Замена поршневых колец — процедура, с которой придется столкнуться, если водитель на протяжении долгого времени эксплуатирует автомобиль. В среднем, срок службы колец составляет 80-120 тысяч километров пробега, в зависимости от стиля езды, а также от качества самих колец и сборки двигателя автомобиля.
После замены поршневых колец многие водители забывают о необходимости обкатки автомобиля. Это крайне важная процедура, которой не стоит пренебрегать, если вы хотите, чтобы ремонт двигателя и замена поршневых колец не прошли зря. В статье рассмотрим, как выполнить обкатку двигателя автомобиля после замены поршневых колец.
Оглавление: 1. Когда нужно выполнять обкатку после замены поршневых колец 2. Какие виды обкатки двигателей бывают 3. Как выполнить обкатку после замены поршневых колец
Установка новых комплектующих в двигатель всегда требует обкатки. Касается это не только поршневых колец. Хорошо известно, что обкатка требуется после капитального ремонта мотора, либо если двигатель совсем новый.
Сама процедура обкатки подразумевает, что комплектующие “притираются” друг к другу. В случае замены поршневых колец обкатку требуется выполнять, чтобы они притерлись к поршню или цилиндру. Несмотря на то что размеры деталей стандартны, в процессе работы они изнашиваются из-за ряда технологических особенностей. Соответственно, устанавливая новые кольца в двигатель, где остались старые детали, полного соответствия размеров добиться нельзя. То есть, требуется некоторое время обкатать двигатель, чтобы детали идеально друг к другу “прижились”.
Правильная обкатка двигателя — важная составляющая успеха. Важно понимать, что есть несколько типов обкаток:
Стоит отметить, что при капитальном ремонте двигателя в “гараже”, часто водители выполняют обкатку “в боевых условиях”, то есть на дороге, не используя специальное оборудование. Это не совсем правильно и может привести к снижению ресурса работы мотора.
Перед тем как приступить к процедуре обкатки, необходимо подготовить автомобиль. Несколько действий, которые требуется выполнить:
Важно: В книге по технической эксплуатации конкретной модели автомобиля может быть рассмотрен вопрос обкатки двигателя. Обязательно ознакомьтесь с советами производителя и соблюдайте их.
Специалисты рекомендуют проводить обкатку двигателя автомобиля после замены поршневых колец в течение 1500 километров. Сам процесс обкатки должен проходить, в среднем, на 2500 оборотах, лучше выполнять его на третьей передачи. Данный рекомендации позволят оптимизировать процесс “притирки” колец к поршню и цилиндру.
Первые 300 километров лучше преодолеть за один заезд. Идеально для притирки подойдет загородная трасса. Следующее 1200 километров нужно пройти в том же режиме, но не важно за какое число поездок, то есть эксплуатация может вестись в комфортном и привычном для водителя графике.
Важно: После прохождения 1500 километров нужно обязательно заменить масляный фильтр и масло.
Загрузка... okeydrive.ru
Одна важная процедура, которая напрямую влияет на ресурс эксплуатации автомобиля – это обкатка двигателя. Многих водителей интересует, необходима ли обкатка двигателя после замены колец и насколько трудоемок данный процесс.
Все правила, отмеченные в статье, помогут Вам обеспечить надежную и эффективную эксплуатацию автомобиля еще на длительное время.
Более того, неопытные, только начинающие водители и понятия не имеют, для чего вообще необходима обкатка, после любого ремонта двигателя. Что ж, в данной статье я постараюсь затронуть все важные аспекты данного вопроса.
Следует отметить, что первый этап обкатки двигателя может проходить не в движении, а на месте. На это Вам потребуется 2 или 3 часа. Попутно при необходимости регулируйте системы зажигания или питания. Затем следует процесс обкатки двигателя в движении.
Период длительности процесса в движении должен составлять не меньше 2-3-х тысяч километров пробега. Однако при этом пользователю нужно быть осведомленном и в таких вещах:
Как известно, продуктивная обкатка двигателя после замены колец в течение рекомендуемых 2-3-х тысяч километров, конечно, потребует замены масла. Более того, его количество необходимо контролировать постоянно!
Желательно позаботиться и о том, чтобы масляной фильтр был также в новом состоянии или же не забывать во время производить его замену после обкатки. В случае необходимости проводится регулировка холостого хода и клапанов, а также осуществляется натяжение цепи ГРМ.
Важно знать, что при наличии различных стуков или прочих посторонних звуков, следует быстро найти их причину.
Водителям я бы также хотел посоветовать в процессе обкатки не ездить с определенной скоростью — выше 80-ти км/ч первые 1000 км. и со скоростью, которая составляет 90 км/ч вторые 1000-2000 км. Старайтесь избегать как длительного и резкого ускорения, так и длительного простоя в пробках, своевременно переключая передачи.
В целом, многие опытные автомобилисты и специалисты советуют обкатывать двигатель постепенно, не нагружать его. Ведите себя с автомобилем так, как будто только что забрали его с завода.
Проводится обкатка, как правило, для того, чтобы новые кольца «притерлись» к общей системе авто. В случае неправильного проведения процедуры, Вас ждут неприятные сюрпризы.
Например, масло может попасть в воздухоочиститель, что со временем может принести и такой недостаток, как достаточно большой расход горючего, к тому же, иногда могут возникать проблемы с пуском автомобиля и т. п.
В заключении, хотелось бы обратить внимание автомобилистов на то, что такое мероприятие, как эффективная обкатка двигателя после замены колец проводится всегда, причем этот процесс нужен и в случаях, когда новый транспорт вводится в эксплуатацию, или, когда были проведены любые ремонтные работы с двигателем.
PS. Правильная обкатка двигателя после замены колец.(осторожно при рассказе употребляется ненормативная лексика)
Метки: как правильно обкатать двигатель, обкатка двигателя
« Предыдущая запись 
Следующая запись » avtosovetchik.ru
Многие хозяева своих «железных коней» сталкиваются с такой проблемой, как «усталость» двигателя и его дальнейший капитальный ремонт. Менять двигатель на другой? Нет. Идея не из лучших. Можно установить такой же «усталый». Поэтому лучше качественно перебрать старый. Но есть одно «но»… Одной из важнейших процедур, влияющих на ресурс эксплуатации автомобиля, является обкатка двигателя после проведения любых ремонтных работ, связанных с заменой изношенных деталей на новые. Причем к данному процессу надо относиться не менее ответственно, чем к выполнению самих ремонтных работ. Особенно обкатка важна для тех узлов двигателя, работа которых связана с трением друг о друга его деталей, а КПД зависит от плотности их прилегания.
Как правило, продолжительность обкатки двигателя измеряется пробегом автомобиля, длина которого напрямую зависит от характера ремонта двигателя:
— при минимальном вмешательстве (замена распределительного вала, цепи, клапанов и т. д.) для обкатки хватит 500 км;
— после качественного капитального ремонта, при котором практически детали всех основных узлов заменяются новыми — 1500-2000 км;
— после среднего ремонта, когда в основных узлах детали заменяются частично, для обкатки нужен более продолжительный пробег — до 2500 километров.
Например, если были заменены компрессионные и маслосъемные кольца, а поршни и гильзы остались старые. Связано это с тем, что новым неизношенным кольцам требуется гораздо больше времени, чтобы «притереться» к имеющим на своей рабочей поверхности старым гильзам и канавкам поршней, чем практически к идеальной поверхности новых деталей. Поэтому обкатка двигателя после замены колец — это обязательное мероприятие, проводить которое надо с соблюдением всех правил, существующих для этого процесса.
Основной целью обкатки является сглаживание микронеровностей путем трения деталей друг о друга для достижения их плотного прилегания. Усиленное трение во время «притирки» вызывает повышенное нагревание элементов двигателя. Поэтому в этот период силовой агрегат должен работать в щадящем режиме, при минимальных нагрузках. Ниже приведены основные правила, которых надо придерживаться при обкатке после установки новых поршневых колец на любом виде двигателя.
Немаловажную роль, сильно влияющую на качество обкатки отремонтированного двигателя, играет его первый запуск.
Для осуществления первого запуска двигателя аккумулятор должен быть полностью заряжен, в противном случае он может не осилить первый запуск.
Используйте для обкатки только те марки моторного масла, которое рекомендует производитель вашего автомобиля.
При отсутствии электрического топливного насоса — подкачку топлива осуществляют вручную.
Заведите двигатель и посмотрите на контрольную лампочку давления масла, расположенную на панели приборов. Если лампочка через пять секунд не погасла — заглушите мотор и выясните причину пониженного давления масла. Ни в коем случае не старайтесь добиться повышения давления частыми нажатиями на педаль акселератора – работа двигателя при отсутствии масла в его узлах может привести к быстрой и безвозвратной порче поверхности трущихся деталей.
Если после запуска контрольная лампа погасла, значит, с давлением масла все в порядке.
Прогрейте силовой агрегат на холостом ходу до температуры 80-90°С. При этом обязательно следите, что бы не было утечек технических жидкостей. Когда мотор нагреется, заглушите его и подождите, пока он остынет до 40-50°С. Затем снова запустите мотор и опять прогрейте до 80-90°С. Такую процедуру необходимо провести не менее 10 раз. Потом можно переходить к обкатке на более высоких оборотах и выезжать на дорогу.
Правила обкатки двигателя после замены колец в дорожных условиях:
Соблюдения всех этих несложных правил позволит правильно провести обкатку двигателя после замены поршневых колец и обеспечит надежную эксплуатацию автомобиля еще на долгое время.
www.kurier.lt
Прежде всего обозначим повод для замены поршня: не стоит при любых проблемах со скутером, будь то вялый набор скорости, плохой завод и т.д. сразу затевать замену поршня с цилиндром, процедура эта не простая и недешевая. Причин для замены поршня может быть две - это износ цилиндра и поршня и как следствие плохая компрессия либо задир цилиндра по причине попадания чужеродных предметов, поломки колец и т.д. Плохую компрессию можно определить компрессометром, если компрессия меньше 7 - стоит задуматься о замене поршневой, ели под рукой нет компрессометра, то можно проверить следующим способом: если ваш скутер плохо заводится и вы грешите на компрессию - налейте немного моторного масла в свечное отверстие - если после этого аппарат будет заводится лучше - дело в компрессии, но обращаю ваше внимание что бывает, что причиной плохой компрессии может быть не только поршень но и прорыв прокладки или кривая поверхность головки! Еще один способ проверить износ цилиндра - замерить зазор между концами компрессионного (верхнего) кольца вставленного в цилиндр, если зазор больше 0,5 мм - требуется ремонт цилиндра.Итак выяснилось - проблема с износом цилиндро-поршневой группы, что делать? Можно купить ЦПГ в сборе, это дорого, но вам не придется искать токаря и в принципе можно заменить все детали самому. С другой стороны если ваш цилиндр родной - то есть японский по качеству наверняка лучше чем тот который вы сможете купить (наверняка китайский) - хотя встречаются и вполне качественные китайские экземпляры, с японией тягаться им слабо. Так вот старый цилиндр можно расточить под ремонтный поршень. Процедура такая - цилиндр относится к токарю, он определяет под какой ремонтный размер можно расточить цилиндр, всего их 4: +0.25, +0.50, +0.75, +1.00 - это столько прибавляется к диаметру поршня в милимметрах (соответственно стачивается у цилиндра). Так же желательно учитывать поправку на тепловое расширение поршня - хотя бы 0.1 мм - на компрессию это не повлияет, зато снизит вероятность клина. Оценив диаметр расточки - покупаете соответствующий ремонтный поршень и вместе с цилиндром отдаете на расточку.
Теперь о процедурах снятия и установки подробно:
Правило №1: Соблюдение чистоты - золотое правило, которое нужно соблюдать всегда. Возможно это не столь важно при движении, но при ремонте его нужно соблюдать ОБЯЗАТЕЛЬНО!Перед тем как произвести дамонтаж двигателя, постарайтесь заехать на мойку и попросите сбить всю грязь аппаратом высокого давления и помыть мотор специальным средством для мойки двигателя. Внимание: нельзя мыть горячий мотор, следует отключить аккумулятор, после мойки обязательно высушите мотор и продуйте соединения проводов сжатым воздухом.
Правило №2: Следить что сняли и как это стояло. Если есть цифровой фотик то можно переодически снимать разбираемые узлы.
Приступим.Для начала нам нужно снять мотор (на некоторых моделях мотороллеров например Honda Dio выпуска до 1994 г. можно поменять поршневую не снимая весь мотор.1. Откручиваем и снимаем все, что этому мешает: тросик заднего тормоза, тросик газа, электрошашки, шланги карбюратора и подачи масла, амортизатор ….2. Как правило, мотор крепится к раме одним болтом. Выкручиваем его и выкатываем агрегат из под мотороллера3. Снимаем воздушный фильтр, глушитель, кожухи генератора и цилиндра. С помощью щетки и компрессора удаляем всю пыль с цилиндра, если требуется то придется повторить мойку цилиндра. Все должно быть идеально чисто.4. Выкручиваем свечу и откручиваем гайки (болты) крепления головки цилиндра. Перед откручиванием гаек на головке, нужно тщательно помыть места соединения цилиндра и картера и цилиндра и головки, т.к. даже если двигатель был вымыт, куча песка всё равно осталась под рёбрами, и при снятии цилиндра запросто может попасть в кривошипную камеру.5. Снимаем головку и цилиндр (если не идет, то можно подцепить его монтировкой). Так же, если старые прокладки цилиндра прикипели и отодрались кусками, нужно:- ОБЯЗАТЕЛЬНО !!АККУРАТНО и ТЩАТЕЛЬНО!! удалить остатки прокладок с цилиндра и картера. Так, чтобы поверхность была ровная.- если нет возможности купить прокладки, вырезать их ТОЛЬКО из поронита ТОЙ ЖЕ ТОЛЩИНЫ и бензомаслостойкого.Если повредили алюминиевую прокладку между головкой и цилиндром, её можно вырезать из стенок нескольких банок из под колы (краску и лак желательно удалить).6. Обязательно проложите чистую ткань между шатуном и стенками картера во избежании попадения посторонних предметов в картер, что может привести к поломке коленчатого вала и поршневой группы.7.Снимаем стопор поршневого пальца и выдавливаем палец. Палец в поршне сидит очень плотно, придётся прилично надавить. Пока вы выталкиваете палец, следите, чтоб на шатун не было боковой нагрузки. Может погнуться. Лучше делать эту операцию, уперев поршень боком в какой-либо предмет (например, в стенку через кусок деревянного бруса) - это разгрузит шатун и позволит его случайно не сломать и не погнуть. В этом случае, кстати, можно будет на палец не давить, а осторожно выбить его молотком через подходящую по диаметру оправку.Снимаем поршень. Вытаскиваем сепаратор (подшипник). Удаляем старую прокладку.Все.Сборка осуществляется в обратном порядке.
1.Устанавливаем сепаратор, смазываем его маслом (лучше всего использовать для этого медицинский шприц. Масло то же самое которое вы заливаете в бачок)2. Внимание новый поршень, цилиндр, поршневой палец… перед установкой следует промыть в бензине и продуть сжатым воздухом для снятия консерванта.3. Установите кольца. Делайте это очень аккуратно т.к. кольца легко сломать. Верхнее удобнее надевать через верх, нижнее через низ. Не забудте под нижнее кольцо проложить кольцевую пружинку (распорное кольцо). Надеваете центральную часть кольца на поршень, потом по очереди надеваете оба конца. Затем разводите концы ногтями больших пальцев и опускаете кольцо до канавки. Внутри канавок стоят стопора-штифты, которые должны попадать в прорезь кольца.
Следите за этим при установке колец, и тем более при сборке поршневой. Кольцо в канавке должно болтаться свободно, полностью в неё помещаясь. Если ходит туго или вообще не лезет, то либо поставили вверх ногами (кольца устанавливаются надписью вверх:либо перепутали верхнее с нижним, либо у вас появилась неожиданная проблема:Неожиданная проблема – изменение стандартов.Скутеры часто имеют возраст лет по десять и более, а кольца поршневые производят в наше время. Встречаются кольца разных размеров, одно как положено 1.3, а другое толщиной 1.5мм вместо нужных 1.3. Как оказалось, проблема вполне решаема, однако только если других вариантов нет, подгонка размера штука тонкая и может выйти боком. Берёте ровную поверхность(стекло или очень ровный стол), кладёте на него шкурку и начинаете стачивать кольцо до необходимой толщины.Удобнее (и правильнее) стачивать кольцо не на шкурке, а на корундовом бруске. Причем стачивать надо только одну сторону - ту, которая пойдет вниз.Кольцо твёрдое до черезвычайности и стачивается очень тяжело. Доводится, прокатывая в канавке поршня и прорабатывая те места, где заедало.4. Устанавливаем стопор.5. Одеваем поршень на шатун и вставляем поршневой палец, устанавливаем второй стопор.Теперь немного об установке стопора пальца: часто бывают случаи выпадения стопорного кольца пальца с дальнейшим задиром цилиндра (это в лучшем случае), чтобы этого избежать - убедитесь что стопор полностью стоит в канавке как на следующем фото:
Установку стопора удобнее осуществлять с помощью тонкогубцев:
На следующем рисунке показана неправильная установка стопора, если хотя бы кончик его не сядет в канавку - не сомневайтесь - рано или поздно палец его вытолкнет полностью.ОЧЕНЬ ВАЖНО: при установка поршня следите за тем, чтобы метка на верхней стороне поршня (стрелка, "EX", …) была направлена в стороны выпуска, т.е. в сторону глушителя.
6. Смазываем стенки цилиндра маслом. Оденьте новую прокладку цилиндра. Замки колец сопоставьте со стопорами. Сожмите кольца и аккуратно одевайте цилиндр. Не следует прикладывать усилие при установки цилиндра, поршень должен входить плотно, с небольшим сопротивлением (если это не так, то проверьте правильность установки колец.7. Установите головку цилиндра через прокладку и закрутите "от руки" гайки. Затяжку следут проводить крест на крест с помощью динамометрического ключа усилием равным 10 Nm. Не пренебрегайте указанным моментом затяжки гаек. лучше одолжите у знакомого ключ. Ибо перетянутые или затянутые неравномерно гайки могут запросто привести к клину!8. Ставим свечу, кожухи, глушитель, фильтр и устанавливаем мотор на место, соединяем все шланги, электрошашки, тросики…. Обязательно обслужите воздушный фильтр.
9. Все. Заводим и приступаем к обкатке.
ОБКАТКА:Меняете ли вы поршневую целиком или установили новый поршень, кольца или расточили цилиндр - в любом случае нужно обкатать поршневую. Если не делать обкатку или делать ее неправильно – возможен вывод из строя как поршневой так и цилиндра. Чем правильнее этот процесс будет выполнен, тем дольше прослужит ваша поршневая, и тем большую отдачу в мощности вы получите.ПРАВИЛА1. Во время обкатки нужно использовать только качественное масло желательно синтетическое. До обкатки ни в коем случае не следует добавлять в масло присадки!2. Заправляйте мотороллер бензином только с тем октановым числом который рекомендует производитель (для большинства тюнинговых поршневых 95)3. Не смотря на то, что большинство мотороллеров имеет раздельную систему смазку, обязательно залейте масло в бензобак в отношении 1/40 - 1/50 (то есть на бак объемом 4 л. около 100 грамм масла) ВНИМАНИЕ!! МАСЛО В МАСЛОБАКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАКИМ ЖЕ КАК РАЗМЕШАННОЕ В БЕНЗИНЕ!!4. Не следует открывать газ больше, чем на 2/35. Разгоняйтесь плавно, без резких ускорений и рывков6. Не нагружайте мотороллер (не сажайте второго пассажира, преодолевайте подъемы с уменьшением газа…)7. Во время движения не отпускайте резко ручку газа (закрытия газа уменьшает и подачу масла в картер в то время как обороты двигателя еще не упали, что вызывает масленое голодание мотора)8. Не глушите мотороллер сразу после остановки. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах 1-3 минуты.9. Продолжительность обкатки 400 - 500 км (при замене колец 150 - 200 км)10. Не разгоняйтесь больше 40 км/час11. Не поддавайтесь соблазну нарушить вышеуказанные правила, и если вы проехали эти 400-500 км, это не значит что можно на радостях отжигать по полной!!!! Плавно, повторяю ПЛАВНО увеличивайте нагрузку ещё в течении пары сотен км, и только потом можете отжигать.
Первый запуск. Производите его на улице.
1. Запустите мотор на 5 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут2. Запустите мотор на 10 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут3. Запустите мотор на 20 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-15 минут4. Запустите мотор на 30 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-20 минут5. Теперь можно приступать к обкатке в движении.
Если поршневая явно плохого качества, можно дополнительно к вышесказанному сделать так: залить полный бак бензина с маслом (кол-во масла зависит от самого масла 1 к 50 будет в самый раз при условии, что маслонасос работает), далее ставим скутер на подножку, заводим, и пусть работает до тех пор, пока не кончится бензин! Свечу после этого лучше выбросить, так что ставьте что ни будь дешевое.
После завершения обкатки следует проверить состояние свечи (очистить ее от масленого нагара или заменить на новую).Проверяйте состояние колец каждые 5000 - 10000 километров.Кстати, раз уж мы сняли поршень и удалили кольца - не мешало бы отполировать купол поршня, сначала шкуркой-нулевкой, а потом войлочным кругом с пастой ГОИ. Это улучшит работу двигателя и уменьшит осаждение нагара на поршне. И не забудьте после чистки и полировки тщательно промыть поршень в солярке или бензине от остатков нагара и абразива.Если вы надеваете новые кольца, то они должны быть соответствующего ремонтного размера. Ремонтных размеров обычно четыре, с шагом 0.25 мм. Если у меня родной диаметр поршня 39мм, то ремонтные размеры будут 39.25, 39.50, 39.75, 40.00. Диаметр поршня легко меряется штангенциркулем.На самом деле мерить надо диаметр цилиндра, нутромером, причем в месте наибольшего износа - то есть чуть выше выпускных окон. Но нутромер - прибор экзотический даже для автосервиса...Нижнее кольцо немножко толще верхнего. Не перепутайте. Кольца в сечении имеют трапециевидную форму (левая половина рисунка). Соответственно при установке ставятся скосом наверх. Скос вполне можно определить на глаз, но обычно с верхней стороны выгравирована буква.
На Ямахах и Сузуках встречаются поршни с кольцами ОДИНАКОВОЙ толщины и при этом кольца плоские, а не трапециевидные. Иногда верхнее кольцо хромируется (снаружи его поверхность светлее).Надеваем кольца. Верхнее я надевал через верх, нижнее через низ. Не забудьте под нижнее кольцо проложить кольцевую пружинку. Надеваете центральную часть кольца на поршень, потом по очереди надеваете оба конца. Затем разводите концы ногтями больших пальцев и опускаете кольцо до канавки.Внутри канавок стоят стопора-штифты, которые должны попадать в прорезь кольца (правая половина рисунка). Следите за этим при устаноке колец, и тем более при сборке поршневой.Кольцо в канавке должно болтаться свободно, полностью в неё помещаясь. Если ходит туго или вообще не лезет, то либо поставили вверх ногами, либо перепутали верхнее с нижним, либо от нагара канавку плохо вычистили, либо у вас появилась неожиданная проблема.Неожиданная проблема – изменение стандартов.Мокики часто имеют возраст лет по десять и более, а кольца поршневые производят в наше время. В купленом мной наборе из пары колец верхнее встало на ура, а нижнее оказалось толщиной 1.5мм вместо нужных 1.3. Как оказалось, проблема вполне решаема. Берёте ровную поверхность(стекло или очень ровный стол), кладёте на него шкурку и начинаете стачивать кольцо до необходимой толщины. Зерно шкурки не помню, но ощутимо крупнее нулёвки. Стачивание слоя 0.2 мм плюс пару раз сбегать на рынок за шкуркой заняло у меня суммарно 4 часа. Удобнее (и правильнее) стачивать кольцо не на шкурке, а на корундовом бруске. Причем стачивать надо только одну сторону - ту, которая пойдет вниз.Кольцо твёрдое до чрезвычайности и стачивается очень тяжело. Доводил его, прокатывая в канавке поршня и прорабатывая те места, где заедало. На момент написания статьи мокик прошёл уже три сотни с новыми кольцами.Перед сборкой поршневой потренируйтесь на снятом поршне вставлять поршень в цилиндр и вставлять стопорные колечки, удерживающие палец в поршне.Перед вставкой поршня в цилиндр смажьте всё моторным маслом, совместите разрезы колец со стопорами в канавках поршня, сожмите кольца двумя пальцами(они полностью исчезают в канавках поршня) и вставляйте поршень в цилиндр. Поршень войдёт только идеально по оси цилиндра, при малейшем перекосе будет заклиниваться. Соответственно если не лезет, то его нужно слегка покачивать, ловя ось. Поршень в цилиндр должен входить с лёгким усилием где-то в пол килограмма. Не давите, иначе либо кольца сломаете, либо цилиндр обдерёте.Если кольца новые – обкатайте двигатель. Приятно покататься.
Внимание: В данном параграфе речь идет только о двухтактном двигателе и в процессе которого в определенный момент износ достигает такой степени, что большая часть газов при сгорании начинает поступать по зазору между поршнем и цилиндром в кривошипную камеру. В этом случае становится ясно, что мощность двигателя не соответствует максимальной, также усложняется запуск и растет расход топлива. Следовательно, необходимо ремонтировать двигатель, что требует снятия головки цилиндров, самих цилиндров и поршня.Когда все необходимые детали сняты, можно сосредоточиться на их проверке. Конечно, лучше всего было бы отправить цилиндр, поршень и головку цилиндров в мастерскую на обслуживание. В мастерской есть все необходимые измерительные приборы и можно быстро определить, надо ли растачивать цилиндр, заменять поршень или выправлять головку цилиндров. Расточка цилиндра означает, что изношенный цилиндр растачивается до большего размера, при этом диаметр возрастает, т.е. поршень и поршневые кольца тоже необходимо заменять. На некоторых моделях скутеров цилиндр нельзя растачивать кроме того, обычно изготовители скутеров сообщают точное сечение или расстояние от верхней или нижней кромки поршня, в котором необходимо производить измерение. После выполнения обмеров диаметр поршня вычитается из диаметра цилиндра, если в результате расчета получена разница, превышающая сообщенный производителем скутера максимальный зазор, то расточка цилиндра и приобретение поршня большего размера необходимо. Данная операция производится в мастерской. Если максимальный зазор не известен, то максимальным пределом можно считать 0,2 мм. Если нет желания растачивать изношенный цилиндр или заменять его новым, то можно выполнить хоть какой-нибудь ремонт путем замены поршневых колец на новые. Но это только временное решение, и его эффект зависит, в основном, от степени изношенности цилиндра, но если нет возможности растачивать цилиндр - или, как вариант, приобретать новый поршень, то одна замена поршневых колец более приемлема, для восстановления компрессии двигателя, чем бездействие.До снятия поршневых колец поршень необходимо тщательно очистить. На головке поршня, как и на самом цилиндре, обычно помечена размерная группа, что служит важной информацией при приобретении новых поршневых колец. Снятие поршневых колец производится, когда под каждое кольцо по очереди просовывается три или четыре тонких металлических пластинки. При равномерном расположении вокруг поршня такие прокладки удержат поршневое кольцо снаружи канавки поршня, и кольцо можно будет легко снять с поршня. После снятия поршневых колец прочищаются кольцевые канавки на поршне, проще всего это делать обломками сломанных поршневых колец (для этого существует свой специнструмент, но только в мастерских, и вряд ли найдется у владельца скутера). При этом вопрос стоит только об очистке или удалении нагара и прочей грязи. Нельзя царапать металл поршня, чтобы канавки колец не расширялись и не углублялись. До установки новых колец необходимо еще раз проверить зазоры в замках колец, если от производителя известны подобные сведения. Под зазорами в замках подразумевается щель в кольце при нахождении его в цилиндре. Оптимальность зазора важна потому, что поршневое кольцо расширяется или удлиняется при нагревании, что свойственно металлу. Если в поршневом кольце не было бы достаточного зазора, то концы колец попадали бы друг на друга при расширении колец. С другой стороны, этот зазор не может быть слишком большим, поскольку тогда возрастет утечка газов по зазору между поршнем и стенкой цилиндра.Для измерения зазора поршневое кольцо вставляется в нижнюю часть цилиндра, где износ меньше. Воспользуйтесь головкой поршня при проталкивании поршневого кольца в цилиндр так, чтобы кольцо встало перпендикулярно оси. После этого зазор можно измерять при помощи щупа. Стык поршневых колец можно слегка подшлифовать, если зазор слишком мал. После замера зазоров в стыке поршневых колец они устанавливаются на поршень так же осторожно, как и при снятии. Кольца необходимо устанавливать на поршень правильной стороной, об этом указано на упаковке с поршневыми кольцами. Необходимо отметить, что в случае, если цилиндр настолько изношен, что на верхней кромке образовалась явная выемка, необходимо на верхней кромке верхнего поршневого кольца сделать фаску тонким напильником до начала монтажа, чтобы кольцо не повредить в этом месте. Подобные поршневые кольца с фаской также можно достать готовые, тогда не надо снимать фаски. Следовательно, не нужно делать этого в случае, когда приобретался новый цилиндр либо цилиндр расточен, поскольку кольцевых выемок от износа на верхней кромке цилиндров, естественно, нет.Если производитель скутеров сообщил зазоры в канавке поршневых колец, т.е. вертикальные зазоры между кольцами и канавками в поршне, их нужно проверить щупом-измерителем после установки поршневых колец. Слишком большой зазор является индикатором несоответствующего, или слишком узкого поршневого кольца, или износа канавки кольца в поршне выше предельно допустимой нормы. На некоторых скутерах пробой уплотнения головки цилиндров является вполне обычным явлением и достаточно досадным с точки зрения снижения мощности двигателя. Обычно данный эффект возникает от слишком малой, слишком сильной или неравномерной затяжки головки, но также причиной может служить перекос привалочной поверхности как головки, так и самого цилиндра. Если появились подтеки масла, проверьте, нет ли перекоса привалочных поверхностей при помоши прямой линейки и измерительных щупов. Относительно небольшие неровности - предельным можно считать размер в 0,05 мм -можно исправить самостоятельно при помощи мелкой шлифовальной шкурки (номер 400) путем шлифовки поверхностей, но более значительные искривления требует обработки на станках в специализированной ремонтной мастерской. В данной связи необходимо упомянуть, что на многих моделях скутеров вообще нет подобного уплотнения, производители полагаются на плотное прилегание металлических поверхностей головки цилиндров и самого цилиндра. Все же проблема при подобной конструкции возникла, поэтому изготовители скутеров стали добавлять в список запасных частей уплотнение головки, которое стоит устанавливать при случае, когда понадобиться снимать крышку. До сборки двигателя еще полезно проверить зазор между поршневым пальцем и бобышками поршня путем установки пальца на место и контроля его люфта в вертикальном направлении. Если выявится большой люфт, то в шатуне необходимо менять игольчатый подшипник или втулку (в зависимости от модели). Игольчатый подшипник можно заменить самостоятельно, но если в верхней головке шатуна установлена только бронзовая втулка, то эту сложную работу рекомендуется выполнять в специализированных мастерских по ремонту. Работа касается не только замены втулки, новую втулку после установки необходимо точно подогнать к поршневому пальцу.Следующей по очередности является установка деталей на свои места или сборка двигателя. Без лишних слов ясно, что перед установкой на свое место каждая деталь должна быть идеально чистой. Первым устанавливается поршень на шатун, что выполняется в точности в обратном демонтажу порядке. На днище поршня часто нанесена стрелка, буквы "ЕХ° или слово "Front", и эту сторону необходимо направить вперед или в направлении выпускного окна. Если пометки отсутствуют, то правильное положение поршня контролируется путем установки его в цилиндр и визуальной проверки, при каком положении замки поршневых колец не попадают в окна цилиндра.Если поршень заменялся, то установка поршневого пальца в поршень проходит довольно тяжело, что естественно, усложнит монтаж. Нельзя производить установку поршневого пальца путем постукивания по нему, поскольку результатом может быть изгиб шатуна или иные тяжелые и дорогостоящие последствия. Если поршневой палец входит слишком туго, и нет подходящего приспособления для запрессовки, следует опустить поршень на какое-то время в кипящую воду. Тогда поршень расширяется, и палец легче запрессовывается в отверстие. Когда поршневой палец наконец будет установлен на место, не забудьте установить на место стопорное кольцо. Стопорное кольцо необходимо устанавливать так, чтобы его стык не попал в место углубления поршня.Перед установкой цилиндра на место необходимо убедиться, что поршневые кольца находятся в правильном положении. Установочные штифты обязательно должны встать в месте разъема поршневых колец двухтактном двигателе в цилиндре много окон и замки поршневых колес не должны находиться напротив них. Поэтому в канавках колец на поршне установлены небольшие штифты, которые фиксируют поршневые кольца в определенном положении, предотвращая их проворачивание. Убедитесь, что замки поршневых колец находятся в соответствующем положении, затем смажьте как сам поршень, так и поршневые кольца моторным маслом. Затем установите новую, чистую, прокладку цилиндра. Смажьте цилиндр моторным маслом и установите его на свое место таким образом, чтобы головка поршня (верхняя часть поршневых колец) оказалась в цилиндре. После этого большим и указательным пальцами одной руки вдавите поршневые кольца в свои канавки и опустите цилиндр вниз. Не рекомендуется прилагать большие усилия при выполнении данной работы, поскольку поршневые кольца легко могут поломаться. Если установка не получается после нескольких попыток, то следует проверить, не провернулись ли поршневые кольца. Цилиндр может и не встать на место, если направляющий штифт в канавке кольца не приходится на место стыка поршневого кольца.Когда поршневые кольца окажутся внутри цилиндра, опустите цилиндр до упора в картер. Если производитель указывает определенные моменты затяжки и есть в наличии динамометрический ключ, то необходимо следовать указаниям относительно момента затяжки. Прокладка головки, установленная между головкой цилиндров и цилиндром, обычно изготавливается из асбеста или меди. Асбестовое уплотнение при демонтаже головки цилиндров лучше всего заменять на новое. Медное уплотнение, напротив, можно использовать многократно, но это не просто, поскольку для достижения герметичного соединения необходимо чем-нибудь размягчить медь. Установите на место прокладку головки цилиндров, а головку на цилиндр, и заверните болты или гайки головки, не прикладывая большого усилия. После этого постепенно заверните каждую гайку крест--накрест, чтобы достичь по возможности равномерного затягивания. Если производитель скутера указывает моменты затяжки, то необходимо их соблюдать. Если цилиндр расточен или заменен на новый, необходимо произвести обкатку, при которой детали прирабатываются друг к другу, и за счет этого срок службы двигателя вырастает. При обкатке необходимо избегать больших перегрузок двигателя и значительных ускорений. Однако обкатка не подразумевает езды на холостых оборотах, а также на "полном газу", а означает езду без перегрузок на переменных режимах и на переменных скоростях. Подходящий для этого пробег составляет примерно 1000 км, после этого скутер можно снова использовать как обычно.
poznayka.org
ХОЛОДНАЯ ОБКАТКАПосле капитального ремонта двигателя обязательно проводится его обкатка.
В этот период может наблюдаться повышение расхода топлива и скачки температуры.Первый этап это ХОЛОДНАЯ ОБКАТКА. При холодной обкатке свечи должны быть вывернуты, приборы питания и зажигания отключены.НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕД ХОЛОДНОЙ ОБКАТКОЙ КАПНУТЬ В ЦИЛИНДРЫ МАСЛО.О том как проводить холодную обкатку в интернете много видео, Выбирайте способ подходящий для ВасКлуб (Tamiko) ПОСЛЕ ТОГО КАК МОТО СОБРАН И ГОТОВ ЕХАТЬ произведите первые запуски.Первый запуск. Производите его на улице.
1. Запустите мотор на 5 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут2. Запустите мотор на10 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут3. Запустите мотор на 20 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-15 минут4. Запустите мотор на 30 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-20 минут5. Теперь можно приступать к обкатке в движении.
Клуб (Tamiko) Если мотоцикл — новый или прошел ремонт с заменой деталей цилиндро-поршневой группы его необходимо подвергнуть обкатке. Обкатка — это эксплуатация мотоцикла на «щадящих» режимах, позволяющих деталям притереться друг к другу без образования задиров и сильного износа. При обкатке надо увеличить содержание масла в топливной смеси до соотношения 1/20 ЭТО 50 гр МАСЛА на 1 ЛИТР БЕНЗИНА!!! для образования на трущихся поверхностях более надежной масляной пленки.
Во время обкатки не следует превышать скорость движения свыше 10; 25; 40 и 60 км/ч соответственно на I; II; III и IV передачах. Недопустимо ездить по бездорожью, преодолевать крутые подъемы, перевозить тяжелый груз.Итак, вы стали счастливым обладателем нового мотоцикла. Хочется поехать, ручку газа крутануть так чтобы ветер то и дело что свистел, но не всё сразу, об обкатке то забыл? Как же правильно всё сделать, чтобы ваш мото жил и радовал вас ещё долгое время. Время обкатки, это момент когда все детали и узлы станут на место и притрутся, процесс обкатки всегда должен проходиться новом мотоцикле и на мото после капитального ремонта, замены отдельных систем мотоцикла. Приступим, что нужно запомнить: первое, не допускайте, чтобы обороты двигателя набирались слишком быстро, как при обкатке, так и после нее. Быстрый набор оборотов приведёт к быстрому разогреву движущего поршня, вследствие чего неподвижный цилиндр при тепловом расширении может взять и заклинить. Так же большой вред и самим подшипникам при резком разгоне. Когда аппарат долго стоит происходит отток масла и подшипники. И когда вы резко начинаете газовать подшипники просто не успевают покрыться маслом и может случится разрушение на сухих оборотах. Так же стоит помнить и про коленвал, при прогазовках может начать крутиться сильнее допустимых значений.
Самым ответственным отрезком в обкатке мотоцикла считается первые 500-700 км, уделяйте особое внимание в этот период двигателю. Не стоит подниматься по крутые подъемы, не катайте крупногабаритных пассажиров, а лучше всего вообще катайтесь один, даже если это сногшибательная девушка, следите за передачами и скоростями, и не забывайте поглядывать на температуру двигателя на каждой из них. Не позволяйте двигателю перегреваться, почаще останавливайтесь чтобы остудить двиг. Если вас по каким либо причинам занесло на на пологий длинный спуске, где внет опасности для движения, выключайте зажигание, откройте дроссельную заслонку на максимум. Затем как запустить двигатель прикройте дроссельную заслонку, отпустите сцепление плавно, не допуская рывков.
Если мотоцикл во время поездки не греется, то можно на 5-10км/ч увеличивать скорость, рекомендуемой заводом изготовителя. И внимательно следите за двигателем. Чтобы он не начал греться, если это начинает происходить сбросьте скорость, не нужно проверять выносливость вашего мотоцикла. Мы же проходим обкатку. А не марш – бросок. Если всё хорошо, то постепенно увеличивайте скорость, используйте коробку передач как можно больше, это способствует притереться всем элементам трансмиссии. Охлаждайте двигатель, двигаясь накатом, на нейтральной передаче.
После того как вы проехали ещё 1000-1200 километров можно увеличить максимальную скорость еще на 5-10км/ч, но не забывайте соблюдать скоростной режим на дорогах. Можно попробовать увеличивать скорость на каждой передачи. И самое приятное то, что теперь вам можно покатать симпатичную девушку.
Учтите то. Что даже если проехав пару тысяч, увеличивать нагрузки на двигатель нежно постепенно, не забывая следить за двигателем, и его температурой. Самое благоприятное для двигателя, это нагрузка на меньших передачах, улучшая динамику аппарата. Увидя признаки перегрева, прибегните к корректору топлива.
Так, ну вот покатались мы и на спидометре уже 2 000 километров. Вот теперь можно и нужно убрать ограничитель. Отсутствие ограничителя это не повод делать всё что вы захотите. Ездить при полностью открытой дроссельной заслонке недопустима, если только на небольшой промежуток времени
Клуб (Tamiko) И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЧАСТАЯ ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА ПРИ ОБКАТКЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА ДАЛЬНЕЙШУЮ РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ !!! Если есть возможность то меняйте масло каждые 500 км, т.к частицы метала с непритёртых поверхностей попадают в масло значительно ухудшая его свойства и увеличивая износ на трущихся деталях.
Клуб (Tamiko) До сих пор нет общего мнения сколько нужно обкатывать отдельные узлы и агрегаты, поэтому могу сказать об этом только из личного опытаПри правильном подборе поршней и при правильном тепловом зазореКОЛЬЦА обкатывают 500 кмВТУЛКУ И ПАЛЕЦ 500 кмПОРШНЕВУЮ ГРУППУ (цилиндры, поршня, кольца) 1500-2000 кмШАТУННО-ПОРШНЕВУЮ ГРУППУ (коленвал, цилиндры, поршня, кольца) 2000 км
Tags: Обкатка двигателя мотоблока после замены поршневых колец
Привет всем.Подскажите такая проблема-двс лифан 6, 5 2штуки, первый, после замены поршневых колец дергает кик стартер так что рука из сустава вылетает а второй поработал 5 минут и заглох навсегда.Метки совпадают.
Вадим (Brewer) Похоже на раннее зажигание. Нагревается сильно?
Саша (Urvano) У меня такая же мстория даже шнур рвет но я думаю это из за компресии
Сергей (Yeats) Скорее всего зажигание раннее воспламенение и поршень откидывает назад
Саша (Urvano) Может и так
Василий (Balabhadra) Как может быть раннее зажигание, если иначе там ничего не поставть-маховик на шпонке а внутри метки?
Анатолий (Llunwerth) Попробуй поменять зазор на свече. Судя по двигателю от Каскада там регулируется зазор между маховиком и датчиком наверное и на Лифане так посмотрите
Василий (Balabhadra) Пробывал -без изменений.
Саша (Urvano) Да там не поставиш по другому я тоже пробовал
Саша (Urvano) Скарей всего это из за кампресии пришоркаеца и будет видно
Саша (Urvano) Я на своем убавил зазор на свече и все нормально стало. а раньше даже шнурок рвало
Анатолий (Llunwerth) Ну вот и я про тоже. Не непобедимого железа нет если руки правильны да коллеги помогают
Саша (Urvano) Да мужики с миру по нитке голому рубаха так и у нас спасибо вам большое и нашей группе
Василий (Balabhadra) Спасибо большое всем попробую напишу. С П А С И Б О!
Раиль (Ishtar) Это компрессия хорошая привыкли руки к слабому отдохни и дёрни хорошенько не боясь и всё получится, прошли через это.
НИКОЛАЙ (Abam) да менял лифана на хонду-190стую, тоже в обратку бил по началу
Aleksandr (Marley) Если бьет в обратку, тут либо смотреть шпонку маховика, ее могло сорвать, либо регулировать клапана, начните с регулировки клапанов
НИКОЛАЙ (Abam) ага нелазея никуда и шпонка ПРКИПЕЛА и КЛАПАНА ПРИХЛОПАЛИСЬ
Aleksandr (Marley) Не знал бы, не говорил. Других причин быть не может, а уж свеча тут никак не при делах
Василий (Balabhadra) На двух движках одна и та-же болезнь, после замены колец.А как регулировать клапана на лифане 6, 5?
Анатолий (Llunwerth) Как то я подымал эту тему и вот что посоветовали всасывающий 0 15 выхлопной 0 20
6 июл 2014 - 39 мин. - Добавлено пользователем Ремонт Двигателя! И интересное!Рассказываю как правильно обкатать двигатель. ... Почему двигатель после ремонта не тянет и жрет масло - Duration: 23:11. Ремонт ... 2 ...
Обкатка двигателя внутреннего сгорания в режиме холостого хода. ... Мотоблоки · Мотокультиваторы · Газонокосилки · Мотопомпы ... маслом,; Поршневые кольца не могут гарантировать 100% уплотнение в режиме холостого хода. ... Замена масла после 1000 км и, что очень важно, обязательно заменить ...
uvlechenie.info
Если речь идёт о запуске двигателя, то обычно имеют в виду все двигающиеся элементы конструкции, которые должны быть подогнаны друг кдругу. Это, в принципе, правильно, но особенно это касается поршневых колец. Поршневые кольца - это те элементы конструкции, которые из-за их функций подвергаются наибольшой нагрузке и должны приработаться не только к поверхности других движущихся деталей, нотакже ещё отлично уплотнять. Поэтому поршневые кольца являются теми элементами конструкции, которые извлекают наибольшую пользу из предписанного и, вместе с тем, хорошего запуска двигателя. Далеко не все снабжаемые маслом под давлением элементы конструкции должны справляться при запуске с такими высокими нагрузками, как поршневые кольца.
Часто клиенты и техники имеют разные точки зрения, что касается запуска двигателя и его обкатки после ремонта. С одной стороны, существует мнение, что время обкатки от 500 до 1 500 км по-прежнему необходимо, с другой стороны, однако, что времени для этого вообще не требуется. Последнее высказывание следуеттакже не в последнюю очередь из данных некоторых производителей двигателей, не предполагающих специальной обкатки двигателя. Оба мнения верны и имеют своё основание. Здесь нужно только делать различие между совершенно новыми и отремонтированными двигателями,
 |
Рис. 3 |
Сегодня совершенно новые двигатели изготавливаются при использовании самых современных методов производства. Пары скольжения изготавлива ются так, что то, что раньше обычно про исходило во время обкатки двигателя, уже предвосхищается благодаря специальным проиводственным процессам изготовления элементов конструкции. Это происходит не только благодаря специальным процессам производства (например, у рабочих поверхностей цилиндра), но и благодаря тончайшей обработке остальных движущихся деталей. При этом в основном речь идёт о процессе притирки, чтобы освободить поверхности от возникших во время обработки тончайшихзаусенцев и неровностей. Раньше этот процесс пригонки был предоставлен скользящим друг по другу деталям, которые должны были прирабатываться во время обкатки друг к другу. Тем не менее, этот процесс проходил не без значительной потери материала. Поршневые кольца теряли, к примеру, уже в течение первых часов эксплуатации значительную часть их резервов износа. Особенж в сегодняшнее время, когда дискуссии возникают из-за каждого миллиграмма выброшеных вредных веществ, требуются двигатели, которые уже с самого начала имеют определённые показатели расхода топлива и, вместе с тем, предельно допустимые показатели токсичности отработавших газов.
Обкатка дигателя, при которой скользящие друг подругу поверхности должны сначала благодаря трению приработаться, при этом сильно изнашиваясь, сегодня в современном моторостроении едва ли мыслима. В конце концов, конечный потребитель ожидает, что автомобильный пробег будет во много раз больше, чем тот, который 25 лет назад был оптимальным. Не в последнюю очередь, совершенно новое транспортное средство проходит, пока оно побывает в различных центрах логистики и при транспортировке и,наконец, дойдет до клиента, настоящий «марафон» запусков холодного двигателя. Нередко двигатель должен переносить до 150 холодных запусков без того, чтобы когда нибудь достичь рабочей температуры. В связи с этим, подумайте, также, об отправке морем в другие страны и на другие континенты.
Двигатель, который ещё должен был бы обкататься, имел бы в этих условиях плохой старт.
Дальнейшая причина для упрощённой инструкции по обкатке двигателей для совершенно новых транспортных средств состоит в том, что из-за сегодняшней интенсивности дорожного движения автомобили едва ли могут достигать пределов их мощности. Даже на скоростных автомобильных магистралях, неограниченных пределом скорости движения, сегодня едва ли возможно развить максимальную скорость и, соответственно, использовать номинальную мощность двигателя в течение более длинного периода. Водитель, который раньше ездил на автомобиле с мощностью в 30 кВт и при небольшой скорости довольно быстро передвигался, умудрялся без проблем уже на обыкновенном шоссе использовать своё транспортное средство в течение длительного rпемени пни полной наггшзке.
Иначе, чем при совершенно новых двигателях, отремонтированным двигателям, в которых используются новые гильзы цилиндра, или у которых диаметры цилиндра до следующего размера доводятся хонингованием или растачиванием, очень необходима хорошая обкатка. На практике на предприятиях по ремонту двигателей (в зависимости от имеющегося машинного парка и производственного оборудования) не всегда возможно так точно и так чисто работать, как на производстве.
Бывшие в употреблении двигатели после ремонта уже больше не станут новыми. Часто новые и бывшие в употреблении детали комбинируются, и двигатели по причине издержек полностью не проверяются. Обкатка является необходимее всего тогда, когда подгоняются диаметры цилиндров, головки цилиндров или коленчатые валы. На практике часто невозможно достичь тех же параметров обработки, как при начальном производстве, так как ихзначения часто неизвестны или находящиеся в распоряжении машины допускают только стандартную обработку. По этим причинам у отремонтированных двигателей рекомендуется соблюдать далее описанные предписания по их обкатке.
 |
Рис. 2 |
• Двигатель в любом случае обкатывать на дороге или испытательном стенде.
• Транспортное средство полностью не нагружать.
• Двигатель приводить в действие с постоянно переменными частотами вращения до макс. 2/3 максимальной частоты вращения.
• При езде плавно переключать с нижней передачи на верхнюю, своевременно переключать передачи.
• Никакой длительной езды вверх
в гору (слишком большая нагрузка).
• Никакой длительной езды вниз с горы (слишком маленькая нагрузка и бесполезный режим принудительного холостого хода).
• Никакого использования тормозных механизмов.
• Никакой езды по скоростной автомобильной магистрали. Не развивать максимальную скорость. Избегать езды на дорогах с пробками.
• Предпочитать поездки на дальнее расстояние и свободное передвижение по городу. Однако, избегать передвижения по городу при крайне высокой атмосферной температуре и в «час пик» с многочисленными остановками у светофора и простоями.
Внимание
Для совершенно новых транспортных средств существует инструкция по их обкатке. То же самое действует и для двигателей после ремонта. Если нет испытательного стенда, чтобы провести определённую программу обкатки, то тогда двигатель должен быть обкатан на дороге.
Постоянный контроль уровня масла во время обкатки
Расход масла может увеличиться в период обкатки. Целесообразно контролировать уровень масла после 50-100 км и при необходимости его добавить. При заметном падении уровня масла на указателе дальше проконтролировать уровень масла через короткое расстояние. Не переполнять.
Замена масла после 1 000 км
Хотя у современных двигателей в совершенно новых автомобилях уже в течение длительного времени нет необходимости в замене масла после первых 500-1 000 км, у двигателей после капитального ремонта она всёже рекомендуется. Причина для этого состоит в том, что часто не все быстроизнашивающиеся детали полностью обновляются или ремонтируются. Из-за ранее случившихся повреждений двигателя часто находится ещё много грязи в системе моторного масла или присутствует ещё пыль после чистовой обработки различных компонентов, а также металлическая пыль после приработки, которые с помощью замены масла и - ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО! - при помощи масляного фильтра должны быть удалены из системы моторного масла.
Внимание
Длящийся часами режим работы двигателя на холостом ходу абсолютно вреден для него! При холостом ходе двигатель не обкатывается. Наоборот, он может даже получить повреждение. При режиме холостого хода подшипники и поршни плохо снабжаются маслом. Смазывание поставлено под сомнение, так как масляный насос при частоте оборотов холостого хода поставляет небольшое количество масла. Поток масла через подшипники уменьшен и это, прямо сказать, не в самый благоприятный момент. Именно теперь, когда из-за процессов
пригонки деталей повышается тепловыделение по причине трения,необходимое для смазывания и охлаждения масло отсутствует.
Каналы для снабжения маслом и линии при отсутствии потока масла вентилируются и промываются неправильно. Металлическая пыль, остаточная грязь от ремонта или более раннего повреждения, которые ещё находятся в системе маслоснабжения, не вымываются достаточно быстро из подшипников скольжения и не смываются со стенки цилиндра. Вся эта грязь остается на месте впуска
и вызывает там уже очередной износ. Не нужно забывать также и топливную систему. Именно у дизельных двигателей с новыми или отремонтированными инжекторами было бы важно, чтобы они правильно промывались. Впрыснутое на холостом ходу количество топлива, тем не менее, очень мало. Несколько тяжёлая в ходу игла распылителя при определённых обстоятельствах также не открывается или распыляет топливо неправильно.
axela-mazda.ru
