого подключаем провода к клемме аккумулятора так, как это указано в инструкции к регистратору.
tuningkod.ru
Чип-тюнинг – это возможность увеличить потенциал своего бортового компьютера, не прибегая к значительным переделкам электроники и к установке большого количества дополнительных устройств. Это, прежде всего, прошивка заводского оборудования новой, усовершенствованной версией управляющей программы, которая позволит автомобилю Субару получить широкие возможности. Обычно только сошедшее с конвейера авто имеет базовую комплектацию и в его ЭБУ заложены основные настройки, предназначенные для простой и бесперебойной работы системы. При этом используется далеко не весь возможный потенциал Subaru. Если вам недостаточно имеющихся в вашем распоряжении мощностей, их можно увеличить за счёт чип-тюнинга.
Для того чтобы правильно перепрошить электронный блок управления, необходимо адекватно оценить возможности своего автомобиля Subaru и разобраться в системе. Устройства автоматического регулирования различных процессов, как то подача топлива, запуск двигателя и прочие, посылают сигналы в ЭБУ при помощи разветвлённой системы датчиков. Эти сигналы обрабатываются, и в соответствии с полученной на выходе информацией, управляющий блок Субару формирует команды. Если вдруг на каком-либо устройстве или процессе происходит сбой, ошибка фиксируется специальным блоком оперативной памяти. Здесь хранится подробное описание ошибки, с помощью которого при диагностике авто можно будет быстрее выявить и устранить неисправность для того, чтобы дальнейшая прошивка прошла успешно.
Защитят ходовую и сэкономят вам деньги, увеличат дорожный просвет на 3 см.Читать далее >>
По сути, бортовой компьютер оснащён такой же компьютерной программой, как и любой ПК у вас дома. Эта программа имеет несколько типов памяти, как долгосрочной, так и кратковременной, в которой заложены все основные параметры системы с учётом основных характеристик автомобиля Subaru. Таким образом, чип-тюнинг основан на смене управленческого алгоритма под тот, который удобен именно вам.
Какими бы рекламными уловками вас не завлекали производители чипов и специалисты по их настройке, прежде всего, помните о безопасности. Пусть вас не прельщает быстрый и дешёвый тюнинг Subaru, ведь этот процесс не так уж и прост. Разумеется, на то, чтобы установить чип, не понадобятся месяцы работы. Однако перед тем как будет установлена новая прошивка, следует провести диагностику всех систем. Без тщательной проверки и оценки возможных неисправностей вы не будете видеть цельную картину состояния автомобиля. Следующий шаг – скачивание управляющего ПО с бортового компьютера и его прошивка. После внесения необходимых изменений программу обратно закачивают в ЭБУ и ваш Субару готов к тестовому пробегу с новыми настройками.
Чип-тюнинг даёт автомобилю высокий крутящий момент даже при малых оборотах двигателя, что существенно повышает манёвренность, увеличивает коэффициент полезного действия двигателя и снижает время разгона Subaru. В дополнение к этим явным преимуществам идёт самый любимый бонус всех автовладельцев – экономия. То есть вы не просто не тратите больше топлива на свои нововведения, а даже наоборот – экономите его. Кстати, не только дополнительные "лошадки" под капотом станут радовать вас своей силой, но и тот факт, что ваш Subaru стал двигаться плавнее. Улучшение амортизационных свойств после того, как произведён чип-тюнинг, удобнее всего проверить на ухабистой дороге при загруженном под завязку автомобилем. Вы сами всё поймёте и прочувствуете.
Прошивка ЭБУ при наличии всех перечисленных характеристик повышает безопасность, как водителя авто, так и других участников дорожного движения. Высокая манёвренность наверняка выручит на скользкой дороге, а амортизация скроет для пассажиров непредвиденные препятствия на дорожном полотне.
Кроме того, противоугонная система CAN, позволяющая блокировать любые механизмы автомобиля, устанавливается на более поздние версии прошивки. Иммобилайзер, основанный на специальных электронных кодах, без которых Subaru просто не сдвинется с места – также гарантия безопасности вашего имущества.
Прошивка ЭБУ почти на третью часть увеличивает мощность двигателя Subaru. Различные модели этой марки авто будут отличаться по результатам чип-тюнинга, и для сравнения результатов есть специальные таблицы. Обычно там указан тип двигателя, мощность до и после того, как был проведён тюнинг, а также крутящий момент. Рассматривать все модели нет необходимости, ведь прошивка с помощью чипа даёт примерно одинаковый результат, описанный выше. Однако на нескольких флагманах модельного ряда мы остановимся чуть подробнее.
Всем известные Subaru Forester, выпускаемый с 2005 года, и Subaru Impreza (с 2007 г.) используют электронный блок управления от фирмы Denso. Прошивка данного ПО увеличивает крутящий момент на 15-20%, что позволяет значительно расширить рабочий диапазон автомобиля и обеспечивает высокую динамику на полном электрическом дросселе. Ведь тюнинг датчика положения дроссельной заслонки, отвечающего за своевременную регулировку подачи воздуха в двигатель и соответственное увеличение скорости Subaru, значительно повышает точность определения положения заслонки и обеспечивает более экономичную топливоподачу. В последних версиях прошивки для Denso DT внесены изменения в систему подачи топлива: ускорены обороты отсечки топлива при движении, изменено время впрыска, давление топлива и т.д.
Ещё один популярнейший образчик марки – это Subaru Traviq, дизельный двигатель которого управляется ЭБУ от BOSCH. Чип-тюнинг этого блока также имеет свои нюансы. Например, улучшение топливоподачи при различных режимах работы двигателя. Электронная программа, отвечающая за работу топливного насоса высокого давления (ТНВД), после прошивки гораздо точнее регулирует подкачку топлива и его давление, сжимая его до 2 тысяч бар. Прошивка встроенной в бортовой компьютер системы самодиагностики даёт ей возможность отображения более точных показателей по содержанию в выхлопных газах автомобиля вредных примесей и уровню их экологической опасности.
Рассматривая чип-тюнинг в контексте прежде всего безопасной и качественной эксплуатации, мы получаем всё тот же автомобиль, но с раскрытым потенциалом. Все те параметры, которые можно привести в соответствие с вашими ожиданиями, поддаются перепрошивке и усовершенствованию. Такой тюнинг смело можно назвать эффективным, ведь подстроив Subaru под свой стиль вождения, вы автоматически повышаете надёжность авто. Кто лучше справится с управлением в критической ситуации? Тот, кто взял это управление полностью в свои руки, начиная с прошивки электронного блока и заканчивая установкой усилителя на руль. Также безопасности вождения способствует и увеличение точности работы датчиков, приборов и механизмов. Даже доли секунды играют большую роль, когда речь идёт о столкновении.
Улучшая показатели своего автомобиля, вы улучшаете качество своей жизни.
tuningkod.ru
Более 20 лет мы занимаемся автомобилями Subaru, каждый день общаемся с поклонниками этой марки и мы знаем, насколько субаристы любят свои машины и как стремятся довести их до совершенства. Нам часто задают вопросы, что нужно делать, чтобы увеличить возможности авто, с чего начать, какие есть нюансы и ограничения. Пришло время обобщить всю информацию и поделиться нашим опытом. Понимая, какую обширную тему мы поднимаем, мы решили сделать серию статей, посвященных разным составляющим тюнинга. Несмотря на это, некоторые моменты все равно останутся за рамками подготовленного материала, поэтому мы приглашаем вас к продолжению разговора. Пишите, звоните, наши специалисты ответят на все ваши вопросы.
Более 20 лет мы занимаемся автомобилями Subaru, каждый день общаемся с поклонниками этой марки и мы знаем, насколько субаристы любят свои машины и как стремятся довести их до совершенства. Нам часто задают вопросы, что нужно делать, чтобы увеличить возможности авто, с чего начать, какие есть нюансы и ограничения. Пришло время обобщить всю информацию и поделиться нашим опытом. Понимая, какую обширную тему мы поднимаем, мы решили сделать серию статей, посвященных разным составляющим тюнинга. Несмотря на это, некоторые моменты все равно останутся за рамками подготовленного материала, поэтому мы приглашаем вас к продолжению разговора. Пишите, звоните, наши специалисты ответят на все ваши вопросы.
В цикл войдут следующие статьи:
1. Виды тюнинга2. Диагностика и ремонт двигателя – первый шаг к тюнингу3. Чип-тюнинг Субару, экономично и эффективно4. Установка турбины Субару5. Замена форсунок и топливного насоса Субару6. Настройка выхлопной системы Субару как необходимый этап для тюнинга двигателя7. Мелкий подготовительный тюнинг8. Тюнинг двигателя: повышение параметров надежности9. Новый коленвал, поршни и шатуны Субару – новые возможности10. Строкер-кит и гильзовка11. Спортивный распредвал для Субару12. Закись азота – быстрый результат
Истинные поклонники Субару предпочитают активный стиль вождения, для которого требуется мощный двигатель, способный выдерживать большие нагрузки. Помимо того, что эта марка имеет отличные стандартные характеристики, производитель Subaru предусматривает конструктивный запас возможностей, позволяющий сделать из серийного автомобиля уникальный экземпляр. Достигается это с помощью тюнинга (от англ. tuning – настраивать, регулировать) и означает действия, направленные на то, чтобы доработать автомобиль под конкретного водителя.
В терминологии по этому вопросу есть некоторые разночтения, хотя, суть не меняется. Мы приняли за основу такую классификацию: внешний, внутренний и технический тюнинг. Первые два, как следует из названия, призваны создать индивидуальный стиль, привлекающий внимание к кузову и к салону. Для таких работ появился отдельный термин «стайлинг» (от англ. styling – изменение стиля).
Целью технического тюнинга является увеличение эффективности работы транспортного средства и улучшение параметров экономичности. Результаты технической настройки не всегда видны, но субаристы считают художественные изыски менее важными, главное для них – скорость и драйв.
Концептуально работы по такому тюнингу можно разделить на:
-направленные непосредственно на увеличение мощности (установка турбины, чип-тюнинг и др.)
-направленные на повышение прочности и надежности двигателя, что в свою очередь позволит увеличивать мощность без риска выхода из строя жизненно важных узлов (установка кованной поршневой группы, спортивного коленвала, Stroker-kit и т.д.)
Кроме того, есть отличия тюнинга стокового и ранее тюнингованного мотора, разные стартовые возможности и подход обеспечивает разную мощность на выходе.
Реконструкция, является комплексной работой, направленной на улучшение характеристик автомобиля, поэтому включает в себя не только модификацию двигателя, но и усиление других агрегатов – трансмиссии, подвески, тормозов, выхлопной системы. При этом стандартные детали, установленные на сборочном конвейере, усовершенствуют или полностью заменяют.
Сегодня речь пойдет о тюнинге двигателя Субару. Качественная доводка требует довольно высоких затрат, поэтому прежде всего нужно понять, какую цель вы преследуете – участие в дрифтинге / дрэгрейсинге или езда в удовольствие «на полную катушку» по ночному городу и пустынной трассе. В зависимости от цели и ваших финансовых возможностей могут производиться разные работы: доводка и облегчение заводских деталей для уменьшения потерь; свап (от англ. swap — замена) разных компонентов на улучшенные вплоть до полной замены двигателя; установка дополнительных устройств, например, систем принудительной подачи воздуха и т.д.
В следующей части вы узнаете, каким должен быть первый шаг на пути к тюнингу.
По мере готовности новых статей вы сможете перейти к нужному разделу по ссылке из Оглавления.
subaruport.ru
Доработка Субару Легаси в комплектации Б4 – тема довольно противоречивая. С одной стороны, автомобиль обладает всем необходимым для комфортабельной эксплуатации. С другой, все не так уж идеально. Особенно, если изучить модель более детально.
Посидев в салоне Subaru Legacy, с ветерком прокатившись в авто по городу, многим водителям приходит на ум только одно – как с атмосферным мотором объемом в 3 л. машина умудряется "плавать" еще на низких оборотах? Ведь, судя по комплектации той же B4, двигатель авто должен не просто держаться устойчивее, а разгонять почти 2-тонную машину на несколько секунд быстрее, чем прописано в паспорте Субару. А если вспомнить, что Легаси потребляет на порядок больше топлива, чем некоторые ее конкуренты, то становится понятно, почему продажи Б4 в России не радуют официальных дилеров.
Защитят ходовую и сэкономят вам деньги, увеличат дорожный просвет на 3 см.Читать далее >>
Субару Легаси после тюнинга
Виноватой в такой работе силового агрегата Legacy большинство специалистов считают сцепление машины. А конкретно – индивидуальные катушки зажигания, которые не способны образовать стабильную искру. Основная причина отсутствия последней в Субару, как и во многих других авто с атмосферными двигателями, кроется в провалах в фазе накопления размахом 2,5 В и продолжительностью 2 мсек. При снижении тока во время разрыва на 17 % происходит потеря энергии, которая накапливалась в катушке для подачи непосредственно в свечу. Тюнинг сцепления Legacy, а конкретно модели B4, выполняется двумя способами. Первый заключается в сглаживании провалов путем монтажа конденсаторов. Причем, речь идет об установке как можно ближе к очагу наивысшей нагрузки.
Второй метод тюнинга легче – упростить электрическую схему питания сцепления Субару. Давайте рассмотрим каждый из вариантов доработки более детально. В случае с первым способом тюнинга нам потребуется 2 конденсатора по 25 V каждый. Напряжение можно выбрать и больше. Главное, не покупать детали на 16 V и меньше. Емкостный диапазон конденсаторов должен составлять не менее 3000, но не более 4700 мкФ. Что касается производителя, рекомендуем отдать предпочтение конденсаторам марки Samwha или Jamicon. Для тюнинга сцепления Subaru также потребуется паяльник, ножницы, проводка и термоусадка. После подготовки оборудования понадобится скрутить выводы конденсаторов, подпаять провода и изолировать всю конструкцию термоусадкой. Установить готовые конденсаторы можно двумя методами.
Первый заключается в разрезании жгута сцепления между вторым и третьим цилиндрами Субару. В этом месте находятся 5 тонких синих проводов. К плюсу этого жгута нужно подключить плюс подготовленных ранее конденсаторов.
Второй вариант монтажа заключается в припаивании плюса конденсаторов к толстому синему проводу, который выходит от разъема ЭСУД. Таким образом, скрутка мелких проводов Субару останется нетронутой. Как в первом, так и во втором случае минус конденсаторов нужно вывести к "массе" под болт М6 в устройстве ГБЦ. Этот болт находится возле датчика давления масла. Использовать в процессе тюнинга "массу" катушек с высоким напряжением не рекомендуется.
Цепь, по которой питаются катушки зажигания Legacy, состоит из проводов разного сечения. Она имеет примерно 4 разъема, питание к которым поступает от замка зажигания Субару. Такая сложная конструкция увеличивает сопротивление и отрицательно влияет на работу зажигания B4. К слову, аналогичная ситуация характерна и для работы задней оптики Легаси.
ЭБУ для тюнинга субару
Для изменения цепи большинство специалистов принимают решение подать питание к сцеплению Субару от главного реле ЭБУ, который, в свою очередь, получает ток от отдельного провода на аккумуляторе. Для этого нужно откусить голубой провод от обжимки c5 и припаять его к черному проводу, уходящему от реле блока управления. Обжимка с маркировкой c5 расположена в разветвлении скрутки ЭСУД со стороны приборного щитка Subaru. Чтобы отыскать ее, нужно проследить за синим проводом питания катушек, который выделяется в общем разветвлении. Отрезаем этот провод и тянем в сторону щитка двигателя. В цепи, которая используется в процессе тюнинга, потребуется установить предохранитель 10 А. В итоге пульсации на сцепление Legacy уменьшатся почти вдвое.
Помимо этого, после тюнинга мы получаем следующие изменения:
Согласно отзывам владельцев Legacy, выполнивших такие доработки, появляется ощущение, что мотор Subaru "помолодел" на 150 тыс. км. К слову, стоимость тюнинга сцепления в мастерских нашей страны редко падает ниже 8 тыс. руб. Вы же потратите всего несколько сотен, которые пойдут на покупку конденсаторов для B4.
Салон комплектации B4 от Subaru выполнен с присущей этому производителю "спартанской" строгостью. Интерьер Legacy не радует разнообразием гаджетов, но вместе с тем в кабине есть все необходимое для ежедневной езды. Однако не отсутствие всевозможной электроники оставляет плохой отпечаток на репутации автомобиля. Это делает расстановка уже имеющихся приборов. Почему-то производитель решил поставить шкалы и датчики довольно далеко друг от друга. В результате водитель B4 вынужден отвлекаться от дороги, всматриваясь в тот или иной показатель.
Панельная прибор на субару легаси
Решить проблему с расстановкой приборов поможет тюнинг путем изготовления отдельного подиума. Установить его можно где угодно. Благо, почти "не тронутый" электроникой приборный щиток Легаси нам это позволяет. Но мы с вами – приверженцы оригинальных доработок, поэтому для установки конструкции выберем что-нибудь необычное. К примеру, левую от водителя стойку лобового стекла Субару. Для такого тюнинга нам понадобится:
Вначале потребуется замерить удобное для вас расстояние между датчиками. Как только вы это сделаете, необходимо снять пластиковую накладку Subaru, прикрывающую стойку окна B4, и зачистить ее наждачной бумагой. Если этого не сделать, то подиум может быстро отвалиться. Далее переходим к изготовлению конструкции. Если в комплекте с нужными вам датчиками отсутствовали "чашки", то сделать их можно самостоятельно. Для этого нужно отрезать несколько кусков пластиковой трубы и аккуратно очистить их от заусениц.
Сделав "чашки", нужно ненадолго приклеить их к стойке Легаси, чтобы увидеть, что примерно получиться в результате. Если расположение деталей вас устраивает, нужно проделать в стойке Subaru небольшие углубления. Далее проверяем работу купленных ранее датчиков и, если все исправно, надежно закрепляем приборы. Затем необходимо поработать над плавным переходом от стойки к подиуму. Для этого наносим на стойку B4 небольшое количество стекловолокна и ждем его высыхания. Далее удаляем лишние части материала и красим готовый подиум или оклеиваем его карбоновой пленкой. Второй вариант будет более предпочтителен, так как с помощью карбона вы получите выделяющуюся на фоне всего салона деталь с оригинальным внешним видом.
Сделав и установив подиум, стоит обратить внимание и на другие части салона Legacy. Так, очень часто нарекания водителей вызывают кресла автомобиля. Они достаточно качественные, но очень жесткие, что провоцирует боли в пояснице при длительных поездках. Чтобы улучшить кресла Subaru, не обязательно полностью менять сиденья. К примеру, вполне достаточно поставить на сиденья чехлы из натурального меха. Они пользуются высоким спросом благодаря простоте в уходе, длительным срокам службы и приятному внешнему виду. Меховые чехлы можно приобрести во многих автомагазинах России. При покупке обязательно обращайте внимание на маркировку и состав чехлов. Самые качественные изделия производятся в США и Австралии, а на их ярлыках должно быть указано "100 % fur". Стоимость комплекта чехлов из натурального меха редко превышает 2 тыс. руб.
tuningkod.ru
