Проверили юридическую чистоту и состояние кузова автомобиля? Все в порядке? Не расслабляйтесь, впереди грязная работа. Будем проверять двигатель и его навесное оборудование.
Конечно же, подготовить универсальную инструкцию под все виды и типы моторов невозможно. На некоторых из них мы остановимся подробнее в других выпусках. Однако эта инструкция подойдет для большинства двигателей, в том числе и современных.
Первое, что нужно узнать у силового агрегата – это уровень масла. На моей практике был один случай, когда продавец приехал показывать Mitsubishi Outlander без масла в моторе. Точнее уровень жидкости был настолько мал, что не дотягивался даже до кончика щупа. Я, конечно же, был шокирован, в отличие от владельца, который достал из багажника канистру с маслом, слил остатки в горловину и спокойно сказал, что можно продолжить осмотр, а потом сильно удивлялся, что я бескомпромиссно забраковал его «ведерко» с твердыми отложениями под горловиной. Но обо всем по порядку.
Цвет масла много информации для оценки не несет, однако в случае с дизельными агрегатами светлый цвет смазывающей жидкости, как правило, говорит о том, что ее туда частенько подливают и в больших количествах.
Важно, чтобы масло было без пены и эмульсии.
Откройте маслозаливную горловину и посветите туда фонариком. Если увидели там твердые отложения или что-то похожее на солидол, то закройте крышку и ищите другой автомобиль. Здесь, либо грубо нарушены условия эксплуатации или обслуживания, либо заливалось самое дешевое и непригодное масло.
Далее осматриваем все, что находится за решеткой радиатора. Там, в завсимости от оснащения, могут располагаться радиаторы кондиционера и охлаждения двигателя, а также интеркулер в случае с некоторыми турбоагрегатами. Исключаем наличие течей. Проверяем уровень антифриза и оцениваем состояние бачка. Если у него есть или были повреждения термического характера, то двигатель скорее всего кипятили. Сама охлаждающая жидкость должна быть чистой, без мути, масла и ржавчины.
Очень часто поводом для торга становятся подушки силового агрегата. Потрескавшиеся и просевшие подушки также порой говорят о солидном пробеге авто.
Смотрим патрубки и шланги, ведущие к мотору. Смотрим проводку, на которой не должно быть «самокруток». Проверяем состояние приводного ремня и шкивов. Однажды у меня на осмотре был автомобиль (Audi A3), у которого приводной ремень проходил мимо шкива кондиционера, а сами патрубки, ведущие к испарителю, вовсе отсутствовали. Была зима, продавец надеялся, что кондиционер проверять не будут.
Обратите внимание на соединение гбц и блока двигателя. Если на относительно новом автомобиле оттуда виднеется герметик, то двигатель подвергался довольно крупному ремонту. Надписи краской на крупных элементах мотора тоже означают, что был крупный ремонт и, скорей всего, замена.
Исследуем автомобиль на наличие течей масла. В большинстве случаев течи и запотевания являются лишь поводом для торга. Однако, течи в районе турбонаддува несут за собой немалый риск, так как этот узел практически неремонтопригоден, а цены детали могут застать врасплох даже некоторых обеспеченных автолюбителей. Хотя, выход из строя турбины не самое страшное по сравнению с тем, что может произойти с мотором, если он пойдет в разнос из-за попадания масла во впускной коллектор. Что интересно, масляные подтеки и запотевания я констатировал у половины машин с турбоагрегатами, особенно это касается концерна VW и его производных. Это к слову о надежности современных автомобилей.
Далее мы проверяем запуск, который, конечно же, должен быть легким и с первого раза. Сразу же смотрим, потухла ли лампа Check Engine. Если она и не горела, предложите владельцу съездить на компьютерную диагностику или сделайте сами, если есть набор диагностических шнуров и ноутбук с необходимым ПО. Заодно проверите напряжение бортовой сети.
Обратите внимание на работу мотора, которая должна быть ровной, без посторонних звуков. Правда, без определенных навыков тут будет сложновато разобраться, нужно хотя бы послушать, как работает заведомо исправный двигатель.
«Поиграйте» с оборотами. Резко газуйте, как с холостых оборотов, так и со средних. Обратите внимание на выхлоп при резкой подаче нагрузки. Естественно, он должен быть чистым. У дизельных моторов наличие негустого черного выхлопа при резкой нагрузке допускается. Но при достижении двигателем средних оборотов, дыма уже быть не должно.
Загляните в расширительный бачок. Пузырение при работающем моторе означает, что пробита прокладка гбц.
Еще раз откройте маслозаливную горловину, но уже при работающем моторе. Осторожно, оттуда может брызгать масло. Если при отдалении крышки растут обороты, то у мотора нарушена циркуляция картерных газов. Отправьте владельца на лечение двигателя. Если из недр мотора сильно дует выхлопными газами, которые можно легко определить по запаху, то закройте крышку и ищите другой автомобиль. Это означает, что здесь, либо сильно изношена поршневая, либо залегли компрессионные кольца. В любом случае нам эти проблемы не нужны.
Подкапотное пространство осматриваем со всех сторон, везде, где есть визуальный доступ к нему, в том числе и через арки колес. На некоторых машинах, к примеру Volvo XC70 с дизельным мотором, через арку колеса можно без проблем осмотреть турбину.
Обязательно проверяйте машину на ходу. Давайте двигателю резкую нагрузку, как с малых, так и со средних оборотов. Естественно никаких провалов и подергиваний при разгоне быть не должно. Мотор не должен глохнуть в нейтрали или давать вибрации. Если есть хоть какие-то подозрения на исправность двигателя, от покупки лучше отказаться.
Сейчас мы озвучили основную информацию, которую можно собрать при осмотре двигателя и навесного оборудования. Более подробно на особенностях некоторых видов моторов мы поговорим позже, не касаясь основного курса Стоп-автохлам.
Всем ровных дорог и исправных автомобилей.
stop-autohlam.ru
Следующий этап, после окончательной сборки двигателя ЗМЗ-40906, это установка на него всего навесного оборудования. Порядок установка навесного оборудования на двигатель ЗМЗ-40906 с компрессором кондиционера и без него несколько отличается.
Перед установкой топливных форсунок необходимо смазать их резиновые уплотнительные кольца чистым моторным маслом, затем установить топливопровод концами форсунок в отверстия впускной трубы двигателя и завернуть болты топливопровода. Установить и закрепить к ресиверу дроссельный модуль с прокладкой. Винты крепления дроссельного модуля затягивать крест-накрест.
Последовательность затяжки винтов крепления дроссельного модуля.
Завернуть свечи зажигания. При установке свечей надо принимать меры предосторожности для того, чтобы не сорвать резьбу головки блока цилиндров. Свечи зажигания должны устанавливаться легким вращением ключа и затем затягиваться моментом 20-30 Нм (2,1-3,1 кгсм). Установить катушки зажигания и закрепить их гайками. Затем завернуть штуцер масляного фильтра.
Установить масляный фильтр. Перед установкой фильтра необходимо смазать моторным маслом резиновую прокладку фильтра. Навернуть фильтр на штуцер до касания резиновой прокладкой фильтра поверхности блока цилиндров и затем довернуть рукой на 3/4 оборота.
– Установить на болт крепления генератора втулку крепления генератора.– Совместить отверстия в верхнем кронштейне крепления генератора и проушине генератора и установить болт со втулкой в отверстия верхнего кронштейна крепления генератора и проушины генератора.– Завернуть гайку болта крепления генератора к верхнему кронштейну. Закрепить генератор болтом с гайкой к нижнему кронштейну генератора. Завернуть болт фиксации втулки в отверстии верхнего кронштейна генератора.– Установить автоматический механизм натяжения ремня со штифтом на крышке цепи таким образом, чтобы отогнутый язычок механизма зашел в отверстие крышки цепи, и завернуть винт крепления механизма натяжения, предварительно нанеся на резьбу винта силиконовый герметик.– Установить ремень на шкивы коленчатого вала, водяного насоса, генератора и автоматического механизма натяжения. Повернуть по часовой стрелке на небольшой угол подвижный рычаг с роликом автоматического механизма натяжения ключом за болт ролика, вынуть штифт и освободить ролик. Ремень натянется автоматически.
– Установить автоматический механизм натяжения ремня на кронштейн крепления агрегатов таким образом, чтобы отогнутый язычок механизма зашел в отверстие кронштейна, и завернуть винт крепления механизма натяжения.– Установить и закрепить кронштейн вспомогательного ролика на крышке цепи и направляющие ролики ремня, предварительно нанеся на резьбу болтов роликов анаэробный герметик. Установить крышки подшипников роликов.– Установить на болт крепления генератора втулку крепления генератора.
– Совместить отверстия в кронштейне крепления агрегатов и проушине генератора и установить болт со втулкой в отверстия кронштейна крепления агрегатов и проушины генератора. Завернуть гайку болта крепления генератора к кронштейну крепления агрегатов. Завернуть болт фиксации втулки в отверстии верхнего кронштейна генератора.– Установить компрессор кондиционера и нижний кронштейн генератора, насос ГУР.– Установить ремень на шкивы коленчатого вала, водяного насоса, генератора, направляющих роликов, компрессора кондиционера, насоса ГУР и ролика автоматического механизма натяжения. Повернуть по часовой стрелке на небольшой угол подвижный рычаг механизма с роликом ключом за болт ролика, вынуть штифт и освободить ролик. Ремень натянется автоматически.
Установить датчик сигнализатора аварийного давления масла в головку блока цилиндров, предварительно нанеся на резьбовую часть датчика анаэробный герметик. Установить датчик синхронизации в отверстие прилива крышки цепи. Провод датчика уложить в скобу, закрепленную нижним болтом крышки нижнего гидронатяжителя, разъем установить в держатель на крышке клапанов. Установить датчик детонации и закрепить гайкой с пружинной шайбой.
Смазать уплотнительное кольцо датчика абсолютного давления и температуры чистым моторным маслом. Установить в отверстие ресивера датчик абсолютного давления и температуры и закрепить его болтом, предварительно нанеся на резьбу болта анаэробный герметик. Фланец датчика должен плотно прилегать к поверхности ресивера до закрепления болтом. Завернуть датчик температуры охлаждающей жидкости в корпус термостата, предварительно нанеся на резьбовую часть датчика анаэробный герметик.
Похожие Статьи :
auto.kombat.com.ua
Причиной для ремонтной работы с двигателем может послужить, как и перегрев, поломка отдельных деталей, так и выработанный ресурс двигателя. Но раз уж вы сняли двигатель с автомобиля, значит, на это есть, серьёзные причины. Казалось бы, что сложного разобрать двигатель, откручивай гайки и снимай всё лишние. Но и тут лучше соблюдать последовательность На этой странице мы расскажем с чего правильно начинать и как разобрать двигатель, и начнём мы со снятия навесного с двигателя оборудования. К навесному оборудованию двигателя относится всё что находиться снаружи , карбюратор, стартер, гениратор,элименты системы питания и ожлаждения .
Для разборки двигателя, необходимо использовать оборудование, обеспечивающие надёжную фиксацию, двигателя, и доступ со всех сторон. Лучше всего подойдёт специальный поворотный стенд. Так же вам будут необходимы инструменты: Рожковые или накидные ключи на 10, 13,14,17,21,22,36, газово-разводной ключ или спецключ для болта крепления шкива коленвала. По возможности используйте набор торцовых головок, с удлинителями. А так же вам потребуется, съёмник масляного фильтра, молоток, отвёртка.
1. После снятия двигателя с автомобиля и установки его на стенд, выкрутите болты монтажных рымов.
2. Ослабьте хомут и снимите шланг со штуцера бензонасоса.
3. Открутите гайки крепления и снимите бензонасос со шпилек.
4. между бензонасосом и блоком двигателя находится теплоизоляционная проставка, с толкателем и прокладкой, аккуратно при помощи отвёртки, так чтобы не повредить хрупкую пластмассу проставки, снимите их.
5. От свечей зажигания отсоедините провода,
6. На распределителе зажигания открутите гайку крепления к головке блока.
7. С крепления распределителя зажигания снимите прижимную пластину.
8. С крышки вакуумного регулятора снимите шланг, снимите распределитель.
9. На нижнем креплении генератора открутите гайку, снимите плоскую и пружинную шайбы.
10. На натяжной планке генератора, на несколько оборотов ослабьте гайку.
11. На креплении натяжной планке к блоку цилиндров, открутите гайку.12. Сместите генератор по направлению к блоку, тем самым снизив натяжение ремня, со шкива генератора снимите ремень, выньте болт нижнего крепления на блоке и снимите генератор.
13. Снимите со шкивов водяного насоса и коленвала ремень генератора.
14. Ослабьте хомут и снимите шланг со штуцера подогрева впускного трубопровода.
15. Открутите болты крепления и снимите насос охлаждающей жидкости с двигателя.
16. Ослабьте хомут и снимите шланг подвода топлива в карбюратор.
17. Со штуцера карбюратора, снимите шланг вакуумного регулятора, распределителя зажигания
18. Так же снимите с карбюратора шланг вентиляции картера.
19. Ослабьте хомут и снимите со штуцера крышки сапуна шланг системы вентиляции картера.
20. На оси промежуточного рычага привода управления дроссельной заслонкой карбюратора находится стопорная пластина, снимите её.
21. Далее необходимо снять тяги привода дроссельной заслонки, для этого, от рычага карбюратора, отсоедините наконечник поперечной тяги.
22. Снимите масляный фильтр, используя при этом спецсъёмник.
23. Открутите гайку крепления и снимите крышку сапуна вместе с трубкой масляного щупа.
24. Выкрутите датчик сигнализатора аварийного падения давления масла.
25. Выкрутите датчик давления масла.
На этой странице мы описали, как разобрать двигатель ваз, привели правильную последовательность действий. Не будет лишним напомнить, что детали нужно слаживать в специально отведённые для этого места, дыбы потом при сборке не возникло путаницы.
doctorvaz.ru
Стук двигателя после прогрева может появляться по нескольким причинам. Виновником может стать как и сам двигатель, так и навесное оборудование.
Что такое навесное оборудование двигателя? Это генератор, помпа, гидроусилитель, кондиционер. Все то, что нужно двигателю для нормальной работы. При длительной эксплуатации двигателя изнашивается и навесное оборудование. Это могут быть подшипники, в которых не осталось смазки, люфт в узлах из-за большого зазора, изношенные втулки. Для того что бы проверить, является ли навесное оборудование причиной стука двигателя, нужно снять все приводные ремни (ремень генератора, помпы, гидроусилителя, кондиционера) и, если позволяет подкапотное пространство, пошевелить рукой все навесное оборудование, до которого можно дотянуться.
Люфт в узлах должен быть небольшим или вообще отсутствовать. Большой люфт говорит об износе и может стать причиной стука двигателя. Также можно завести двигатель без ремней и дать ему поработать пару минут, если стука не будет, значит, надо искать причину в навесном оборудовании двигателя.
Если установлено, что причиной стука является двигатель, здесь нужно обратить внимание на давление масла. Когда на прогретом двигателе на холостых оборотах мигает или горит лампочка «масленки», это указывает на износ шатунных или коренных вкладышей и масляного насоса. Масляное «голодание» приводит к повышенному износу гидрокомпенсаторов, цепи ГРМ, распредвала, что, в свою очередь, вызывает стук в двигателе.
Стук также может появиться и из-за больших зазоров в клапанах (на двигателях без гидрокомпенсаторов), поршней, пальцев шатуна. Для точного определения источника шума лучше всего обратиться к профессионалам.
На машине с механической коробкой передач неисправный выжимной подшипник ошибочно воспринимается как стук двигателя. Определить его просто: во время работы двигателя «выжать» сцепление, если стук исчезает, значит, «виновник» найден.
drivedrom.ru
Сегодня все чаще при сельскохозяйственных работах применяется различная техника. Используют ее не только в крупных фермерских хозяйствах, но и на небольших дачных участках. Одними из таких видов техники являются мотокультиваторы.
Насколько мотокультиваторы окажутся вам полезными зависит в первую очередь от их правильного выбора при покупке. Ниже рассмотрены моменты, которые стоит учитывать в первую очередь, выбирая мотокультиватор.
Мотокультиватор — это вид техники, предназначенный для выполнения различных сельскохозяйственных работ. Обычными работами являются земельные — вспашка, боронование, окучивание и т. д.
Если мотокультиватор еще и оснащен различным дополнительным оборудованием, то он становится во многом универсальным инструментом, незаменимым помощником садовода-огородника.
В этом плане мотокультиватор очень схож с мотоблоком. Мотоблок также используется при сельхозработах, но он обычно крупнее в размерах, универсальнее (в первую очередь речь идет о мотоблоках, имеющих вал отбора мощности), имеет большую массу и значительно большую стоимость относительно мотокультиватора, хотя мотокультиваторы тяжелого класса во многом схожи по функциям, размерам и массе с мотоблоками.
Различают три класса: легкий, средний и тяжелый.
1. Легкий.
Как видно из названия класса, легкие мотокультиваторы имеют наименьшую массу и размеры, наименьшую стоимость, однако и наименьшую мощность двигателя, а также минимальный захват (ширину разовой обработки) и глубину обработки почвы.
Соответственно, такие культиваторы имея мощность порядка 1-4 л. с. способны обработать небольшие площади — до 10-15 соток. Зато их удобно транспортировать: их масса относительно небольшая (10-30 кг). Цена же у них самая низкая. Кроме того, за счет небольших габаритных размеров ими можно смело работать в самых труднодоступных местах, где более тяжелая техника просто не прошла бы.
Самые маломощные машины этого класса обычно оснащены электрическим двигателем с одной передачей, а задняя отсутствует. Глубина обработки земли — до 100 мм, а скорость вращения фрезы — 130 об./мин. Целинную землю такой машиной не обработать, но в остальных случаях она вполне может справиться. Более мощные агрегаты имеют две скорости: на первой 130 об./мин и на второй — 260, задняя передача отсутствует. Глубина обработки земли большая — до 200 мм, однако ширина захвата у них лишь порядка 350 мм, что не позволяет их использовать на больших площадях.
2. Средний.
Этот вид более мощный (до 5-6 л. с.), более производительный, но и более дорогой. Средний класс — самый распространенный класс, его имеют большинство владельцев мотокультиваторов. Массы агрегатов — 40-60 кг. Применяются на площадях до 0,5 Га (50 соток).
Считается, что именно этот вид мотокультиваторов способен удовлетворить большинство запросов дачника и даже фермера. Действительно, машины имеют три передачи, включая заднюю. Глубина обработки почвы до 350 мм, а ширина захвата до 850 мм.
Культиваторы этого класса более удобны, более устойчивы в работе за счет большей массы относительно машин легкого класса, хотя могут возникнуть некоторые сложности с их транспортировкой.
3. Тяжелый.
Имеют наибольшую мощность (5-10 л. с.), массу и размеры. Часто сравнимы с мотоблоками по функциям и производительности, но, как правило, значительно дешевле последних. Ширина захвата начинается от 600 мм, а глубина обработки земли — от 200 мм.
Мощный мотокультиватор способен обработать до 5 Га площади земли. Большие мощности позволяют использовать машины такого класса не только на дачах, но и в фермерских хозяйствах. На машины этого класса помимо основного можно устанавливать и самое разнообразное дополнительное навесное оборудование, а также подсоединять тележку.
Получается своеобразный универсальный минитрактор. Главный недостаток машин тяжелого класса — относительно высокая цена, особенно, если планируется дополнительно к нему покупать навесное оборудование.
В мотокультиваторах используются электрические двигатели, которые можно также разделить на сетевые и аккумуляторные, и внутреннего сгорания, которые делятся на двухтактные и четырехтактные. Рассмотрим все эти типы более подробно.
1. Электрические сетевые двигатели.
Питаются электроэнергией через сетевой кабель от обычной розетки. Такие двигатели не требуют заправок топлива и наличия топливного бака. Они удобны для обработки участков, имеющих небольшие размеры, где рядом всегда найдется розетка.
Сетевые мотокультиваторы могут использоваться в закрытых помещениях. Из недостатков можно выделить следующее: невозможность или сложность работы на удалении от постоянных, стабильных источников электроэнергии.
Сетевой кабель часто создает проблемы при работе мотокультиватора. Более того, при нечаянном его разрезе, например, фрезой, оператор машины может получить удар током. Электрические сетевые двигатели устанавливаются лишь на мотокультиваторах небольшой мощности.
2. Электрические аккумуляторные двигатели. Обычно мотокультиваторы такого типа также не имеют большой мощности, как и сетевые, но зато удобны в применении относительно сетевых, поскольку не имеют сетевого кабеля. Могут быть использованы наравне с сетевыми в помещениях (оранжереях, теплицах и т. д.), поскольку не имеют вредных выхлопов.
Минусы: требуется периодическая зарядка аккумулятора, со временем аккумуляторы постепенно теряют свою емкость, на морозе емкость аккумулятора сильно снижается. Аккумуляторные модели несколько дороже сетевых.
3. Двухтактные внутреннего сгорания.
Дешевле четырехтактных, имеют меньшую массу и размеры, но с меньшим сроком службы, значительно большей мощностью и большим расходом топлива относительно четырехтактных. Не могут использоваться в закрытых помещениях из-за вредных выхлопов.
Двигатель требует гораздо более серьезного отношения к себе: следует протирать его от пыли, грязи, менять масло, не допускать использования слишком старого топлива (если машина не использовалась в течение долгого времени) и др.
Двигатель ремонтонепригоден из-за высокой стоимости самого ремонта — проще и дешевле купить новый двигатель. Устанавливается только на мотокультиваторы легкого класса.
4. Четырехтактные внутреннего сгорания. Более сложные по конструкции относительно двухтактных, имеют большие размеры, массу и цену, но зато более экономичные. Также, как и двухтактные, могут использоваться лишь на открытом воздухе. Такими двигателями сейчас оснащается вся новая техника среднего и тяжелого классов.
Относительно двухтактного он меньше шумит, имеет более чистые выхлопные выбросы, а также имеет значительно больший срок службы. В то же время он требует топлива и масла хорошего качества и своего обслуживания. Двигатель способен без перерывов работать в течение всей рабочей смены. Исключение может составлять лишь дозаправка машины топливом.
Культиваторы имеют один из перечисленных типов редуктора: цепной, червячный, шестеренчатый или шестеренчато-цепной.
1. Цепной.
Самым простым из них, пожалуй, можно считать цепной. Он довольно надежен в эксплуатации, имеет низкую стоимость, применяется на культиваторах с расположением коленчатого вала в горизонтальном положении.
Главное, чтобы он был разборный. Если такой редуктор разбирается, то при отказе его всегда можно даже своими руками легко починить.
2. Шестеренчатый.
Шестеренчатый редуктор обычно устанавливается на культиваторы с высокой мощностью. Редуктор очень надежен в эксплуатации, имеет очень большой срок безотказной работы. Однако он имеет высокую стоимость.
3. Шестеренчато-цепной. Шестеренчато-цепной редуктор можно назвать попыткой найти баланс между простотой и дешевизной цепного и качеством, долголетием эксплуатации шестеренчатого. Соответственно, стоит он дороже цепного, но дешевле шестеренчатого, зато и срок безотказной работы у него выше, чем у цепного.
4. Червячный.
Червячный тип используется на маломощных культиваторах при расположении коленчатого вала в вертикальном положении. Он компактен и имеет малую массу, однако и недостатков у него достаточно: наличие эффекта самоторможения, быстрый износ и нагрев латунной шестерни, низкий КПД за счет больших потерь на трении, применяется лишь при небольших нагрузках.
В продажу мотокультиваторы, как правило, поступают, имея лишь колеса и фрезы для обработки почвы. В принципе, такой минимум оборудования вполне достаточен д
nastroike.com
Двигатель автомобиля – важнейшая система, являющаяся источником требуемой для его движения механической энергии. Для получения этой энергии в двигателе авто зачастую преобразуется энергия сгорания топлива, иногда – энергия других типов (электрическая, солнечная). Наиболее распространена продажа двигателей ДВС поршневого типа. Они бывают карбюраторными либо инжекторными, могут питаться дизтопливом, бензином, сжиженным нефтяным либо сжатым природным газом.
Двигатель авто подвергается замене в случае его повреждения в ДТП или другой серьезной поломки, когда вместо ремонта выгоднее приобрести и установить исправный б/у агрегат. Для выяснения состояния двигателя выполняется комплексная диагностика, изучается состояние каждого узла, в т.ч.:
Иногда состояние двигателя изучается с применением особого зонда с видеокамерой или с помощью анализа использованного моторного масла. Если необходимость замены мотора подтверждается, купить двигатель следует как можно скорее. Использование неисправного силового агрегата грозит его заклиниванием, что способно привести к аварии (особенно при быстрой езде). Компания «Купи мотор» предлагает надежные б/у двигатели от проверенных поставщиков.
Двигателем современного авто обеспечивается работа множества систем. В частности, навесное оборудование автомобиля включает в себя:
Купить навесное оборудование в безукоризненном состоянии по наилучшей цене можно у нас. Мы предлагаем безупречно качественное навесное оборудование б/у с крупнейших японских, американских и европейских разборок.
Если вам нужно б/у навесное оборудование или двигатель, заказывайте подходящие агрегаты в компании «Купи мотор». Мы предоставляем оригинальные агрегаты в оптимальной комплектации, а также тщательно тестируем, проверяем и осматриваем и навесное оборудование, и двигатели б/у. Дополнительные преимущества покупки агрегатов в нашей компании – предоставление гарантии и дельная консультация специалиста.
Спешите заказать двигатель у нас и получить добротный агрегат по минимальной цене, а также толковые рекомендации по процессу его установки и регистрации. Также, при надобности, мы порекомендуем вам сертифицированную СТО для установки двигателя. Продажа навесного оборудования у нас также проводится на предельно выгодных условиях – по замечательной цене, с выдачей гарантии и без промедлений. Если вам нравится покупать для своего авто лучшее и не переплачивать – заказывайте необходимые агрегаты у нас.
kupi-motor.biz
Словарь военных терминов. — М.: Воениздат. Сост. А. М. Плехов, С. Г. Шапкин.. 1988.
навесное оборудование — 06.04.07 навесное оборудование [ on board equipment, on board transponders; OBE]: Радиочастотная метка, установленная на подлежащий идентификации предмет или транспортное средство и содержащая уникальные или определенным образом идентифицирующие… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Сменное навесное оборудование к драглайну — 1 Сменное навесное оборудование к драглайну: планировочный двухотвальный скребок 1 планировочная рама 1 посевной агрегат АДТС 1 Бульдозер на тракторе С 100 1 Автогрейдер 1 Автосамосвалы грузоподъемностью 3,5 т 9 Источник: snip id 47976:… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Навесное бульдозерное оборудование — механизмы специального назначения, навешиваемые (монтируемые) на боевую или транспортную технику (танк, тягач, трактор, автомобиль и т.п.). Н.б.о. работает с использованием тяги машины, на которую оно навешено. Управляется водителем с помощью… … Словарь черезвычайных ситуаций
оборудование навесное — Сменное оборудование на базовой машине (экскаватор, кран, копёр) в виде навешиваемых рабочих органов, предназначенное для выполнения различных работ [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики строит … Справочник технического переводчика
Оборудование для самоокапывания — Российский основной боевой танк Т 90А на параде в честь 64 … Википедия
ОБОРУДОВАНИЕ НАВЕСНОЕ — сменное оборудование на базовой машине (экскаватор, кран, копёр) в виде навешиваемых рабочих органов, предназначенное для выполнения различных работ (Болгарский язык; Български) окачени съоръжения (Чешский язык; Čeština) nesené nářadí [zařízení]… … Строительный словарь
Бульдозерное оборудование — см. Навесное оборудование … Словарь военных терминов
Бетонирование навесное — – последовательное бетонирование секций пролетного строения в опалубке, установленной на подмостях, подвешенных к ранее забетонированным секциям или к консолям подвижного агрегата. [Справочник дорожных терминов, М. 2005 г.] Рубрика термина … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
Изделие замочное навесное — – изделие, устанавливаемое на оконный или дверной блок при помощи дополнительных крепежных деталей (например, ушки). [ГОСТ 538 2001] Рубрика термина: Фурнитура Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
рыхлительное оборудование — Навесное рабочее оборудование, состоящее из зубьев с приводом для их перемещения. [ГОСТ 19218 73] Тематики рыхлители Обобщающие термины виды рыхлительного оборудования EN ripper’s equipment … Справочник технического переводчика
military_terms.academic.ru
