Даже бензин наивысшего качества сгорает не полностью. Часть не сгоревшего топлива оседает на стенках цилиндра и поверхности поршня, такие отложения забиваются в канавки на поршне.Со временем они отвердевают и превращаются в кокс, который затрудняет движения колец. Вследствие чего падает компрессия, двигатель плохо запускается, расход топлива и масла возрастает, увеличивается токсичный выброс, происходит усиленный износ цилиндро-поршневой группы.
По этому раскоксовывание двигателя следует проводить через каждые 20 000 — 25 000 км. вместе с заменой масла (есть препараты, которые позволяют провести раскоксовывание без замены масла).
Если вы эксплуатируете свой автомобиль в «тяжёлых нагрузках», осуществляете транспортировку с прицепом, при использовании некачественных горюче-смазочных материалов, а также при перегревах двигателя следует проводить раскоксовывание двигателя через каждые 10 000 — 15 000 км.
Ниже мы предлагаем подробное описание всех действий для раскоксовки двигателя, которые не требуют особых навыков в знании автомобиля.
Раскоксовывание двигателя пошагово:
1. Двигатель должен быть прогретым до рабочей температуры 90 градусов. В крайнем случае до 75 — 80 по Цельсию. На «холодном» двигателе процесс будет протекать в разы дольше.
2. Снимите разъём с датчика Холла, либо с катушки зажигания, то есть следует отключить систему зажигания. Данные действия помогут избежать возможное воспламенение паров от препарата и выход из строя элементов системы.
3. Демонтируйте свечи зажигания, у дизеля — форсунки или свечи накаливания.Эти действия нужны для создания канала, по которому будете заливать жидкость.
4. Поршни следует выставить в положение близкое к среднему, путём поворачивания коленчатого вала за гайку крепления шкива. Если первый вариант затруднителен, то используйте второй вариант. А именно: Включите передачу и отрегулируйте положения поршней ведущим колесом. Определить положение поможет длинный щуп, запускайте его в отверстия под свечи.
5. Попадание жидкости на крашенные детали кузова недопустимо, так как краска практически сразу сойдёт. Для избегания подобной ситуации вам следует заранее приобрести медицинский шприц и капельницу, точней вам понадобится трубка от капельницы (для доставки жидкости к месту). Наполните шприц, залейте ровное количество в каждый цилиндр. Затем установите свечи на место, для создания «парникового эффекта» в камерах сгорания.
6. В зависимости от закоксовывания двигателя рассчитайте время. Если выполняете данное мероприятие регулярно, то вам подойдет экспресс-метод — 1 час. В остальных случаях от 1 до 12 часов (некоторые производители на упаковке пишут рекомендацию аж 24 часа!). Для лучшего эффекта, время от времени следует перемещать поршни вверх и вниз.
7. По истечению времени выкручивайте свечи, шприцем с трубкой откачайте по возможности всю жидкость из камер. Если есть возможность, продуйте цилиндры сжатым воздухом, а если нет такой возможности — накиньте на двигатель мягкую, впитывающую ткань, чтобы не разлетелись остатки препарата по всему кузову, выжмете педаль сцепления до упора и 2-3 раза прокрутите вал по 5 секунд каждый раз.
8. Установите на место свечи зажигания, или форсунки (свечи накаливания) у дизеля. Подключите снятые разъёмы с датчика Холла или с катушки зажигания обратно.
9. Запустите двигатель и дайте поработать ему до достижения рабочей температуры. Возможно непродолжительное дымление, так как выгорают остатки препарата и отложения. Данный процесс неопасен для катализатора.
10. Слейте отработанное масло и залейте промывочное.
Почему именно промывочное, а не присадку для промывки двигателя? Потому что в двигатель автомобиля с пробегом, купленный в состоянии б/у, лить такие присадки нежелательно, так как возможны появления мест течи масла. Такой разворот событий вам точно ни к чему... Так что промывайте двигатель только промывочным маслом, не «газуйте» и не производите движение на таком масле.
Минут через 5-7, слейте промывочное масло, смените фильтр и залейте качественное авто масло.
Для закрепления результата первые километры двигайтесь на слегка повышенных оборотах — 2 200 — 4 000 в минуту, для полного сгорания отложений.
Если вам посчастливится найти препарат фирмы «Хадо» (на момент написания статьи в нашем магазине почти 1 год продукция этой фирмы отсутствует), то можно обойтись, проведя раскоксовку двигателя, без замены масла. Но по пунктам, как описано выше.
В предыдущей публикации мы рассказали про выбор антифриза и как не нарваться на подделку!
Статья про раскоксовку двигателя оказалась полезной? Поделитесь пожалуйста с друзьями, нажав на кнопку социальной сети. Спасибо!
P.S. Будем рады видеть вас в подписчиках нашего блога!
pra-life.ru
Владельцам автомобилей хорошо известно, что эксплуатация авто в городском цикле с постоянными простоями в пробках и на многочисленных светофорах негативно сказывается на «здоровье» двигателя. Нежелательными являются и поездки на короткие расстояния, во время которых агрегаты автомобиля не успевают прогреться до рабочих температур. И, само собой, особенную опасность представляет даже кратковременный перегрев двигателя.
Все перечисленные выше причины могут привести к закоксовке поршневых колец, в результате чего они утрачивают свою подвижность. В итоге имеем значительное падение мощности двигателя, повышенный масложор и высокую дымность выхлопных газов.
Мало кто из автовладельцев решается на капитальный ремонт двигателя, ведь данная процедура связана со значительными затратами времени и средств. Поэтому большинство владельцев автомобилей выбирают раскоксовку поршневых колец с помощью разнообразной автохимии. На рынке представлен довольно широкий выбор различных средств для раскоксовки, но я все же остановлюсь на собственном опыте проведения данной процедуры, которая закончилась успешно.
Свой выбор я остановил на автохимии ХАДО, так как инструкция по ее использованию мне показалась наиболее простой, а отзывы коллег по несчастью положительными. Сразу следует оговориться, что после раскоксовки необходима замена моторного масла, поэтому данную процедуру лучше совмещать с его плановой заменой.
Раскоксовку двигателя я решил проводить в два этапа, и для этого приобрел очиститель маслосистемы двигателей TotalFlush в жестяном баллоне объемом 250 мл и Антикокс в баллончике объемом 320 мл со специальной трубкой.
TotalFlush был залит в маслозаливную горловину заглушенного, но прогретого до рабочей температуры двигателя. Следуя инструкции, после заливки TotalFlush автомобиль эксплуатировался в обычном режиме и проехал 200 километров. Следует признать, что после применения данного средства двигатель стал работать значительно тише, а приемистость автомобиля заметно улучшилась.
Перед заменой моторного масла было принято решение произвести дополнительно раскоксовку двигателя Антикоксом. Для этого были извлечены свечи зажигания, и непосредственно в цилиндры был задут Антикокс. Так как свечные шахты довольно глубокие, на выручку пришла трубочка, которая продавалась вместе с баллончиком. В каждый цилиндр средство задувалось на протяжении 5-6 секунд. Затем свечи были вкручены обратно, но не затягивались.
По истечении 20 минут свечи зажигания опять были извлечены из цилиндров. Свечные шахты сверху были накрыты ветошью, дабы грязь из цилиндров не забрызгала подкапотное пространство и ненароком не попала на лакокрасочное покрытие, которое под воздействием антикокса разлагается на глазах. Для удаления скопившейся грязи и остатков антикокса из цилиндров необходимо покрутить коленвал стартером два-три раза по 15 секунд. Грязь поймает ветошь, предусмотрительно положенная на свечные шахты. Затем свечи зажигания вкручиваются обратно и подключаются к катушкам зажигания, после чего делается попытка завести автомобиль.
С первого и даже со второго раза завести машину не получится, но пугаться не стоит. С третьего или четвертого раза она обязательно заведется, и с выхлопной трубы повалит густой сизый дым. Это оставшаяся в цилиндрах грязь выходит через выхлопную систему.
После этого необходимо дать возможность двигателю поработать на повышенных оборотах (примерно 1500 оборотов в минуту) в течение 15-20 минут. За это время цилиндры должны полностью очиститься, а остатки грязи будут удалены через выхлопную систему.
Следующее, что необходимо сделать — это заменить моторное масло и масляный фильтр. Некоторые производители утверждают, что после раскоксовки замена масла не требуется, однако настоятельно рекомендую не экономить на масле, ведь такая экономия может обернуться капитальным ремонтом двигателя. Когда вы после раскоксовки открутите сливное отверстие в поддоне картера, то из него польется черное масло.
Мне доводилось видеть двигатель автомобиля, владелец которого решил сэкономить на масле и не стал его менять после раскоксовки. Примерно через неделю двигатель заклинил. Когда агрегат вскрыли, то все рабочие механизмы были покрыты черным налетом, а масляные каналы забиты грязью.
Хотелось бы подвести итоги произведенных манипуляций. В результате раскоксовки поршневых колец автомобиль заметно прибавил в динамике, расход масла снизился, авто лучше стало реагировать на нажатие педали акселератора. Процедуру раскоксовки теперь намерен делать при каждой замене масла, тем более, что баллончика Антикокса хватает на раскоксовку 20 цилиндров.
rusavtoplus.ru
| 03.1428 Обновлены наличие цены на контрактные агрегаты  Обновлены наличие цены на контрактные агрегаты 06.1324 На сайте выложено уникальное видео падения метеорита в озеро Чебаркуль. Премьерный показ уникального видео падения метеорита в озеро Чебаркуль. 04.1309 Устройство АКПП  На сайте выложены схемы внутреннего устройства АКПП Toyota 03.1309 Выложен новый прайс на двигатели автомобилей европейского производства 03.1303 Обновлен лист цен Обновлен прайс-лист 04.03.2013 |
В поиске форума маздоводов на авто.ру, выяснил, что по кольцам бывает две дороги: раскоксовка и замена. Замена колец, это почти капиталка мотора. Даже если ничего больше менять не потребуется, то они сами стоят около 130$, плюс работа у Пети около 230$. Но, как правило, если уж разобрали мотор, то сразу желательно поменять и поршни, и вкладыши, и прокладки и всё такое прочее. В общем, замена колец выливается в траты от 400$, до 1000$. Сумма очень приличная!Для людей, не собирающихся ездить на таком моторе до конца дней, есть выход проще. Купить масло по дешевле и доливать его всё время.* 400$ это 12800р.* 1 литр масла ESSO 10W40 стоит 130р.* 12800 / 130 = 98 литров. (учитывая такой объём, можно купить оптом, по ещё более низкой цене!)* У меня расход гигантский (бывает и гораздо меньше), 1,7литра = 1000км.* 98л. / 1,7л. = 57650км.* При среднегодовом пробеге в 20тыс.км, за 400$ можно доливать масла целых 3 года!То есть, если вы собираетесь продавать машину через год-два, то выгоднее ничего не делать с мотором. Но в любом случае у вас есть шанс попробовать изменить ситуацию путём раскоксовки. Раскоксовка, довольно простое мероприятие, которое можно проделать самостоятельно. Почти все, кто делал, рекомендуют специальное средство от известной фирмы Winns. В наших магазинах эта жидкость стоит от 150 до 200р. Многие рекомендуют померить компрессию до и после раскоксовки. Эти показания могут говорить о степени полученного эффекта. Компрессометр штука полезная в хозяйстве. Учитывая, что весь инструмент у нас с братом на двоих и на две машины, я решил купить прибор по приличней. Потратив несколько дней на поиски специального компрессометра, который вкручивается в глубокие свечные колодцы и так и не найдя такового, я плюнул на это дело. Зато в этих поисках я нашёл Отечественную раскоксовку ЛАВР, стоимостью 100р. По инструкции применения она ни чем не отличалась от Winns, зато в комплекте шёл шприц с удлинительной трубочкой (потом я оценил его по достоинству). Сам я не очень хорошо отношусь к продуктам Отечественной авто химии, но в данном случае, от жидкости требуется только размочить и смыть масляный нагар с поршней. Задача вроде элементарная. Ну, пусть наша жидкость сделает это чуть хуже фирменной, но стоит она в два раза дешевле. И если хоть какой то эффект будет, раскоксую потом фирменным Winns"ом. В общем, проделал я эту операцию. Очень помог шприц с трубкой. Во первых, можно точно разделить жидкость на 4 цилиндра. Во вторых, трубка позволяет загонять жидкость прямо в цилиндр, не попадая в свечной колодец. По истечению времени, перед удалением остатков жидкости из цилиндров, надо обязательно закрыть колодцы тряпкой и покрутить мотор на 3-4 оборота коленвала! Тряпку потом лучше выбросить, чтоб она случайно не попала на окрашенные поверхности. Запускать мотор при минусе, после раскоксовки тяжело! Пришлось покрутить, с большими перерывами. Стал следить за выхлопом и проверять уровень масла каждый день. Эффект оказался более чем я ожидал! После запуска, мотор дымит всего 1-2 минуту. Уровень масла падает очень медленно. Если раньше было приблизительно 1000гр на 600км, то сейчас около 400гр на 1000км. Помогла, значит раскоксовка! Внезапно пришли морозы под -30 градусов. Естественно, на масле 10W40 не заведешься. Ездить мне надо каждый день, а прогнозы не утешительные. Такую погоду обещают на неделю, а потом не известно! Что делать? Зима только началась, и ждать что будет дальше нельзя. Я решил опять поменять масло. К тому же после раскоксовки, для усиления эффекта, рекомендуют менять масло. А я на нём проехал после этого уже 600 км. Из поиска на авто.ру вывел самое популярное масло маздоводов, TEXACO, формулу 5W40, синтетика. Опять взял промывку, новый фильтр, купил ЛАВРушку, проделал всё заново и не торопясь, в тёплом боксе. Машина завелась с "пол тычка". Съездил, погонял по району, прогрел мотор, и принялся за промывку. Первая промывка теперь сливалась без сгустков и в конце даже чуть-чуть просвечивала. Вторая выливалась почти прозрачная, с тёмным окрасом. С тех пор проехал около 400км. Уровень масла почти стабилизировался. Уходит примерно 300гр. На 1000км. По утрам дымит всего 30-50 сек. Двигатель работает явно ровней, тише, и лучше тянет. Резюме. Для старых моторов, с пробегом за 200 тысяч, раскоксовка может быть очень эффективна и полезна. А капиталку сделать никогда не поздно! Если абстрагироваться от вопроса целесообразности данной операции для конкретного двигателя, то сама процедура, в том виде в котром я ее выполнял, состоит в следующем. Приготавливается около поллитра смеси в равных пропорциях ацетона и керосина. После чего через свечные отверстия заливается в цилиндры. При этом на дизеле очень важно, чтобы коленвал стоял в таком положении, когда все поршня находятся где-то "посередине" своего пути и ни один не стоит в ВМТ, иначе туда практически ничего не войдет. После этого на бензиновом двигателе я делал пару оборотов стартером, при этом излишки жидкости выливались через свечное отверстие, но на дизеле это делать не следует, т.к. из цилиндров уйдет практически всё. Далее закрываем отверстия, наживляя свечи, и оставляем на сутки. Здесь необходимо сделать некое отступление. Для того, чтобы растворить нагар, препятствующий свободному перемещению колец в канавках, достаточно небольшого (несколько мл.) количества нашей смеси. Зачем же лить в цилиндр по 100-150 мл? Ответ очень прост - чтобы обеспечить продолжителность контакта смеси с кольцами, ведь с одной стороны, "отмачивание" процесс не быстрый, а с другой стороны наша смесь - очень текучая и с первых же мгновений после заливки начинает уходить через кольца в картер. Через сутки (а иногда и раньше, все зависит от двигателя) как правило над поршнем уже ничего нет. Тем не менее по возвращении надо выкрутить свечи и сделать пару оборотов стартером, чтобы выгнать остатки смеси и продуть цилиндры для обеспечения нормальной заводки. А вот дальше - вопрос, единства в ответе на который не было и нет. Что делать с маслом? В него попала наша смесь, с одной стороны разжижившая масло, а с другой неизвестно как с маслом реагирующая. Опыт показывает, что ничего страшного, ни оди двигатель после этого еще не стуканул. Тем более, что ацетон, не смешиваясь с маслом, распределяется слоем поверх последнего, и очень быстро испаряется при прогреве двигателя, в то время как маслозаборник забирает масло снизу, и при достаточном уровне и работе двигателя на холостых оборотах ацетон в него попасть не может. Достаточно 10 минут работы прогретого двигателя, чтобы исчез даже запах ацетона в картерных газах (проверялось, правда, летом). Керосин же, как правило маслу вредит несильно (на дизеле тем более, в масло постоянно попадает некоторое количество соляры). Но я все же думаю, что эту операцию лучше приурочить к смене масла (если вообще ее следует проводить). Показателем к этой акции может быть снижение компрессии, последовавшее после использования низкокачественного масла или смешивания несовместимых масел на фоне отсутствия значительного износа цилиндро-поршневой группы. Если же возраст двигателя весьма "преклонен", скорее всего такое "отмачивание" ничего не даст и ему необходимо серьезное "лечение" иного рода. Впорочем, это уже совсем другая тема... Вернуться в "Личный опыт" |
=============================== ===============================
===============================
Наши посетители: неактивные точки - прошлые визиты. активные точки - сейчас на сайте. =============================
Наши цены
=============================
============================= |
avto74.com
.jpg)
