Сам по себе износ двигателя еще не несет плохих последствий для автомобиля на начальном этапе, но вот со временем ситуация ухудшается. После того, как вырабатывается ресурс деталей, износ увеличивается, и появляются в двигателе автомобиля следующие неисправности:
1. Большой расход масла. Нормальным считается расход масла с максимального до минимального значения за1000 километров пробега.
2. Неравномерная работа двигателя на холостом ходу.
3. На свечах зажигания образовывается «махровый» нагар.
4. Излишний расход бензина. В целом расход бензина способен превышать норму даже в два раза.
5. Уменьшение мощности двигателя. В случае износа мощность двигателя может снизиться, то есть уменьшится максимальная скорость автомобиля, время его разгона.
6. Также могут возникать и перебои в работе двигателя, возникать стуки, посторонние шумы.
7. Могут возникнуть «выстрелы» в глушителе, «чихание» в карбюраторе. 8. Двигатель может перегреваться.
В случае возникновения этих результатов износа двигателя, следует немедленно осуществить ремонт вашего автомобиля.
Где лучше осуществлять ремонт автомобиля?
Всего автомобиль может ремонтироваться в трех местах: дилерский авторизированный сервис, сторонний сервис и гараж владельца.
1. Дилерский авторизированный сервис является самым лучшим вариантом для вашего автомобиля. Там будет осуществляться самое качественное обслуживание и ремонт. В таких сервисах вам всегда предоставят гарантию. Единственный минус – это довольно высокие цены, но зато вы будете уверены в том, что ремонт был сделан действительно качественно и без обмана.
2. Сторонние сервисы также осуществляют качественный ремонт автомобилей. В основном цены в таких сервисах меньше, чем в дилерских, поэтому они являются неплохой альтернативой. Единственная проблема заключается в том, что существует риск попасть на недобросовестного мастера, но все же этот риск весьма невысок, а в большинстве случаев вы столкнетесь с качественным обсаживанием. Также весьма важным является и то, что в сторонних сервисах ваш автомобиль практически точно отремонтируют быстрее, чем в дилерских.
3. Самостоятельный ремонт конечно возможен, но все же он далеко не лучший вариант. Ремонтировать автомобиль самостоятельно можно лишь в том случае, когда вы отлично разбираетесь в этом вопросе и имеете немалый опыт. Автомобиль – это достаточно сложный механизм, который требует внимательного отношения к себе, потому что от этого будет зависеть ваша безопасность на дороге. Именно поэтому лучше всего ремонтировать свой автомобиль в автосервисе.
Особенности и нюансы ремонта в автосервисе
Чтобы не быть обманутым, нужно перед ремонтом просмотреть детали своего автомобиля, так как бывают случаи, когда в автосервисе меняют ваши новые детали на старые. Также надо ознакомиться и с деталями. Которые будут устанавливаться при ремонте в ваше авто, надо удостовериться, что эти детали новые, а не б/у.
Что касается выбора автосервиса, то лучше всего постоянно ремонтировать автомобиль в одном-единственном автосервисе, где есть автодиагностика и качеством и ценой которого вы будете удовлетворены. Будучи постоянным клиентом, вы можете быть уверены, что ремонт сделан действительно качественно, да к тому же вы сможете получить и определенные скидки. При выборе сервиса можно порасспрашивать своих друзей и знакомых, которые возможно смогут подсказать вам удачный вариант.
avtoved.guru
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
Класснуть
Мы дадим несколько советов по устранению основных проблем современных моторов BMW.
Как известно надёжность и сроки эксплуатации современных моторов немецкой компании BMW значительно ухудшились по сравнению с её представителями двадцатилетней давности. Мы все понимаем, что это сделано в интересах маркетинга. Автомобильным производителям не выгодно, чтобы их автомобили ездили долго. Потребители должны регулярно менять свои автомобили, как только заканчивается их жизненный цикл. В настоящее время двигатели BMW N серии являются проблемными. Российские покупатели автомобилей BMW не могут позволить себе постоянный ремонт этих силовых агрегатов либо частую замену автомобиля. Именно поэтому их интересует возможность устранения проблем с двигателями BMW. В данной статье мы расскажем о том, как можно устранить проблемы, связанные с ненадёжностью современных моторов BMW.
Большинство владельцев BMW знают, какие проблемы преследуют моторы их железных коней. К основным проблемам с современными двигателями BMW можно отнести следующие:
– Высокотемпературная работа мотора;
– Увеличенный расход масла;
– Высокая температура поршней;
– Ненадёжная конструкция масляного насоса.
Теперь мы опишем подробнее данные проблемы моторов BMW.
Высокая температура работы двигателя является главной проблемой силовых агрегатов BMW в настоящее время. При высокой температуре мотора намного быстрее изнашиваются все уплотнения, начинается течь масла, как внутри, так и снаружи. Кроме того, лишний нагрев станет причиной повреждения электрической проводки и различных модулей: зажигания, датчика мотора и тому подобное. Работа при высокой температуре охлаждающей жидкости повышает риск разгерметизации всей системы охлаждения. Из-за этого повышается и угар масла, оно начинает коксоваться на стенках мотора, вследствие этого мотор быстрее устаревает.
В некоторых моделях моторов BMW присутствует высокая температура поршней во время работы. Это является следствием малой толщины поршневых колец и малой высоты жарового пояса поршня, кроме того, причиной данного явления может послужить малый расход масла, проходящего через форсунки охлаждения.
Масляный насос на современных моторах BMW имеет ненадёжную конструкцию. Инженеры стремились увеличить эффективность и осуществить возможность регулирования работы, в итоге конструкция масляного насоса допускает снижение давления масла во время перегрева, что слишком опасно для работы мотора.
Также к мелким проблемам современных моторов BMW стоит отнести некачественное алюсиловое покрытие, недолговечные пьезофорсунки у некоторых моделях двигателей, а также хрупкую конструкцию ГРМ. Все эти мелкие проблемы автопроизводитель согласен менять в рамках своей заводской гарантии на новые автомобили BMW.
Главной проблемой современных моторов BMW является высокотемпературная работа.
С высокой температурой работы современных моторов BMW можно бороться. Этому поможет своеобразный тюнинг системы охлаждения мотора. В первую очередь, необходимо будет модернизировать термостат. Как известно, электронно-управляемый термостат на моторе BMW открывает большой круг на довольно высокой температуре – 115 градусов. Следовательно, перед нами будет стоять первая задача – снизить температуру открытия термостата на большой круг до 85-90 градусов. Это сделать довольно просто. Достаточно, нагревательный элемент на термостате соединить напрямую к аккумулятору. Нам останется только одно – постоянно следить за исправностью нагревательного элемента. Далее открытие термостата на большой круг будет просто происходить при достижении антифриза температуры 90 градусов. Есть и другие варианты модернизацию термостата. Можно выполнить перепрошивку блока управления мотором, которая будет давать раньше команду термостата на открытие большого круга, также можно заменить термостат на более низкотемпературный модель.
Если автомобиль используется в крупном городе, где часто бывают пробки, тогда необходимо будет перепрошивать блок управления мотором для изменения работы электрической помпы. Как известно, на современных моторах BMW помпа имеет электронное управление. Необходимо будет настроить блок правления так, чтобы вентилятор радиатора включался на более ранних сроках. В итоге мы достигнем высоких результатов. Мы сможем увеличить почти в три раза срок эксплуатации уплотнений мотора и снизить риск детонации. Кроме того, данные работы помогут снизить температуру масла на 15 градусов, тем самым мы снизим риски коксования масла на стенках двигателя.
Для владельцев двигателей серии N63 автомобиля BMW очень полезна будет доработка маслонасоса. Ее можно выполнить с помощью перепрошивки блока управления двигателем, либо просто отключив датчик давления масла. В итоге мы получим принудительное включение режима высокого давления и тем самым уменьшим масляное голодание двигателя.
Решить проблемы современных двигателей BMW можно, в основном, перепрошивкой блока управления мотором.
Кроме того, всем владельцам новых автомобилей BMW стоит открыть тайну. Многие эксперты по моторам BMW сошлись во мнении, что нет никаких особых требований к специальному маслу для двигателей BMW. Действительно, моторы BMW не рассчитаны на специальное масло – это всего лишь сказка. В последнее время участились случаи, когда на сервисе при разборке моторов новых автомобилей BMW с пробегом до 30 000 км наблюдается высокая закоксованность масла, и поршневые кольца практически утрачивают подвижность. Вот и можно сказать, что рекомендуемое масло производителем BMW на самом деле вредно для моторов этой марки.
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
Класснуть
motormania.ru
Успешный запуск любого двигателя внутреннего сгорания обеспечивается четырьмя факторами: требуемой частотой вращения коленвала, хорошей компрессией, правильным составом топливно-воздушной смеси и нужным уровнем напряжения зажигания, в том числе и правильно установленным углом опережения зажигания. Соответственно, если вы не можете завести двигатель своего автомобиля, значит, одно из этих условий не выполняется.
Чтобы выяснить, какое из условий не выполняется, требуется проанализировать сложившуюся ситуацию. Если агрегат просто не запускается, то, вероятнее всего, проблема заключается в аккумуляторе или стартере. Послушайте звуки при запуске двигателя, может быть коленвал медленно прокручивается или из-под капота доносятся странные звуки? Ранее были такие проблемы с запуском или нет? Возникали ли неполадки в электрической части автомобиля? Ответы на все эти вопросы должны подсказать вам, где искать причину появившейся проблемы. Если же стартер крутит коленчатый вал, но агрегат все равно не заводится, возможно, причина заключается в отсутствии воспламенения, нехватке компрессии или топлива.
Если при запуске двигателя ничего не происходит, то в первую очередь нужно проверить степень заряженности вашей аккумуляторной батареи. Большинство стартеров легковых автомобилей не будут работать при падении напряжения в аккумуляторе до 10 вольт. Отметим, что низкий заряд аккумулятора не всегда говорит о том, что проблема заключается именно в батареи. Она с легкостью могла разрядиться после длительных попыток завести двигатель. Также причина может заключаться в зарядном устройстве, но в любом случае вам в первую очередь необходимо подзарядить ваш аккумулятор и протестировать его.
При низком заряде аккумуляторной батареи будет разумно попытаться завести двигатель с помощью другой батареи или зарядного устройства. Если автомобиль завелся и все системы работают нормально, то стоит предположить, что проблема именно в аккумуляторе или зарядном устройстве.
Если двигатель не заводится из-за медленного прокручивания коленчатого вала, то вам стоит обратить свое внимание на цепь стартера. Диагностировать возникшую проблему с прокручиванием вала можно путем включения фар. Вам нужно понаблюдать, что произойдет с фарами при попытке завести двигатель. Если фары головного света в этот момент погаснут, значит у вас ненадежное соединение аккумуляторных кабелей, что препятствует нормальному протеканию тока.
Еще одной причиной, вызывающей медленное прокручивание коленвала, могут быть аккумуляторные кабели неподходящего размера. Отметим, что некоторые дешевые провода состоят из проволоки тонкого сечения и большого слоя изоляции. По внешнему виду такие провода напоминают оригинальный вариант, но при работе они не справляются с электрическим током, проходящим через них.
В этом случае стоит проверить компрессию двигателя, а также систему питания и систему зажигания. Проверить зажигание достаточно просто – с помощью индикатора работы автомобильной свечи зажигания. Если искры нет, значит из строя вышел блок зажигания или датчик положения коленвала.
Если же при прокручивании коленвала появляется искра, то нужно обратить внимание на систему питания, проблема может заключаться в топливном насосе. В автомобиле со старым карбюраторным двигателем нужно просто надавить на педаль акселератора и посмотреть, впрыскивается ли топливо в горловину карбюратора. Если подачи топлива нет, то, вероятнее всего, неисправен механический топливный насос или же закупорен топливный фильтр или топливопровод.
Если же вы владеете автомобилем с более современным электронным впрыском топлива, то вам требуется подсоединить манометр к распределителю топлива, чтобы проверить наличие давления в топливопроводе. Если давление отсутствует, значит требуется проверить работоспособность топливного насоса, плавкого предохранителя и реле насоса.
Также нехватка топлива может обуславливаться закупоркой подающего топливопровода. И еще не забудьте проверить указатель уровня топлива, ведь иногда причина незапуска двигателя может заключаться в банальном отсутствии топлива в баке.
Если при этом нет утечек вакуума и коленчатый вал хорошо проворачивается, то проблема может быть только лишь в компрессии. В агрегатах с верхним расположением распределительного вала причиной такой неполадки может быть поврежденный ремень привода ГРМ. Также верхний распредвал может выйти из строя при деформации головки, вызванной сильнейшим перегревом.
Как видите, причин, по которым не запускается двигатель, достаточно много. Иногда определить причину быстро не получается и в таком случае мы советуем отдать автомобиль в опытные руки, которые смогут быстро и качественно произвести диагностику, а также выполнить ремонт неисправного узла.
autoremka.ru
Если при резком нажатии на педаль газа двигатель набирает обороты медленно и только до определенной черты, то проверьте катализатор. Возможно, что он забит.
Если двигатель сначала «думает», а потом набирает обороты, то проверьте регулировку TPS. При этом не оставляйте без внимания рекомендации манула о "зазоре между рычагом и упорным винтом", который составляет на разных типах двигателей от 0.2 до 1.1 мм. Это довольно важный момент, потому что именно этот зазор играет роль на экономии топлива.
Проверьте и/или замените катушку зажигания, возможен внутренний пробой высоковольтной обмотки.
Проверьте свечные наконечники и свечи зажигания, если на изоляторе есть т.н. «коронарный перегрев», или визуально видны светло-коричневые полоски вдоль изолятора – лучше всего их заменить.
Если двигатель сначала «думает», а потом обороты набирает с тряской и «детонационным звоном», проверьте высоковольтные провода. Вероятно, что один-два провода имеют или высокое сопротивление (более 20 Ком), или просто-напросто «в обрыве».
Если временами двигатель самопроизвольно глохнет, а потом, постояв какое-то время, может так же неожиданно завестись,то проверьте высоковольтный транзистор коммутатора, возможно, что причина в нем (обычно отпаивается «коллекторная нога»). Этим «болеют» двигатели 3Y, двигатели Nissan, двигатели Toyota с распределителем зажигания типа 11-А. При нагревании происходит физическое расширение тел, «коллекторная нога» отходит, возникает воздушный зазор.
Спросите у хозяина машины: «Как давно он был на пикнике?». Возможно, что в бензобак лазили с тряпкой и тряпка осталась в баке. Такой же эффект возможен при «употреблении» промывочных средств «для систем впрыска». В первом случае объяснение такое:"на холодную" двигатель может нормально проработать сравнительно долгое время, так как в баке еще нет достаточного разряжения. Затем, при достижении определенной величины разряжения, болтающаяся тряпка «подсасывается» к приемной сетке бензонасоса и надежно ее закупоривает. Если в приемной сетке нет порывов и трещин, которые смогли бы «намертво» захватить эту тряпку, то при выключении зажигания (и прекращении работы топливного насоса), тряпка снова пускается «в свободное плавание» до следующего включения топливного насоса…и так до тех пор, пока хозяину это не надоест». Во втором случае объяснение такое же, только вместо тряпки в дело вступают «ошметки» из бака вызванные «к жизни» «суперочистителями» топливной системы.
Проверьте или замените блок балластных сопротивлений (это такая ребристая коробочка, обычно крепящаяся на крыле или чуть ниже лобового стекла в моторном отсеке). Через нее «+12в» подаются на форсунки. Не часто, но причина иногда бывает и в этом…
Если «черный – черный» дым и свечи черные и двигатель, естественно, работает тоже неровно, то посмотрите т.н. «обратный клапан», возможно, что он подклинивает. Этим наиболее часто почему-то «болеют» двигатели Nissan - VG-20\30, RB-20. Возможное объяснение: если «обратный клапан» клинит, то в «топливной рейке» создается избыточное давление, вплоть до 5-6 кг/см. За те же 2-3 мсек открывания форсунок, в камеру сгорания попадает значительно больше топлива, чем при обычном давлении (при 2-2.8 кг/см.). В данном случае важно помнить и знать, что после устранения этой причины (замены на исправный клапан), надо обязательно проверить пропускную способность катализатора.
Инжектора «льют без меры» словно «из ведра» и создается такое впечатление, что бортовой комп «взбесился» – замените этот комп, если вы не «глубокий электронщик». Такое встречалось только один раз на двигателе 3S-FE. При отсоединении выпускного коллектора было видно, как при прокручивании стартером из двигателя прямо-таки «льется» бензин.
Двигатель с трудом набирает даже 2000 оборотов...
Обратите внимание на катализатор. Возможно, что он «забивается» или уже «забит». Данное утверждение можно проверить таким способом: выкрутить одну свечу и попробовать завести двигатель и «прогазовать». Если катализатор «забит», но при выкрученной свече двигатель сравнительно «резво» набирает обороты, то откручивайте и выбивайте.
Двигатель заводится и глохнет...
Естественно предположить, что это срабатывает ТОЛЬКО пусковая форсунка. Бортовой компьютер в данном случае не участвует в управлении форсунками.
Если данная неисправность относится к Nissan выпуска 1987-1992 года с двигателями VG20/30 или RB 20 и определяется как: «…двигатель заводится, какое-то время работает нормально, но потом самопроизвольно и плавно глохнет…», то здесь наиболее вероятной причиной может быть самопроизвольное выключение топливного насоса. Это уже «косяк» бортового компьютера, который можно «вылечить» двумя путями.
Непрофессиональный: Так как бортовой комп в данном случае подает сигнал «выключить» на реле, управляющее бензонасосом и установленное или в багажнике или в районе «бардачка», то можно просто «закоротить» данное реле и ездить далее. Находит применение в том случае, если это случилось вдалеке от мастерских.
Профессиональный: Разобрать бортовой компьютер и найти соответствующие микросхему и транзистор.
Транзистор, скорее всего не при чем, но проверить его надо. Далее проверить при работающем двигателе эту микросхему и убедиться в том, что всему виной именно она. Выпаять и заменить.
Свечи зажигания черные, забитые нагаром.
Вполне возможно, что всему виной именно они – свечи зажигания. Большинства проверяет «работоспособность» свечей таким образом: выкрутить свечу, положить ее на «массу» и крутить стартером. Но - !!!
В данном случае мы проверим только то, что система зажигания и сама свеча «в принципе – работает». Но при этом мы не учитываем того обстоятельства, что эту проверку мы ведем на «свежем воздухе» и в условиях «не приближенных к боевым». То есть, мы не создаем и не можем создать того давления вокруг свечи, которое есть в цилиндре двигателя. А довольно часто бывает такое, что свеча «на воздухе» работает нормально, а при вкручивании в цилиндр работать перестает или работает «так себе», потому что при избыточном давлении требуется более мощное напряжение пробоя, которое уже невозможно или из-за самой свечи или из-за «толстого-толстого слоя» нагара на электродах свечи. Можно попробовать очистить свечи, а если это не помогло – заменить.
Автор неизвестен
Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель
japancar.pp.ru
