SUZUKI WAGON R+ 2000 г. выпуска,двигатель К10А , турбо, АКПП. Часть 1
Внешние признаки неисправности: машина не едет, не развивает обороты, дергается (со слов хозяйки).
Осматриваю машину: Потеря мощности ДВС, неустойчивая работа (мягко сказано), обороты скачут, почти глохнет, потом поднимает до 900 -1150
Больше это напоминает предсмертные конвульсии. При включении передачи и удержании тормоза - глохнет. Катушки на свечах стоят разные, справа «родная» (фото ниже - слева):
Интересуюсь…. Говорит, что была на СТО , заменили на исправные, а старые находятся в машине, в бардачке. То, что отличаются – объяснили тем, что «родные устарели и их сняли с производства». Подключаю сканер. Который через некоторое время предложил проверить качество соединения. Проверил… плюнул: изолента, скрутки проводов «куда-то», в том числе и от разъема. Перехожу к «рукопашной»: USB осциллограф с полным набором, благо система не очень «навернута» и доступы хорошие. Проверяю импульсы по катушкам зажигания – это импульс на второй (новой) – фото ниже:
Меня просто бесит, когда кто-то перед этим смотрел тоже самое, зачистив изоляцию проводов… ну если нет щупа для быстрого доступа, иголок бы купил, что ли! Короче, из всех жил осталось две, да и те – окислившиеся, спрятанные под изолентой, но думаю, не из-за чувства стыда. Объяснять таким ребятам то, что «ток - это направленное движение электронов», и движутся они по поверхности проводника - бессмысленно. В общем, что попало на вход, то на выходе и получилось. Ну что, в результате - при включенной передаче машина перестала «глохнуть», но не более. Катушки зажигания работают вот так:
Почему только две попали под замену, остается загадкой.
В принципе, те, кто смотрел, должны были понять, что эти тоже «в коме» и толку от них не будет. Скорее всего, их проверяли, выкрутив свечу и вставив ее в катушку, проверили на искру, наверное «искрило». На осциллограмме импульсы на первичной обмотке одной из катушек:
Неравномерность сгорания смеси в цилиндрах видно по пульсациям выхлопных газов:
Теперь форсунки. Вот так работают все - это первая.
Проверил ТPS. В режиме потенциометра – «нажал-отпустил», медленно и быстро.
Разрывов нет, значит «живой». Закручен только в крайнее положение.
Дальше, датчик разряжения подключил к впуску.
Это прокрутка стартером:
Это двигатель запустился
Й….Ё!!! Как это объяснить? Идем дальше. Выкручиваем свечи. И тут оказывается, что такого переходника для манометра у меня нет. Свечи как в мотоцикле. Ладно, вытаскиваю предохранитель, прошу покрутить стартером, сам смотрю на свечные шахты. Поршни «плюхают» через шахты, «третьего» нет точно, можно даже не мерить компрессию, но звук выбрасываемого воздуха странный, присутствует и какой-то посторонний. Похоже, что цилиндры между собой сообщаются - чего не должно быть в принципе. Пока я сам с собой рассуждал, машина стояла заглушенная. Меня от моих мыслей отвлекли булькающие звуки. Кипит… жидкость в системе кипит! Включаю зажигание - стрелка температуры посредине шкалы. Т.е – все нормально. Пробую патрубки радиатора, заглядываю в расширительный бачок… тут хозяйка успокаивает:
- Это воздух в помпе… мне в мастерской сказали, что так будет, потому что они термостат убрали. Там где-то есть утечка, но ее не смогли найти. Я постоянно доливаю и двигатель не перегревается!
В перчатках, накинув тряпку на пробку радиатора, осторожно стравливаю давление, открываю пробку. Но даже после этого оставшаяся жидкость вместе с паром норовит вылететь наружу. Через некоторое время доливаю дистиллированную воду, завожу мотор, смотрю в горловину. Крупные пузыри не в счет, а вот мелких прет, как в только что в открытой бутылке «пепси». Подходит мой младший сын, извинившись, говорит, что мне нужно срочно подойти к телефону… понятно, малый совет в Филях… отходим…
- Не вздумай брать…. Мотор конченный… Ты же знаешь…
Да, знаю, знаю то, чего не знает хозяйка этого авто. Подошел и старший ребенок.
Поговорили. Прикинули все «за и против». Возвращаюсь назад…
У Клиентки почти мольба в глазах:
- Пожалуйста, не говорите, что вы не будете ее ремонтировать… Я понимаю, что мне ее подсунули… и на СТО где я была, меня тоже обманывали!
«Черт»,- думаю я, и сую голову под капот… нужна пауза.
Сыновья, не видел, но чувствовал… слышали все. Да и сейчас она продолжает уже кому-то из них говорить. Жаловаться и убеждать. Рядом под капот просовывается голова младшего:
- Ну и что тут по большому счету может быть?
«Значит, берем».
Перечисляем - прокладка, колпачки, вкладыши наверняка, цепь, кольца…. Вскрытие покажет.
Дальше вскрыли… И вот что увидели:
Начать нужно с того, что винты, крепящие головку к блоку, были вывернуты «легким движением» … это предвидя вопрос - « а что это за ржавчина и как она туда попала». Нет – это «Антитечь». Оказывается, таким способом можно на некоторое время компенсировать «непротянутость» головки. Следы прорыва газов в систему охлаждения видны слева.
А вот и третий цилиндр (фото справа), с прогоревшим выпускным клапаном. Фотограф из меня никакой, но даже на этом снимке видно, что клапана как бы «висят» над седлами (распредвалы сняты), но прилегают достаточно плотно. Но об этом чуть позже.
И там же «забитые» каналы, и все той же «антитечью».
Цепь растянута «дальше некуда». Натяжитель вышел полностью, при этом нужно отметить, что характерного звука для растянутой цепи я не услышал. Вот ниже на фото натяжитель. Я сжимаю его двумя пальцами, он только что снят.
Что еще привлекло внимание: «красноватый» оттенок масла. Его видно и на фото третьего цилиндра, и на натяжителе в верхней части штока. Бросилось в глаза не сразу. А когда руки стали мыть… Смываемое масло по цвету напоминало ATF, на левой фотографии натяжителя, в углу, в кадр попал выпускной клапан. Я его хотел сфотографировать, но потом не стал. Подумал, ну, что там такого – «нагар, он и в Африке нагар». Ошибся. На фото ниже - справа , этот же клапан но после притирки - притирали больше часа.
Обратите внимание, нагар только-только удалось снять и появился металл. Я спрашивал у хозяйки машины:
- После ремонта, который Вам сделали, и после замены катушек, машина лучше поехала?!
Говорит, что «стало лучше». Правда, автомобиль на холостых и при включении передачи «как-то дрожал», но когда хозяйка добавляла газ, то «машина ехала» и с ее слов, «достаточно хорошо». Не буду описывать как, но мы узнали, что с машиной делали на прежнем СТО.
Да ЗДРАВСТВУЮТ ПРИСАДКИ ХАДО!!!
Сколько они этих тюбиков в маслоналивную горловину выдавили – тайна. Но то, что это попало на клапана сразу, и толстым слоем, то, что изменилась вязкость масла, компрессия повысилась, шумность двигателя ушла - это факт.
Да, присадки в «умелых» руках страшная сила.
Ну и о «таинственной» утечке из системы охлаждения, которую так невозможно было найти.
Вот она. Помпа, патрубок с уплотнительными манжетами (фото слева).
Хозяйка машины говорила, что следов течи не было. Она даже бумагу подстилала. Этот участок практически весь закрыт выпускным коллектором и турбиной (они сняты). Горячий коллектор испаряет просочившийся через грязь антифриз. Вот и нет течи. Откуда сейчас на фото потеки… Наша работа. Я не первый раз сталкиваюсь с чудесами, когда подключаешь сканер, смотришь «дату» и ни фига не можешь понять ПОЧЕМУ? Иногда банальная неисправность в виде утечки антифриза, совершенно незначительной, и при попадании его во впускной коллектор и далее с воздухом в цилиндры творит «чудеса», не сразу поддающиеся анализу. Поэтому мы используем вот такую штучку (штучки), которые очень облегчают поиск.
Заглушки с быстроразъёмами (фото справа). Пневмотестер, можно просто манометр, радиатор отключается в виду его более нежной конституции, термостат убирается, система заполнена, насколько это возможно, воздух - на вход, манометр - на выход. Все…любая негерметичность и течь очевидна. А если течи нет, а давление падает- значит к дросселю. Мы однажды долго соображали, куда антифриз утекает, а когда сообразили, то один из цилиндров уже успел нахлебаться. Что еще … С температурным датчиком понятно, весь в «антитечи» и температура ему была «по барабану».
Что сделали. Двигатель перебрали «до гайки». Клапан заменили, все прочистили и помыли, клапана притерли. УХ!
Кольца аккуратно сняли, отчистили, поршня тоже, все стало на место. Катализатор удалили.
Вот пульсации картерных газов:
Продолжение во второй части
Маркин Александр Васильевич
г. Белгород, Таврово мкр 2,
пер. Парковый 29Б (4722)300-709
Доброго времени суток. Ну вот и я стал обладателем сего девайса 
(девайса - исключительно из-за размеров).
Приобретен он был с умершим мотором: умерла турбина, выкинула все масло, но на Джимке доехали до нас.пункта, где ее заглушили, масло залили и катались после этого еще какое-то время, пока пациент не отказался ехать совсем.
Итак, замер компрессии показал 4-7-3 кг по цилиндрам. Видимо, залегли кольца от перегрева.
Крутиш стартером - лампочка давления масла не гаснет. Соответственно и вкладышам п...ц.
Итого имеем: - Джимник на механике 2000 г. в.; - мотор, требующий капремонта; - турбину, требующую замены; - ограниченность по средствам на реанимацию пациента; - ну и две руки, которые могут держать ключи, а также глаза, которые боятся самостоятельно делать капиталку по причине отсутствия такого навыка.
Поломав голову (три бессонные ночи) и проштудировав не один форум, пришел к осознанию следующей перспективы:
1. Замена ДВС на контрактный от Джимни - 60 000 р. только цена мотора. "+" - минимум заморочек и максимум через неделю машина на ходу + остается куча запчастей. "-" - непонятно, сколько "новый" мотор отходит, ну и цена вопроса. 2. Капиталка - цена вопроса видится в р-не 40 000 р. - 50 000 р. (только оригинальные з/ч + контрактная турбина). "+" - получаем практически новый мотор. "-" - сроки ремонта около 1,5 - 2 мес. (запчасти под заказ) и необходимость оплаты работ моториста (еще в р-не 5 000 - 10 000 р.,т.к. нет опыта таких работ и необходимого инструмента, оборудования, а также сложность некоторых процессов), опять же цена. 3. Замена ДВС на контрактный К6А от Вагон Р - цена около 25 000. "+" - наимение затратный вариант, через неделю машина на ходу + также остается куча запчастей, но уже от Вагона. "-" - см. п.1 ну и всевозможные нестыковки мотора с пациентом.
Хотелось бы выслушать Ваше мнение, особенно по п.3 как наименее обременительному в плане финансов. Из одного из постов на Дроме выяснил, что похожий опыт уже был с заменой F6 на К6 от Вагона.
Компания Suzuki уже много лет радует нас своими превосходными автомобилями. Эти надежные машины оснащены качественными комплектующими, и в том числе, конечно же, мощными двигателями. Чтобы «сердце» этих иностранных автомобилей всегда работало бесперебойно, необходимо соблюдать некоторые рекомендации.
Двигатель Сузуки нужно глушить только при малых оборотах, а лучше всего – на холостом ходу. Если вы этого не сделаете, двигатель сузуки довольно быстро станет непригодным.
Зимой мотор нужно прогревать не менее десяти минут, не стоит спешить, если вы не хотите столкнуться с негативными последствиями.
Купили себе автомобиль Suzuki? Имейте в виду, что первые две тысячи километров – это период обкатки для машины. На этом этапе автомобиль ещё просто учится ездить, поэтому держите обороты на отметке не выше 3000. И не нужно напрягать двигатель сузуки, разгоняясь на шоссе. Пусть поначалу ваш автомобиль едет со скоростью не более 120 км/ч.
В период обкатки постоянная скорость не позволит обеспечить адекватной раскачки абсолютно всех деталей двигателя. Поэтому задавайте машине разную нагрузку, чтобы в дальнейшем ваш автомобиль был гораздо послушней в ходе эксплуатации.
Еще один совет – не стоит допускать, чтобы топлива оставалось на минимальном уровне. Это может привести к повышенной нагрузке на составные части двигателя сузуки и, соответственно, к скорому износу.
Наверное, каждый понимает, что расходный материал стоит гораздо дешевле, чем новый двигатель, поэтому никогда не жалейте денег на качественное масло.
Количество масла, цвет, скорость расходования – всё это имеет серьёзное значение, когда понадобится диагностика для дальнейшего устранения неполадок в моторе. Если вы видите, что масло заканчивается довольно быстро, и при этом никаких утечек не происходит, это значит, что в работе двигателя есть неполадки.
avtodik.ru
