| Начало производства: | январь 1982 |
| Окончание производства: | январь 1995 |
| Кузов: | 4 дв. седан |
| Тип двигателя: | L4 |
| Марка топлива: | АИ-92 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1689 |
| Объем двигателя, л.: | 1.7 |
| Клапанов на цилиндр: | 2 |
| Мощность, л.с.: | 76 |
| Достигается при об. в мин.: | 5200 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 126 / 3400 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 155 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 17 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8.8 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
| Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
| Система питания: | карбюратор |
| Система газораспределения: | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала |
| Диaметр цилиндра, мм: | |
| Ход поршня, мм: | |
| Выхлоп CO2, г/км: | |
| Коэффициент сжатия: | |
| Тип привода: | задний |
| Коробка передач: | МКПП |
| Количество ступеней: | |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | пружинная, четыре продольные толкающие и реактивные штанги, тяга Панара, телескопический амортизато |
| Передние тормоза: | дисковые |
| Задние тормоза: | барабанные |
| Длина, мм: | 4145 |
| Ширина, мм: | 1620 |
| Высота, мм: | 1440 |
| Колесная база, мм: | 2424 |
| Колея колес спереди, мм: | 1365 |
| 1321 | |
| Количество мест: | 5 |
| Размер шин: | 175/70 R13 |
| Снаряженная масса, кг: | 1030 |
| Допустимая масса, кг: | 1430 |
| Объем багажника, л: | 325 |
| Объем топливного бака, л: | 39 |
| Диаметр разворота, м: | |
| Гарантия от коррозии, лет: | |
driveboom.ru
Содержание статьи:
В связи с недостаточным охлаждением назрела необходимость замены радиатора на более производительный редиатор от Шеви-Нивы. Но конструкция петель капота не позволяет поставить радиатор побольше. Вот и пришлось решать вопрос радикально:
Петли и газовые упоры были взяты от багажника Калины седан. Замок капота от Газели. Ответная часть замка была переточена из 08:
Крючок капота Калина. Трос капота Шевроле Нива. Для крепления замка капота были изготовлены закладные пластины. Замок имеет возможность регулировки (право-лево).
Ответная часть замка то же имеет закладную и то же есть возможность регулировки (право-лево, верх-низ).
Петли капота так же имеют регулировку во всех плоскостях.
Ограничителем открытия капота служит болт, вживленных в кронштейн петли.
Так же на капоте находится дополнительная форсунка омывателя, с электро-подогревом от а/м Волга. Проводка на капот имеет свои предохранители и для облегчения снятия капота вся проводка на него идет через разъем. От воды разъем и предохранители предохраняет спец смазка и резиновая защита.
Для изоляции системы вентиляции салона от подкапотки, дополнил уплотнителями из Маделина.
Поменял шумку капота. первым слоем идет вибруха STP, вторым шумка Акцент 15мм.
Ко всему прочему капот имеет дополнительный электро-механический запор, который так же имеет возможности регулировок.
Ни чего особо крутого в таком капоте не вижу, заставила пойти на это борьба за охлаждение (при стандартном капоте поставить радиатор от ШевиНивы невозможно). От открытия капот предохраняют три запора (замок, крючек, эл.запор), раньше открытие капота опасности не представляло. Хотя обслуживать двигатель стало значительно удобней.
Собственно, ради чего и переносился капот.
В бачок расширителя был инсталлирован штуцер для шланга пароотводящей трубки.
Некоторые пароотводящий штуцер радиатора попросту глушат, но таким образом расширитель остается просто расширителем, куда выдавливается жидкость при нагреве. При наличии же действующего пароотвода жидкость при нагреве начинает циркулировать, таким образом мы имеем постоянное поступление более холодной жидкости из расширителя, в систему.
Термостат оставил классический т.к.термостат шеви открытие 97 С., термостат классика 94 С. решил оставить системе время для маневра. Пришлось срезать одну из опор площадки аккумулятора, взамен был приклепан кронштейн.
Аккумулятор получил боковой кронштейн крепления от ВАЗ 2108.
В нижний патрубок радиатора был установлен самодельный патрубок с тройником на шланг расширителя.
В верхний патрубок вживил Газелевский тройник под датчик аварийного включения вентиляторов.
Радиатор стоит на резиновых подушках.
Вентиляторы стоят на своих кронштейнах и то же имеют резиновые втулки.
Все это резинки нужны, что бы не ломало при перемещениях. На головке установлены кронштейны для предотвращения касания шланга расширителя подвижных частей двигателя.
Перед радиатором как всегда стоят водяные веерные форсунки экстренного охлаждения.
По-другому пост можно назвать «работа над ошибками». Когда ставил инжектор, решил сэкономить и оставить родной медный радиатор, ды и вообще было не понятно зачем его менять, всё как бы стоит, все работает, но не тут-то было, упор капота давил на гофру, она давила на верхний патрубок радиатора, тот в свою очередь начинал «играть» на штуцере радиатора, и почти целый год у меня сочился и выкипал тосол. Проблему как только не пытался решить: и затягивал «посильнее», каким только герметиком не мазал — через пару дней снова появлялась «течка», достало постоянно доливать и нюхать тосол!
вот как было, с верхнего соединения штуцер-патрубок вечно сочилось
Решил я купить 21073-й радиатор, но тут на авито случайно наткнулся на объявление о продаже медного радиатора от ваз 21045 (дизельная четвёрка), а я был в курсе, что у него как раз-таки верхний штуцер с правой стороны, думаю медный еще – вообще отлично. Поехал за ним, по пути помпа потекла, взял радиатор, ну естественно я лоханулся (получается ДВАЖДЫ и с помпой и с радиатором), но ведь у владельца жигуля иначе никак
УПС размерчик не тот
не спорю, если бы сильно захотел, то засунул бы, пришлось бы акб в багажник ставить, чуток крылья подгибать, мощные кронштейны придумывать, но лишнего делать я не хотел
ну никак…
Поэтому все-таки купил радиатор 21073 инжекторный .Он отличается от всех остальных жигулёвских тем, что верхний патрубок не слева, а справа (со стороны акб), следственно туда нужен коротенький «Г» образный патрубок, патрубок такой у меня был
вот эти полкило аллюминия и пластмассы стоят 1700 рублей
Также взял помпу фирмы ТЗА за 695 рублей, там была какая-то «немецкая» ХЕПУ, но я подумал, что за эти деньги две ТЗА можно купить. Еще неизвестно, сколько эта немецкая проходит.
ТЗА
прокладка хотя бы в комплекте была
Cлева новая ТЗА, справа старая клеймо фирмы так и не нашел, крыльчатка провернулась примерно на 90 градусов, так и не понял почему, проездила она (по словам продавца, у которого купил двигатель 5тыс и со мной еще почти 15тыс = 20тыс…
Крыльчатка сзади различается у старой просто какие-то отливы, а у новой отливой нет, но есть отверстия, интересно, какая конструкция лучше?
Помпу поменяли, возвращаемся к радиатору.
У 073-го радиатора нижний патрубок выпирает из корпуса в бок к акб, а не как на остальных просто выходит из корпуса прямо. В общем, смотрите фото снизу, станет понятнее. Из-за этого пришлось радиатор сдвинуть в сторону сигналов, следственно, его нижние кронштейны вставали на нижние кронштейны на кузове лишь на половину, это меня не устраивало, увеличил кронштейны
вот так кронштейны расширил, теперь нормально садятся на кронштейны на кузове
Сигналы у меня вроде бы волговские, точно не знаю, но сигналят дай Бог! если у вас такие валяются, то ставьте не думайте, только винты отрегулировать порой нужно, они громоздские, пришлось один переставить маленько и все ок.
вот так вот
Пропеллер все равно маленько не лез, задевал за датчик каленвала. Пришлось маленько поднять.
во
крепление с другой стороны
расстояние есть, правда при регулировке клапанов не очень-то удобно будет крутить каленвал ключем
вид спереди
ну вот так вот почти стало
В общем, сразу же хочется отметить минусы: 1. Алюминиевый радиатор очень хлипенький, пальцем заденешь за одну соту и она уже может загнуться. Очень нужно аккуратно с ним 2. В 99% неремонтопригоден, по сути одноразовый 3. Очень быстро остывает, что зимой скорее минус, чем плюс плюсы: 1. Очень быстро остывает, что летом скорее плюс, чем минус 2. Очень легкий
Самое главное — (как бы абсурдно не звучало) я избавился от «течи».
Одним из этапов глобальной борьбы за охлаждение стали ребра на поддоне. На большой эффект никто не рассчитывал, но как говорится утопающий хватается за соломинку, тем более какой никакой, но эффет есть.
Зачем нужен второй и так Я думаю понятно Процесс установки: Во первых Я пошел по самому сложному пути, располагая их под капотом. Цель: оставить стандартный внешний вод автомобиля.
Подходят вентиляторы от Нивы с индексом 21214, НО и они туда не лезут, ни как. Берем болгарку и режем все лишнее, пришлось попилить даже сам мотор вентилятора, в районе помпы. Пилил до появления дыры в нём, далее закрыл это герметиком. Иначе никак. Болты, что держат шкив помпа под ключ на 13 были заменены на 8 от сцепления 2108, иначе они цепляют за вентиляторы. Расстояние что появилось мало, но проблем никаких.
Кронштейны крепления видны на фото.
Подключение: Параллельный запуск, не совсем то. Иногда температура лишь незначительно поднялась, а сработали оба, давая нагрузку как потребители, а жрут они не мало, да и температурные качели движку не совсем гуд. Поэтому один подключил по стандартной схеме, а второй работает от блока логического правления, подключенному к штатному датчику на головке, именно на головке, где показания наиболее адекватны и не зависят от термостата, который может и не открыться. Блок настраивается на температуру срабатывания самостоятельно(владельцем) и запускает вентилятор на 30,50,70 и 100%мощности. Звать этот блок управления СИЛИЧ. У меня работает блок два года, нареканий нет. На фото на него направлен курсор.
Можно поставить вентиляторы снаружи (фото с красной копейкой). Это намного облегчит процесс установки и придаст автомобилю грозный вид.
=
На экстренный случай перед радиатором (видно вверху) установлены веерные форсунки, которые подают воду на собственно радиатор. На второй фотографии видно следы от воды. Дает временный, но очень значительный эффект.
=
https://www.drive2.ru/l/783113/#post, https://www.drive2.ru/l/760263/#post, https://www.drive2.ru/l/288230376152968699/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888197395/, https://www.drive2.ru/l/4899916394579372386/, https://www.drive2.ru/l/6146268/
О потребности постоянной смены масла никто даже не спорит. Это непременное условие правильной работы любого автомобиля. Эта процедура считается простой, но все-таки есть определенные нюансы для любой машины. Рассмотрим, как происходит замена масла в двигателе ВАЗ 2107.
Сразу скажем, что менять моторную смазку необходимо через каждые 6000-15000 км. Зависит это не только от условий, в которых эксплуатируется автомобиль, но и в большей степени от заливаемой жидкости. В случае, если говорить о минералки, то лучше менять её каждые пять-шесть тысяч километров. Полусинтетику поменять нужно до десяти тысяч километров, а в случае, если в двигатель залита синтетическая жидкость, этот интервал можно продлить до пятнадцати тысяч километров.
Перед тем, как приступить к замене, нужно усвоить несколько простых правил. Замена жидкости должна проводиться на прогретом двигателе, когда жидкость обладает лучшей текучестью. В случае, если мотор холодный, то заведите его и подождите пока он прогреется до рабочей температуры. Если думаете заменить марку масла, то мотор стоит промыть специальным составом для промывки.
Замену придется проводить два раза — вначале слить отработанное, а затем уже лить промывочную жидкость (заполняем весь объем) или промывочную смазку — при этом проводить замену масляного фильтра не следует. Заводим мотор минут на десять-пятнадцать, после — глушим его и сливаем промывочное масло. Приступаем к процедуре заливки свежего, при этом масляный фильтр необходимо сменить.
Какое именно масло лить, решать каждому автомобилисту индивидуально. Но для всех автомобилей назначения практически одни и те же.
По вязкости первая цифра перед буквой W показывает температуру холодного запуска, последняя — саму вязкость. Для центральных регионов нашей страны, в случае, если автомобиль новый, — 30, если подержанный, то есть прошел больше 100 тысяч, — 40, если старый и пробег больше 200 тысяч, то 50, ну, а если пробег еще больше, то 60.
Качество по API: SG, SH, SJ, SL, сверяется с рекомендациями изготовителя автомобиля с надписью на упаковке.
По марке тут выбор по средствам. Чем лучше, тем дороже. Shell, Mobil, Castrol, Texaco, Motul и еще несколько популярных марок, но цена на них очень высокая.
Самое лучшее масло синтетическое, затем идет полусинтетика и последнее — минеральное.
Вязкость моторной смазки выбирать нужно в зависимости от колебаний температуры в той местности, в которой эксплуатируется автомобиль.
Многие начинающие автомобилисты могут быть не в курсе, сколько масла необходимо. Для смены смазывающей моторной смеси в моторе ВАЗ-2107 вам потребуется около четырех литров новой смазки, потому что расходуется она фактически полностью. На некоторых станциях технического обслуживания механики заливают канистру полностью.
Процесс заливки масла не вызовет осложнений даже у начинающего автолюбителя. Поскольку масло нужно лить в удобно расположенную горловину с помощью воронки, но есть несколько нюансов, которых мы коснемся более подробно в инструкции ниже.
Все работы лучше проводить на эстакаде или же смотровой яме, но некоторые автолюбители обходятся и без них, хотя данный вариант нельзя назвать очень удобным.
Ключ для выкручивания старого фильтра
Емкость для слива старой моторной жидкостиНа этом процедуру замены моторного масла можно считать завершенной, как видите, ничего сложного нет.
В этом видео подробно описан процесс замены масла в автомобиле ВАЗ 2107, как это сделать правильно и сколько жидкости потребуется.
Под классическими моделями ВАЗ следует понимать автомобили от 2101 до 2107. Владельцы подобных авто с карбюратором часто прибегают к поиску более эффективных решений для повышения динамических характеристик и/или снижения расхода горючего. Как разгон, так и экономичность напрямую зависят от модели карбюратора под капотом и от качества его регулировки. Если владелец принимает решение об установке стороннего карбюратора, тогда нужно учесть ряд индивидуальных особенностей при выборе.
Различные модели карбюраторов ориентированы на экологию, снижение расхода или максимальную динамику автомобиля. Карбюраторы также создавались для двигателей разного объема. Некоторые модели карбюраторов с одного силового агрегата можно запросто установить на другой, а в некоторых случаях потребуются переделки.
Карбюраторы ДААЗ (Дмитровский Автоагрегатный Завод) 2101, 2103 и 2106 были продуктами, которые производились благодаря наличию лицензии фирмы Weber. По этой причине модели называют как карбюратор ДААЗ, так и карбюратор Weber, но понимают одинаковое устройство. Указанные модели карбюраторов отличаются максимальной простотой конструкции и обеспечивают отличные разгонные характеристики.
Модели ВАЗ 2105-2107 получили усовершенствованные карбюраторы ДААЗ. Данная модель карбюратора еще называется Озон. Карбюратор Озон получил название благодаря своей экологичности. Полностью исправный и настроенный карбюратор Озон позволяет снизить расход от 7-и до 10-и литров бензина на сотню километров сравнительно с Вебер и способен обеспечить неплохую динамику.
Среди минусов этой модели отмечена конструкция карбюратора. Процесс активной эксплуатации приводит к ряду проблем с вторичной камерой. Открытие камеры происходит не механически, а благодаря пневматическому клапану.
Не меньшую популярность имеет модель карбюратора ДААЗ 21053, который является лицензионной продукцией фирмы Solex. Карбюратор зарекомендовал себя экономным и одновременно динамичным решением при установке на двигатели «классики». Конструкция этой модели сильно отличается от предыдущих карбюраторов ДААЗ. Карбюратор Solex имеет систему обратной подачи горючего (обратку). Благодаря такому решению излишки бензина попадают обратно в бензобак. Обратка позволяет экономить около 400-800 грамм бензина на сотню пройденных километров.
Отдельные версии этой модели могут иметь целый ряд вспомогательных электронных систем. К основным решениям относят систему холостого хода с регулировкой электрическим клапаном, автоматическую систему холодного пуска и т.д. Такие новшества встречались на экспортных вариантах автомобиля. На территории СНГ распространение получил карбюратор Solex c электрическим управляющим клапаном холостого хода.
Система в эксплуатации оказалась проблемной. В карбюраторе данного типа воздушные и топливные каналы узкие и быстро забиваются. Если карбюратор своевременно не обслуживать, тогда первой давала сбой система холостого хода. Карбюратор Солекс расходует от 6-и до 10-и литров горючего в спокойном режиме. Что касается динамики, то уступает он только ранней разработке Weber.
Владельцы «классики» в ряде случаев прибегают к установке нештатных моделей карбюраторов на свои авто. Такая инсталляция потребует определенных переделок и последующей настройки. Речь идет о моделях карбюраторов Solex 21073 и Solex 21083.
Данная модель разработана для мотора с объемом 1.7 литра и штатно устанавливалась на силовой агрегат автомобиля Нива. Карбюратор Solex 21073 отличается от других большими каналами и жиклерами. Установка этой модели на другие автомобили ВАЗ с карбюратором позволяет добиться прироста в динамике, но расход топлива поднимается до отметки в 9-12 литров на сотню.
Solex 21083 ставился на ВАЗ 2108-09. Если ставить его на двигатели «классики», тогда потребуются доработки. Системы газораспределения моторов 01-07 и 08-09 имеют ряд отличий. Установка такого карбюратора без переделок приведет к тому, что при оборотах около 4000 скорость подаваемого воздуха может дойти до звуковой, а мотор дальше раскрутить не получится. Для установки этой модели карбюратора необходимо рассверливать диффузоры первичной и вторичной камеры для их расширения. Также нужно установить большие жиклеры. Процесс доработки является трудоемким, но результат позволяет получить расход бензина ниже модели 21053, а динамика превысит показатели на 21073.
Напоследок добавим, что существуют однокамерные и двухкамерные модели карбюраторов иностранного производства. К минусам такого выбора относят высокую стоимость, сложности в настройке и обслуживании, а также не всегда лучшую динамику и экономичность сравнительно с перечисленными выше моделями карбюраторов ДААЗ, Solex или Weber.
avtozam.ru
Перед снятием двигателя необходимо убрать давление в системе подачи топлива. Для этого отсоедините колодку жгута проводов электробензонасоса от жгута проводов системы впрыска, запустите двигатель, дайте ему поработать до остановки, а затем включите стартер на 3 с для выравнивания давления в трубопроводах.
Отсоедините провод от клеммы "минус" аккумуляторной батареи. Снимите воздушный фильтр , отвернув гайки крепления к агрегату центрального впрыска и к шпильке на крышке головки цилиндров, и отсоединив от фильтра шланги. Отсоедините провода от форсунки и закройте горловину агрегата центрального впрыска технологической заглушкой. Отсоедините шланги подвода и слива топлива от трубок на двигателе. Закройте отверстия трубок и шлангов, чтобы в них не попала грязь. Отсоедините трос привода дроссельной заслонки от агрегата центрального впрыска и от кронштейна на впускной трубе. Отсоедините от агрегата центрального впрыска вакуумные шланги, идущие к адсорберу и датчику абсолютного давления, а также шланг системы вентиляции картера двигателя. Отсоедините провода от всех приборов системы впрыска, установленных на двигателе. Дальше снятие двигателя выполняется в обычном порядке. Установка двигателя выполняется в порядке, обратном снятию. После установки отрегулируйте привод акселератора и проверьте работу системы впрыска, как указано в Руководстве по ремонту системы центрального впрыска топлива.
Рис. 1. Снятие оригинальных деталей с левой передней стороны двигателя: 1 — фиксатор; 2 — заглушка; 3 — кронштейн; 4 — модуль зажигания
Разборка и сборка двигателя
Снимите кронштейн 3 ( рис.1) с модулем 4 зажигания, а затем заглушку 2 с прокладкой и фиксатор 1 с уплотнительным кольцом. Снимите трубки подвода и слива топлива, отсоединив их от агрегата центрального впрыска и от кронштейна на крышке головки цилиндров. Снимите агрегат центрального впрыска , отвернув шпильки крепления и удалите с поверхности впускной трубы прокладку.
Рис.2. Снятие агрегата центрального впрыска топлива и впускной трубы: 1 — подогреватель впускной трубы; 2 — впускная труба; 3 — агрегат центрального впрыска
Снимите впускную трубу 2 (рис. 2) с подогревателем 1. При необходимости на верстаке отсоедините от впускной трубы подогреватель с прокладкой и уплотнительным кольцом. Снимите датчик положения коленчатого вала, установленный на крышке привода распределительного вала . Дальше разборка двигателя выполняется в обычном порядке, как указано в разделе II. При снятии шатунно-поршневой группы не допускается выпрессовывать болты шатунов. Сборка двигателя выполняется в порядке, обратном разборке. Под агрегат центрального впрыска устанавливается прокладка одноразового использования, поэтому при сборке всегда заменяйте ее новой.
autoruk.ru
Перед снятием двигателя необходимо убрать давление в системе подачи топлива. Для этого отсоедините колодку жгута проводов электробензонасоса от жгута проводов системы впрыска, запустите двигатель, дайте ему поработать до остановки, а затем включите стартер на 3 с для выравнивания давления в трубопроводах.
Отсоедините провод от клеммы "минус" аккумуляторной батареи. Снимите воздушный фильтр , отвернув гайки крепления к агрегату центрального впрыска и к шпильке на крышке головки цилиндров, и отсоединив от фильтра шланги. Отсоедините провода от форсунки и закройте горловину агрегата центрального впрыска технологической заглушкой. Отсоедините шланги подвода и слива топлива от трубок на двигателе. Закройте отверстия трубок и шлангов, чтобы в них не попала грязь. Отсоедините трос привода дроссельной заслонки от агрегата центрального впрыска и от кронштейна на впускной трубе. Отсоедините от агрегата центрального впрыска вакуумные шланги, идущие к адсорберу и датчику абсолютного давления, а также шланг системы вентиляции картера двигателя. Отсоедините провода от всех приборов системы впрыска, установленных на двигателе. Дальше снятие двигателя выполняется в обычном порядке. Установка двигателя выполняется в порядке, обратном снятию. После установки отрегулируйте привод акселератора и проверьте работу системы впрыска, как указано в Руководстве по ремонту системы центрального впрыска топлива.
Рис. 1. Снятие оригинальных деталей с левой передней стороны двигателя: 1 — фиксатор; 2 — заглушка; 3 — кронштейн; 4 — модуль зажигания
Разборка и сборка двигателя
Снимите кронштейн 3 ( рис.1) с модулем 4 зажигания, а затем заглушку 2 с прокладкой и фиксатор 1 с уплотнительным кольцом. Снимите трубки подвода и слива топлива, отсоединив их от агрегата центрального впрыска и от кронштейна на крышке головки цилиндров. Снимите агрегат центрального впрыска , отвернув шпильки крепления и удалите с поверхности впускной трубы прокладку.
Рис.2. Снятие агрегата центрального впрыска топлива и впускной трубы: 1 — подогреватель впускной трубы; 2 — впускная труба; 3 — агрегат центрального впрыска
Снимите впускную трубу 2 (рис. 2) с подогревателем 1. При необходимости на верстаке отсоедините от впускной трубы подогреватель с прокладкой и уплотнительным кольцом. Снимите датчик положения коленчатого вала, установленный на крышке привода распределительного вала . Дальше разборка двигателя выполняется в обычном порядке, как указано в разделе II. При снятии шатунно-поршневой группы не допускается выпрессовывать болты шатунов. Сборка двигателя выполняется в порядке, обратном разборке. Под агрегат центрального впрыска устанавливается прокладка одноразового использования, поэтому при сборке всегда заменяйте ее новой.
autoruk.ru
| Модельный год | 1982 |
| Тип кузова | Седан |
| Длина, мм | 4145 |
| Ширина, мм | 1620 |
| Высота, мм | 1446 |
| Дорожный просвет, мм | 170 |
| Колея передняя, мм | 1365 |
| Колея задняя, мм | 1321 |
| Колесная база, мм | 2424 |
| Диаметр разворота, м | 11.2 |
| Снаряженная масса, кг | 1030 |
| Полная масса, кг | 1430 |
| Объем багажника, л | 379 |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Привод | Задний |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
| Мощность двигателя, л.с / оборотах | 80/5400 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 1690 |
| Крутящий момент, н·м / оборотах | 128/3200 |
| Вид топлива | АИ-92 |
| Объем топливного бака, л | 39 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 16.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 155 |
| Расход топлива в городском цикле, л на 100 км | 8.9 |
| Расход топлива на трассе, л на 100 км | 5.3 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км | 6.4 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Усилитель руля | Нет |
| Передняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Задняя подвеска | Зависимая |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Управление климатом | Нет |
| Размер шин | 175/70 SR13 |
| Размер дисков | 5Jx13 |
avto-russia.ru
Подробная хар-ка VAZ 21073 в цифрах, среди наиболее важных на которые чаще всего обращают внимание это - цена в рублях на момент появления в автосалонах и расход топлива в различных условиях: по городу трассе или смешанный, а так же масса полная и снаряженная. Еще немаловажными являются габариты и объем багажника дорожный просвет максимальная скорость разгон до 100 км в секндах или время затраченое на преодоление 402 метров. Коробка передач автомат, механическая; привод задний передний или полный, а может вообще переключаемый
1450 такой объем является золотой серидиной между предпочтением мощности и расходом топлива. Идеально для частого перемещения в городских условиях
Привод что требует особых навыков вождения и привыкания в случае вождения с приводом другого типа. За столь малую цену автомобили относятся к бюджетным так как вы получаете просто автомобиль чтобы ездить и только, но в некоторых случаях это единственная цель без прекрас. Для передвижения по городу большего и не нужно. Пожалуй слоганом для такого транспортного средства не подходит "Скупой платит дважды".
Существуют другие названия или опечатки:
21073: параметры, тесты (тестдрайв, краштест), отзывы, автосалоны, фото, видео, новости.
VAZ 21073 - начало выпуска 1982 г. Качество 21073 проверено временем и признано автовладельцами. Авто не канули в истории как многие другие, менее удачные модели. Этот седан отлично подходит для ежедневных поездок на работу и домой. Это пожалуй самый распрастраненный тип кузова на дорогах, хотя с каждым годом все больше предпочтения отдается хэтчбекам. Удобно в условиях города для перевозки более двух человек. Среди существующих базовых цветов 21073 вы легко найдете тот что вас устроит, но скорее всего можно и подобрать под заказ. У нас вероятнее всего представлены не все комплектации этой модели VAZ 21073, среди которых представлены различные варианты сборки 21073: коробка переключения передач может быть автоматической или механической, отделка салона кожой или вставки дерева, диски и другие дополнительные элементы кузова 21073, которые непременно отразятся в цене 21073. Техничекая характеристика это хорошо, но не забываем о безопасности 21073 или объеме двигателя который потом даст о себе знать по затратам в эксплуатации в будущем, а так же ремонт 21073 и техническое обслуживание с гарантийным сроком. Так как преобретение производится не на несколько месяцев, а на несколько лет, поэтому предусмотрите для себя что вы будете делать в летний и зимний период, какие поездки совершать на 21073. Ниже в таблице приведены в сравнении несколько комплектаций 21073, среди параметров отражены: какие габаритные размеры у 21073, какой расход топлива по городу, трассе или смешанный, объем двигателя, максимальная скорость и время разгона до 100 км/час, снаряженная или полная масса 21073, колесная база, колея передних и задних колес, тип трансмиссии (кпп/какая коробка передач), какой привод, размер шин, какая мощность или крутящий момент и какая цена. Помимо всех цифр можно прочитать отзывы автовладельцев о 21073, просмотреть видео или новости, тесты (тестдрайв, краштест).
ВАЗ 21073 В характеристике VAZ 21073 1982 приведены сведения о кузове (тип кузова, количество дверей, габариты, колесная база, снаряженная масса, полная масса, дорожный просвет), скоростных показателях (максимальная скорость, разгон до 100 км в час), топливные показатели ( расход топлива в циклах по городу/трассе/смешанный, объем топливного бака или тип топлива), какой тип трансмиссии - механическая или автоматическая и сколько передач у 21073, количество передач может отсутствовать, тип подвески передней и задней размер шин. тормоза передние и задние (дисковые, дисковые вентилируемые...). Двигатель - тип двигателя количество цилиндров их раположение, рабочий объем v двигателя, номинальная мощность / крутящий момент - все это в сводной таблице. Все показатели указаны для отдельных комплектаций: VAZ 21073 1982.
В других вкладках возможно так же заинтересует вас тест, тестдрайв/обзор, краштест, видео VAZ, отзывы владельцев о VAZ 21073 (но следует отметить что отзывы оставляют не специалисты и носят субъективный характер, хотя некоторые отзывы отражают проблемные места), объявления и новости VAZ. В разделе АВТО -> ДИЛЕРЫ информация о дилерах, телефоны и описание салонов, адреса дилеров VAZ в России, Украине, Казахстане, СНГ, адреса веб-сайтов. В результате удобного поиск по марке будет перечень городов. Возможно вы искали что то и пришли на страницу с описанием 21073 и не сразу заметили то что вам нужно: посмотрите во вкладках ( параметры, обзор(тестдрайв), краштест, фото, видео, отзывы, автосалоны где можно купить VAZ, новости VAZ, объявления VAZ) Так же прочитав обзор (тестдрайв/тест) можно ознакомиться с отзывами автовладельцев VAZ.
ВАЗ 21073 1982 Седан (VAZ 21073) 9 из 10 на основе оценок. обзоров пользователей. www.230km.ru
Устройство системыцентрального впрыска топлива
Особенности ремонта двигателя
Блок цилиндров
Агрегат центрального впрыска
На автомобилях ВАЗ-21073-40 устанавливается двигатель 1,7 л с системой центрального вспрыска топлива. В этой системе топливо вспрыскивается одной форсункой в агрегат центрального вспрыска, установленный вместо карбюратора. Здесь топливо перемешивается с воздухом и в виде горючей смеси по впускной трубе подается в цилиндры двигателя.
Система вспрыска топлива в сочетании с каталитическим нейтрализатором в системе выпуска позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ездовых качеств автомобиля.
В настоящей главе дается только краткое описание общих принципов устройства, работы и диагностики систем вспрыска топлива, порядок снятия и установки узлов, а также приводятся особенности ремонта самого двигателя. Подробно устройство, ремонт и диагностика системы с использованием специальных приборов и диагностических карт описана в отдельном Руководстве по ремонту центрального вспрыска топлива.
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 1. Прежде чем снимать любые узлы системы управления вспрыском, отсоедините провод от клеммы "минус" аккумуляторной батареи. 2. Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты. 3. Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе. 4. При зарядке аккумуляторной батареи отсоединяйте ее от бортовой сети автомобиля. 5. Не подвергайте электронный блок управления (ЭБУ) температуре выше 65°С в рабочем состоянии и выше 80°С в нерабочем (например, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура будет превышена. 6. Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании. 7. Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле, отсоединяйте провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ. 8. Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром с внутренним сопротивлением не менее10 МОм. 9. Электронные узлы, применяемые в системе вспрыска, рассчитаны на очень малое напряжение и поэтому легко могут быть повреждены электростатическим разрядом. Чтобы не допустить повреждения ЭБУ электростатическим разрядом: — не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или к электронным компонентам на его платах; — при работе с ППЗУ блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы. |
mashintop.ru
