Очень часто для определения необходимости в ремонтных мероприятиях двигателя автовладельцы отправляются на СТО. Которые в свою очередь сразу же порекомендуют ремонтировать двигатель меняя все детали и выставляя огромный счет на ремонт. И для того чтобы избежать этого, можно самостоятельно провести диагностирование двигателя собственноручно не используя специальные приборы. И все необходимое для этого описывается в данной статье. Далее мы и поговорим, как определить состояние двигателя.
Важнейшая и дорогостоящая часть двигателя – ЦПГ (цилиндро – поршневая группа). Ее состояние можно оценить следующими способами:
Очень часто встречающаяся неисправность ДВС – пробитая прокладка ГБЦ. И в последствии – нарушение герметичности каналов охлаждения мотора которое ведет к его перегреву. Если перегрев вовремя замечен, то двигателю просто нужно время остыть, но если этот момент упущен, то последствия могут быть весьма серьезными, вплоть до покупки всего двигателя в сборе.
Для того, чтобы определить нарушение целостности прокладки ГБЦ необходимо следующее:
Обобщая, при наличии всех перечисленных признаков, в совокупности с кипением силового агрегата, однозначно говорит о необходимости его ремонта. Далее мы расскажем, как определить состояние двигателя внутреннего сгорания по клапанам ГБЦ.
Описанный ниже способ проверки состояния клапанов не дает 100%-ой гарантии, но для подтверждения диагноза, после инструментальной проверки, вполне подходит. Для этого берется достаточно плотная бумага (можно бумажную купюру) и подносится к выхлопной трубе. При этом не должно происходить всасывание бумажки в глушитель. Но в случае прогоревшего клапана, при наполнении цилиндра, будет происходить всасывание части отработавших газов через дефектный клапан. Это и объясняется всасывание бумажки в глушитель.
Данные способы лучше использовать на пробегах более 150.000 км, чтобы однозначно определиться в необходимости капитального ремонта. Помимо описанных способов оценки состояния двигателя, у него существуют следующие признаки неисправностей: стуки в любых частях двигателя, неровная работа, повышенный расход топлива, снижение приемистости.
Надеемся теперь Вы знаете, как определить состояние двигателя при покупке автомобиля. Если все же сомневаетесь в своих силах, то всегда можете воспользоваться услугами наших автоэкспертов.
Загрузка... www.avtoexpert.pro
Прежде чем покупать подержанный автомобиль, нужно сделать предварительный диагноз, который позволит вам решить, что дальше делать. Иногда просто не стоит терять время и заняться дальнейшими поисками автомобиля.
Эффективный двигатель не создает шума, не трясет, не прерывает работу машины, не теряет рабочие жидкости, не выделяет большое количество выхлопных газов, а сами газы в большинстве случаев просто бесцветны. Кроме того, эффективный двигатель запускается через несколько секунд и не глохнет сам по себе. Такая простая теория.
На практике это часто выглядит совсем по-другому. Продавцы подержанных автомобилей, у которых имеется ряд проблем, связанных с двигателем, объясняют это по-разному - этот автомобиль не хочет заводиться, потому что у него разряжен аккумулятор, создается шум, потому что двигатель холодный и так далее. Если все-таки вам требуется провести ремонт машины, то можем порекомендовать автосалоны Норд-Авто в Твери, а на сайте http://nordavtotver.ru/ вы можете ознакомиться с перечнем предлагаемых компанией услуг.
Сначала, конечно, нужно смотреть на моторный отсек. Подозрения должны возбуждаться как при сильно грязном, так и чрезмерно чистом моторе. Во многих случаях двигатель вымывают перед продажей машины для прикрытия утечек.
В ходе исследования необходимо проверить возникновение набегов ржавчины, не только на двигателе, но и всем отсеке и на проволочной сетке, которая крепится винтами к корпусу. Другая проблема случается при фиксации всех типов труб (кабели зажигания, отдельные кабели подачи питания на отдельные датчики и так далее), кабель с зондом или несколькими зондами и прочее. Каждый провод имеет дополнительные крепежные элементы, например, из пластика, чтобы предотвратить его приход в контакте с горячим блоком двигателя (который может их повредить). Если провода развязаны, они касаются блока, некоторые из них вообще не подключены, вы видите повреждение изоляции, то что-то с этим автомобилем не так. Поверьте, дешевле обойдется купить б/у авто в Твери в салоне с проверенной репутацией, нежели потом выкидывать деньги на незапланированную диагностику и ремонт приобретенной машины у незнакомого человека.
Важно обеспечить правильную установку аккумулятора и впускного коллектора. Крепление впускного коллектора не должно быть жестким (оно должно вибрировать, когда двигатель работает), но также не может быть слишком слабым, как будто вот-вот разорвется.
Если двигатель работает очень громко, причиной может быть поврежденная (ржавая) выхлопная система. Неисправный двигатель будет выдавать целый ряд тревожных шумов. Между цилиндрами и стенками поршней могут быть сухие трещины. Вам не нужно знать, что такое подозрительный шум, потому что хороший двигатель не создает лишних звуков. И вы это обязательно поймете.
vsepoedem.com
Мы предлагаем тебе несколько советов, которые помогут тебе определить состояние двигателя, например, перед покупкой б/у автомобиля, так как вам могут втюхать совершенно не то, что вы хотите. Или же вы просто, очень любопытный автовладелец и сами хотите научится определять состояние двигателя.
Данные советы помогут тебе определить состояние как обычного, бензинового двигателя, так и дизельного.
Первым делом, что вы можете сделать при осмотре двигателя, это проверить уровень масла в нем. Для этого используется специальный щуп, для измерения уровня масла. Его нужно вытащить из специального отверстия, хорошо вытереть и всунуть обратно. Обратно вытащить и внимательно рассмотреть. Если масло очень черное, а такое обычно встречается в дизельных двигателях, то это нормально. В другом случае это говорит о том, что происходит очень большой расход масла или его не очень часто меняют. В остальных случаях, если было плохое обслуживание, возможен нагар на щупе.
Вторым делом нужно открутить крышку отверстия, куда заливается масло. Возьмите фонарик и посветите внутрь его. Внутри не должно быть ничего, что напоминало бы сгустки или комков мазута, а также грязи. Если же всё это присутствует, то в двигатель, скорей всего, заливалось масло плохого качества или сам двигатель имел очень часты перегревы.
У четырехцилиндровых двигателей, как правило, есть специальный ремень привода. Обычно его заменяют при достижении пробега 100-160 тыс. км. Его состояние, обычно, трудно определить, так как такой ремень закрыт специальным защитным кожухом. Возможно, на таком защитном кожухе будет информация о последней замене ремня.
ax4.ru
При неустойчивой работе двигателя нужно обязательно осмотреть свечи. Опытный водитель знает, что по внешнему виду свечи можно много рассказать о состоянии двигателя. Прежде чем выкручивать свечу тщательно очистите от грязи пространство вокруг свечи,чтобы грязь не попала в цилиндр.
Посмотрите на фотографии и запомните как выглядит свеча при различных состояниях двигателя.
На фото 1 нормальное состояние свечи. Серо-коричневый цвет и незначительный износ электродов. Калильное значение свечи соответствует типу двигателя и общему его состоянию.
На второй фотографии показана свеча с чёрным нагаром на юбке изолятора. Это говорит о переобогащённой смеси и повышенном расходе горючего. Неправильно отрегулирован карбюратор или неисправен инжектор. Возможно засорён воздушный фильтр.
На третьем фото показано состояние свечи при чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Это опасное состояние. При езде на очень обедненной смеси и повышенных нагрузках происходит значительный перегрев как самой свечи, так и камеры сгорания, что может привести к прогоранию выпускных клапанов.
На фото 4 юбка центрального электрода имеет красноватый оттенок, похожий на кирпич. Такой цвет юбки обусловлен наличием в топливе большого количества присадок содержащих металл. Длительная работа двигателя на таком топливе приведёт к отказу свечи так как толстый налёт от присадок проводит электрический ток.
Свеча на фото 5 замаслена, особенно это заметно на резьбовой части. Это говорит о том, что изношены маслоотражающие колпачки. Двигатель с такими свечами обычно троит после запуска и заметен бело-сизый выхлоп из глушителя, но по мере прогрева работа стабилизируется. Двигатель расходует масла больше нормы.
Эта свеча (фото 6) вывернута из неработающего цилиндра. Юбка и центральный электрод покрыты маслом, капельками не сгоревшего топлива и частицами металла. Такое может быть из-за разрушения клапана или повреждения поршня. При заведенном двигателе он троит всё время, мощность значительно падает, расход топлива возрастает в полтора раза.
На фото 7 мы видим полное разрушение центрального электрода вместе с керамической юбкой. Такое происходит из-за длительной детонации двигателя при использовании низкооктанового бензина. Причиной может быть также очень ранее зажигание. Возможен также брак свечи. Естественно, что при заведенном двигателе он троит.
На фото 8 электрод свечи оброс зольными отложениями. Они могут быть как белыми так и чёрными. Такое происходит при сильном износе или залегании маслосъёмных поршневых колец. В следствии этого отмечается повышенный расход масла. При перегазовке из выхлопной трубы идёт сильный дым похожий на мотоциклетный.
avto-sovet.com
Двигатель является наиболее сложным агрегатом автомобиля. От правильного определения потребности двигателя в ремонте и своевременного устранения неисправностей зависит безотказность автомобиля в пути. Некоторые дефекты в работе двигателя выявляются и возникают не сразу, а нарастают постепенно без явных признаков ухудшения качества работы двигателя и являются следствием износа ряда основных деталей. Например: падение давления масла в системе смазки двигателя может быть следствием износа вкладышей подшипников коленчатого вала, износа втулок распределительного вала и т.п.
Несвоевременное устранение подобных дефектов может вызвать потребность в сложном и дорогостоящем ремонте (смена коленчатого вала или его шлифовка, расточка цилиндров и т. п.), тогда как своевременный ремонт ограничился бы заменой вкладышей подшипников коленчатого вала, заменой колец и т. п., причем общий срок службы двигателя был бы значительно больше.
Для своевременного выявления неисправностей следует периодически производить проверку технического состояния двигателя как указано ниже.
При проверке состояния двигателя следует избегать даже частичной разборки двигателя, так как каждая разборка нарушает приработку сопряженных деталей, увеличивает износ и сокращает срок их службы. Если частичная или полная разборка двигателя неизбежна, следует тщательно проверить состояние и степень износа всех разобранных деталей и в случае износа близкого к предельно допустимому, заменить их во избежание повторного ремонта двигателя в ближайшее время.
Техническое состояние двигателя, как и автомобиля в целом, в процессе эксплуатации не остается постоянным. В период обкатки по мере приработки трущихся деталей увеличивается эффективная мощность двигателя, уменьшается расход горючего, снижается угар масла и прорыв газов через поршневые кольца и увеличивается компрессия в цилиндрах. Далее наступает продолжительный период стабильного сохранения всех вышеназванных параметров.
По мере износа основных или даже второстепенных деталей двигателя постепенно уменьшается его эффективная мощность, увеличивается расход бензина, возрастает угар масла, увеличивается прорыв газов через поршневые кольца и падает компрессия в цилиндрах.
ustroistvo-avtomobilya.ru
Все ли в порядке с двигателем автомобиля? Может, пора откладывать деньги на проведение компьютерной диагностики, а то и на ремонт? Ответить на эти вопросы вам помогут несколько советов инженера, много лет занимающегося ремонтом зарубежных автомобилей.
До того как обратиться к врачу, каждый из нас занимается самодиагностикой. При этом мы не делаем себе рентгеноскопию, не используем электрокардиограф и прочие мудреные приборы. Просто щупаем лоб, осматриваем горло, прислушиваемся, не хрипит ли в груди, не корежит ли поясницу. Из приборов традиционно используем градусники и, может быть, наручные часы при измерении пульса.
Вот так, по-простому, мы определяем, нормально ли функционирует организм. И ведь получается!
Двигатель автомобиля – тот же организм. Для его точной диагностики и лечения существует много сложных приборов, приспособлений и инструментов. Используются различные методики и приемы, требующие тонкого знания внутреннего устройства. Для начала предлагаем вам освоить более простые для понимания вещи.
Давайте попробуем разобраться, на что следует обращать внимание при эксплуатации автомобиля: что нужно пощупать, куда посмотреть, где послушать и, может быть, даже понюхать, чтобы понять, как себя чувствует двигатель. Не хотите учиться вместе с нами – доставайте из кошелька сотню долларов и отправляйтесь на компьютерную диагностику. Автомобильное «медицинское обслуживание» платное!
Первичный осмотр
Представьте, что вы добрый доктор. Войдя в палату (гараж), подойдите к пациенту (автомобилю), обязательно поздоровайтесь, скажите ему несколько ласковых, успокаивающих слов и предложите раздеться до пояса (откройте капот). Начните с внешнего осмотра двигателя. Помните, что ничто не отражает внутреннего благополучия так, как приятная, ухоженная, пышущая здоровьем внешность.
Сильная общая загрязненность двигателя, равно как и наличие интенсивных локальных течей, напротив, свидетельствует о пошатнувшемся здоровье. Если вечером, расставаясь с автомобилем, вы предусмотрительно положили на пол гаража под двигатель чистый лист газеты, выньте его и осмотрите. Следы масла и других эксплуатационных жидкостей за ночь оставят на газете следы, по которым вы сможете установить источники утечек и определить их интенсивность. Чем она выше, тем скорее нужно принимать меры по устранению неисправностей.
Следующий шаг – проверка и доведение до нормы уровней всех эксплуатационных жидкостей. Прежде всего нас интересуют моторное масло и охлаждающая жидкость (антифриз), поскольку их недостаток сильнее всего отражается на технических характеристиках двигателя.
Хочется напомнить и о том (поверьте, это не шутка), что необходимо убедиться в наличии топлива в баке. Практика показывает, что некоторые невнимательные водители чуть не до смерти пытают стартер и аккумуляторную батарею, забыв о том, что прежде «молодца» покормить и напоить надо, а уж потом – на лопату и в печь.
Заодно проверьте натяжение ремней привода вспомогательных агрегатов двигателя (насоса системы охлаждения, генератора, насоса гидроусилителя рулевого управления, кондиционера). Убедитесь, что ремни не провисают и не оборваны. Если все в порядке, отряхните брюки и садитесь за руль.
Перед пуском двигателя
Не торопитесь сразу пускать двигатель. Спешка здесь ни к чему. Вначале поверните ключ в положение «зажигание». Как правило, в этом случае на панели приборов всех современных автомобилей загорается несколько контрольных ламп. На данном этапе нас особенно интересуют две: первая – лампа недостаточного давления масла в системе смазки, вторая – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, которая указывает на готовность генератора включиться в работу после пуска двигателя. Обе лампы при включенном зажигании еще до пуска двигателя должны гореть красным светом. А если одна из них не горит? Если не зажглась лампа заряда аккумуляторной батареи – это полбеды; если же не загорается лампа недостаточного давления масла в системе смазки – это тревожный сигнал. Будьте внимательны, вы потеряли контроль над системой смазки! Давление масла в двигателе – основной показатель его исправности. Если вы не контролируете давление масла, вам грозит капитальный ремонт двигателя со всеми вытекающими из этого последствиями.
Причина неисправности заключается либо в плохом контакте разъемов датчика, либо в самом датчике. Искать датчик, как правило, следует в районе масляного фильтра. Неисправность нужно устранить. Только после того, как вы убедились, что все в порядке, пускайте двигатель.
«Холодный» пуск
Исправный двигатель с отрегулированными системами подачи топлива и зажигания, исправной аккумуляторной батареей пускается с одной попытки в течение 3–5 с. Стабильно возникающие проблемы с «холодным» пуском свидетельствуют о неполадках. Предположим, этого мы избежали и двигатель пустился.
Смотрим на панель приборов. Две лампы, о которых шла речь выше, обязаны погаснуть.
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если в течение 5 с лампа недостаточного давления масла в системе смазки продолжает гореть, остановите двигатель! |
По прошествии нескольких минут еще раз попробуйте пустить двигатель. В случае отсутствия давления масла нужно искать причину неполадки.
Возможные причины:
— низкий уровень масла;
— неисправен датчик давления масла;
— забита сетка маслоприемника масляного насоса;
— неисправен масляный насос;
— большой износ коренных и шатунных подшипников коленчатого вала.
Если давление масла в норме, приступаем к обследованию двигателя в режиме прогрева.
Прогрев двигателя
Частота вращения коленчатого вала непрогретого двигателя примерно в 1,5 раза превышает паспортную частоту вращения двигателя на холостом ходу, составляющую обычно 700–900 мин—1 (оборотов в минуту), и должна плавно уменьшаться по мере роста температуры двигателя.
По истечении 7–10 мин с момента пуска температура двигателя должна достичь уровня 80 °С и стабилизироваться (как и обороты холостого хода).
Этот процесс легко проконтролировать по тахометру (прибор для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя) и указателю температуры охлаждающей жидкости.
Когда прогрев протекает по вышеописанному сценарию, система холостого хода и система охлаждения двигателя работают нормально.
Если температура двигателя не достигает нужного уровня, скорее всего, виноват термостат (регулирующий клапан системы охлаждения). Причин перегрева двигателя гораздо больше, и они отражены в подразделе настоящего руководства, описывающем систему охлаждения двигателя.
После того как двигатель достаточно прогреется и обороты холостого хода стабилизируются (вы узнаете об этом по показаниям контрольных приборов), настанет время послушать, как «поет» мотор.
Красивый голос – здоровый организм
Врачи уверяют, что по отношению к человеку это утверждение полностью справедливо. То же самое можно сказать и о двигателе.
Исправный двигатель издает равномерный гул и «тикает», как часы. Некоторые мастера говорят, что он «шепчет». Несмотря на образность выражений, вы наверняка поняли, что они означают.
Если двигатель работает неравномерно, со сбоями, периодически вибрирует, знайте, это свидетельство его неисправности. Иногда
неполадки – следствие износа деталей двигателя и падения компрессии в цилиндрах, но чаще всего причинами являются негерметичность впускного тракта, засоренный воздушный фильтр, сбои в работе системы зажигания и системы питания (подачи топлива).
Хочется остановиться на тех случаях, когда двигатель, как говорят, «троит», т.е. не работает один из цилиндров.
C помощью диагностического прибора методом последовательного отключения цилиндров найти «саботажника» несложно. Как только вы попадете на неисправный цилиндр, характер работы двигателя не изменится.
Зачастую причину неисправности можно определить, осмотрев свечу зажигания. Это позволяет узнать много интересного о состоянии двигателя.
Нельзя не упомянуть о посторонних шумах и стуках. Сразу оговоримся, что подобный метод диагностики – «высший пилотаж», он по силам даже не всем профессионалам.
Автолюбителям стоит иметь в виду, что любые резкие металлические звуки свидетельствуют о неисправности. Если их «издают» навесные агрегаты (генератор, помпа (насос системы охлаждения), гидроусилитель) – это полбеды. Определить «виновника» шума можно, если последовательно снимать ремни привода этих агрегатов. Если после снятия очередного ремня посторонний звук исчезает, покачайте соответствующий шкив для оценки величины радиального и осевого люфта подшипников. Чаще всего именно они являются возмутителями спокойствия.
Гораздо большими неприятностями грозят стуки, исходящие из чрева самого мотора. Их прослушивают на различных режимах работы двигателя с помощью автомобильного стетоскопа или, если его нет, сухой палочки диаметром около 10 мм из твердой древесины (ее прижимают к скуле ниже мочки уха). Таким путем удается выявить дефекты газораспределительного механизма, цилиндропоршневой группы, кривошипно-шатунного механизма.
Еще раз подчеркнем: для того чтобы ставить диагноз, музыкального слуха недостаточно, нужно иметь профессиональный опыт и отличное знание «матчасти».
В здоровом теле – здоровый дух
Диагностическое обследование было бы неполным без анализа дымности выхлопа двигателя. Он уже достаточно прогрет, так что самое время подойти к выхлопной трубе и заглянуть коню «под хвост».
Выхлоп исправного двигателя практически бесцветен. Из выхлопной трубы выходит еле различимый легкий дымок белого цвета, интенсивность которого усиливается при резком нажатии на педаль газа.
В морозную погоду исправный автомобиль оставляет за собой довольно густые клубы белого пара (не путать с дымом!), свидетельствующие о полном сгорании топлива.
Долго вдыхать выхлопные газы не стоит. Останавливаем двигатель. Но это еще не финал. Стоит обследовать внутреннюю поверхность пробки маслоналивной горловины. Наличие на ней следов вспененной эмульсии грязно-желтого цвета – очень тревожный симптом, говорящий о просачивании в систему смазки охлаждающей жидкости. Сняв крышку расширительного бачка, обследуйте внешний вид антифриза.
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Чтобы избежать травмы (ожога), делать это нужно на остывшем двигателе! |
Масляная пленка на поверхности антифриза, так же как вспененное моторное масло, – предвестники скорого ремонта двигателя.
Вот, пожалуй, и все. Мы полностью обследовали «пациента», буквально «от носа до кончика хвоста». И пользовались при осмотре не дорогостоящим, недоступным большинству автолюбителей оборудованием, а тем, что дано нам от природы – зрением, слухом, обонянием и, конечно же, загадочным «серым веществом».
Анализ выхлопа
Маслянистый поясок шириной 6–8 мм на наружной поверхности выхлопной трубы автомобиля («траурный ободок») – следствие повышенного расхода масла. Капитальный ремонт двигателя неизбежен.
Дым черного цвета.
Признак неполного сгорания топлива. Система питания готовит очень богатую смесь и нуждается в регулировке.
Дым сизого (фиолетового) оттенка.
Признак повышенного расхода масла. Двигатель требует замены маслосъемных колпачков или ремонта цилиндропоршневой группы.
Густой белый дым.
Признак прогорания прокладки головки блока цилиндров двигателя. Охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания.
Дым с запахом отработавших газов из снятого патрубка системы вентиляции картера (сапуна) двигателя.
Признак прорыва отработавших газов в масляный картер из-за увеличенных зазоров в цилиндропоршневой группе.
Много «ест», но тихо едет
Если двигатель плохо пускается, слабо тянет и расходует много топлива – загвоздка может оказаться совсем не в том, о чем поначалу думаешь. Простая, казалось бы, ситуация с точки зрения определения первопричины является наиболее коварной. Многие храбро начинают самостоятельный поиск, не
понимая, что эти проявления могут быть следствием целого ряда причин, от элементарных до достаточно серьезных. Хорошо, если у вас автомобиль, в котором использованы простые и устаревшие технические решения, – классические «Жигули», «Москвич» и «Волга» – можно смело обращаться к автомеханикам, имеющим опыт в области ремонта подобных автомобилей.
Но, сменив машину на более современную, многие автолюбители продолжают обращаться к тем же мастерам. А им не хватает мужества признаться, что они не понимают сложных процессов, происходящих в системах впрыска топлива и электронных схемах зажигания. Они исследуют искру «на пробой», повреждая при этом транзисторы, изоляцию обмоток катушек зажигания, высоковольтных проводов и «проторивая» токопроводящие дорожки на крышках и роторах распределителей зажигания. Не решая проблему, такие механики загоняют «болезнь» внутрь. И в итоге владелец все равно попадает к профессионально подготовленным механикам. «Лечение» машины, однако, будет уже значительно затруднено.
Специалисты нередко попадают в ситуацию, когда после долгой работы даже с использованием сложных приборов им ничего не удается понять. Лишь спустя некоторое время (иногда весьма продолжительное) выясняется, что предыдущий мастер-«умник» поменял жиклеры в карбюраторе или крутил все подряд в системе впрыска, в конце концов нарушил ее герметичность или «убил» датчик давления.
Перечень возможных причин, приводящих к повышенному расходу топлива и снижению мощности двигателя, весьма богат. Да и кроме них есть ряд нехарактерных, но серьезных и довольно часто встречающихся неисправностей, таких как прогар поршня, попадание топлива в масло, выход из строя одного из датчиков температуры системы впрыска и термостата, перепутывание вакуумных трубок, разрушение одной из прокладок карбюратора, поршневых колец или перегородок поршня.
Диагностику необходимо проводить без разборки, так как в противном случае велик шанс лишь на время устранить следствие или даже дополнить существующую проблему новой, иногда более сложной.
Например, причин, приводящих к снижению мощности искры, очень много. Если диагностика выполняется на многофункциональном мотор-тестере, на его экране сразу можно определить, какой недостаток имеет место.
Распространена ситуация, когда, обнаружив признаки ненормальной работы двигателя, автолюбитель едет к механику. Тот, замерив компрессию двигателя и обнаружив соответствие норме, начинает регулировать и карбюратор, и систему зажигания, добиваясь устойчивой работы. Иногда это удается. Двигатель исправно заводится, перестает глохнуть, но при этом тяга и расход топлива оставляют желать лучшего. В чем ошибка?
В изношенном двигателе часто имеет место негерметичность сальников клапанов. Попадающее на поршни масло приводит к искусственной компенсации зазоров, возникших при износе поршней, колец и цилиндров. В результате при замере компрессии получаются ложные показания. Устранение же этой неполадки после «ремонта», сделанного механиком, значительно затруднено из-за необходимости восстановления первоначальных регулировок.
Весьма распространена и обратная ситуация, когда владельца неоправданно «ввергают» в капитальный ремонт, хотя достаточно было бы заменить те же сальники, что в десять с лишним раз дешевле.
К сожалению, до сих пор на рынке технического обслуживания автомобилей сохраняется примерно равное деление на станции, отвечающие современным требованиям по квалификации, техническому и культурному обслуживанию, и на осколки печально памятного советского автосервиса. Поэтому автовладельцам следует внимательно ознакомиться с техцентром, на яму которого будет установлена машина. Причем не столько со стоимостью услуг, сколько с тем, как, чем и в каких условиях будут диагностировать и ремонтировать автомобиль.
carmanz.com
При покупке подержанного автомобиля составить общее представление о техническом состояния его двигателя можно по внешним признакам, не запуская силовой агрегат.
Много споров вызывает вопрос о том, должен ли быть вымытыми и выдраенными до блеска двигатель и все остальное подкапотное пространство у автомобиля выставленного на продажу?
Подавляющее большинство авторитетных автослесарей настаивают на том, что вымытый двигатель – попытка скрыть подтекание в нем масла.
Осмотрите шляпки болтов, гайки и шайбы крепежных деталей, с них смыть остатки масла довольно затруднительно.
Если они сохранили на себе застаревшие масляные пятна, а сама головка и блок цилиндров блестят как зеркало, нет сомнения в том, что идеально чистый двигатель вскорости покроется подтеками масла.
Двигатель без нарушений герметичности прокладок и соединений не должен иметь подтекания масла в районе клапанной крышки, масляного фильтра, картера, шкива коленвала и в местах соединений блока цилиндров, корзины сцепления и коробки передач.
Основной причиной течи масла является потеря сальниками или резиновыми уплотнителями эластичности из-за совершенного ранее перегрева двигателя.
Повышенное давление в картере двигателя вследствие износа поршневой группы также может вызывать подтекание моторного масла.
Знайте – на полностью исправном двигателе никаких масляных полос и пятен быть не должно.
Вынув щуп уровня масла, оцените его уровень по меткам, верхняя граница масла должна находится посредине между отметками maxи min.
Проверьте прозрачность моторного масла. Не страшно, если оно немного темноватое, поскольку собирает в себе мелкие частицы трущихся металлических деталей. Если же оно черное, то двигатель либо сильно изношен, либо масло очень давно не меняли.
Абсолютно прозрачное моторное масло засвидетельствует его недавнюю замену в процессе предпродажной подготовки.
Масло с оттенком цвета какао безошибочно укажет на попадание в картер охлаждающей жидкости, осмотр такого автомобиля на этом можно завершать.
Открыв крышку горловины для заливания масла, внимательно рассмотрите ее внутреннюю поверхность. Черный пастообразный налет на ней – свидетельство былого перегрева двигателя, несоответствия марки моторного масла или же его «старости».
Посветив фонариком внутрь маслозаливной горловины, попробуйте рассмотреть детали газораспределительного механизма: клапаны, коромысла и пр.
У порядком изношенного двигателя вам вряд ли это удастся, поскольку все они будут темно-серого или черного цвета. У исправного или прошедшего капитальный ремонт двигателя, эти детали будут золотистого цвета.
Если при внимательном осмотре радиатора, на его поверхности в области заливной горловины обнаружены следы ржавчины, знайте, что охлаждающая жидкость в нем ранее кипела из-за перегрева двигателя. Аналогичный вывод можно сделать, увидев ржавчину и в расширительном бачке.
Цвет охлаждающей жидкости может быть любым, все зависит от марки антифриза или тосола, главное условие – на ее поверхности не должны плавать масляные пятна, а сама жидкость – быть прозрачной, без намека на мутность.
Более полное представление о техническом состоянии двигателя можно получить, запустив его и проверив в разных режимах работы, но это – тема отдельного разговора.
Удачи вам! Ни гвоздя, ни жезла!
Загрузка... goodmaster.com.ua
