Представьте себе следующую ситуацию, Вы приехали на диагностику и специалист вам озвучивает, что пришло время для замены сайлентблоков. Вам даже не приходит в голову, что это за деталь и для чего она служит. В таком случае, этот материал будет очень полезен, в ней вы прочтете, что собой представляет сайлентблок, для чего он необходим и как его заменить.
Сайлентблок, либо по-иному резинометаллический шарнир, состоит из следующих элементов – это две втулки металлических, среди которых существует резиновая вставка. Сайлентблоки необходимы для того чтобы соединять детали подвески, и за счет гибкой вставки среди втулок (резина, либо полиуретан) гасит колебания, которые передаются с одного узла к другому. Конструкция этой детали сделана так, что она может принимать и впитывать колебания во всех сторонах одновременно. Сайлентблок может выдерживать и радиальные, и осевые, и угловые нагрузки.
На какую деталь подвески автомобиля действует самая большая нагрузка? Конечно же, это сайлентблок. Именно из-за этого эти элементы достаточно быстро изнашиваются. При большом износе детали колеса машины разваливаются или сходятся. Развал-схождение в таком случае бесполезное занятие, а также и материальные средства будут выброшены просто так. Произвести замену сайлентблоков самому впервые очень сложно, поэтому необходимо взять себе помощника, который уже имел дело с такой работой. Где же находится эта деталь? Сайлентблоки могут находиться как в передней подвеске машины, они там закрепляют рычаги стабилизатора поперечной устойчивости, так и в задней подвеске автомобиля для соединений. Еще сайлентблоки нужны, чтобы закрепить коробку передач и мотор.
Как можно определить, нужна замена этой детали или нет? Как правило, сайлентблоки могут служить до ста тысяч километров пробега. Но при таких дорожных условиях как у нас, необходимо проводить обследование уже после пятидесяти тысяч километров пробега. Осознать, износился сайлентблок подвески возможно только по собственным ощущениям. В случае если машина стала похуже управляться, либо действия на поворачивание руля стали «ватными» с огромной задержкой – то такие критерии являются точным признаком изношенного сайлентблока. Однако для того чтобы точно убедиться в этом следует посетить автомобильный сервис либо осуществить проверку резинометаллических шарниров самому.
Зрительное обследование сайлентблоков совершается следующим способом: необходимо заехать в яму, и взглянуть зрительно на чистый, от грязищи сайлентблок. В резиновой доле не нужно чтобы были трещины или разрывы. Лучше всего перед началом осмотра сайлентблока знать, как должна смотреться новая деталь. Непрямым показателем, возможно, рассматривать искривленный развал/схождение, в случае если установлено, то, что ранее он был правильный. Если сайлентблоки порвались, то рычаги станут немного криво. Еще необходимо проверить люфт в сайлентблоке и при большом его размере – поменять его очень срочно.
Что может произойти, если не во время заменить сайлентблоки? Этим вопросом задавался, скорее всего, не один водитель. Если эта деталь очень серьезно изношена, то это может привести к уводу машины на скорости, или иными словами на скорости машину будет швырять из стороны в сторону. Еще одним существенным признаком изнашивания резинометаллических шарниров считается не одинаковый износ покрышек машины.
Не нужно запускать замену сайлентблоков, так как могут быть не очень хорошие последствия. Например: могут разрушиться посадочные зоны крепления шарниров, следствие чего будет полная замена переднего рычага подвески в сборе.
Сайлентблоки сделанные из полиуретана улучшат поведение вашей машины на дороге, уменьшая не нужные деформации в подвеске и убирая эффект «выжимания», характерный для деталей из резины. Это может значить только одно, то, что подвеска постоянно находится в предусмотренном конструкторами порядке. Хорошо поставленные и выбранные элементы из полиуретана постоянно работают намного лучше, поглощая удары, вибрацию и уменьшая шум в сравнении с резиновыми элементами. Если вас не устраивает управляемость машины, и вы хотите ее улучшить, то использование полиуретановых сайлентблоков это то, что вам необходимо. В случае если вы не спеша ездите с одного места в другое, то вы можете остановиться и на резиновых сайлентблоках.
Произвести замену сайлентблоков самому впервые очень сложно, поэтому необходимо взять себе помощника, который уже имел дело с такой работой. Если Вы уже работали по замене сайлентблоков, то можно произвести их замену непосредственно на машине, вывернув болты, которые крепят балку, к кронштейнам кузова и выведя проушины балки из них. Но все же более комфортно делать такую работу при снятой балке задней подвески. Очень хорошо выполнять эту работу при наличии специального инструмента – съемника, но если у вас его нет, можно обойтись и без него. Для того чтобы снять сайлентблоки вам понадобится съемник либо оправка.
При применении съемника следует выполнить перечисленные операции:
1. Перед выпрессовкой нужно нагреть проушину рычага при помощи горячего воздуха примерно до температуры около 50-75 грудусов цельсия, перед этим необходимо выпилить два выреза с использованием ножовки, с наружной стороны втулки сайлентблока для соединения выступов монтажной втулки. Выпрессовку необходимо делать следующим образом: установить на проушину рычага с внешней стороны корпус инструмента, надеть на болт монтажную втулку с выступами, вставить болт в дыру сайлентблока, надеть на него с другой стороны проушины рычага шайбу, опереться об корпус инструмента и затянуть гайку до выпрессовывания сайлентблока.
2. Затем необходимо запрессовать в два рычага задней подвески сайлентблоки с ранее выпиленными вырезами с помощью инструмента следующим образом: необходимо установить корпус инструмента на проушину рычага с внешней стороны, соединив метки на корпусе инструмента и проушине рычага; затем устанавливаем на болт упорную шайбу, вставляем его в проушину рычага, после чего на болт надеваем новенький сайлентблок, монтажную втулку с выступами и навинчиваем гайку. Нужно сориентировать сайлентблок в отношении рычага, и запрессовать его заподлицо с торцом проушины рычага.
При применении подручных средств порядок работы следующий:
1. Устанавливаем балку в тиски и выпрессовываем сайлентблок оправкой нужного диаметра или при помощи съемника. Небольшой совет: если не получится выпрессовать сайлентблок, то можно распить его при помощи ножовки по металлу. Тогда посадка такого сайлентблока в проушине рычага гораздо ослабится.
2. Затем необходимо достать сайлентблок из проушины балки.
3. Потом очищаем проушину от образовавшейся ржавчины и окалины и запрессовываем новую деталь назад, предварительно сайлентблок сориентировав по отношению к рычагу.
4. По такой же схеме меняем второй сайлентблок.
5. Устанавливаем балку задней подвески назад на машину. Болты, закрепляющие балку к кузову до конца затягиваем на машине, стоящем на земле, моментом.
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Была ли эта статья полезна?Да Нет
auto.today
Сайлентблок, который также может называться как "сайлент" или резинометаллический шарнир, представляет собой крепежный элемент. Данная деталь, выполняется из пары металлических втулок, между которыми расположена резиновая или полиуретановая вставка, по этому сайлентблоки могут быть резиновые, либо полиуретановые. Сайлентблоки предназначаются для снижения жесткости соединения деталей подвески между собой. Один шарнир запрессовывается в одну деталь подвески, другой – во вторую, чем обеспечивается их соединение, а упругая вставка гасит возникающие в ходе движения колебания, не передавая их на остальные части подвески.
Следует отметить, что на сайлентблок приходится наиболее мощная нагрузка среди всех частей подвески, ведь помимо колебаний именно эта деталь должна гасить все деформирующие движения.
Не зная, где находятся сайлентблоки в автомобиле, можно легко пропустить момент их выхода из строя, что может быть чревато самыми различными последствиями. В большинстве моделей машин сайлентблоки располагаются:
Наибольшая нагрузка, как правило, приходится на сайлентблок штанги задней подвески, из-за чего именно его приходится менять чаще всего.
В целом современные резинометаллические шарниры способны активно эксплуатироваться до 200 тысяч километров пробега, хотя учитывая отвратительное качество дорог часто это значение приходится делить на четыре. Не важно, какие сайлентблоки установлены на автомобиль – их ревизию необходимо проводить примерно через каждые 50 000 километров пробега.
Пришедший в негодность сайлентлок хорошо определяется визуально: на нем видны трещины и порывы.
Проверять сайлентблоки на работоспособность можно самостоятельно. Помимо визуального определения поломки существуют еще и общие симптомы, свидетельствующие о высокой вероятности поломки одного или нескольких сайлентблоков. При выходе из строя сайлентблоков подвески наблюдаются следующие проблемы:
Если проявляются эти или другие симптомы, следует выполнить диагностику сайлентблоков. Для этого подвески вывешиваются домкратом, а колеса снимаются. Это уже позволит оценить текущее состояние шарниров визуально, а также даст возможность проверить люфт рычагов.
Особо тщательно необходимо изучать резиновые втулки, ведь если резина начала пучиться или трескаться, сайлентблок подлежит немедленной замене.
Полный износ сайлентблоков помимо ускоренного истирания колес и снижения комфорта езды чреват более глобальными проблемами. Например, металлические части шарниров со временем разбивают посадочные места, из-за чего при ремонте ходовой придется позаботиться уже о замене не только сайлентблоков, но и целого ряда других деталей, так как подобные проблемы восстановлением чаще всего не устраняются.
Чтобы поменять сайлентблок вам понадобится специальное приспособление или набор проставок соответсвующего диаметра.
Учитывая то, что сайлентблоки считаются расходными автомобильными запчастями и в большинстве случаев отличаются невысокой стоимостью, в случае их износа или поломки рекомендуется не ремонт, а полная замена. При этом некоторые модели сайлентблоков являются разборными, поэтому остаются ремонтопригодными.
Самой сложной операцией при замене сайлентблоков является их запрессовка в посадочные крепления, которая выполняется с помощью специальных инструментов. Если они есть, работу можно сделать и самостоятельно. В противном случае для выполнения качественного ремонта следует обращаться к специалистам.
Связанные термины
etlib.ru
Все автовладельцы слышали про такую деталь, как сайлентблок, но многие не видели его в глаза и не держали в руках. Когда машина проходит диагностику, часто можно услышать, что требуется замена сайлентблоков. Ниже вы узнаете, что это за деталь, зачем она нужна, и как ее заменить своими силами.
Что такое?Сайлентблок представляет собой резино-металлическую втулку, которая предназначена для соединения двух деталей. Внутренняя полиуретановая вставка соединяет между собой две отдельные металлические втулки и все это вставлено в металлическую обойму.
Данная деталь гасит или снижает силу ударов, идущих от колес на детали автомобиля, тем самым защищая их от преждевременной поломки. Можно себе представить, какой силы удары приходятся на блок при езде по неровному дорожному покрытию. Сайлентблок («тихий блок») применяется в задней и передней подвеске, для крепления двигателя, коробки и других деталей машины.
Таким образом становиться понятно, что «тихий блок» очень важен для автомобиля и его своевременная замена позволит избежать более дорогостоящего ремонта.
Сайлентблоки на ровных дорогах могут прослужить порядка 100 000 км. Однако на дорожном покрытии с большим количеством ям и ухабов долговечность детали снижается примерно в два раза. Как правило, визуальный осмотр изделия необходимо проводить уже через 50 тыс. км. Блок проверяется на наличие трещин и отслоений в резиновом уплотнителе, а также на присутствие люфта.
Чтобы наиболее четко определить дефект блока, необходимо снять колеса, чтобы рычаги свесились в сторону под нагрузкой амортизатора. Как правило, все проблемы с резиной будут сразу видны. В этом же положении, рычаг следует пошевелить со стороны в сторону, если он подвижен, то, следовательно, образовался недопустимый люфт. Если данные дефекты были обнаружены, то деталь следует заменить.
Важно! Первым сигналом, свидетельствующим о том, что требуется замена сайлентблоков, является неравномерный износ шин и бросание машины на скорости со стороны в сторону.
Если затянуть с заменой изношенного «тихого блока», то можно получить ряд более серьезных проблем:
Современные сайлентблоки выпускаются из двух материалов: резина и полиуретан. Стандартными являются резиновые сайлентблоки. Однако если для машины изготавливаются и полиуретановые изделия, то следует отдать предпочтения им. Серьезным преимуществом полиуретановых деталей перед резиновыми является срок службы, который у них в пять раз больше, но при этом и цена у них примерно также больше в пять раз. Однако если с резиновыми изделиями водителю не хватает управляемости машины, то полиуретановые сайлентблоки улучшат этот показатель. Они также лучше гасят вибрации и не подвержены выжиманию из посадочных гнезд.
Рассмотрим как заменить сайлентблоки передних рычагов. Самым лучшим вариантом инструмента для замены блоков являются специальные съемники. Их можно приобрести практически в любом автомагазине, так как данная процедура является распространенной. Специализированный инструмент позволяет быстро выпрессовать старую изношенную деталь, а также запрессовать новую. Кроме этого потребуется стандартный набор инструментов в виде ключей, молотка и монтировки.
Если нет возможности купить съемники, то можно воспользоваться специально подобранной оправкой для выбивания старой детали. Как правило, оправкой может выступить головка на 27 мм. Также для замены можно использовать домкрат или киски. Домкрат можно пристроить, не снимая рычаги, а в случае тисков придется снимать деталь полностью.
Кроме работы с сайлентблоками передних рычагов, придется выполнить съем рулевых наконечников, так как рулевые тяги не позволят выполнить замену всех виброизолирующих деталей. Для съема наконечников также можно использовать домкрат вместо съемника.
Со съемниками замена проводится довольно просто и быстро. По этому поводу есть достаточно много видео в интернете. В связи с этим, рассмотрим вариант замены сайлентблоков без специального инструмента.
На некоторых моделях машин к рычагам идут специальные растяжки. Если есть таковые детали, то их тоже необходимо открутить и снять. Кроме этого они фиксируются через собственные сайлентблоки, замена которых также может потребоваться.
Если сайлентблоки сильно потресканные, то это значительно упростит их демонтаж из посадочных гнезд. Для выпрессовки используем наставку нужного диаметра и укладываем рычаг так, чтобы изношенная деталь с обратной стороны могла свободно выйти. Несколько точных ударов по наставке и старая деталь должна извлечься.
Перед запрессовкой края посадочного гнезда смажьте мыльным раствором. Затем выставляем новую деталь на рычаге в нужном направлении. Вставляем подготовленные детали в тиски и начинаем их сжимать. Будет видно, как новый сайлентблок становиться на свое место. Можно провести процедуру и без тисков. Выставив блок, начинаем наносить удары по наставке, при этом необходимо, чтобы края резины не заворачивались (поправляем их отверткой). Второй вариант запрессовки хуже, так как есть вероятность повреждения основной детали.
После замены всех изношенных сайлентблоков на деталях рычага и смежных с ним, ставим его на место.
Стоимость замены сайлентблоков передних рычагов на СТО составляет от 20 у.е. за штуку (эта цена указана без учета стоимости самой детали). При этом цена на процедуру замены сильно будет отличаться от сложности работы и самого СТО.
Как можно было видеть, замена сайлентблоков не является сложной работой, поэтому она вполне осуществима своими силами. Вся процедура замены может занять всего полчаса и при этом экономятся деньги.
procrossover.ru
Довольно часто в интернет – форумах на автомобильную тематику поступают вопросы, связанные с подвеской автомобиля. Это очень актуальная тема, учитывая состояние наших дорог. В данной статье мы не будем рассматривать подвеску автомобиля целиком, а поговорим о таких деталях, как сайлентблок, а именно: для чего нужны сайлентблоки, насколько они важны для элементов и узлов подвески транспортного средства.
Содержание статьи
Сайлентблок – это цилиндр, который конструктивно выполнен из стального или или пластикового материала. Между этими деталями располагается армирующий материал. Им может быть резина, полиуретан или пластик. Говоря проще, он имеет в себе два цилиндра, пространство вокруг которых заполнено специальным амортизатором (резина, полиуретан). В центре конструкции расположено отверстие, в которое крепится рычаг или рама автомобиля.
С другой стороны сайлентблок крепится к другому рычагу, таким образом происходит прочное, но в то же время мягкое сцепление между движущими деталями транспортного средства, делая эти детали практически одним целым элементом. Дополнительно сайлентблоки запрессовываются в отверстие рычагов, и таким образом пропадает вероятность их случайного отсоединения во время движения транспортного средства. Эти важные детали принимают на себя все самые высокие нагрузки, передающиеся от подвесной части автомобиля и при этом гасят все колебания, которые возникают в местах соединения узлов и других деталей.
Необходимо время от времени проводить осмотр элементов подвески авто. Чтобы понять, насколько эти детали важны для автомобиля, можно провести небольшой пример: можно снять с авто все сайлентблоки и попытаться проехать машиной некоторый отрезок дороги.
Желательно чтобы на этом участке присутствовали малейшие неровности или какой-нибудь поворот. В результате во время тестирования вы услышите исходящий звук от авто, похожий на его предсмертные стоны.
Именно такое будет происходить с каждым транспортным средством, в случае отсутствия этих элементов. Поэтому когда вы замечаете появление каких либо стуков или неприятных звуков в подвеске вашего транспортного средства, необходимо первым делом осуществить проверку.
Даже учитывая тот факт, что сайлентблок имеет высокий эксплуатационный срок, это совсем не значит, что про него нужно забыть вообще.
В каждом автомобиле существует несколько наборов сайлентблоков, в передней и задней части подвески, коробке передач, амортизаторах. Поэтому такие важные составные части будут влиять почти на всю основу машины.
Если сайлентблок выходит из строя, колебания, которые передаются от одной части автомобиля к другой, не будут завершаться, а просто будут переходить с одной стороны на другую.
Таким образом процесс износа мелких деталей будет влиять на износ основных частей машины, замена и ремонт которых будет очень дорогостоящим. Гораздо проще поменять две маленьких втулки, нежели целые амортизаторы или чего хуже – подвеску автомобиля.
В редких случаях производитель автомобилей ставит дополнительные сайлентблоки для двигателя и для рычагов подвески. Это делается для того, чтобы продлить качественный срок службы автомобиля. Вручную поменять такие детали очень сложно, гораздо проще обратиться к профессионалам своего дела на станцию технического обслуживания автомобиля.
Каждый автовладелец для себя выбирает что проще – поменять скрипящие втулки и продлить срок службы основных частей машины, или же ездить на «вроде» работающем авто до тех пор, пока он не станет и не сможет дальше передвигаться. В этом состоит разница между заботливым, разумным водителем и легкомысленным арендодателем транспортного средства.
В завершении статьи, хотелось бы отметить что при необходимости замены сайлентблоков, стоит проанализировать – какие устройства стояли ранее и какие вы хотите поставить сейчас. Если до ремонта использовались металлические, а вы желаете установить полиуретановые, то стоит проконсультироваться со знающим специалистом, который посоветует – можно такую замену производить или нельзя. Заботьтесь о своем транспортном средстве и оно будет служить вам долгие годы. Успехов!
Посмотрев ролик вы узнаете, как часто необходимо менять и как самому заменить сайлентблоки нижнего рычага передней подвески на иномарке «TOYOTA» и какие инструменты понадобятся для этого.
mineavto.ru
После 4000 километров пробега появилась вибрация на корпусе.При осмотре обнаружилось, что на двигателе разрушился правый сайлент-блок.Двигатель 157QMJ имеет верхнее крепление к подрамнику. Размеры сайлент-блоков, устанавливаемых в проушины двигателя - 28х10х22 мм. Размеры сайлент-блоков, устанавливаемых в подрамник - 30х32 мм.Соответсвенно, были заказаны сайленты для двигателя 28х10х22 мм. И вот, через неделю ожидания, посылка была получена и можно приступать к ремонту.
Двигатель 157QMJ крепится к подрамнику посредством длинной шпильки диаметром 10 мм.Демонтаж двигателя ничем не примечателен - ставим скутер на центральную подножку, сначала снимаем карбюратор и глушитель, освобождаем трос заднего тормоза. Затем отворачиваем гайку на шпильке и через деревянный брусок осторожно выбиваем шпильку. Это желательно проводить с напарником, который придержит освобожденный двигатель. Затем снимаем и выкатываем двигатель.
Тщательный осмотр показал малоприятное зрелище - трещину в резине сайлент-блока
Сразу возник вопрос - как без проблем вынуть старые сайлент-блоки. Выпрессовывая молотком можно повредить или отломать проушины. Поэтому будем мастерить съемник. Тут надо две втулки. Одну с внутренним диаметром 22-24 мм, она будет упираться в проушину и должна принять в себя выпресованный сайлент. И вторая с внешним диаметром 20 мм - она будет выдавливать сайлент-блок. Ну и шпилька подходящей длины с гайкой и пара шайб.
Аккуратно собираем конструкцию. И начинаем потихоньку затягивать гайку на шпильке. Через некоторое время сайлент поддастся и выйдет из проушины.Повторяем тоже самое со вторым сайлент-блоком.Кстати, при демонтаже сайлента со стороны генератора возникла проблема - картер имеет выступ и для выпрессовки потребуется узкая втулка. Я использовал паку обрезком трубы шириной 10 мм - собираем, ставим один, выпресовываем до середины, затем разбираем и добавляем еще один обрезок.
Старый и новый сайлент-блоки
Для запресовки новых сайлент-блоков соберем немного другую конструкцию - как вариант, две пластины 3-4 мм с отверстиями 12-13 мм (поскольку внутренняя втулка у сайлент-блоков выступает на 1 мм). Одна пластина упирается в проушину, вторая в сайлент-блок. И всю эту конструкцию осторожно стягиваем болтом.
Для сайлента со стороны генератора учитываем наличие выступа картера.
Сайлент-блоки установлены
При установке двигателя соблюдаем важное правило - затяжку шпильки, держащей двигатель на подрамнике, производить на нагруженном скутере - скутер снят с подножки, напарник сидит на скутере.Остальную сборку проводим в обратном порядке.
среднее 5.00 (99% score) - 3 голосов
www.150cc.ru
Ресурс резинометаллического шарнира в среднем составляет 120 тысяч километров. На практике все зависит от конкретной модели автомобиля, качества сайлентблоков и частоты движения по неровной дороге. На необходимость замены указывают такие изменения в поведении автомобиля как:
Резинометаллические шарниры автомобиля
Защитят ходовую и сэкономят вам деньги, увеличат дорожный просвет на 3 см.Читать далее >>
Если вы обнаружили одну из представленных выше причин на вашем авто, необходимо провести замену сайлентблоков.
Замена сайлентблока
Так как эта деталь входит в рычаг или другую конструкцию с усилием, для ее установки необходим специальный механический пресс, который имеется в автосервисах по ремонту ходовой. Однако существуют способы как запрессовать сайлентблок с помощью различных инструментов и определенной техники.
Замену сайлентблоков необходимо проводить на смотровой яме или подъемнике. Деталь, на которой необходимо заменить сайлентблок, рекомендуется снять. Процедура снятия рычагов и других элементов подвески с резинометаллическими шарнирами может отличаться на разных моделях. При этом выпрессовать старый и запрессовать новый сайлентблок в рычаг без снятия последнего практически невозможно. Для замены сайлентблоков вам потребуются новые детали, которые подходят по диаметру (внешнему и внутреннему, на это стоит обращать внимание в первую очередь при выборе новых сайлентблоков). Чтобы запрессовать новый сайлентблок, вам потребуются следующие детали и инструменты:
Набор для замены сайлентблоков
Снятую деталь необходимо зажать в тиски. Выпрессовывать сайлетблок можно несколькими способами, приведем наиболее популярные и эффективные.
Выбить сайлентблок с помощью кувалды. Для этого необходимо использовать специальную конструкцию на основе прочного металлического стержня (например, болт М120), шайбу и металлическую трубку с диаметром, который подходит под диаметр сайлентблока. По этой конструкции нужно наносить удары кувалдой до тех пор, пока втулка не выйдет из отверстия. Для стандартного рычага подвески на легковом автомобиле достаточно 5-10 точных ударов.
Выбивание детали с помощью кувалды
Распил внутренней втулки. Для этого потребуется качественная ножовка по металлу, с помощью которой необходимо осуществить распил металлического кольца с двух сторон. После надреза резину можно будет вынуть с помощью простой отвертки и молотка. На этапе распила очень важно соблюдать осторожность, так как есть риск задеть ножовкой часть рычага.
Более простой способ как запрессовать сайлентблок заключается в использовании паяльной лампы или газовой горелки. В таком случае старая деталь попросту выжигается. После того как резина прогорит 10-20 минут, сайлентблок можно вытащить с помощью зубила и простого молотка. Как в первом, так и во втором случае после снятия старой детали необходимо тщательно зачистить отверстие при помощи наждачной бумаги и смазать его мыльным раствором (чем больше, тем лучше).
Выжигание старого шарнира горелкой
Теперь необходимо приступать к запрессовке новых сайлентблоков. Для этого рычаг или иную деталь снова необходимо правильно установить на тиски и постепенно сжимать их, контролируя равномерность вхождения детали. Как правило, в тисках до конца сайлентблок не войдет, поэтому необходимо вытащить рычаг и установить его на ровную поверхность, а далее досадить молотком или кувалдой (с максимальной осторожностью, так как можно повредить резину при неточных ударах). Если на этом этапе возникает проблема, следует использовать приспособление, конструкция которого описана в первом способе выпрессовки шарниров.
tuningkod.ru
Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который предназначен для погашения вибраций и надежной амортизации между кузовом и подвеской авто. Сайлентблоки состоят из двух металлических втулок, которые имеют разный диаметр. Посередине между втулками помещается эластичный элемент, выполненный из резины или иного материала, чаще всего полиуретана. Как правильно выбрать данную деталь для своего автомобиля и когда необходимо менять сайлентблоки расскажем в данной статье.
В системе подвески современного автомобиля резинометаллическими шарнирами оборудованы такие элементы, как:
Некоторые сайлентблоки применяются и для стабилизации крепления амортизаторов, коробки передач и двигателя автомобиля.
Шарниры для стабилизации крепления амортизаторов
Защитят ходовую и сэкономят вам деньги, увеличат дорожный просвет на 3 см.Читать далее >>
Сайлентблоки считаются расходным материалом, и подвергаются замене на разных этапах пробега автомобиля. В среднем, заводской сайлентблок при эксплуатации автомобиля на наших дорогах "держится" до 100000 километров пробега, при этом рекомендуется проводить осмотр деталей каждые 30 тысяч. Как правило, на необходимость замены шарнира указывают следующие признаки:
Менять данные элементы подвески можно как своими руками, так и обратившись в сервис. Для замены потребуется специальный подъемник или смотровая яма, а также набор различных инструментов. Самым сложным этапом при замене является выпрессовка и запрессовка сайлентблока, без специального оборудования сделать это невозможно. Практически все современные автомобили оборудованы сайлентблоками двух видов:
Конструкция некоторых сайлентблоков на авто может иметь в качестве прокладки не резиновый или эластичный элемент, а специальную жидкость. Однако подобные модели всегда заменяются "резиновыми" аналогами, так как ни поддаются ремонту в случае выхода из строя. Сайлентблоки гелевого типа можно часто встретить на автомобилях Subaru.
Сайлентблоки гелевого типа
Что касается цены, то резиновые сайлентблоки наиболее доступные и распространенные, однако срок их службы меньше, чем у полиуретановых деталей, которые обладают рядом преимуществ, а именно:
Таким образом, именно полиуретановые шарниры являются наиболее универсальными и используются на большинстве современных авто. Установка полиуретановых сайлентблоков имеет несколько особенностей. Перед тем, как запрессовывать деталь в рычаг, ее необходимо смазать. Для резиновых шарниров это не обязательно. Полиуретановые сайлентблоки также не рекомендуется ставить в элементах опоры двигателя или коробки передач ввиду более жесткого, по сравнению с резиной, состава, что не будет обеспечивать качественное гашение вибраций. Полиуретаны практически не подвержены старению и стойки к абразивным изменениям. Таким образом, прочность связки металл-полиуретан намного выше, чем связки резина-металл.
Каждый автомобиль имеет разные по размеру сайлентблоки, поэтому для того, чтобы подобрать деталь для конкретной марки необходимо не только знать год выпуска модели, но и вин номер кузова. Кроме того, чтобы подобрать нужную модель, необходимо знать такие параметры сайлентблока, как:
Выбор нужной модели по внешнему диаметру
Если внутренний диаметр и длину детали можно определить без необходимости снятия сайлентблока с автомобиля, то с внутренним диаметром могут возникнуть проблемы. Все дело в том, что на многих моделях сайлентблоков есть дополнительная втулка, которая служит для уменьшения износа крепежного узла. Поэтому при выборе следует учитывать эту погрешность. Например, если внутренний диаметр после измерений составляет 13 мм, на деле этот показатель будет равен 13,2-13,5.
Специалисты советуют обращать внимание и на производителя оригинальной детали. Наиболее качественные сайлентблоки для легковых автомобилей выпускают такие компании, как: Lemforder, Mood, Corteko, Boge и др. Продукция этих компаний отличается надежностью и долговечностью, при этом многие модели могут использоваться универсально. Для моделей ВАЗ лучше использовать резиновые сайлентблоки фирмы ДААЗ или Белмаг.
Оригинальные детали компании «Lemforder»
Стоимость комплекта в данном случае будет примерно 500-800 рублей. Однако лучше предварительно просмотреть информацию на официальном сайте фирмы, чтобы не приобрести подделку, которых на рынке достаточно много. В случае с сайлентблоками производства фирмы ДААЗ (Дмитровский завод), наружные обоймы должны быть из прочной стали, а внутренние втулки иметь диаметр не меньше 2 миллиметров (можно определить на глаз). Коробка должна обладать оригинальной формой и всеми необходимыми наклейками.
Для замены резинометаллического шарнира на рычагах передних колес необходимо открутить болты крепления колеса и поднять автомобиль на домкраты. После откручиваем гайку оси на верхнем рычаге. Для этого используйте ключ на 23. Далее следует открутить гайку рулевого наконечника и при необходимости выпрессовать его. Тем же ключом отворачиваем гайку в верхней части шаровой опоры и распрессовываем "палец" данной детали. Делать это следует специальным съемным механизмом, но если такового не имеется, можно выкрутить палец с помощью двух ключей на 14.
Замена резинометаллического шарнира
От оси верхнего рычага откручивается нижняя гайка. На некоторых моделях, таких как ВАЗ 2104 и ВАЗ 2105, для этого придется снять болты крепления переднего бампера. Когда рычаг снят, следует зажать его в тиски. Теперь вам потребуется специальное приспособление для выпрессовки сайлентблоков.
Приспособления для выпрессовки сайлентблоков
После замены сайлентблока устанавливаем рычаг на место, предварительно смазав его моторным маслом или "вэдэшкой". Гайку оси при этом затягивать не нужно, сделать это лучше после опускания автомобиля на землю. При этом не забудьте установить на место рулевой наконечник и зашплинтовать его. Следует также помнить, что данная схема подходить только для моделей указанного "вазовского" семейства. На различных моделях схема установки и замены сайлентблоков может существенно отличаться.
tuningkod.ru
