Если с карбюраторными двигателями более или менее понятно, а что делать если не заводится инжекторный двигатель? Хорошо владельцам больших городов, где есть эвакуаторы и большое количество автосервисов. А как быть в малых городах и деревнях? Можно ли самостоятельно найти и исправить неполадку? По крайней мере, можно попробовать. Не так страшен чёрт, как его малюют. Что для этого может понадобиться и можно ли обойтись без специального оборудования для диагностики? В некоторых случаях, да и такие неисправности бывают на много чаще чем серьёзные.
Для поиска и устранения большинства неисправностей достаточно контрольной лампы, разрядника и мультиметра. стоимость последнего примерно 250 — 300 рублей. Контрольную лампу можно сделать самостоятельно, присоединив два провода к лампе подсветки приборов. Ни в коем случае не применяйте для этой цели большие и мощные лампы, например от фар. Мощность лампы не должна превышать 2,5-3 Вт. в противном случае можно повредить контроллер. Можно для этой цели применять светодиоды, но надо учитывать, что он поляризован, то есть один из его выводов должен подключаться только к плюсу, а другой к минусу.
Разрядник нужен для проверки наличия искрового разряда на свечах зажигания. Его можно сделать самому. Подойдёт пара старых свечей или что то другое.
Для проверки топливной системы лучше применить монометр топлива. Монометр должен быть рассчитан на давление не менее 5 атм. Арматуру для подключения можно собрать самостоятельно.
Если стартер Вашей машины крутит нормально, а машина не заводится, первым делом надо проверить включение топливного насоса. На отечественных машинах его работа слышна из салона, при включении зажигания характерное жужжание из-под заднего сидения или багажника.
В случае, когда не слышно включения топливного насоса, надо проверить целостность предохранителей и включение главного реле системы управления двигателем и реле топливного насоса. На ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и их модификациях, реле и предохранители находятся на полочке под бардачком или под ней. На ВАЗ-2110 ВАЗ-1117 и подобных, следует искать в консоли отопителя с пассажирской стороны, открутив винты крепления и убрав боковую крышку.
При исправности предохранителей следует проверить включение главного реле и реле топливного насоса. Включение определяется по характерному щелчку, или его можно почувствовать, положив на него палец.
Для определения неисправности в случае не включения какого-то из реле, пройдите по соответствующей ссылке, щёлкнув по ней мышкой: НЕВКЛЮЧАЕТСЯ ГЛАВНОЕ РЕЛЕ, НЕВКЛЮЧАЕТСЯ РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА.
Если топливный насос включается, следует проверить наличие давления топлива в рампе. При наличие можно использовать манометр, но если его нет, с долей вероятности можно проверить просто на глаз. Для проверки давления на автомобилях ВАЗ необходимо нажать на золотник, находящийся на конце рампы, с противоположной стороны от подачи, под защитным колпачком. Проверка давления на автомобилях ГАЗ осуществляется отсоединением подающей трубки, которая крепится к рампе. При включении топливного насоса давление топлива должно составлять не менее 2,8 атм.
Если проверка производится без применения манометра то при нажатии на золотник или снятии подающей трубки в рампе должно быть давление, а при включении топливного насоса, топливо должно подаваться ровной струёй с постоянным давлением. При работающем насосе и отсутствии давления причиной может служить: отсутствие топлива, непроходимость фильтров или топливопровода, неисправность самого насоса.
Если давление топлива в системе питания есть, то следует проверить систему зажигания и состояние свечей. Для проверки искрового разряда обязательно используйте разрядник. При проверке искры при помощи свечи положенной на корпус, возможно появления большого сопротивления, что может привести к выходу из строя контроллера. При проверке искры на разрыв, при сильно большом промежутке, так же возможно повреждение модуля или контроллера. Кроме того есть вероятность получить удар током, достаточно не приятный.
Причины отсутствия искрового разряда и рекомендации по устранению неисправностей в статье «Пропала искра на инжекторе».
Если давление в топливной системе в норме и есть искра на свечах, но не заводится инжекторный двигатель, то проверьте правильность установки задаточного диска, расположенном на шкиве коленвала. На этом диске есть два пропущенных зуба, которые образуют промежуток. Это промежуток синхронизации который служит для начала отчёта для датчика. При установке первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку датчик должен находиться между 19 — 20 зубом от промежутка синхронизации. Если положение датчика не соответствует данному положению то это может быть свидетельством проворота диска из-за обрыва резинового демпфера или ослабления крепёжного болта и разбития шпоночного места.
В том случае если системы топливоподачи и зажигания исправны, причину надо искать в самом двигателе. Следует проверить систему газораспределения и состояние цилиндропоршневой группы двигателя замерив компрессию.
«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CТRL+ENTER»
admin 12/03/2012"Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях"Любой водитель хотя бы раз сталкивался с проблемой, когда машина не заводится или заводится тяжело. В этой статье рассмотрены самые частые причины неисправности двигателя и способы их устранения. Если двигатель не заводится — нужно прежде всего обратить свой взор на основные моменты, читаем.
Первое — у вас всегда в машине должен быть номер телефона экстренной службы техпомощи, вы должны знать, где вызвать эвакуатор дешево, чтобы доставить машину к месту ремонта или в гараж!
Если двигатель не заводится
· Не поступает ток на катушку зажигания (бабину). Нужно проверить наличие напряжения в цепи. Для этого используется контрольная лампочка. Один провод подключается к кузову автомобиля в месте, где нет краски и ржавчины (это «масса»), другой — к выводу на катушке, обозначенному буквой «Б». Затем включается зажигание. Если лампа не загорелась, следует искать в цепи обрыв.
· Отсутствует напряжение с катушки зажигания к трамблеру. Процедура проверки аналогична, но второй провод подключается к клемме «ВК». Если при этом лампа не горит, значит, обрыв в катушке зажигания, нужно ее заменить.
· С катушки зажигания не идет ток высокого напряжения. Нужно в центре крышки распределителя зажигания извлечь провод, снять защитный резиновый колпачок и поднести оголенный участок к двигателю на 8-10 мм. Затем следует завести двигатель и следить за искрой, она должна быть синей без оранжевых всполохов и сопровождаться характерным щелчком.
Если двигатель не заводится — искра отсутствует, следует проверить правильность зазора между контактами распределителя зажигания, зачистить их или заменить, либо заменить конденсатор. На автомобилях с электронной системой зажигания потребуется замена коммутатора.
· Нет искры на свечах зажигания. Из свечи зажигания вынимается высоковольтный провод и вставляется в исправную свечу. Затем свеча кладется на металлическую поверхность двигателя. Далее запускается двигатель на 3-5 секунд. При отсутствии искры придется заменить высоковольтные провода, свечи или крышку распределителя зажигания.
· Не поступает бензин в карбюратор. Прежде всего, следует удостовериться в наличии бензина. Необходимо отсоединить подающий шланг от карбюратора и вставить его в бутылку. Затем нужно прокрутить стартером двигатель, и, если емкость остается пустой, проверить герметичность топливоподающих трубок или заменить бензонасос.
· Нет топлива во впускном коллекторе. Крышка воздушного фильтра снимается, и 2-3 раза проворачивается дроссельная заслонка, чтобы не залить свечи. Если топливо не поступает, следует промыть карбюратор.
· Если двигатель не заводится — может просто сбилось зажигание. Стоит сверить правильность меток зажигания с указанными в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если метки не совпадают, то потребуется выставить зажигание.
sochi-avto-remont.ru
Двигатель не заводится, возможные причины могут скрываться совершенно в разных местах. Никто не застрахован от такой ситуации, она может произойти где угодно, в городе, в лесу, на трассе, и не дай бог на железном переезде.
Итак, давайте разберём основные азы, которые должен знать каждый водитель транспортного средства.
Двигатель не заводится возможные причины:
1.Если двигатель не заводится в первую очередь нужно включить аварийную сигнализацию и поставить знак аварийной остановки на расстояние не менее 15 метров от автомобиля.
2. Постарайтесь убрать автомобиль с проезжей части ближе к обочине, чтобы не мешать движению и включите стояночный тормоз.
3. Далее включив зажигание, посмотрите на панель приборов. Если закончился бензин, указатель уровня топлива будет гореть красным цветом. Также может гореть значок в виде красной лейки означающий неисправность давления масла, в этом случае не пытайтесь дальше ехать, лучше вызвать эвакуатор и ехать в сервис.
4. Если на панели приборов всё в порядке откройте капот и просмотрите целостность проводов. Пошевелите разъёмы. Если загрязнены и замаслены контакты, то их нужно протереть тканью. Если контакты обгорели, их нужно зачистить. При обнаружении подтекания бензина ни в коем случае не пускайте двигатель пока не устраните утечку и не высушите поверхность.
5. Свечи тоже могут быть причиной остановки двигателя. Открутите каждую свечу и убедитесь, чтобы они были сухие.
6. Если у инжекторного автомобиля двигатель не заводится, то возможно перегорели предохранители, отвечающие за работу двигателя.
7. Также может забиться воздушный фильтр, в этом случае высуньте элемент воздушного фильтра и езжайте до гаража.
8. Может с аккумулятора слетела клемма или клеммы сильно окислились (прочистите наждачкой и хорошо затяните для хорошего контакта).
9. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и уровень масла в картере двигателя.
10. Если при отпускании педали газа двигатель глохнет, подтяните тросик привода дроссельной заслонки, предварительно чуть её приоткрыв.
11. Проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма. Двигатель не будет пускаться, если ремень оборван.
12. Если был проливной дождь или вы проехали большую лужу причиной может быть попадание воды на высоковольтные провода зажигания. В этом случае их нужно будет протереть тряпкой до полного высыхания.
13. Также двигатель может заглохнуть при долговременном подъеме. Поплавковая камера карбюратора переполняется, в результате чего вы почувствуете запах бензина при открывании капота.
14. Ваш автомобиль заглох на железнодорожном переезде и не заводится, немедленно высадите пассажиров и приоткройте свою дверь на всякий случай. Затем вам нужно немедленно оттолкнуть автомобиль, с рельсов попросив помощи пассажиров или других водителей. Если не удаётся сдвинуть автомобиль, необходимо отправить людей по путям в оба направления, на расстояние не менее полутора километров. Предупреждать машиниста нужно круговыми движениями.
awtolub.ru
Владельцы старых автомобилей нередко сталкиваются с такой проблемой, как не заводится машина. Произойти это может совершенно на любой машине, не зависимо от того новая она или старая. Причин этому великое множество. В этой статье разберем основные причины того, что машина не заводится. Следует обратить внимание на то, что статью нужно дочитать до конца. Дело в том, что при одних и тех же признаках причины поломки могут быть разными.
Нередко водители, сталкиваясь с этой проблемой, начинают искать ответ на вопрос, что делать, если машина не заводится. Итак, вы столкнулись с такой проблемой, как с утра не заводится машина, а вчера вечером вы на ней приехали к дому. Для того, чтобы определить поломку, нужно знать, где искать. Перед тем как начинать искать причину и узнать, почему не заводится машина, нужно попробовать ее заводить и слушать в работе. Редкие случаи, когда после поворота ключа нет никаких реакций, в том числе и щелчков реле или оборотов стартера.
Итак, когда сели в машину и начали заводить машину, прислушиваемся к звукам.
Если во время поворота ключа не крутит стартер, то это, пожалуй, самая страшная причина. Дело в том, что в таком случае приходит в негодность либо стартер, либо аккумулятор, в более редких случаях генератор. Плохо это потому, что ремонту эти детали чаще всего не подлежат, их нужно заменять новыми, которые стоят хороших денег. Для того, чтобы проверить, что причина именно в этом, следует попробовать завести авто с толкача. Чтобы завести машину таким способом, нужно катить ее и пробовать завести, когда она движется. Если получится сделать это, то проблема в стартере или аккумуляторе, и его следует заменить.
Вторая причина, по которой не заводится машина или же просто плохо заводится, – это окисленные клеммы на аккумуляторе. В этом случае машина просто не будет заводиться. На самом деле обнаружить следы окисления очень просто. На клеммах будет налет либо синего, либо белого цвета. Именно этот налет не дает току проводиться, вследствие чего машина не заводится.
Для того, чтобы устранить эту неисправность нужно очистить клеммы от этого налета. Сделать это можно с помощью простой отвертки. В процессе нет ничего сложного. Для того, чтобы потом надеть клеммы обратно, нужно надевать их вращающими движениями. Для чего это нужно? Это улучшит контакт, который позволит завести машину. Поэтому перед тем, как менять детали машины, следует обратить внимание на состояние проводников. Бывает такое, что сеть где-то оборвана, из-за этого может не заводиться двигатель.
Чаще всего такая проблема характеризуется щелчком реле. Происходит это потому, что ток дает нагрузку, которой хватает только на запуск втягивающего стартера, но для того, чтобы запустить стартер, нужно больше силы тока. Помимо этого, определить плохой контакт можно по приборной панели. Если на ней лампочки и приборы горят тускло или тускнут со временем, то это первая причина плохого контакта или плохого заряда аккумулятора. В этом случае нужно либо проверить контакты, либо зарядить аккумулятор.
Если жидкость в аккумуляторе стала меньшей плотности, ее необходимо обновить.
Еще одной причиной, по которой автомобиль не заводится, считаются плохие клеммы. Сегодня на рынке можно найти большое количество их разновидностей.
Самыми лучшими считаются клеммы из сплавов свинца с другими металлами. Дело в том, что свинец очень хорошо передает энергию, а за счет дополнительных сплавов более устойчив к окислению.
В последнее время на рынке появились клеммы из серого металла. Так вот от них лучше держаться подальше, а если они установлены на вашем автомобиле, их нужно заменить другими. Дело в том, что этот металл не так хорошо передает энергию, и, когда на них образуется даже самый тонкий слой налета, машина сразу же перестает заводиться. Проблема в том, что этот налет можно не сразу обнаружить и начать менять другие, более дорогие детали.
Следующая причина, по которой машина плохо заводится, заключается в катушке зажигания. На самом деле это достаточно важное устройство в автомобиле. Оно нужно, чтобы увеличить мощность тока. Как известно, аккумулятор выдает мощность, которой недостаточно, чтобы разжечь топливо. Именно для этого и предназначена катушка зажигания. На самом деле определить поломку этого устройство не так-то просто, но сделать это можно.
На первый взгляд автомобиль кажется полностью рабочим. Главное, почему не заводится двигатель, отметают вариант – это искра. Она будет даже на сломанной катушке зажигания, но ее мощности недостаточно для того, чтобы воспламенить топливную смесь, в чем и заключается проблема. В этом случае машина может периодически заводиться, но она не будет работать, когда будет нажата педаль газа, да и мотор работать будет периодически с перебоями и рывками. Чаще всего эту проблему обнаруживают случайно при ее замене.
В итоге, если с места машина не заводится, а если толкнуть, она заводится, то причиной поломки может быть именно катушка зажигания. Часто в народе катушку зажигания называют бобиной за ее форму. Если перестало работать реле стартера, авто также не заведется.
Бывает такое, что машина перестала заводиться после того, как она закипела. Дело в том, что при закипании двигателя из расширительного бачка выходит жидкость через клапан в крышке. Если жидкости утекло немного, то ничего страшного не произойдет, но если она попадет на трамблер, то машина заводиться перестанет. Проблема заключается в том, что когда жидкость попадает на трамблер, то электричество, которое должно уходить к свечам, перестает туда уходить и уходит в жидкость. Для того, чтобы решить данную проблему, нужно всего лишь дождаться, пока трамблер высохнет.
Второй способ устранения этой неполадки заключается в том, чтобы протереть насухо корпус трамблера. Следует обратить внимание на то, что не стоит сразу же открывать крышку расширительного бачка. Лучше дождаться, пока перестанет выходить оттуда пар. Во время открытия крышки бачка, когда еще выходит пар есть риск получить ожег. Даже если ожег не будет получен, то жидкость, которая нагрелась в системе, вытечет на землю. Это опасно тем, что в дороге редко есть возможность что туда долить, и поэтому двигатель будет перегреваться до тех пор, пока не будет восстановлен запас охлаждающей жидкости.
Помимо того, что жидкость может залить трамблер, при перегреве мотора могут залечь поршневые кольца. Но это случается крайне редко, поэтому на счет этого можно особо не переживать. Основной причиной того, что на вашем автомобиле залегли кольца, является то, что стартер начинает быстрее крутить двигатель. Происходит это по причине отсутствия в цилиндрах компрессии. Если такое случилось на вашем автомобиле, то не стоит на нем передвигаться дальше, если есть такая возможность.
Если машина перестала работать должным образом, необходимо сделать профилактику электрических цепей питания.
Последняя причина того, что двигатель не заводится состоит в том, что его просто неправильно настроили после ремонта. Чаще всего водители, которые делают это впервые, не могут правильно настроить двигатель, забывают выставить метки на шкиве и распределительном вале. В этом случае двигатель просто загнет клапана, и придется еще раз разбирать мотор и устанавливать новые клапана.
Для того, чтобы определить правильно ли выставлены метки, нужно попробовать вручную прокрутить коленчатый вал. Если двигатель без труда прокрутится, то все в порядке и можно пробовать заводить. Но когда двигатель не проворачивается, то нужно настроить метки. Дело в том, что клапана не дают поршню хода. Конечно же, двигателю хватит сил, чтобы загнуть клапана, но руками это сделать будет достаточно трудно. Если машина работала отлично и в один момент стала капризничать, необходимо обратиться в сервис для проведения комплексной диагностики.
Конечно же, случаются и другие ситуации, когда машина плохо заводится или же вовсе машина перестала запускаться, которые не представлены в статье, но с ними лучше всего разбираться на станции технического обслуживания автомобилей. Но все-таки лучше для начала осмотреть двигатель самостоятельно, что может сохранить некую сумму денег, которую вы бы потратили на осмотр двигателя мастером.
Двигатель автомобиля – очень сложное устройство, которое может ломаться в самый неподходящий момент. Причин того, что не заводится машина причины, может быть несколько и все они различны, узнать о которых можно из этой статьи или доехав до станции технического обслуживания. Для того, чтобы избежать этого, нужно периодически наблюдать за его работой и проводить периодически технический осмотр, вовремя производить все нужные ремонтные работы.
В статье представлены самые распространенные случаи, когда не заводится двигатель. Естественно бывают такие случаи, когда машина не заводится из-за того, что мотор серьезно сломан, но бывают такие ситуации, когда поломку можно устранить самостоятельно и в дороге. Для того, чтобы знать, что ремонтировать, чтобы машина завелась, нужно точно определить поломку. Сделать это может практически каждый водитель, который за рулем больше года.
portalmashin.ru
Почему не заводится машина и причины отказа запуска карбюраторного, инжекторного или дизельного двигателя будут подробно рассмотрены в этой статье. Такой вопрос может возникнуть где угодно у начинающих автолюбителей, которые пока не слишком хорошо разбираются в устройстве и неисправностях современных двигателей. Любой двигатель может не запуститься по какой то причине, как в горячем, так и в холодном состоянии, как летом, так и зимой, после долгой стоянки, или наоборот после поездки и остановки. Все эти и другие вопросы мы подробно разберём ниже.
Почему не заводится машина с карбюраторным двигателем.
Для начала разберём почему не заводится самый простой карбюраторный двигатель и начнём с самых азов.
1. Ключ зажигания включен, но на панели приборов ничего не горит. Здесь могут быть несколько причин, которые кстати могут быть не только на карбюраторном двигателе, но и на дизельном и инжекторном (с системой впрыска):
2. Ключ зажигания включен, панель приборов светится (все приборы работают, лампочки горят) но стартер не крутит коленвал двигателя:
3. При включении ключа зажигания, всё горит и работает, стартер бодро прокручивает коленчатый вал двигателя, а он не подаёт признаков жизни. В таком случае следует вспомнить знаменитую фразу: или нечему гореть в камерах сгорания двигателя, или нечем поджечь. Проще говоря — или не поступает топливо, или нет искры, которая его поджигает. Порядок поиска причины таков:
Карбюраторный двигатель может не запускаться и по другим причинам, и подробно о них, а так же как облегчить запуск изрядно проработавшего двигателя, можно почитать вот в этой статье. Ну а как завести машину в мороз советую почитать вот тут.
Почему не заводится машина с инжекторным двигателем.
При неисправностях и неудачных запусках двигателя с системой впрыска топлива, новичкам сложнее определить причину, так как такие двигателя напичканы электроникой (всевозможными датчиками ) и здесь конечно нужно знать больше, а для успешной диагностики могут потребоваться специальные приборы, например такие, как описаны вот здесь и вот тут. Но всё же некоторые причины неуспешного запуска можно определить и без них, имея некоторые знания.
На инжекторном моторе конечно могут быть и самые простейшие причины, например от проблем с батареей или с проводами, но они были описаны выше, в разделе про карбюраторный двигатель и не будем повторяться. Стоит только запомнить, что они могут быть и на впрысковых машинах.
Бензонасос. Для начала следует убедиться, что при повороте ключа зажигания начинает работать бензонасос, то есть слышен его звук работы (характерное жужжание). Подробнее о проверке бензонасоса инжекторного двигателя я написал в отдельной статье «Как проверить бензонасос» и ссылка на статью есть выше в тексте, а здесь я скажу только основное.
Если бензонасос не работает (что можно опять же подтвердить сухими свечами, если их выкрутить и осмотреть, кстати заодно и проверить наличие искры) то следует искать прежде всего неисправность в проводах, которые приходят к нему.
А чтобы убедиться, что неисправность именно в проводах бензонасоса, то следует кинуть к бензонасосу отдельные провода напрямую от аккумулятора, и если бензонасос заработает, то причина в штатных проводах и следует проверить целостность этих штатных проводов, приходящих к бензонасосу. Бензонасос может не работать и если сгорел предохранитель, отвечающий за его цепь, или если неисправно реле бензонасоса.
Если все предохранители и реле целы, провода тоже (или подсоединены отдельные провода), а бензонасос не работает, то скорей всего он вышел из строя. Убедиться в этом можно опять же, или подключением питания к бензонасосу напрямую, или заменой его заведомо исправным.
Давление в рампе. Ещё одна причина не запуска (или трудного запуска) инжекторного двигателя — это нет нужного давления в топливной рампе, которое должно быть не менее 2,8 кг/см². За давление топлива отвечает регулятор давления топлива и подробно о нём и о давлении топлива можно почитать в отдельной статье (статья находится вот тут).
Так же не помешает заменить топливный фильтр, если вы его давно не меняли (из-за грязного фильтра тоже может быть недостаточное давление). А следовать рекомендациям завода изготовителя иномарок, нет смысла, так как топливо у них чистое, и их инженерам и в голову не приходит, что в топливе может быть вода или грязь (которые в нашем топливе обычное явление). Поэтому советую менять топливный фильтр (да и воздушный тоже) в два раза чаще. То же касается владельцев карбюраторных и дизельных машин.
ЭБУ и датчики.Что касается электроники, то следует сказать, что электронный блок управления выходит из строя очень редко (при этом вообще нет искры), а неисправность каких то датчиков может лишь ухудшить работу впрыскового мотора (как проверить все датчики с помощью обычного мультиметра, советую почитать вот здесь). Единственный датчик, при выходе из строя которого впрысковый мотор не заводится — это датчик положения коленчатого вала и подробно о нём и как его заменить читаем эту статью.
Форсунки. Что касается форсунок, то как правило они не выходят из строя все сразу, и выход из строя какой то форсунки допускает запуск двигателя (хотя и трудный), хотя мотор и плохо работает (троит). Выявление неисправной форсунки обычно возможно, если прикоснуться к выпускным трубам выпускного коллектора (когда мотор только завёлся).
Та труба, которая холоднее остальных и выявит неработающий цилиндр (на любом моторе, не только инжекторном). Но помним, что какой то цилиндр может не работать не только от неисправности форсунки, но и от неисправности свечи зажигания. Как почистить форсунки желающие могут почитать вот тут.
Система зажигания. Неисправность компонентов системы зажигания выявляется так же как и на карбюраторном двигателе, поэтому не буду повторяться, чтобы не превращать эту статью в необъятное полотно. Все ссылки на проверку свечей и остальных компонентов системы зажигания находятся выше, и желающие могут кликнуть и изучить проверку всех компонентов системы зажигания подробно. Ну и разумеется выявить причину почему не заводится машина.
Если же с двигателем что то делали и зажигание было сбито, то про регулировку зажигания можно почитать вот тут. Кстати, неправильный угол опережения зажигания тоже может являться причиной почему не заводится машина (или причиной трудного запуска), но надеюсь, прежде чем разбирать что-то, вы поставили соответствующие метки, чтобы собрать всё как было до разборки (если нет, то придётся ознакомиться со статьёй о регулировке зажигания).
Система газораспределения. Что касается этой системы, то проблемы с клапанами (сбился зазор на каком то клапане или он пригорел) могут лишь ухудшить запуск двигателя и ухудшить его работу. Но как правило мотор запускается с такой проблемой, хотя и трудно. Но всё же не помешает проверить и отрегулировать зазоры в клапанах, так как проблемы с клапанами, плюс ещё какая то мелкая неисправность (например свеча в другом цилиндре не работает) и мотор может вообще не завестись.
Так же мотор не заведётся, если вы например меняли ремень и ошиблись всего на один зуб, после установки нового. Поэтому следует проверить все шкивы, установлены ли они точно по меткам, относительно меток на картере (кожухе). Точность расположения меток ГРМ (где они находятся) советую уточнить в мануале вашего двигателя. Кстати, на многих двигателях неправильная замена ремня ГРМ (не по меткам) может привести к серьёзным неприятностям (встреча клапанов и поршней), поэтому советую относиться к этому делу серьёзно.
И последнее по инжекторам. Если всё же вам удалось завести мотор с системой впрыска, но он всё же работает плохо, то советую почитать эту статью, которая называется «Как выявить неисправность системы впрыска по поведению машины». Так же тем людям, кто живёт далеко от автосервиса, или кто любит делать всё самостоятельно, не помешает ознакомиться с статьёй «Ремонт системы впрыска своими силами» (статья находится вот здесь).
Почему не заводится дизельный двигатель.
Ну и осталось написать почему не заводится машина с дизельным двигателем. Владельцам машин с дизельным двигателем следует запомнить, что главной причиной не запуска дизеля является плохая компрессия дизельного двигателя. Особенно актуальным становится вопрос нормальной компрессии при похолодании.
Часто бывает так, что изрядно «пробежавший» дизельный двигатель вполне неплохо запускался летом, но с приходом осени, зимы и первых морозов, дизельный мотор начинает плохо заводиться, или совсем не запускается.
Все причины не запуска дизеля при похолодании (и устранение их) я подробно описал в этой статье. Конечно же есть и другие причины. Например вышел из строя запорный клапан на ТНВД или его провод где-то потерял контакт. Эта неисправность может произойти внезапно, даже на горячем моторе.
Проверить клапан не сложно, если подключить отдельный провод от батареи к клемме клапана. При этом рабочий клапан должен издать щелчок, если же этого не произошло, то значит селеноид клапана вышел из строя. Подробнее о проверке клапана и о других неисправностях дизельного двигателя советую почитать статью, которая называется «Что делать если в поездке дизель внезапно заглох и не запускается» — статья находится вот тут.
Что касается электроники, то электронные компоненты современных дизелей выходят из строя довольно редко, а если же и выходят, то мотор плохо запускается. То же касается и выхода из строя какой то дизельной форсунки (о ремонте форсунок читаем тут, а о их промывке вот здесь), так как они не выходят из строя все сразу. Только лишь выход из строя блока управления (что бывает очень редко) или датчика положения коленвала может привести к тому, что современный дизель, напичканный электроникой вообще не заведётся.
Хотя следует отметить, что топливная аппаратура современных дизелей напичкана электроникой и требует адекватных обученных специалистов. Ведь даже приводы управления имеют сервомоторы (шаговые двигатели) и настроить такие не так то просто, без соответствующего дорогого оборудования и знаний. Хотя большинство неисправностей всё же позволяют запустить современный дизель, только он работает не корректно и требуется вмешательство грамотного специалиста.
Если же у вас машина по проще (старее по году выпуска) и вам всё же удалось запустить дизельный двигатель, но он работает плохо, то о плохой работе дизельных моторов (и как всё наладить) я написал две подробные статьи, одна из которых находится вот тут, а вторая вот здесь.
Вот вроде бы и всё. Надеюсь прочитав эту статью, многие новички теперь смогут ответить на вопрос, почему не заводится машина, точнее её двигатель, и смогут в большинстве случаев самостоятельно устранить причину, успехов всем.
suvorov-castom.ru
С наступлением отрицательных температур, неприятным сюрпризом для некоторых оборачивается утренний запуск двигателя. 
Разберем основные причины и некоторые нюансы, про которые редко пишут в подобного рода статьях. Как всегда, все прочувствовано на личном опыте. Каждую осень я сталкиваюсь с тем, что уже в минус 5 авто как-то нехотя заводится… И каждый раз причины разные. Поэтому эта статья будет собирательной. Сразу с нескольких сезонов.
Итак, мотор нормально запускается при трех составляющих:
1) Нормальная компрессия во всех цилиндрах.
2) Наличие мощной искры в нужный момент.
3) Наличие «правильной» топливной смеси.
Еще существенную роль играет вязкость моторного масла, но останавливаться на нем сильно не буду, скажу, что достаточно лить универсальное 10W40 или чуть по жиже. Врятли кто-то в здравом уме станет лить в зиму ЛУКОЙЛ стандарт.
Про компрессию то же много не скажу. Если она равномерно присутствует (и даже пускай не высокая) то проблемы с запуском из-за неё не будет.
Электрическая часть.
Это моя любимая часть, мой камень преткновения так сказать.
Банальное: развалился стартер, «кончилось» втягивающее или разрядился аккумулятор, увидеть может каждый: стартер будет издавать страшные звуки задолго до своей смерти, а аккумулятор можно проконтролировать, замерив напряжение и плотность. Если есть встроенный вольтметр, то вообще красота: напряжение на холодном АКБ (0С,-5С) должно быть не менее 12 вольт.
Но вот вроде и стартер новый, и аккумулятор полностью заряженный. А крутит все равно еле-еле (хотя за бортом еще смешные -10С градусов): значит, стартовый ток где-то теряется. Тут надо быть последовательным! Проверяем от дешевого к дорогому:
1) Клеммы АКБ. И те, что на аккумуляторе, и те, что с проводами должны быть чистыми, без окислов и налетов. Неплохо еще их токопроводящим составом обработать. И затянуть нормально.
2) Плюс с АКБ до стартера идет одним проводом…до втягивающего реле, а там как вы понимаете контактная группа в виде трех медных пятаков. И если пятаки подгоревшие или напряжение с замка приходит слабое, то нормального контакта, способного пропустить через себя стартерный ток, не будет. В этом случае, если есть сомнения, эти детали лучше отдефектовать или заменить. На неисправность замка, обычно «намекают» его греющиеся провода.
3) Самое распространенное! Отсутствие нормальной массы на кузов и на двигатель. Чистые клеммы «массы» не всегда гарантируют хороший контакт. Не редко они окисляются в сопряжении коса – клемма. Визуально определить сложно. Проверяется прокладыванием дополнительной массы: стало лучше — значит виноват прежний массовый провод.
4) Крутит бодро, но не заводится. В момент запуска может «выстрелить» в коллектор. Проблема очевидна – нет искры или она слишком слабая. Не спешите менять катушки или свечи, начните с малого. На большинстве современных авто все датчики и собственно сам ЭБУ «сидят» на одной массе, которая прикручена к мотору. У меня она, например, прикручена к ГБЦ. К алюминиевой ГБЦ прикручена латунная клемма… Ничего не напоминает? Все верно, получается «ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ПАРА», которая очень быстро окисляется. Конечно, с завода в этом соединении наверно стояла (или должна стоять) железная шайба между ГБЦ и латунной клеммой. Но после многочисленных ремонтов я её там не обнаружил. Нужно ли объяснять, что для корректной работы датчиков масса просто жизненно необходима? Кстати, после замены массы ЭБУ ушел ряд глюков и потрясывания мотора на холостых оборотах. С катушками то же самое. Им просто может не хватать напряжения для нормальной искры. Тут вариант один: искать куда теряются вольты. А для проверки в момент запуска можно подать на катушки плюс, напрямую с АКБ.
5) Классика жанра: пробой высоковольтных проводов. Диагностируется очень просто. На работающем моторе соленым раствором брызгаете из распылителя на ВВ провода, желательно в сумерках… «Северного сияния» нет? Значит провода исправны.
6) Зазор в свечах.
На инжекторах рекомендуют держать зазор примерно в 1 мм. Для облегчения жизни катушкам можно уменьшить его до 0.9мм, но не больше. Иначе искра будет стабильная, но слабая. Неплохо если зазоры во всех свечах будут одинаковыми. Из собственного опыта: не дешевые свечи, например Bosch Platinum, при запуске в мороз, показывают себя хуже, чем обычные а17двр.
И на последок по электрике (если стартер исправен): АКБ полностью заряжен (плотность 1.29 – 1.30), но при запуске (в -10 С) идет просадка до 7-8 вольт — можете его выбрасывать.
Система питания.
На современных инжекторных двигателях система питания выглядит однотипно. В баке стоит насос, который нагнетает топливо в трубопровод, с некоторым запасом по давлению. При норме в 4 атм. насос выдает 5-6 атм. Далее стоит клапан «обратки», который нивелирует давление до нормы (обычно это 3-4 атм.). И в конце стоит рампа с форсунками, которые дозируют топливо по цилиндрам в нужный момент.
Если ЭБУ и соответствующие датчики исправны, а лампа «Джеки Чан» на приборной панели не горит, то остается только механика.
1) Давление в системе. Для контроля давления используется механический манометр, который цепляется к рампе. Если давление меньше нормы, значит виноват клапан или сам насос. В отдельных случаях виноват фильтр или сеточка в баке (но это уже клиника, так сказать). Если клапан «обратки» находится прямо на рампе, достаточно просто пережать шланг «обратки». Давление повысилось – вам повезло, клапан копеечный. Нет, скорей всего придется менять насос. Если клапан стоит в баке то, меняем его вслепую. Помогло — хорошо, нет — меняем насос.
2) Форсунки. Машина прошла около ста тысяч? Значит форсунки на ультразвуковую чистку и последующую диагностику на стенде. Чистка форсунок без снятия (сольвентами) не позволит оценить их распыл и производительность. Плохой распыл – плохой запуск!
Еще в баке хорошо приживается вода. А в моторе горит очень плохо! Особенно в момент запуска. Откуда ей взяться, ведь вы заправляетесь только на фирменных заправках? Все просто – конденсат. Любителей ездить на пустых баках касается в первую очередь. Чем меньше бензина, тем больше конденсата. Осенью перед сильными холодами, купите и залейте специальное средство связывающее воду. Можно, правда, и спирт обычный залить. Пол литра на бак хватит за глаза.
Здесь мы не проговорили достаточно банальные причины: изношенный стартер, подсаженный «музыкой» АКБ, некачественный бензин, клеммы АКБ на саморезах, «уставшие» свечи, отсутствие топлива в баке… Люди, которые пытаются найти ответ на вопрос «почему?», про такие вещи слышали не однократно.
И напоследок, совсем для чайников. Машина стоит неделю на стоянке и ежедневно прогревается автозапуском? Разряд АКБ вам обеспечен! Он просто не успевает зарядиться, так как очень холодный, а времени согреться у него нет.
Удачи на дорогах и легких вам запусков!
Перешеин Алексей
17.11.2014 Все записи, Техника
lichnimprimerom.ru
В разговорах автолюбителей часто встречается фраза, в которой они сетуют на то, что двигатель не заводится. Если это случается нечасто (раз в месяц при ежедневной эксплуатации), то обращать внимание на это не стоит. Тем более, если вторая попытка запуска успешна. Другое дело, если после нескольких попыток машина полностью отказывается работать. В этих обстоятельствах у автомобилиста три варианта. Первый простой – бросить машину и ходить пешком, второй – вызвать эвакуатор и отдать машину в руки специалистов, и, наконец, третий – попробовать провести диагностику и устранение неполадок самостоятельно.
Зачастую можно самостоятельно выявить причину, почему не заводится двигатель
Диагностику двигателя при затрудненном пуске или невозможности пуска можно описать достаточно простым алгоритмом. Выполнив эту «программу», вы либо заведете мотор, либо вам придется вызывать опытных специалистов на подмогу. Вот эти несколько шагов:
Вот лишь самые распространенные причины почему не заводится машина:
Поиск причины, по которой двигатель отказывается заводиться следует начинать с проверки свечей зажигания
В случае если при повороте ключа автомобиля в положение «Старт», автомобиль не подает признаков жизни, то проблема проста – неисправно реле стартера либо бендикс. В современных автомобилях, особенно в иномарках, стартеры очень требовательны к качеству смазки и крайне чувствительны к попаданию внутрь грязи. Сам по себе стартер — устройство несложное и легко снимается с двигателя. Разбирается в условиях мастерской с применением слесарного инструмента.
Перед тем как закладывать новую смазку, нужно как можно качественнее вычистить старую, исследовать стартер на предмет деформаций, заедания, заклинивания. Если ничего подобного не выявлено, смазка заменена, «бендикс» щелкает, а стартер не запускается, то есть смысл обратиться в сервис.
Если же при повороте ключа отсутствует щелчок «бендикса» – неисправно реле. Оно, как правило, находится в одном корпусе со стартером. Поэтому совместно с ревизией стартера проводится проверка реле. При неисправности реле и невозможности его ремонта менять придется весь стартер.
Двигатель может не завестись, если напряжение выдаваемое аккумулятором меньше 12 вольт
Если искра есть, стартер крутит, но машина не заводится, значит, проблема кроется в системе подачи топлива. Она состоит из карбюратора (или инжектора с электронной системой управления), топливного насоса, системы трубной проводки, фильтра тонкой очистки и топливного бака. С него и начинают проверку, вернее, с проверки наличия топлива в баке. Далее проверяют, не засорен ли фильтр. Следующий на очереди насос. В случае с инжекторным двигателем, проверка происходит путем включения зажигания. Должен быть слышен звук включения топливного насоса. Наверняка каждый автолюбитель без труда узнает слабый гул, который следует сразу за переводом ключа в положение «Зажигание». Если этого признака нет, значит, проблема либо в насосе, либо отсутствует сигнал с контроллера двигателя вследствие его неисправности. Тут без помощи автосервиса не обойтись.
Карбюраторный двигатель оснащен механическим насосом. Он работает от распредвала. Чтобы проверить его работоспособность, снимите топливный шланг с карбюратора и несколько раз нажмите на рычаг ручной подкачки топлива, расположенный на самом топливном агрегате. Из шланга должен брызнуть бензин. Отсутствие брызг говорит либо о неисправности насоса, либо об отсутствии бензина.
Если после всех вышеописанных операций ответ на вопрос почему машина не заводится так и не был найден, то, скорее всего, требуется настройка карбюратора (или ремонт инжектора с перепрограммированием контроллера). Эти операции должны проводить высококвалифицированные специалисты и в «домашних» условиях устранить эти неисправности не получится.
Интересное по теме:
загрузка...
Вконтакте
Одноклассники
Google+
ktonaavto.ru
