наверное зря я не предупредил, что за флуд вообще убивать буду.Neekei, поощрительный БАН. 1 день.
Это же форум,а не зал суда.Сегодня Булочке меняли прокладку под клапана- сопливила.когда пришла забирать, механик сказал, что движок загажен, "как фритюрница в чебуречной".Сказал, надо аккуратно мыть,иначе умрет.Велел найти промывочное масло из рекомендованных.Вопрос к бывалым- каких марок масло можно использовать?Сменить ли мне полусинтетику на синтетику (Castrol беру обычно)И, может, еще какие-то советы будут?
я себе пятиминуткой от ликвимоля мыл, масло выходило чернейшее(правда оно и так было черным), потом если страшно, что там что-то останется, можно долить еще масла и слить. Так повторять, пока не начнет сливаться светлое масло
можно стартером двигатель чуть крутануть(у меня по крайней мере ничего не случилось),а масло было прозрачным, какое-то время Сообщение отредактировал Made of Sun: 22 Январь 2012 - 05:48
www.celica-club.ru
Раскоксовывание двигателя - это операция, которая под силу любому автолюбителю. Однако бывает так, что даже в инструкции не найдешь ответы на все вопросы.
Не знаю, как на практике выполнить некоторые пункты – никогда этого не делал, а великих гуру просить нет желания и возможности. Поясните, пожалуйста, подробнее, как начинающему. Очень не хочется что-нибудь сломать или спалить по неопытности», - такое письмо пришло к нам от автомобилиста Игоря на почту еще в 2009 году. Это и побудило нас написать подробную статью с фотографиями о раскоксовывании «живого» двигателя.
Итак, дано: автомобиль Hyundai Elantra.
В процедуре задействованы:
План эксперимента:
1. Диагностика исходных параметров цилиндро-поршневой группы:
2. Проведение раскоксовки двигателя:
3. Диагностика параметров ЦПГ после проведения раскоксовки.
нимаем наконечники высоковольтных проводов и выкручиваем свечи зажигания.
Проводим осмотр свечей. Во всех случаях - стандартный светлый налет на контактах и тонкий слой сухого нагара на поверхности основания.
Для замера компрессии отключаем систему зажигания – снимаем клеммы с катушек. В нашем случае доступ к клеммам ограничен корпусом воздушного фильтра. Его необходимо снять. Сделать это просто: воздушный фильтр – расходный элемент при обслуживании автомобиля. Заодно удаляем пыль, листву и другой мусор.
Доступ к клеммам (светлые защелки из пластика в нижней части распределителя) открыт.
Механизм защелок рассчитан на многократное открытие/закрытие. У различных производителей устройство клемм может быть различным. В нашем случае замок защелки можно открыть руками. В других случаях может понадобиться отвертка.
После того как система зажигания отключена, замеряем компрессию по всем четырем цилиндрам с помощью компрессометра.
Компрессометр – прибор для измерения максимального давления, которое создается поршнем в момент сжатия. Его показания - важнейшая характеристика при оценке состояния цилиндро-поршневой группы (ЦПГ).
Устанавливаем компрессометр на место свечи и вхолостую прокручиваем двигатель стартером. Как правило, необходимо не менее 5-6 оборотов. Записываем результаты измерения – 12,1, 13,0, 13,2 и 11,0.
Осматриваем поверхность поршня через свечное отверстие. Чаще всего свечной канал вообще отсутствует, и увидеть поверхность поршня просто. Если цилиндры наклонены, можно увидеть и состояние его боковых стенок. В нашем случае свечной канал проходит через масляную крышку. Расстояние до поршня большое, поэтому можно воспользоваться простым приспособлением - светодиодом. Внутри видим значительное количество сухих нагаровых отложений.
Теперь приступаем к раскоксовке. Используем Набор для раскоксовывания двигателя и промывки масляной системы. Если угол наклона значительный (V-образный или оппозитный двигатель), советуем увеличить дозировку препарата.
Прежде чем заливать жидкость, желательно выставить поршни примерно в среднее положение. Чтобы проконтролировать положение поршней, используйте любой тонкий стержень – например, щуп из масляной системы или пластиковую ножку от воздушного шарика (без шуток, это удобно). Мы использовали две одинаковые отвертки.
Как выставить поршни в среднее положение:
Способ 1: самый простой, универсальный и безопасный: регулируем положение поршней поворотом коленчатого вала двигателя. Чтобы выставить поршни в примерно среднее положение, поворачиваем зубчатый шкиф привода распределительного вала.
В нашем случае шкиф защищен пластиковым кожухом на четырех болтах. Снимаем его и получаем доступ к центральному болту (болт шкифа ремня на распределительном валу). Заодно проверяем натяжение и состояние ремня ГРМ. Помещаем в первый и второй цилиндры мерные стержни (отвертки). Поворачиваем вал ключом до тех пор, пока поршни не выровняются до среднего положения.
Способ 2: проворачиваем вал стартером до тех пор, пока поршни не примут примерно среднее положение.
Внимание! Проверять расположение поршней щупом можно только после остановки двигателя. Применяйте этот способ только в самых сложных ситуациях и с большой осторожностью.
Способ 3: прокручиваем вал, вращая колесо при включенной передаче. Устанавливаем рычаг на четвертую, поднимаем ведущее колесо (в нашем случае переднее) и поворачиваем его до тех пор, пока поршни не будут установлены в среднее положение. Этот способ плох лишь тем, что не подходит для автомобилей с автоматической коробкой передач.
Теперь заливаем по 45 мл жидкости в каждый цилиндр с помощью мерного шприца с трубкой. Не прикладывая усилий, устанавливаем на место свечи зажигания. Это нужно для того, чтобы активные компоненты препарата не испарялись. В цилиндрах сразу же возникает эффект «паровой шапки» - пары препарата пропитывают нагары на поверхности клапанов, боковых стенках цилиндров, свечах, распылителей форсунок и т.д.
Как рассчитать, сколько препарата для раскоксовки нужно залить в каждый цилиндр
Исходите из того, какой у вас двигатель. Для стандартного рядного двигателя достаточно упаковки препарата объемом 185 мл. Для нестандартных (V-образных, оппозитных, со значительной выемкой в поршне) – раскоксовки объемом 330 мл и более. Подробнее об обработке нестандартных двигателей читайте в нашем F.A.Q.
Примерное количество жидкости на каждый цилиндр стандартного рядного двигателя можно рассчитать по этой формуле:
Где V ML202 – количество жидкости на один цилиндр (мл)
D – диаметр поршня (в см)
π - число pi, равное 3,14
h жидкости – уровень жидкости (в сантиметрах) над поверхностью поршня.
Для двигателей с вертикальным расположением цилиндров высота уровня (h) может быть около 1 сантиметра. С небольшим запасом, если в днище поршня есть фасонные выемки под клапаны и камеру сгорания.
В нашем случае в каждый цилиндр нужно залить примерно по 45 мл препарата.
Эффективность препарата LAVR ML202 напрямую зависит от времени воздействия и температуры двигателя. Чем выше температура двигателя и дольше выдержка, тем лучше препарат справится с коксами и нагарами.
Самый удобный вариант – оставить автомобиль с залитой в цилиндры раскоксовкой на ночь. Для экспресс-раскоксовывания оставьте препарат в цилиндрах на 1 час. Чтобы усилить эффект, перемещайте поршни вверх и вниз (см. инструкцию).
Мы проводили раскоксовывание двигателя в течение 2 часов. После этого выкручиваем свечи зажигания и осматриваем их. Налет на контактах растворился, а нагар в основании свечи пропитался составом и стал рыхлым. Удалить его можно даже пальцем.
Основная часть препарата просочилась в масляную систему через поршневые кольца. Однако немного жидкости осталось в цилиндрах. Эти остатки откачиваем шприцем.
Теперь нужно избавиться от конденсата в цилиндрах. Для этого накрываем свечные отверстия ветошью и полностью выжимаем педаль акселератора. Прокручиваем стартером вал двигателя 2-3 раза по 5 секунд.
Важно сначала нажать педаль, а затем повернуть ключ зажигания. Если сделать наоборот, то на двигателях с электронным приводом дросселя заслонка откроется не полностью – мотору сложнее будет продуть цилиндры.
Жидкость из цилиндров выбрасывается на ткань, не загрязняя соседние узлы и детали.
Осматриваем поверхность поршня. Нагар хорошо пропитался составом, стал набухшим и мягким.
Раскоксовывание двигателя успешно выполнено. Остается смонтировать все узлы и детали, проверить еще раз правильность сборки и запустить двигатель на 5 минут. Рекомендуем не завышать обороты выше 2/3 от максимально допустимых. Наш мотор запустился без труда.
Часто при запуске двигателя из выхлопной трубы идет густой белый дым. Это догорают остатки состава и разрыхленные отложения. Выброс частичек нагара – тоже нормальное явление, бояться его не нужно.
Заключительная операция – замена масла. Это обязательная процедура, которую необходимо провести сразу же после раскоксовки. При ее проведении используем специальный концентрат – промывку масляной системы.
Повторно замеряем компрессию: 14,0, 14,0, 14,5, 14,0. Показатели выровнялись, теперь все в норме. Через несколько дней остатки загрязнений окончательно выйдут из системы, и автомобиль снова будет радовать своего владельца безукоризненной работой.
Материалы по теме:
Препараты для раскоксовывания двигателя в каталоге10 мифов о раскоксовке двигателяСливаем несливаемое: промывка масляной системы двигателя
lavr.ru
Почти каждому из автовладельцев приходилось видеть впереди стоящую машину, из выхлопной трубы которой валит чёрный дым. Это первый признак закоксованности двигателя. Такой мотор чрезмерно расходует топливо, при этом мощность его существенно снижается. Если обладатель автомобиля с закоксованным мотором вовремя не примет меры – закончиться всё может довольно плачевно. В скором времени двигатель перестанет запускаться, и впоследствии выйдет из строя. И тогда ремонт мотора может обойтись гораздо дороже: чем дольше мотор работает с нагаром, тем больший вред наносится поршневой группе.
Почему же происходит закоксовывание? Считается, что чаще всего виновато в этом низкокачественное топливо или масло, образующее нагар в камере сгорания. В скором времени этот нагар обрастёт нагаром выхлопных газов, отложениями топливной смеси, которая не сгорела. Нагаром покроются клапаны, а поршневые кольца потеряют свою подвижность. Чем толще будут стенки камеры сгорания, тем хуже теплоотвод.
Спасти ситуацию можно. Способ называется раскоксовкой. Но, не будучи специалистом в этой области, раскоксовку можно произвести так, что после неё придётся делать капитальный ремонт двигателя. Ну, а обладателям «золотых рук» несколько рекомендаций для проведения очистки закоксованного мотора ВАЗ 2109.
Раскокосовку желательно производить на ровной и гладкой поверхности, и вблизи должна быть смотровая яма, чтобы после очистки мотора поменять масло.
Это значит, что новое масло надо купить столько, сколько указано в руководстве по эксплуатации машины. Старое масло после очистки двигателя заливать нельзя: это будет равносильно тому, что вы убили двигатель после ремонта.
Итак, глушится двигатель. Со свечей снимаются провода высокого напряжения. С помощью иглы и компрессора нужно произвести продувку свечных колодцев, а затем, используя свечной ключ нужно выкрутить свечи. Теперь, включив четвёртую скорость, нужно толкать машину , пока в ряд не выровняются поршни. Их положение проверяется щупом, или отвёртками, вставленными в свечные колодцы. Затем машину нужно зафиксировать на ручной тормоз и в цилиндры с помощью шприца (он идёт в наборе с жидкостью) залить жидкость для раскоксовки, около 30 мл в каждый цилиндр. Теперь можно вставить свечи в колодец и наживить их по резьбе. Раскоксовка в зависимости от степени загрязнения может продолжаться до полусуток. Через 5 — 6 часов после заливки цилиндров поршни нужно сместить вверх или вниз. Свечи следует выкрутить, и, используя шприц вытянуть жидкость для раскоксовки. Свечные колодцы после этого нужно накрыть чистым полотном. Можно снимать машину с ручного тормоза и включать нейтральную скорость. Педаль газа выжимается до упора, и стартером по 5 — 10 сек. прокручивается двигатель. Интервал должен составлять 20-30 сек. После чего свечи вкручиваются на место, подсоединяются провода и запускается двигатель. Ему нужно прогреться до средней рабочей температуры, при этом может появиться дым, мотор будет работать неровно, с перебоями, но это нормально, так как во время первого запуска выгорают нагар и остатки закоксовавшихся отложений. После этапа проверки мотор нужно заглушить, и залив очиститель масляной системы (пятиминутку), снова запустить. Ему нужно будет поработать на холостых оборотах 5 минут.
Автомобиль можно загонять на смотровую яму, или поднять с помощью подъёмника, чтобы поменять масляный фильтр и масло. Также следует поменять свечи зажигания. Первые пару десятков километров рекомендуется держать мотор на высоких оборотах, чтобы догорели и вышли все остатки гари и кокса. То есть, нужно выехать на трассу и дать автомобилю жару.
Эта довольно распространённая процедура, существенно улучшающая эксплуатационные характеристики мотора. Её проводят, как правило, при подготовке машины к новому сезону: весной или осенью.
В автосервисы обращаются в основном, владельцы автомобилей с дизельными двигателями. Дело в том, что при закоксовке такого типа двигателей трудности возникают на этапе снятия дизельных форсунок. Здесь также раскоксовка, произведённая неправильно, может закончиться необходимостью капитального ремонта. У дизельных двигателей закоксовка тоже происходит из-за некачественного горючего.
Следует отметить, что при мягкой очистке закоксованных моторов применяются средства, которые очищают только поршневые кольца. Средство добавляют прямо в масло за две сотни километров до его полной замены. Но тогда двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, без интенсивных нагрузок. При этом клапаны и камера сгорания оказываются неочищенными, поэтому этот вариант следует рассматривать, как временный. Процедура жёсткой очистки мотора предусматривает раскоксовку водой, ацетоном или керосином.
Не нужно исключать и вариант, предлагаемый современной химической промышленностью – специальные жидкости, которые очищают двигатель во время движения автомобиля. Полностью выгорают отложения, а через газовыпускную систему выходят их остатки. Этот способ – самый простой и экономичный. Он не требует специальных навыков, и даёт максимальный эффект.
tuningrukami.ru
