Здравствуйте уважаемые автолюбители! Каждому из нас очень хочется, чтобы автомобиль всегда исправно работал и не создавал проблем. Естественное желание. Но, помимо желания, водитель должен выполнять определенные процедуры технического осмотра автомобиля.
Для этого необходимо следить за техническим состоянием каждого узла, а также знать уязвимые места авто. К зонам особого контроля в автомобиле относятся: горюче-смазочные материалы, технические жидкости, сальники и пыльники, а также ремень генератора.
Небольшие по размеру, но очень значимые в обеспечении работоспособности машины резинотехнические изделия относятся к категории расходных материалов, так как они не ремонтируются, а периодически меняются.
Ремень генератора – это, пока единственный способ на серийных автомобилях, передать вращение коленчатого вала к валу генератора и получить электрическую энергию в сети.
Эластичная лента в виде кольца при повреждении обездвиживает автомобиль. Для того, чтобы не стать заложником сложных обстоятельств, необходимо знать, как устроен ремень, как он устанавливается и обслуживается и когда приходит время его сменить.
Ремень генератора — видео Ременная передача вращения валов от одного к другому – является одной из самых надёжных и безотказных, что обусловлено простотой конструкции.
Однако с другой стороны срок службы ремня генератора ограничен и необходимо постоянно следить за его состоянием.
Множество конструктивных особенностей разных двигателей привело к тому, что и ремни используются разные.
К главным критериям оценки ремней генератора относятся:
Учитывая, что на ремень генератора воздействует большая нагрузка, он должен быть очень прочным, при этом обеспечивать надёжное соприкосновение с роликами и шкивами, отличаться достаточной эластичностью независимо от температуры.
Для того, чтобы готовый продукт обладал всеми этими качествами, производителям приходится немало потрудиться. Структура ремня достаточно сложная.
Основной материал – это специальная резина или другой эластичный материал, который изнутри имеет армирующую матерчатую многослойную основу из очень прочных полимерных нитей.
Для обеспечения высокого трения в местах соприкосновения, ремни имеют разную форму внутренней поверхности.
В настоящее время различают три типа ремней генератора:
Клиновый ремень на срезе имеет форму трапеции и способен передавать очень большие усилия, выдерживать большие перегрузки, но не предназначены для обратного перегиба в связи с чем, используются для передачи вращения от коленвала только к одному или двум приборам.
Поликлиновые ремни генератора гораздо шире и напоминают несколько склеенных между собой клиновых ремней. На внутренней стороне у них имеются продольные борозды.
Зубчатый ремень, подобно шестерне, имеет на внутренней поверхности поперечные канавки и обладает высокой точности передачи вращения в связи с чем, используется даже для обеспечения работы газо-распределительного механизма (ГРМ).
Наряду с самыми простыми типами ременной передач, когда соединяются между собой лишь два вала, в современных моторах часто стали использоваться конструкции, когда один ремень обеспечивает работоспособность нескольких агрегатов: генератора, компрессора, гидроусилителя, помпы и других устройств.
При этом ремень соединяет все ролики и шкивы между собой, выписывая сложный узор. Маршрут соединения и прохождения ремня между агрегатами, это и есть – схема ремня генератора.
Для начинающего автолюбителя, в машине которого порвался или слетел ремень генератора, установить его обратно – это непосильная задача. Для этого необходимо заранее позаботиться о том, чтобы схема ремня генератора находилась всегда в машине.
Кроме схемы, в идеале в каждой машине обязательно должен быть запасной ремень генератора, ведь его ресурс ограничен.
Автопроизводители, зная о возможностях комплектующих, для каждой модели машин устанавливают определённый ресурс работы ремня. В среднем он составляет 50-60 тыс. км. пробега.
Конечно, срок службы ремня генератора может быть гораздо дольше, но вероятность выхода его из строя возрастает в разы, ведь в любом случае, ремень генератора в процессе ежедневной эксплуатации, теряет свои качества.
cartore.ru
Поддержание соответствующего напряжения в бортовой сети автомобиля во время работы силовой установки лежит на одном из элементов электрооборудования авто – генераторе. Генератор – это тот же электродвигатель постоянного тока, который работает наоборот. Если двигатель за счет подачи на него электроэнергии вращает ротор, то генератор вырабатывает электроэнергию из вращательного движения ротора. Чтобы генератор вырабатывал энергию, которая будет запитывать бортовую сеть авто, нужно чтобы его ротор вращался.
Конструктивным решением для обеспечения вращения ротора генератора, вследствие которого он вырабатывает электроэнергию, стал привод от коленчатого вала, поскольку он вращается постоянно с момента запуска двигателя и до остановки.
Привод генератора выполняется посредством ременной передачи. На коленчатом валу и роторе генератора установлены шкивы, в проточки которых и помещается ремень.
Содержание статьи
Для привода генератора применяется два вида ремней.
Клиновидный ремень генератора
Одним из вариантов клиновидного ремня, который пришел на смену обычному, является зубчатый. Зубчатый ремень тоже имеет клиновидный профиль, но с внутренней стороны у него сделаны зубья. Эти зубья обеспечивают улучшенную передачу усилия и меньшую степень проскальзывания. Однако он тоже используется на авто, у которых привод от шкива коленвала выполняется только на генератор.
Ремень генератора зубчатого типа
Поликлиновой ремень генератора
Высокая гибкость этого ремня позволяет использовать его для привода генератора, а также других навесных элементов двигателя – гидроусилителя, жидкостного насоса и компрессора.
Все виды ремней изготавливаются по одному принципу – основным материалом ремня выступает специальная резина, внутрь которой помещено 2-4 слоя армирующей прочной нити.
Поскольку приводной ремень генератора является гибким, то основные проблемы с ним — обрыв, сильный износ, расслоение и проседание.
Обрыв ремня случается редко, поскольку чтобы произошел разрыв армирующих нитей, нужно значительное усилие. Возникнуть оно может только при заклинивании одного из элементов, приводимого ремнем. К примеру, из-за разрушения подшипника генератора возможно заклинивание ротора с последующим порывом ремня.
Сильный износ происходит со временем, ведь поверхности ремня при передаче усилия трутся о поверхности шкивов. В итоге профиль ремня уменьшается, он все больше проскальзывает, передаточное усилие его падает и генератор перестает выдавать требуемую энергию.
Обрыв автомобильного ремня генератора
Расслоение ремня зачастую получается из-за повреждения шкивов. Нарушение геометрии шкива приводит к тому, что с одной стороны ремень интенсивно изнашивается, армированная нить выходит за края резинового материала, в итоге ремень постепенно разделяется на составные части. Произойти расслоение также может из-за некачественного материала изготовления.
Расслоение ремня генератора автомобиля
Проседание ремня тоже происходит со временем из-за износа. Изнашиваясь, ремень в диаметре увеличивается, натяжение ремня ослабевает и появляется проскальзывание. Также проседание может быть вызвано некачественным материалом изготовления. Попадание горюче-смазочных материалов на поверхность ремня часто приводит к изменению физических параметров резины, из-за чего ремень тоже может просесть.
Основным признаком проблем с ремнем привода генератора является появление сторонних шумов, в частности скрипы и пронзительный визг. Визг обычно появляется из-за проскальзывания ремня относительно шкива, которое зачастую вызвано сильным износом ремня или проседанием.
У авто, где для натяжки ремня применяется натяжной ролик, появление визга может указывать помимо износа ремня также на сильный износ подшипника ролика.
Непродолжительный визг ремня в зимнее время указывает на некачественный материал изготовления. Такой ремень при минусовых температурах значительно теряет эластичность, что приводит к интенсивному износу до тех пор, пока ремень не прогреется. Такой ремень долго служить не будет.
В среднем ресурс ремня составляет 50-60 тыс. км. Но продолжительность работы его во многом зависит от условий эксплуатации и качества самого ремня.
Определение состояния и уровня износа ремня зависит от конструктивных особенностей автомобиля. Но сводится это определение к визуальному осмотру ремня.
Вначале производится проверка натяжения ремня. Ремень в нормальном состоянии не должен проседать при нажатии на определенное расстояние, указанное в технической документации к авто.
Схема расположения ремня генератора
Далее визуально осматривается ремень на наличие повреждений и износ. Торчащие армирующие нити, вырванные куски резины, следы от горюче-смазочных материалов укажут на потребность в замене.
Устранить визг можно путем дополнительной подтяжки натяжения ремня. Однако если уже натягивать ремень некуда, значит он сильно изношен и требует замены.
Если установлено, что ремень сильно изношен, производится замена. Перед выполнением данной операции нужно приобрести новый ремень. Причем подбирать ремень нужно по модели авто, а также по виду ремня. Клиновидный ремень невозможно будет установить на место многоручейного и наоборот.
Рассмотрим, как производится замена на разных авто. Для начала возьмем автомобиль ВАЗ-2108, в котором используется простой или зубчатый клиновидный ремень.
У этого авто ремень выполняет привод только генератора и заменить его просто. Понадобятся только ключ на 17, а также монтировка.
Вначале нужно снять отработавший ремень, для чего ослабляются гайка крепления внизу и гайка, зажимающая генератор на натяжителе. После послабления генератор подается к двигателю, сильно послабленный ремень снимается со шкивов. На его место устанавливается новый, монтировкой генератор оттягивается от двигателя, тем самым производится натяжение ремня. Удерживая монтировкой натяжение, гайка на натяжителе затягивается. После закручивается и гайка крепления генератора. После замены выполняется проверка. Если на заведенном двигателе посторонних звуков со стороны ремня не слышно, замена произведена успешно. Если появился визг – производится повторная натяжка ремня.
Далее рассмотрим, как производится замена на автомобиле Toyota Camry. У данного авто используется поликлиновой ремень. При этом он используется также для привода компрессора и жидкостного насоса. Для натяжки этого ремня используется специальный натяжитель.
Если производить замену по всем правилам, то потребуется снятие правого колеса, накладки и защиты картера двигателя для доступа к натяжителю.
Но некоторые любители проделывают замену, не снимая колеса. Именно для самой замены ремня откручивать ничего не нужно, поскольку натяжитель оснащен механизмом самонатяжения.
Для снятия ремня нужно ключом на 19 за головку, размещенную на натяжителе, провернуть его по часовой стрелке. Этим действием ослабляется натяжение, после чего снимается ремень с любого шкива.
Перед установкой нового ремня следует посмотреть на схему положения ремня между шкивами. Для установки его вначале накидывается на все шкивы, после отжимается натяжитель и на его ролик заводится ремень, после чего натяжитель отпускается.
avtomotoprof.ru
Клиновые ремни применяют для привода навесных агрегатов (генератора, компрессора кондиционера, насоса и вентилятора системы охлаждения).
Рис. Конструкция клинового ремня
Для увеличения гибкости клиновые ремни могут иметь гофры, расположенные перпендикулярно направлению вращения.
Рис. Контакт ремня и шкива
Передача усилия от шкива коленчатого вала передается боковым поверхностям ремня. Если одновременно приводятся несколько навесных агрегатов, количество ремней может быть больше одного.
Поликлиновые ремни внедрены в производство в 1979 году и сейчас устанавливаются на многие двигатели. Такие ремни обычно шире и тоньше клиновых ремней и обычно имеют от трех до шести беговых дорожек. В отдельных случаях для привода или натяжения может быть задействована и спинка ремня.
Поскольку толщина поликлинового ремня меньше, чем у клинового, то могут быть использованы шкивы меньшего диаметра. Часто применяется прокладка ремня в виде серпантина, что обеспечивает привод всех навесных агрегатов одним длинным ремнем.
Рис. Конструкция поликлинового ремня
Рис. Пример прокладки ремня привода
ustroistvo-avtomobilya.ru
При использовании приводные ремни понемногу растягиваются под воздействием генератора, водяного насоса и вентилятора (если он есть). Кроме того, состояние ремней зависит от их возраста и степени скручивания.
Ремень крепится к шкиву с V-образной канавкой и управляет генератором и водяным насосом с вентилятором, передавая вращательное движение от коленчатого вала.
Растянутые ремни часто проскальзывают и соскакивают со шкивов. Потрескавшиеся ремни в конечном итоге рвутся. Необходимо проверять натяжение и общее состояние ремней по меньшей мере один раз в месяц.
О порванном ремне обычно свидетельствует сигнальная лампа зажигания или прекращение работы генератора.
Перегрев двигателя или внезапно разрядившаяся батарея, могут указывать на то, что ремень провис или соскочил со шкива.
Как правило, ремень проскальзывает при большой загруженности генератора - например, когда одновременно включены фары и отопитель заднего стекла. В этом случае сигнальная лампа не загорается, но батарея не заряжается на полную мощность и в конце концов изнашивается.
Перегрев, вызванный проскальзыванием ремня, нарушает работу водяного насоса и вентилятора.
Помимо этого, под влиянием избыточной температуры сам ремень изнашивается гораздо быстрее. Как правило, в первую очередь трескается его внутренняя поверхность.
С другой стороны, избыточное натяжение ремня увеличивает нагрузку на генератор и шестеренки насоса, что вызывает преждевременные поломки.
Перед проверкой ремней извлеките ключ зажигания, чтобы предотвратить возможные травмы от внезапно включившегося двигателя.
При первичной проверке внимательно осмотрите ремень и ощупайте его внутреннюю поверхность, чтобы выявить повреждения. Для более тщательной проверки снимите ремень и последовательно согните каждый участок, чтобы обнажить возможные трещины.
При обнаружении трещин, потертостей, разрывов и выпуклостей ремень необходимо заменить. V-образные канавки на шкивах также нуждаются в осмотре. Убедитесь, что они не являются причиной повреждений. Канавки должны быть чистыми, гладкими и ровными. Проследите за тем, чтобы они полностью совпадали с ремнями и не перекручивали их.
Любое несоответствие обычно означает, что генератор был закреплен неправильно.
В некоторых автомобилях присутствует вспомогательный механизм, который позволяет быстро и четко отрегулировать степень натяжения ремня. Ослабьте гайку на регулировочном винте и вращайте его до тех пор, пока ремень не натянется до нужной степени. Закрепите гайку и проверьте натяжение.
Как правило, провисший или соскочивший ремень издает пронзительный визг. Этот звук меняется в зависимости от скорости вращения двигателя.
Не пытайтесь устранить его, смазав ремень маслом. Это может вызвать непредвиденные повреждения и поломки. Кроме того, липкий и мокрый ремень будет по-прежнему скрипеть даже после регулировки.
Порванный ремень, о котором свидетельствует сигнальная лампа зажигания, может сильно повредить другие детали.
К примеру, его болтающиеся концы часто задевают элементы электропроводки, перерезают шланги или даже проминают радиатор. Если вы предполагаете разрыв, отключите двигатель как можно быстрее.
В месте крепления генератора к неподвижной опоре обычно присутствует составной шкив, позволяющий снять или отрегулировать ремень. В конструкцию входят два вогнутых диска, скрепленных между собой, и несколько прокладок (шайб).
На рисунке изображена внешняя половина шкива с гайкой, прокладкой и дополнительной шайбой.
Найдите середину ремня, измерив расстояние между шкивами с помощью линейки.
Найдите середину ремня, измерив расстояние между шкивами с помощью линейки. Возьмитесь за середину указательным и большим пальцами и подвигайте ремень из стороны в сторону.
Обратите внимание на то, насколько сильно он отклоняется от исходного положения.
Нормальное отклонение составляет примерно 13 мм. При большем отклонении ремень следует подтянуть, при меньшем - ослабить. При необходимости сверьтесь с руководством к автомобилю.
Для того, чтобы подтянуть ремень, отведите генератор от двигателя с помощью деревяшки или трубки.
Регулировка обычно производится с помощью болта, расположенного в месте крепления генератора к двигателю.
Крепление является подвижным, поэтому генератор можно отвести в сторону. Тем не менее, следует помнить, что траектория движения ограничивается металлической пластиной, прикрученной к свободному краю генератора.
Регулировка ремня производится путем откручивания крепежных болтов и пластины, обеспечивающей свободное движение генератора.
Ослабьте болты на генераторе и регулировочной пластине.
Подложите под генератор прочную деревяшку (например, ручку молотка), а затем натяните ремень.
После этого затяните болты на пластине, удерживая генератор в нужном положении. Проверьте ремень. Если он натянут правильно, затяните болты на генераторе.
Проверьте натяжение ремня, удерживая генератор в нужном положении. Если он натянут правильно, затяните болты.
Если вам необходимо ослабить ремень, немного открутите болты на генераторе так, чтобы его можно быть отодвинуть руками. Постепенно перемещайте генератор по направлению к двигателю до тех пор, пока не почувствуете, что ремень достаточно натянулся.
После этого затяните болты на генераторе и пластине.
В некоторых автомобилях присутствует механизм натяжения, который прижимает ремень к колесу. В этом случае необходимо снять регулировочный болт, повернуть колесо и проверить натяжение ремня. Как правило, этот способ вызывает меньше затруднений, чем перемещение генератора.
Снимите гайку или гайки, которые скрепляют части шкива.
Уберите переднюю деталь, снимите или установите шайбы так, чтобы сузить или расширить зазор между частями шкива.
При сужении зазора ремень отодвигается от центра к плечам шкива и натягивается. При расширении зазора ремень пододвигается к центру, и натяжение ослабевает.
Снимите переднюю деталь и убедите одну шайбу, чтобы натянуть ремень. Если вам необходимо ослабить натяжение, добавьте одну шайбу.
Постарайтесь не зажать ремень между деталями шкива при обратной сборке.
Установите переднюю деталь шкива и закрепите ее гайкой.
Немного затяните гайку, поверните двигатель на треть оборота, снова затяните ее и т.д. до тех пор, пока детали не сомкнутся достаточно плотно.
После этого проверьте натяжение ремня.
Искривление нового ремня на верхнем шкиве. Не пытайтесь поддеть его отверткой.
В магазинах и на станциях техобслуживания, где продаются вентиляторы и приводные ремни, всегда есть списки запчастей, подходящих для автомобилей самых популярных марок. Купите ремень нужного размера и качества.
Ремни для генераторов обычно прочнее и дороже, чем ремни для динамо-машин, однако если вы попытаетесь использовать неподходящий ремень, он быстро износится и внезапно порвется.
Если в продаже нет нужных ремней, обратитесь за консультацией к поставщику. Не забудьте взять с собой старый ремень для сравнения. Покупая ремень, отличный от старого, убедитесь в том, что его характеристики соответствуют требованиям вашего автомобиля.
Если шкивы расположены в передней части автомобиля, замена приводных ремней не вызывает особых затруднений. Если же двигатель находится сзади (как, например, в Mini), работа усложняется, т.к. доступ к ремню перекрывается кожухом вентилятора или другими деталями. В некоторых случаях приходится снимать кожух (хотя бы частично).
Для того, чтобы снять старый ремень, ослабьте крепление на опоре генератора и как можно сильнее подвиньте генератор к двигателю.
После этого вам, скорее всего, удастся снять ремень с верхнего шкива (у водяного насоса). Снимите ремень со шкивов у генератора и коленчатого вала и приподнимите его над вентилятором. Если на вентиляторе есть кожух, попытайтесь протащить ремень между ним и лопастями вентилятора.
Если на вентиляторе есть вязкостные муфты, поверните шкив коленчатого вала, чтобы освободить ремень.
Для установки нового ремня проделайте действия в обратном порядке. В некоторых случаях ремень необходимо натянуть на верхний шкив.
Накиньте ремень вентилятор, убедившись в том, что он плотно лег в канавки на нижних шкивах. Как можно плотнее натяните ремень на верхний шкив, а затем медленно поверните вентилятор, надавливая на кромку шкива большим пальцем. Постарайтесь не прищемить его ремнем.
Если в вашем автомобиле установлен электровентилятор с вязкостными муфтами (см. раздел Как работает система охлаждения двигателя), возможно, для натягивания нового ремня вам придется немного повернуть двигатель, т.к. при такой конструкции шкив вентилятора не вращает шкив коленчатого вала, и натянуть ремень иными способами невозможно.
Если на вентиляторе есть вязкостные муфты, поверните шкив коленчатого вала, чтобы освободить ремень.
Как правило, двигатель можно повернуть с помощью гаечного ключа, зажав им шкив коленчатого вала.
Не используйте отвертки и другие подобные инструменты, чтобы направить ремень на шкив. Если ремень невозможно натянуть обычным методом, значит, он слишком мал, и вам необходимо поискать другой.
Если вам необходимо снять ремень с составного шкива, используйте метод, описанный в разделе о регулировке. При установке нового ремня сначала поставьте все нужные шайбы, а затем проверьте натяжение и уберите ненужные.
При первом использовании все новые ремни растягиваются, поэтому повторную проверку рекомендуется осуществить через 300 км (или в соответствии с рекомендациями производителя).
17koles.ru
Приводные зубчатые ремни все чаще используются в современном производстве благодаря своей восприимчивостью к износу, а также качественным материалам, из которого они производятся. Но какую же роль приводной зубчатый ремень играет в автомобилестроении? Об этом мы расскажем ниже. Характеристики, которыми обладают приводные резиновые и полиуретановые зубчатые ремни, их маркировка, а также разновидности описаны в этой статье.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
На сегодняшний день приводные зубчатые ремни (как полиуретановые, так и резиновые) повсеместно используются в автомобильном производстве. И не мудрено, ведь они включают в себя основные преимущества как цепных, так и ременных передач. Собственно, это и является главной причиной их популярности.
Белый зубчатый ременьКак показывает практика, зубчатый ремень оптимально подходит для передачи больших мощностей в промышленных силовых, а также автомобильных приводах. Такое компонент очень надежен в использовании, если он качественного производства. Действительно, на практике коэффициент полезного действия может составлять 99%. Такая продукция без проблем может функционировать в самых различных системах с высокими нагрузочными свойствами и частотой вращения.
Для начала рассмотрим конструкцию ремней: они имеют несколько слоев, изготовленных из различных материалов:
В один ремень все эти три слоя могут быть объединены только путем вулканизации. Эксплуатация элементов увеличенной стойкости дает возможность использовать ремешки в больших температурных диапазонах, начиная от -40 и заканчивая 100 градусами Цельсия.
Черный ремень на шкивеНедостатков эта продукция практически не имеет. Исключением может быть только некачественно выполненный зубчатый ремень, но при правильном производстве, если все соответствует стандартам, это навряд ли произойдет.
Итак, рассмотрим преимущества:
Полиуретановые приводные ремешки используются не только в автомобилестроении, но и во всех без исключения сферах промышленной деятельности. Начиная от мини-приводов в небольшом производстве и заканчивая высокомощными приводами в области строительства и деревообработки. Ну и, разумеется, в автомобильных приводах. Главное условие конструкции, в которой будет применяться компонент — это соблюдение основного усилия, а также заданное расположение шкивов.
Теперь что касается маркировки.
По категориям, в частности, по типу изготовляемого материала, зубчатые ремешки подразделяются на:
Каждый из этих типов имеет свою маркировку размеров. Все они предоставлены в таблицах ниже.
Рассмотрим разновидности данных компонентов, которые можно сегодня найти в продаже.
Плоскозубчатые ремешки являются одними из наиболее распространенных в автомобильном производстве.
Их зубья могут быть выполнены в нескольких различных формах, в частности:
Такие компоненты являются наиболее популярными в результате свойств повышенной гибкости, высокого коэффициента полезного действия при функционировании в больших диапазонах передаваемых мощностей. Кроме того, плоскозубчатые ремни имеют хороший показатель синхронности даже наиболее повышенных скоростях вращения валов.
Двусторонние ремешки являются менее популярными и распространенными, чем плоскозубчатые. Тем не менее, они отлично справляются со всеми возложенными на них функциями. В частности, они используются в приводах и механизмах, работающих на высоких скоростях и больших крутящих моментах. Помимо прочего, они могут использоваться в приводах с противоположным ходом.
Такие характеристики являются немаловажными, поскольку именно они определяют эффективность от эксплуатации ремешка. Также следует отметить, что ремни могут использоваться и с целью передачи противоходного направления вращения. Помимо этого они отлично справляются со своими задачами и при работе в приводах, функционирующих на небольших и средних оборотах.
По факту такие ремни являются малошумными, но некоторые называют их бесшумными. Как вы могли догадаться, это обусловлено низким уровнем шума, сопровождающимся при работе ремня.
Такая продукция производится из полиуретана и обширно используется:
Загрузка ...Зубчатые ремешки с данным профилем обычно применяются в двигателях с довольно высоким моментом вращения. В результате того, что полукруглый профиль зубчика позволяет обеспечить наиболее эффективный показатель передачи мощности, ресурс эксплуатации таких ремешков значительно увеличивается. Кроме того, на это влияют и корды, выполненные из стекловолокна, поскольку позволяют удержать изначальный вид и размеры ремня при всем сроке эксплуатации. Также следует отметить, что эти ремешки выпускаются в нескольких вариантах, в частности, имеется в виду шаг между зубчиками.
Зубчатые элементы с таким профилем позволяют передавать от шкива к шкиву увеличенные крутящие моменты с высокой точностью передачи движения. Также следует отметить, что они обладают невысокой шумностью при эксплуатации и довольно-таки высоким ресурсом службы.
Как происходит стыковка ремней — смотрите на видео.
avtozam.com
Чем можно передать крутящий момент?
Для привода насосов системы охлаждения и навесных агрегатов, таких как генератор, усилитель руля и др., используются клиновые и многоручьевые ремни. А вот привод одной из наиболее важных систем автомобиля – клапанного механизма газораспределения, или сокращенно ГРМ, не только отвечающей за механизм подачи необходимых для работы двигателя топлива и воздуха и отвод выхлопных газов, но также обеспечивающей необходимую синхронную работу кривошипно-поршневого механизма и системы управления клапанами, осуществляется в большей части современных автомобилей зубчатым, или синхронным, ремнем.
Кроме зубчатых ремней, для передачи мощности от коленчатого вала к распредвалам используются моторные цепи. Также существуют конструкции, в которых используются шестерни. Привод с помощью зубчатой передачи использовался достаточно широко ранее, в двигателях с нижним расположением распределительного вала, в т.ч. и в дизелях. При должном смазывании зубчатого зацепления такое конструктивное решение отличается надежностью и большим эксплуатационным ресурсом.
Но и минусов у конструкции достаточно. Во-первых, работа шестерен создает повышенный шум, во-вторых, для надежной работы зубчатого зацепления должны быть точно выдержаны межцентровые расстояния между шестернями, а зубья контактирующих шестерен должны иметь одинаковую твердость. К тому же массивная конструкция не вписывается в тенденцию снижения массы автомобиля, действующую в автостроении.
Эксперты отмечают сегодня рост использования цепных конструкций в приводах ГРМ. Моторная цепь, одинарная, двойная или зубчатая, является надежнейшим элементом системы ГРМ, обрывы цепи крайне редки, и причиной в редких случаях обрыва оказывался либо дефектный натяжитель, либо посторонний предмет, попавший в цепь. Цепи без замены нередко выдерживают пробег в 300 и даже в 500 и более тыс. км, т.е. практически в течение всего срока эксплуатации автомобиля не понадобится менять цепь.
Но для автопроизводителя использование цепи повышает себестоимость автомобиля по сравнению с применением зубчатого ремня. К минусам цепной передачи относят также создаваемый при работе высокий шумовой фон. При выборе конструктором цепной передачи несколько усложняется конструкция блока и головки блока цилиндров, появляется необходимость использования натяжных приспособлений, к тому же цепная конструкция довольно массивна.
Привод распределительного вала зубчатым ремнем стал компромиссным решением и получил огромное распространение. Преимущества очевидны: себестоимость изготовления ремней невысокая, ременная передача позволяет снизить массу узла, уменьшить шум. Зубчатым ремням не требуется, и даже противопоказана, смазка, использование гибких ремней позволяет даже упростить конструкцию двигателя.
Однако недостатки есть, и главный в том, что ремень имеет невысокую надежность. Не в пользу ремней и тот факт, что они «не переносят» попадания на них масел и других химических автокомпонентов, проникающих через негерметичные сальники. Очень чувствительны ремни и к попаданию пыли через неплотности в защитных кожухах. Иногда ремень исключается конструктором двигателя еще и по той причине, что цепь дает возможность уменьшить длину мотора, по сравнению с «ременным» вариантом, на 20–25 мм.
Кроме распредвалов со звездочками или шестернями, натяжных роликов для зубчатого ремня или башмаков – для цепи, направляющих роликов, привод ГРМ может приводить в действие помпу, масляный насос, балансирные валы, в дизельных двигателях – ТНВД и т.д.
Обычно в системе действуют два ремня или ремень и цепь. Ремень либо цепь приводит в действие механизм ГРМ, а второй ремень – дополнительное оборудование.
Кто производит лучшие ремни ГРМ?
Одним из крупнейших производителей приводных ремней в мире является американская компания Gates Rubber Company, на нашем рынке ремни этой компании представлены под торговой маркой PowerGrip. Корпорация основана в 1911 г., а в 1927 г. был выпущен первый клиновой ремень. Сегодня Gates контролирует более 90% мирового рынка приводных ремней высокого качества, используемых во многих отраслях индустрии.
На условное второе место среди производителей ремней на нашем рынке претендует компания Dayco из Италии. Часть выпускаемых компанией ремней имеют логотип известной марки Pirelli. На следующую позицию в списке можно смело отнести концерн Continental. Приводные ремни, выпускаемые этой немецкой компанией, представлены у нас под торговой маркой ContiTech.
К крупным производителям приводных ремней в мире относится еще одна немецкая компания, Arntz Optibelt Group, которая ведет историю с 1872 г., а первый свой клиновой ремень произвела еще в 1948 г. Сегодня компания поставляет ремни на конвейеры Porsche, BMW, VAG и др. производителей, выпускает большой ассортимент ремней на легковые и коммерческие автомобили, произведенные в Европе, Корее, Японии, России и др. странах.
Английская компания Quinton Hazell Automotive Ltd., или QH, производит большой и разнообразный ассортимент автозапчастей, включающий более 38 тыс. наименований деталей более чем в 40 товарных группах. Компания предлагает в т.ч. и наборы приводных ремней, комплекты ремней ГРМ, натяжители. С 1946 г. QH производит широкий спектр запчастей и расходных материалов для европейских и японских автомобилей. Вся продукция производится на европейских предприятиях, отличается высоким стабильным качеством. Компания сертифицирована в соответствии с европейскими требованиями. Ремни QH поставляются более чем в 150 стран мира, в т.ч. и в Россию.
Существуют и другие, относительно мелкие, производители, продукция которых представлена на нашем рынке под известными марками фирм-переупаковщиков, еще именуемые ребрендерами. Компании Bosch, TRW и др., а частично и компании из группы лидеров отрасли продукцию, произведенную в Европе, а также в Малайзии, Индии, Тайване, Китае и Эмиратах, продают на нашем рынке под своими брендами. Справедливости ради надо отметить, что, дорожа своей маркой, переупаковщики стараются контролировать качество реализуемой продукции.
Как устроен зубчатый ремень?
Синтетический каучук, из которого изготавливают зубчатые ремни, имеет более высокую термостойкость, чем натуральные каучуки, но неустойчив к воздействию химических веществ, особенно на основе силиконов и углеводородов. Поэтому масла, смазки, топливо и растворители при попадании на ремень вызывают его развулканизирование, расслаивание, в результате чего прочность ремня стремительно падает. Некоторые автолюбители для удаления «писка» ремня пытаются его протереть различными химсредствами. Этого делать категорически нельзя, и, скорее всего, такое вмешательство в работу механизма закончится поломкой двигателя.
Внутри ремня находится корд из жаропрочного стекловолокна, благодаря которому ремень выдерживает значительные нагрузки на растяжение. При нагреве ремня во время эксплуатации от трения и тепла, выделяемого двигателем, практически теряется его способность к растяжению, в т.ч. и к тепловому расширению, риск перескакивания через зуб или возможность разрыва ремня сводятся к минимуму.
Но у стекловолоконного корда главный недостаток – он «боится» значительных перегибов. При перегибах могут возникать трещины в ремне, резко падает сопротивление материала к растяжению и возникает риск разрыва ремня. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют не вытаскивать ремни из фабричных упаковок без необходимости, а если ремень все-таки вытащили, то не упаковывать его обратно, чтобы не гнуть ремень лишний раз. На ремнях с кордом из стекловолокна на наружной поверхности производитель наносит специальное предупреждение «Не сгибать».
Профиль зубьев должен соответствовать впадинам на венцах шкивов, разновидностей профилей более десяти. Снаружи зубья покрывают специальная ткань или тефлон, которые усиливают профиль зуба, упрочняют его, а также снижают трение между зубьями ремня и шкива. Для увеличения прочности ремня все его элементы вулканизируются. Большинство производителей наносит на наружную поверхность ремня маркировку.
Когда менять ремень?
Для владельцев автомобилей и механиков очень важна информация о дате выпуска ремня. В соответствии с рекомендациями большинства производителей ремней, максимальный срок хранения ремней даже в предписанных складских условиях не может превышать пяти лет со времени выпуска. Однако, как было замечено, ремни не рекомендуется вытаскивать из упаковки, поскольку возникает риск повреждения стекловолоконного корда. Как же получить информацию о дате выпуска ремня? На упаковке с ремнями ГРМ используются специальные обозначения, благодаря которым как продавец, так и покупатель могут определить, можно ли использовать этот ремень или комплект ремней.
Подбирая ремень, необходимо учитывать конкретную модель автомобиля и двигателя, причем с учетом года выпуска двигателя и кузова автомобиля. Лучше всего воспользоваться каталогом ремней либо в бумажном виде, либо в электронном на сайте производителя.
Обязательной замене подлежат приводные ремни, на которых появились трещины с внутренней стороны, либо наблюдается их сильное вытяжение, появляются «бахрома» по краям и деформация гладкой поверхности ремня. Если таких признаков нет, то, в целях профилактики, автопроизводители рекомендуют производить замену приводных ремней раз в год. Хотя встречаются и рекомендации о замене зубчатых ремней после пробега в 50–60 тыс. км. Как быть в такой ситуации водителю?
Производитель машины не может знать, в каких условиях работает его «продукт». Управляет ли машиной водитель-новичок, выезжающий раз в неделю, или же автомобиль занимается курьерской доставкой либо принадлежит торговому представителю. Имеет огромное значение, ездит ли автомобиль в городе, где короткие маршруты и пробки, либо перемещается в основном по загородным трассам.
Естественно, что для автомобиля, ездящего в основном по городу, пробег, допустимый для ремня ГРМ, будет меньше, потому что пробег на спидометре не отражает реальный пробег двигателя и ременного привода. В пробках, кроме машин, оборудованных системами Start-Stop, двигатель работает, а на пробеге это не отражается. В то же время при частых пусках двигателя в системе Start-Stop, при выполнении функций курьерской доставки либо такси, определенные автокомпоненты изнашиваются гораздо интенсивнее, чем при равномерном движении без чрезмерных нагрузок.
Есть еще факторы, заставляющие менять ремни чаще, чем предусматривает норматив, а то и просто вызывающие непредвиденную поломку. Меняя ремень, необходимо менять и все рекомендуемые производителем компоненты, контактирующие с ремнем ГРУ. То, что дефекты не видны «на глаз», ничего не говорит о состоянии той или иной детали, насколько долго ее хватит. Типичная аргументация «не меняю, потому что «ролик не шумит», «помпа не подтекает», а также «завтра буду эту машину продавать, зачем мне сегодня вкладывать деньги» – только предпосылка для как минимум быстрой новой замены зубчатого ремня.
Еще одной проблемой является запуск двигателя путем принудительного движения машины, например, в случае отказа АКБ. Такой способ запуска негативно влияет на привод ГРМ, в т.ч. и на ремень: при таком запуске двигателя возникает сильный рывок ремня зубчатым шкивом, установленным на коленвале. Натяжитель не всегда эффективно может снизить пиковую нагрузку на ремень. Зубчатое зацепление в такой ситуации может происходить со смещением, а неполное зацепление приводит к вырыванию зубьев из ремня или к перескакиванию ремня через зубья, что нарушает синхронизацию работы системы «коленвал – распредвалы». Может и просто произойти обрыв ремня.
Как избежать проблемы? Конечно, лучше не использовать данный способ запуска, а заводить стартером. Но если альтернативы нет, тогда для снижения нагрузок на ГРМ при попытках запуска необходимо использовать высокие передачи и как можно плавнее отпускать педаль сцепления.
Безусловно, ремень может получить и незначительные повреждения, однако в любом случае срок его службы и прочность после подобных «экспериментов» стремительно падают. В самый неожиданный момент, например при трогании с места, или при резком разгоне, либо при переключении на пониженную передачу, ремень вдруг окончательно «потеряет» ранее «травмированные» зубья или разорвется.
Замену ремня, бесспорно, лучше делать в автосервисе, хотя большую часть расходов по замене в этом случае составит оплата труда механика. Можно сэкономить, выполнив работу самостоятельно, но если что-то будет сделано неправильно, из строя может выйти двигатель, и тогда ремонт потребует немалых средств. Человек без хотя бы базовых знаний по ремонту автомобилей не должен вообще пробовать выполнить замену самостоятельно. К тому же, например, натяжение приводного ремня ГРМ в некоторых случаях невозможно выполнить как следует без специальных инструментов и навыков.
Если же есть уверенность, что все получится, то все равно стоит подготовиться: изучить документацию, предоставляемую автопроизводителем, по замене ремня и компонентов. Огромную роль играет правильное натяжение ремня – здесь пригодится опыт либо специальный инструмент. И очень важно после замены ремня вручную выполнить несколько полных оборотов коленчатого вала, чтобы проверить, что двигатель не «клинит» и ремень работает без смещения, с полным зацеплением.
Итак, для увеличения скорости движения автомобиля за счет увеличения оборотов и более частой работы клапанной группы инженеры нашли простое и изящное решение, обеспечив привод ГРМ непосредственно от коленчатого вала. «Слабое звено» системы – зубчатый ремень. Но контролируя его состояние и выполняя рекомендации производителя, водитель может чувствовать себя уверенно, причем долгие годы
Посмотрите похожие материалы:
a-kt.ru
Большинство современных японских двигателей имеют в своей конструкции резиновый зубчатый ремень, который служит для привода и синхронизации вращения распределительного вала (или валов), насоса ТНВД (у дизельных двигателей) и балансировочных валов (у двигателей фирмы «Mitsubishi»). Этот ремень (или ремни, т.к. их может быть два) называется также ремнем газораспределения, синхронизирующим ремнем, ремнем привода ТНВД (балансировочных валов, распредвала) и ремнем времени.
Со временем резиновый зубчатый ремень стареет и изнашивается, что приводит к его ослаблению и, в конце концов, к разрыву, после чего двигатель останавливается. Почти все автолюбители считают, что зубчатый ремень должен «выхаживать» 100 000 км, но мы не встречали ни одного ремня, действительно выдержавшего этот пробег. Это связано с тем, что ремень изнашивается не только от пробега, но и просто стареет от времени, становится хрупким, на нем появляются трещины, в результате чего «срезаются» зубья. Если двигатель не заводился, например, пять лет, то ремень на нем уже требует замены, хотя пробега-то у него никакого. С другой стороны, цифру 100 000 вообще можно считать взятой «с потолка», т.к. пятьдесят раз съездить из Владивостока в Хабаровск по трассе - это одно, а изо дня в день дергаться на первой передаче в городских пробках - это совсем другое. Во втором случае накрутить 100 000 км невозможно, пожалуй, за весь срок службы автомобиля. А двигатель и в первом, и во втором случае крутится примерно с одной и той же частотой вращения, т.е. ремень изнашивается на одну и ту же величину при совершенно разном пробеге.
Есть еще одна деталь. Ремень может иметь 88 зубьев, а может (у другого двигателя, конечно) и 164. При равном количесве оборотов у обоих двигателей, у первого ремня каждый зуб примерно в два раза чаще передает какое-то усилие на распредвал, чем у второго (теоретически, если увеличить количество зубьев на ремне, допустим, до миллиардов, то вообще за весь срок службы двигателя каждый зуб только один раз передал бы нагрузку на распредвал), а замена ремня - все равно через 100 000 км?
Кроме того, резко сокращает эти 100 000 км пробега зубчатого ремня низкое качество моторного масла. Сортов «фирменного» масла на рынке много, но поручиться, что оно действительно фирменное, не возьмется никто. Теоретически, за рубежом ремень газораспределения может «пробежать» 100 000 км, как указано на бирке, которая иногда приклеивается на защитный кожух ремня, тем более, что дороги там позволяют почти все время двигаться на повышенных передачах. Но за это время автомобиль там несколько раз побывает на станции техобслуживания, где автомеханик уже решит, менять ремень или нет, в зависимости от особенностей эксплуатации автомобиля.
Исходя из вышесказанного и основываясь на собственном опыте, можно утверждать, что ремень газораспределения следует проверять как минимум два раза в год, а если пробег автомобиля после последней смены ремня составляет 50 000 км и более, то еще чаще.
При установке ремня все метки балансирных валов должны устанавливаться в положении ВМТ первого цилиндра и при совпадении меток на колесе распредвала и колесе ТНВД со своими ответами. После проворачивания двигателя на один или два оборота метки ремня газораспределения и ремня балансирных валов разбегутся. Вновь совпадут эти метки только через несколько оборотов двигателя. Метки имеют треугольную форму, а на колесах могут выглядеть как треугольные вырезы на ограничивающих кромках.
Заниматься зубчатым ремнем приходится также при снятии головки блока цилиндров, блока распредвала (для чистки гидрокомпенсаторов у двигателя IG-EU и др.), при снятии водяного насоса (у двигателя IS и др.)> при снятии масляного насоса, если он расположен на лобовине, при замене сальников лобовины и т.д.
Засечка на ободе блока шкивов совпадает со значком «Т», означающим положение ВМТ. Метки на колесе распредвала и колесе ТНВД имеют форму треугольников, и ответами им служат отлитые треугольные стоечки на лобовине. Метка ТНВД часто выполнена в виде треугольного выреза в ограничительной шайбе зубчатого колеса, которую закрепить на колесе можно только в одном положении.
Причин, по которым приходится снимать зубчатый ремень, а потом разбираться с метками для его установки, достаточно много. Но все-таки главная причина замены зубчатого ремня - это его разрушение. Это может быть проскакивание ремня на несколько зубьев или его разрыв. Причем в любом случае, разрушение ремня - это ветхость и изношенность ремня плюс подклинивание какого-нибудь подшипника, распредвала и (или) просто грязь (замасливание) внутри кожуха, который закрывает ремень. В качестве примера приведем такой случай. Во время очередного наводнения новенький «Pajero» (с левым рулем!) оказался затопленным. Вода спала, автомобиль просушили, заменили в нем масло во всех картерах и завели двигатель. Через несколько месяцев дизельный двигатель этого автомобиля на ходу заглох: проскочил ремень газораспределения. Естественно, коромысла, клапаны - все погнуло, поломало. Оказалось, при наводнении в кожух ремня газораспределения намыло ил. Его не вымыли, а при заводке автомобиля быстренько порвался ременьбалансировочных валов, которые после этого перестали крутиться. Бог с ними, по городу бегает достаточно много автомобилей фирмы «Mitsubishi» с неподвижными балансировочными валами, но остались обрывки ремня, и вот, уже зимой, ил потихоньку вытряхивался из-под кожуха (внизу в кожухе есть отверстие), и случилось так, что обрывок коротенького ремня от балансировочных валов попал под основной ремень, которому к тому времени сухой ил тоже прочности не добавил. Этого попадания основной ремень уже не выдержал и поскольку был достаточно крепкий, то проскочил на несколько зубьев. А для сложного ремонта головки у дизельных двигателей достаточно и трех зубьев. Наверняка, задолго до аварии подшипники обводного и натяжного роликов «верещали», т.к. смазку в них вымыло еще при затоплении, и работали они в очень тяжелых условиях.
При замене зубчатого ремня у всех двигателей операции, необходимые для этого, практически одни и те же, если эти двигатели одинаково установлены (продольно или поперечно). Для этой работы желательно иметь стандартный большой набор головок и набор маленьких головок производства, например, Тайваня. Если у вас двигатель фирмы «Nissan» или «Mazda», то, скорее всего, вам понадобятся ключи-шестигранники х5 и х6. Наборы этих Г-образных шестигранников есть в продаже. Набор шестигранников черного цвета чуть лучше, т.е. чуть прочнее набора блестящих шестигранников, но и те, и другие ни в какое сравнение не идут с аналогичными русскими ключами: наши гораздо прочнее. Впрочем, и головки отечественного производства также прочнее импортных (по крайней мере, тех, с которыми нам приходилось работать). Гобразный шестигранник желательно распилить, тогда вы сможете на него надеть какую-нибудь головку, большую или маленькую, соответствующего размера и пользоваться воротками, удлинителями и трещотками.
Для проверки состояния ремня на многих двигателях (IS, IG, ЗА, СА18 и других) достаточно снять только верхнюю часть крышки или, если это невозможно, отвинтив болты крепления, отогнуть кожух так, чтобы увидеть ремень хотя бы одним глазом. Если на гладкой поверхности зубчатого ремня нет ни одной микротрещины и маркировка в отличном состоянии, то можно успокоиться и закрыть крышку обратно. Если маркировки не видно, то немного проверните стартером Двигатель, до тех пор, пока она не появится.
Когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ, поршень четвертого (или шестого, у редких шестицилиндровых двигателей) также находится в ВМТ. Но если положение кулачков (впускного и выпускного) первого цилиндра лишь приблизительно указывает на положение ВМТ, то по положению кулачков четвертого (шестого) цилиндра можно довольно точно определить ВМТ. В обоих кулачках четвертого цилиндра не будет теплового зазора (оба клапана открыты) или будет, но одинаковый. При малейшем повороте распредвала какой-то из клапанов (впускной или выпускной) начнет открываться и зазор уйдет. Используя это явление, можно установить распредвал без меток. Причем точность такой установки у дизельных двигателей будет абсолютной, у бензиновых двигателей плюс-минус один-два зуба.
Маркировка представляет собой нанесенные белой краской название фирмы изготовителя ремня, каталожный номер, ширину ремня и, иногда, количество зубьев. Кроме того, на ремне могут быть нанесены стрелки направления его вращения и белые или желтые полоски установки этого ремня. Если вы эту маркировку не сможете обнаружить, то наиболее вероятно, что она стерлась о какой-нибудь ролик из-за его подклинивания. В этом случае поверхность ремня блестящая, но тем не менее на ней имеются борозды и задиры, и если это так, то требуется более тщательно заняться ремнем и его роликами, так же, как и в случае, когда вы обнаружите трещины на гладкой поверхности ремня. Если неровным оказался како-йнибудь край ремня, то наиболее вероятной причиной этого является разрушение натяжного или обводного роликов. Сам ролик в этом случае перекашивается, и ремень, который норовит сползти с этого ролика, трется об ограничительную шайбу на каком-нибудь зубчатом колесе или ролике. Если двигатель дизельный, то почти наверняка износилась бронзовая втулка валика привода ТНВД. В этом случае можно обнаружить значительный (несколько миллиметров) люфт зубчатого колеса привода ТНВД. При этом иногда течет сальник ТНВД, и снизу, под кожухом, постоянно висит капля дизельного топлива. Сам ремень в этом случае обычно также весь в солярке. Придется снимать ТНВД (а предварительно и зубчатый ремень), полностью его разбирать и, выбив старую, устанавливать новую втулку.
При этом надо очень тщательно отнестись к выбору материала, из которого будет изготовлена новая втулка. Удовлетворительные результаты нам удавалось получить только при использовании подшипниковой оловянистой бронзы, другой материал быстро разрушался (порой уже через неделю было у нас и такое).
Итак, если какой-нибудь край ремня неровный, кожух этого ремня надо полностью снимать. Немедленно менять ремень надо и в том случае, если вы обнаружите трещинки у основания зуба.
Несколько слов о том, какие проблемы у вас могут возникнуть, если двигатель расположен продольно. Надо снять все приводные ремни. Но прежде необходимо слить охлаждающую жидкость из радиатора, так как обычно приходится демонтировать верхний резиновый патрубок от радиатора к головке блока, потому что он мешает. По той же причине нужно снять диффузор. Все диффузоры снимаются без снятия вентилятора, для этого диффузоры многих двигателей разборные, у них отстегивается или отвинчивается нижняя часть. Иногда, если возникают проблемы, приходится снимать радиатор. Бывает, это даже проще сделать, чем снимать диффузор, при этом и места для последующей работы будет больше. Но если у вас установлена автоматическая коробка передач, надо заранее приготовить две заглушки диаметром 8 мм; дело в том, что в этом случае в радиатор входят две трубки, по которым циркулирует «Dexron» для терморегуляции (в основном, для охлаждения) коробки передач, и для того чтобы из них не капало, надо их закрыть. Когда диффузор или радиатор будут сняты, надо отдать болты (или гайки) крепления ступицы вентилятора.
Ремень установлен правильно, если канавка на кромке шкива коленчатого вала совпадает с «О», а через отверстие в спице зубчатого колеса распредвала видно сверление или риска.
Пока ремень натянут (а если на него надавить рукой, он натянется еще сильнее), эти болты (гайки) легко подорвутся и уже после этого можно ослабить ремень. На двигателе IG и некоторых других, если шкив насоса гидроусилителя не имеет отверстий, через которые можно вынуть длинный болт крепления этого насоса, имеет смысл сразу, пока еще натянут приводной ремень, подорвать этим же способом гайку крепления шкива, так как после снятия ремня сделать это, не повредив шкива, очень сложно. Если на двигателях (IG, 1С и др.) кожух состоит из двух половинок, между которыми имеется металлическая перемычка, то эту перемычку тоже надо снять; на двигателе. «Toyota IG» отдавать насос кондиционера при этом совсем не обязательно, вставку можно добыть и так, а перед установкой ее обратно мы обычно выбрасываем центровочные втулки («коксики»), и тогда вставка очень легко становится на место. Когда все приводные ремни, верхняя часть кожуха и вставка (если все это есть) будут сняты, наступит, наконец, очередь нижней части кожуха.Напомним, что у некоторых двигателей ( например, у всех дизельных двигателей фирмы «Toyota» серии 2L, 3L) кожух сплошной, и, чтобы его снять, надо сдернуть блок шкивов коленвала. Большинство этих блоков шкивов у японских двигателей крепится одним центральным болтом с обычной правой резьбой. Но встречаются двигатели, где для снятия шкивов не надо отвинчивать центральный болт. Это некоторые двигатели фирм «Nissan», «Mazda», «Mitsubishi», у которых центральный болт есть, но крепит он зубчатое колесо коленвала для привода зубчатого ремня, которое, в нашем случае, снимать не надо. А блок шкивов коленвала уже маленькими болтиками крепится к этому зубчатому колесу. Поэтому прежде чем браться за центральную головку болта, выкрутите все маленькие болтики, если они есть. При этом освобождаются и отверстия для крепления съемника.
Как откручивать центральный болт и снимать блок шкивов, описано в предыдущих главах. После снятия шкивов коленвала снятие нижней части кожуха проблем не представляет. Теперь можно вплотную заняться зубчатым ремнем.
Если у вас поперечно расположенный двигатель, то для снятия кожуха ремня вам понадобятся два домкрата, так как один домкрат нужен для снятия переднего колеса, а второй - для поддомкрачивания двигателя. Впрочем, можно в первом случае домкрат заменить какими-нибудь подставками для вывешивания переднего колеса (со стороны лобовины двигателя) и использовать его для поддержки передней части двигателя.
В этом случае домкрат подсовывается под картер двигателя, подкладывается небольшая дощечка, и домкрат набивается так, чтобы снять нагрузку с передней опоры двигателя. После этого опора должна быть полностью демонтирована. На некоторых двигателях, например «Toyota IS», для отсоединения опоры от двигателя снизу надо отвинтить две гайки х14, используя головку на 14 и два длинных стандартных удлинителя из большого набора головок. Обычно глубины стандартной головки не хватает для захватывания граней гайки, но можно головку снять с фиксатора (шарика) на конце удлинителя и чуть надеть ее обратно, не фиксируя. В таком положении (квадрат удлинителя все-таки чуть-чуть зашел в зацепление с квадратом головки) удлинитель с головкой осторожно снизу надевается на болт и с проворачиванием подается вверх до тех пор, пока головка не сядет на гайку. Теперь, постоянно поджимая удлинитель вверх, можно откручивать гайку. Через 3-4 витка головка сама уже зафиксируется шариком на конце удлинителя. Всю эту операцию выполняют лежа на спине под машиной.
У автомобилей с поперечно расположенным двигателем надо, как уже говорилось, снять колесо, а также брызговик. Здесь могут возникнуть трудности в отвинчивании маленьких болтиков под крестовую отвертку (не у всех машин, но у большинства они встречаются), так как этот болт пластмассовый и на нем срывается резьба. Лучше всего сразу забыть, что этот болт с резьбой, и просто выковыривать его плоской отверткой, как заклепку. Когда шляпка болта чуть приподнимется, то его можно легко выдернуть, используя пинцет. После этого так же легко вынимается фиксатор, в который был вкручен этот пластмассовый болт. Все эти детали можно смело использовать повторно и не один раз. Когда брызговик и опора двигателя сняты, двигатель с помощью домкрата можно легко перекашивать вверх-вниз, что позволяет без особых сложностей снять все остальное: приводные ремни, какие-нибудь шкивы и сам кожух, - используя при этом маленькие головки и, может быть, накидные ключи.
Обратите внимание, что шпонка на коленвале в этом положении «смотрит» куда-то вниз.
Когда кожух весь снят (это относится ко всем двигателям), можно блок шкивов надеть обратно на коленвал, закрепить его и завести двигатель. Несколько минут он может поработать и без охлаждения, но зато вы с помощью фонендоскопа сможете прослушать работу всех роликов. Фонендоскоп для этой цели несложно изготовить и самому, а можно купить в медтехнике и потом немного переделать его. Возможно, что в процессе работы вам придется несколько раз снимать и надевать обратно блок шкивов, поэтому уберите с его поверхностей с помощью мелкой наждачной шкурки следы ржавчины и смажьте эти поверхности, например, «Литолом».
Для снятия шестерен существуют специальные съемники, но можно попробовать обойтись без них, необходимо выполнить только два условия: во-первых, шестерню не перекашивать, во-вторых, подмонтажки (отвертки) подложить что-нибудь мягкое. Кроме того, обращаем ваше внимание на то, что в ходе этой операции «автогубители» часто обламывают тонкую направляющую кромку шестерни, которая обычно изготовлена из хрупкого металла (чугуна). На практике, если шестерня прикипела, мы сверлим в ней два отверстия, как на блоке шкивов, нарезаем в них резьбу и используем обычный съемник.
Если окажется, что все детали и механизмы, находящиеся под кожухом, в масле, то надо все отмыть каким-нибудь растворителем, а затем с помощью зеркальца осмотреть нижнюю рабочую кромку каждого сальника. Запомните, как выглядят эти кромки, установите блок шкивов обратно на вал и запустите двигатель. Через 3-4 минуты заглушите двигатель и снова осмотрите кромки сальников. Если ни на одной кромке вы не увидите блестящую пленку просачивающегося масла, то придется восстановить систему охлаждения, если она была демонтирована, надеть ремень на водяной насос, залить охлаждающую жидкость и погонять мотор с полчаса. Все это нужно для того, чтобы определить дефектный сальник и тут же заменить его, пока все снято.
Страницы: 1 2
Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель
japancar.pp.ru
