Неквалифицированный ремонт двигателя может привести к весьма печальным результатам. На что следует обращать внимание после выезда из авто мастерской. Первые минуты и первые километры пути после запуска отремонтированного двигателя являются показательными, с точки зрения, определения качества работы моториста.
От силового агрегата не должно исходить никаких посторонних шумов. Все стыки и уплотнения в моторном отсеке должны быть сухими. Появление пятен масел и охлаждающей жидкости под машиной не допустимо, за исключением лишь старых моторов УАЗов и волг у которых вместо резинового сальника на заднем конце коленвала устанавливается не совсем герметичная сальниковая набивка.
На первых порах после капитального ремонта поглядывайте за уровнем масла и его состоянием на контрольном щупе. Если масло становится белёсым либо на щупе видны подозрительные капельки воды, то вполне возможно, что, прохудилась прокладка головки блока. Плохое уплотнение стыка между головкой и блоком цилиндра двигателя не сулит не чего хорошего. Иногда в этом случае охлаждающая жидкость начинает стекать в масло, которое потом взбивается в массу похожую на майонез. Такое явление хорошо заметно при снятии крышки масло заливной горловины. Не редко бывает и так, масло под давлением попадает в систему охлаждения, от чего на стенках расширительного бачка оседает жирный налет, а сам антифриз превращается в подобие бульона. Ну а если нарушено уплотнение газового стыка с окантовкой канала для прохода охлаждающей жидкости, то наблюдается выброс антифриза из расширительного бачка вместе с пузырями отработавших газов. Как вариант из глушителя начинает капать вода даже при хорошо прогретой выхлопной системе.
Визуальный контроль и проверка работы только что отремонтированного двигателя на слух является важным средством проверки возможных неисправностей, которые могут быть связаны с низкой квалификацией моториста.
Как гласит известная поговорка «доверяй, но проверяй» обращайте внимание на состояние и уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, а также на состояние и уровень моторного масла.
www.tungrem.ru
Фраза «обкатать двигатель» у многих из нас ассоциируется лишь с новой машиной. Но на самом же деле, вторичную обкатку нужно делать всегда, если с двигателем были проведены любые ремонтные работы, как банальная замена ремня ГРМ, так и серьезный капительный ремонт. Если вы не придадите значения вторичной обкатке, то последствия могут быть крайне плачевны.
Например, для чего нужно обкатать двигатель, если производилась замена ремня ГРМ? В действительности, это достаточно важный процесс, ведь новый ремень должен «притереться» со старыми шестеренками, а они, в свою очередь, могут оказаться не только выработанными, они вообще могут быть деформированы.
В том случае, если будет плохая притирка нового ремня со старыми деталями, в ремне появятся слабые места, при чем, их будет много. А из этого, само собой, следует, в самом простом случае – ремень и ролики прослужат вам меньше, чем было положено, а в самом худшем варианты – погнутся клапана.
Допустим, была проведена работа внутри вашего двигателя, такая, например, как замена гильз, колец или поршней. В этом случае обойтись без вторичной обкатки никак нельзя! иначе вам придется через 5тысяч км воспользоваться эвакуатором 🙂 По какой-то неизвестной причине, многие думают, что если детали заводские, то они сразу будут работать в штатном режиме и вообще окажутся идеально подогнанными друг к другу. Поверьте, это не так!
Вы только представьте, сколь большая скорость работы поршней, какая высокая их температура работы и давление, и это даст вам возможность понять, что даже самый маленький дефект способен нести в себе не лучшие последствия. Как раз по этому причине вторичная обкатка и будет важна, во время нее все детали двигателя «притрутся» друг к другу и не будет никакого вреда.
Для начала, позаботьтесь о моторном масле. Пока идет процесс обкатки, масло в движок нужно заливать более высокой вязкости, чем вы заливаете обычно. Например, если раньше вы заливали 5W-40, то на обкатку залейте 10W-30. Для чего это нужно? Масло повышенной вязкости не позволит микродефектам одной из деталей соприкасаться с поверхностью других деталей, тем самым исключая перекаливание или повреждение на самом участке соприкосновения. Кстати, масло придется менять часто, потому что пока детали будут притираться, мельчайшие частички металла и сажи будут попадать в него и циркулировать в системе охлаждения движка, что негативно скажется как на самой системе, так и в целом на двигателе.
Первый раз необходимо поменять масло после 500-700км пробега, второй раз – еще через 800-1000км после этого. Так же, когда будете менять масло во второй раз, будет лучше, если вы осуществите промывку двигателя. И, само собой, не забывайте, что чем качественнее масло вы приобретете, тем легче будет работать ваш двигатель. Идеал – использование оригинальных моторных масел, либо масел, которые рекомендует производитель.
Помните о необходимости соблюдения скоростного режима, когда проводите обкатку. Езда со скоростью выше 60км/ч просто недопустима, потому что вместо притирки деталей вы добьетесь их разрушения. И это еще не все. Производя обкатку зимой, обязательно хорошенько прогревайте двигатель перед поездкой, потому что при нагревании детали расширяются и принимают нормальную рабочую форму. В любом случае, стартовать нужно плавно, а езда должна быть на средних оборотах (1500-2500 об/мин). И не нагружайте машину, никаких тяжелых грузов, и максимум, сколько вы можете перевозить – это два человека. И никакой резкой смены скорости!
В принципе, время, которое вам придется потратить на обкатку, полностью зависит от того, что именно ремонтировалось в двигателе иномарки или ВАЗа. При качественном капитальном ремонте двигателя нужно будет обкатать около 2000-2500км. В том случае, если при ремонте не все детали были заменены (например, поршни никто не менял, а вот кольца и гильзы поставили новые), тогда времени понадобится больше раза в полтора-два. Причина в том, что новые детали притираются друг к другу быстрее, чем новые к старым.
Большое количество авто-владельцев предвзято относится ко вторичной обкатке двигателя, считая, что это лишь ненужные траты на масло, а так же неудобства во время поездок и т. п. Вот только эти люди почему-то не думают о том, что обкатка поможет избежать существенно больших затрат и проблем в будущем.
Ведь минимальное, к чему приведет неправильная обкатка – это повышение расхода топлива, а это уже приличные затраты. Оценивая же то, в какие средства может выйти покупка запчастей и дорогостоящий ремонт, на ум приходит только одна — скупой платит дважды!
xenon-kiev.com.ua
Если вы владелец «восьмерки» или «девятки», рано или поздно перед вами встанет вопрос о капитальном ремонте двигателя. Наверняка вы знаете, что для любой части мотора после капремонта, будь то расточка цилиндров, отверстий или шлифовка валов, необходимо время, чтобы сопряжения приработались. Т.н. первичная обкатка, в большинстве случаев и для большинства автомобильных пар трения проходит во время первых двух-трех тысяч километров пробега. О том, как правильно выполнить обкатку двигателя, и давайте поговорим.
Но вначале закономерный вопрос: зачем вообще нужна обкатка двигателя после капремонта? Понятно, ее необходимо выполнить, когда автомобиль новый – делали двигателя должны «притереться» (да и не только его). Но зачем обкатывать «движок» после капиталки? Надеемся, в этой статье мы сможем ответить на этот вопрос (если он у вас возник, конечно).
Пробег в две-три тысячи для обкатки не является окончательным. Просто с того момента, как вы «прошли» эту дистанцию, появляется возможность равномерно и плавно увеличивать нагрузки на двигатель. Как правило, окончательная приработка деталей происходит при пробеге в 10-15 тыс. км. Но это зависит и от качества самих деталей, и от того, как качественно была произведена «капиталка». И только после того, как вы прошли эту дистанцию, от двигателя можно потребовать все, на что он способен – выжать из него, что называется, все «соки».
Когда трущиеся пары прирабатываются, всегда появляется повышенный нагрев. Именно поэтому обкатка двигателя после ремонта (или обкатка нового мотора) производится при меньших нагрузках. Обороты коленвала не должны превышать 60 процентов от максимальных, при этом обязательно нужно использовать горюче-смазочные материалы, которые рекомендует производитель.
Если двигатель неправильно обкатан, его ресурс может не превышать и 30 процентов от проектной мощности, которую заложили конструкторы. Но если мотор вы правильно обкатали, он впоследствии вас «отблагодарит» своей долгой работой без особых поломок, и на своем авто вы проедите многие и многие тысячи километров.
Если новые или вновь обработанные детали увеличить, вы увидите поверхность, состоящую из небольших бугорков и впадин, вершинки которых довольно остры.
Благодаря обкатке при уменьшенной нагрузке на сопряжениях эти микроскопические неровности сглаживаются. Бытуют мнение, что хорошо изготовленные детали в обкатке не нуждаются. На самом деле это не так. При изготовлении деталей применяется режущий инструмент, который в любом случае оставляет после себя различные микронеровности. И от того, какого они будут размера, зависит конечная продолжительность обкатки.
На продолжительность обкатывания также влияет и материал, из которого детали изготовлены. Например, если уже в приработанный цилиндр установить новое хромированное кольцо, период обкатки существенно увеличится. Еще одно неверное мнение, что во время обкатки можно залить недорогое и низкокачественное масло – мол, на двигатель это никак не повлияет. На самом деле во время обкатки детали работают в повышенном режиме, поскольку их поверхности соприкасаются друг с другом только вершинками микроскопических неровностей, которые неизбежно остаются после механической обработки.
В итоге нагрузка, которая должна «ложиться» на всю поверхность соприкосновения, приходится только на ту поверхность трения, где выступают эти микро-бугорки. В результате локальное нагревание усиливается, поскольку в местах сопряжения возникает повышенное трение. Это происходит из-за того, что «бугорки» имеют с обеих сторон острую форму, следовательно, появляется излишнее трение. Кроме того, они мешают нормальному теплоотводу на массу детали. Если в этот период дать мотору нагрузку «на всю катушку», локальный нагрев может привести к тому, что «бугорки» оплавятся и возникнут задиры металла, которые устранить невозможно. Такие задиры приводят к существенному снижению ресурса двигателя, и возникают из-за оплавления и сваривания «бугорков» между собой. Металл в итоге «вырывается» из обеих частей трущийся пары, перемещаясь в зазоры, что и приводит к дополнительному разрушению соприкасающихся деталей. Часто в таких случаях сопряжения заклиниваются – либо полностью, либо частично.
Именно поэтому, когда обкатываете двигатель, не применяйте дешевые масла – они, как правило, не имеют противозадирных присадок. Дешевое масло и чрезмерные нагрузки сделают свое «черное» дело – деньги, потраченные на капитальный ремонт, будут выброшены на ветер. Также во время обкатки не рекомендуется применять различные ресурсосберегающие присадки, поскольку они увеличивают время обкатки и могут привести к тому, что сопряжение, еще не «оформившись» по зазору, может заклинить.
Небольшая рекомендация, основанная на многолетнем опыте обкатки двигателей. Она немного отличается от тех советов, которые дает завод-изготовитель. Отличается потому, что производитель изначально предполагает, что детали двигателя прошли механическую обработку на современном заводском оборудовании в специальных условиях. К сожалению, в жизни технология ремонта может существенно отличаться от заводских условий и не соблюдаться. Даже наличие фирменного оборудования не гарантирует, что капремонт будет выполнен по технологиям производителя – причин может быть множество, в том числе и низкая квалификация работников автосервиса, отсутствие контроля за выполнением работ, применение оборудования, не соответствующего технологии и т.д. В результате качество деталей после ремонта может несколько отличаться от желаемого результата, причем отличаться не в лучшую сторону.
Поэтому в самом начале обкатки (т.е. сразу того, как установили мотор) рекомендуем «погонять» его в режимах холостого хода немного дольше, чем рекомендуют производители. Учитывая то, что детали могут быть не совсем качественно обработаны, это сослужит двигателю неплохую службу. И только после того, как «прогоняли» в холостых режимах, начинайте плавно наращивать нагрузки и сделайте первый выезд. Такие «мягкие» и щадящие условия в самом начале позволят «новорожденному» мотору быстрее и менее болезненно приспособиться к последующим нагрузкам. Этот режим обкатки не предусматривает наличие специальных обкаточных стендов или другого дорогостоящего оборудования. Но, как показала практика, на ресурс двигателя после капремонта это никак отрицательно не сказывается.
После того, как установили мотор, самый ответственный момент – его первый запуск. Вот с него и давайте начнем.
1. Аккумулятор необходимо зарядить до его полной емкости. Иначе батарея может просто не «осилить» первый запуск с его тугим вращение коленвала. Помните также о стартере – он должен быть абсолютно рабочим и исправным.
2. Заливаем моторное масло. Напомним, что нужно использовать только качественное – в зависимости от времени года (условий окружающей среды) и диапазона рабочих температур. Масло заливаем до верхней метки масляного щупа – помните, что это густая жидкость, и в поддон она не сразу попадет. Поэтому лучше заранее отмерить нужное количество масла. При монтаже масляного фильтра он должен быть сухим. Многие автолюбители заблуждаются, считая, что перед тем, как устанавливать, фильтр необходимо заполнять маслом. Из-за такого заблуждения мотору придется работать в «сухом» режиме в самый неподходящий для этого момент – во время первого запуска. Такой режим «голодного пайка» возникает из-за воздушной пробки, которую создает фильтр, пропитанный маслом.
Немного подробнее: давление масла в магистрали появляется вовсе не из-за того, что фильтр вы пропитали маслом, а потому, что масло, стекая из фильтрующего элемента, оказывается на сухих шестернях маслонасоса, который после этого быстрее «включается» в работу. Будет эффективнее, если часть масла, которое вы приготовили для заливки, принудительно подать в магистраль перед тем, как запустить двигатель. Это можно сделать через резьбовое отверстие, которое вы найдете в датчике давления. В результате масло окажется на сопряжениях еще до того момента, как вы запустите мотор и насос начнет работать. Совсем не обязательно всю систему смазки обильно поливать маслом, половину можно оставить и для механизма газораспределения, который вы найдете под маслоналивной горловиной. В условиях гаража это можно выполнить, используя старый насос для накачки шин, предварительно удалив обратный клапан и сделав для него нужный резьбовой переходник.
При желании можно использовать и корпус от паяльной лампы. Для этого у лампы нужно открутить головку, накрутив вместо нее переходной шланг, который должен быть сделан из маслостойкой резины и иметь нужный резьбовой наконечник и заборную трубку. После этого в ламповый баллон заливаем масло, в отверстие маслоналивной горловины вставляем шланг. Нужное давление можно создать или насосом для шин, или использовать компрессор, приготовив пробку с резьбой и шинным вентилем, которая ставится вместо стандартного лампового насоса. Этим же устройством можно заливать масло и в другие места, куда попасть довольно трудно. Например, в коробку передач или в картер главной передачи.
3. Если мотор не имеет электрический топливной насос (т.е. карбюраторный), топливо нужно подавать в ручном режиме до того, как поплавковая камера карбюратора будет заполнена.
4. Воздушную заслонку, если она без автоматического привода, прикрываем в зависимости от наружной температуры воздуха.
5. Стартером запускаем мотор, при этом обязательно контролируем давление масла в магистрали, которое должно возникнуть. Для этого используем манометр или смотрим на индикаторы приборной панели. В случае, когда в первые секунды после запуска на холостом ходу необходимое давление так и не возникло, сразу же глушим мотор, иначе следующего капремонта вам не избежать. Заглушив двигатель, ищем причины неполадки, внимательно перечитав пункт 2 этой статьи.
Внимание! Будьте предельно аккуратны и осторожны, поскольку излишки воздуха могут увеличить объем бензобака. И этот процесс необратим.
Топить педаль газа в пол при таких проблемах бесполезно. Более того, «газовать» — дело чрезмерно вредное, потому что в местах сопряжения возникнет усиленная нагрузка и без необходимого масла детали быстро выйдут из строя. Если на улице – холодно, масло будет долго «добираться» в нужные места. Будет лучше, если в холодный период перед тем, как запустить двигатель, вы прогреете масло любым сподручным методом до рабочей температуры. А еще будет лучше, если и сам двигатель будет иметь положительную температуру. В результате топливо будет интенсивнее испаряться и со стенок цилиндров меньше будет смывать масляную пленку, которая особенно нужна на первоначальном этапе приработки ЦПГ.
6. Когда давление масла поднялось до необходимой величины (3,5–4 кг/cм2), на холостом ходу прогреваем мотор до необходимой номинальной температуры — 85–93 градусов. Пока мотор разогревается, нужно постоянно контролировать не только давление и температуру, но и то, возникают ли разного вида утечки технических жидкостей. Подобные утечки особенно часто могут возникнуть на первичном этапе обкатки.
Включаем вентилятор радиатора, ждем, пока он «отработает» и глушим мотор. Когда двигатель начинает разогреваться, вы должны увидеть клубы сизого дыма, которые начнут энергично выходить из-под капота. Если вы никогда с подобным не сталкивались, это может насторожить. На самом деле подобное явление вполне безобидно – когда мотор собирали и устанавливали, на него неизбежно «занесли» ненужное масло. Во время сильного разогрева этот масляный слой и выгорает. Через короткое время сизый дым должен сам по себе исчезнуть и больше не появляться.
Когда температура охлаждающей жидкости начинает повышаться, давление масла должно снижаться, поскольку при нагреве оно приобретает более жидкое состояние. Падение давления – явление нормальное, только помните, что оно не должно опускаться ниже допустимого значения. Если же давление масла после полного прогрева мотора упало ниже допустимого уровня, это свидетельствует о том, что при сборке были допущены нарушения. Например, маслонасос не работает должным образом или в сопряжениях зазоры получились больше допустимых. Это также может говорить о том, что вы залили дешевое масло низкого качества. Или это – не сезонное масло.
Дав мотору остыть до температуры охлаждающей жидкости (градусов 30-40 по Цельсию), снова его запускаем. Как правило, таких циклов нужно 15-20, после чего можно обкатывать двигатель на более высоких оборотах.
7. Шаг за шагом, поэтапно поднимаем обороты до 2000 об/мин. Это можно делать следующим образом – первые три минуты – 1000 об/мин. Четыре минуты – 1500 об/мин. Пять минут – 2000 об/мин. При этом следим за появлением стуков и за тем, чтобы не было различных утечек. Нельзя допускать, чтобы появились посторонние звуки. Если они все-таки появились, чтобы не возникли серьезные поломки, мотор необходимо сразу заглушить и начать искать неисправность.
8. Следующий шаг – частичная нагрузка, которая подразумевает обкатку на ходу. Автомобиль нельзя нагружать, а скорость на прямой передачи не должна быть выше 60–70 км/час. Ускоренную (пятую) передачу, если она есть в вашей модели, лучше пока не использовать. Для мотора первые триста-пятьсот километров являются наиболее важными, и закономерно, если в это время из глушителя будет идти сизый дым. Особенно это характерно после того, как в изношенные цилиндры поставили новые кольца. Если на холостом ходу обороты не стабильны, это тоже вполне нормальное явление – вам придется еще часто регулировать обороты. Точную же регулировку можно будет выполнить, когда авто «пробежит» первые пятьсот или тысячу километров.
9. Примерно через 2500–3000 км мотор «расходится», поэтому максимальную скорость можно будет увеличить до 80–90 км/час.
10. Если прошли этот этап, можно считать, что первоначальная обкатка закончена и можно переходить к нормальной, но все еще щадящей эксплуатации, увеличивая постепенно нагрузку на двигатель. Когда цифра пробега приблизится к 10–15 тыс. км, нагрузку можно увеличить максимально, но при этом уже не нужно давать «максималку» на двигатель, чтобы его обкатывать.
На первом обкаточном этапе пробега (2500–3000 км) рекомендуется 2-3 раза поменять моторное масло и фильтр. Это нужно сделать потому, что на этом этапе обкатки в масляной системе больше всего содержится продуктов износа, а фильтрующая система не всегда может полностью пропустить через себя масло, которое подается насосом.
Внимание! Ошибка, которую довольно часто допускают автовладельцы — обкатка мотора при малых оборотах, когда включена прямая или повышающая передача. При такой «обкатке» двигатель не получает достаточного количества масла, а нагрузки испытывает значительные. Чтобы избежать излишних нагрузок в еще не обкатанных сопряжениях, необходимо поддерживать обороты коленвала, при которых мотор оперативно «отзывается» на открытие дроссельной заслонки при любой из передач. В этом случае можно считать, что двигатель «дышит» свободно, а период приработки деталей проходит довольно успешно.
Еще одна крайность – когда при повышенных оборотах коленвала осуществляется езда на первой и второй передачи. В результате такой перегрузки мотора детали значительно быстрее выходят из строя, поскольку разогрев в локальных местах точек соприкасания в парах трения наиболее интенсивен из-за возникающих дополнительных инерционных нагрузок. Во время обкатки также происходит «притирка» различных сальников, прокладки просаживаются, из-за чего резьбовые соединения ослабляются. Поэтому внимательно следите за температурой мотора, а ослабевшие крепления вовремя подтягивайте.
Давайте остановимся на главных правилах, которые необходимо соблюдать, когда двигатель обкатывается на ходу.
1. Прежде, чем начать движение, прогрейте в обязательном порядке мотор на холостых оборотах, доведя его до рабочей температуры.
2. При езде соблюдайте необходимый для обкатки двигателя режим, который предусмотрен для нового автомобиля заводом-изготовителем. Режим движения вы найдете в специальной инструкции.
3. Старайтесь, особенно на начальном этапе обкатки, избегать сложных дорожных условий.
4. Во время обкатки нельзя загружать машину, и тем более дополнительно использовать прицеп.
5. Необходимо постоянно следить за температурой мотора и вспомогательных агрегатов, которые прошли капремонт.
6. Не совершайте длительных поездок в то время, пока режим работы двигателя еще только устанавливается. Это не будет способствовать нормальной обкатке. Кроме того, велика вероятность, что какая-нибудь деталь (не обязательно в двигателе) может выйти из строя – при обкатке это не исключено. Периодически меняйте режимы работы мотора – конечно, меняйте в допустимых пределах.
7. Не стоит дожидаться планового техосмотра, чтобы устранить в приводе клапанов увеличившиеся зазоры и подтянуть ослабевшие приводные ремни.
8. После того, как «пройдете» 2500–3000 км, к блоку двигателя подтяните крепление ГБЦ, если в моторе была поставлена усадочная (обычная) прокладка.
Если двигатель обкатали правильно, вы сможете долго и успешно эксплуатировать свой автомобиль, не тратя времени, усилий и лишних средств на простои или незапланированные ремонты. Ну а то, какой ресурс будет у двигателя автомобиля, зависит только от ваших навыков вождения – аккуратности, внимательности и своевременного сервисного обслуживания. Ну и, конечно же, ресурс двигателя зависит от качества установленных в нем деталей – чем качественней выполнены вновь установленные компоненты, тем больше вероятность, что двигатель вам прослужит как можно дольше.
P.S. Прикольный ролик, в котором ВАЗ 21083 со старта «отрывается» от Mazda 3 MPS (второй заезд). У последней, кстати, под капотом 260 «лошадей». Почему отрывается? Потому что двигатель у «восьмерки» правильно обкатан 
portalvaz.ru
Опасность, которая живет в салоне автомобиля
Гайкорез, гайкокол – решит вопрос проблемных гаек
Лайфхак: Запускаем двигатель от аккумулятора шуруповерта
sanekua.ru
Любая капиталка двигателя внутреннего сгорания, на мой взгляд, хуже, чем новый мотор. Точность подгона всех размеров и чистота обработки всех поверхностей как колена, так и цилиндров ниже, чем при заводской технологии. Отсюда более жесткие условия обкатки таких ДВС. Их нельзя нагружать по меньшей мере в течении первых 3000 - 4000км.
Первое масло после капиталки лучше залить импортное и более жидкое (зимнее 5W30), что и делают на ВАЗе. Заменить его на 10W40 через 1500 - 2000км с заменой масляного фильтра. Обкатывать лучше на установившемся режиме, т.е. движение с постоянной скоростью при оборотах двигателя не выше 3000об/м.
В общем и целом условия обкатки такие же, как и нового ДВС, с той лишь разницей, что продолжительность обкатки больше в два раза.
Я обкатываю новый ДВС следующим образом.
Рано утром выезжаю загород по маршруту: - 300 - 400км в один конец, с ночевкой в пункте прибытия. По приезду проверяю натяжение цепи, наличие подтеков масла и тосола. С собой конечно полный запас моторного масла и тосола.
Обратно так же рано утром. Считаю, что этих первых 800км вполне хватает для начальной качественной обкатки НОВОГО движка.
После капиталки рекомендую поддерживать скорость по следующей схеме:
Старайся избегать интенсивных разгонов, в горку переходи на пониженную передачу не превышая оборотов ДВС = 3000об/м. Весь обратный путь со скоростью 80км/ч. Равномерное движение создает самые благоприятное условие для натирки зеркала в цилиндрах.
После пробега 1500 - 2000км скорость можно увеличивать до 90км/ч и так до 3000 - 4000км. Дальше можно использовать движок по полной программе.
Если КПП 5-ти ступка, то пятой передачей пользуйся после 1500 - 2000км и желательно на прямолинейных участках, или под горку.
Главное не перегружай движок!
Расход бензина при такой обкатке конечно будет повышен. Не плохо через каждую 1000км контролировать компрессию. Она должна только расти. Такая обкатка дело хлопотное, зато результат лучше.
vazclub.com
