Всем привет!Три года назад, когда я только начал заниматься авиамоделизмом, появился у меня такой двигатель.Предназначался он для, пожалуй всем известной, цесны-150. Затем стоял на забугорной копии гидрошняги - the 4q, потом на вжике, и теперь на кесле. Не смотря на то, что он побывал в снегу и в воде, дымился, - работал исправно до последних дней. Но стоило мне его поставить на ЛК кесл и полетать недолго - двигатель сгорел. Причина - сгорела или оборвалась обмотка, впрочем это уже не важно. Старичок просился на пенсию, но я решил что он мне еще послужит. Для перемотки нам потребуется:1) Медная проволка2) Клей (эпоксидный или циакрин) 3) Терпение и аккуратность Логичный способ достать провод - пойти и купить на радиорынке, но там продают только большие бобышки, нам же надо несколько метров. Поэтому провод взял из старого трансформатора. В наличии был провод толщиной 0,6мм и 0,48мм. Так как движок маленький и токи не большие, я взял второй, да и количество витков будет больше с меньшим - а значит и магнитное поле больше. 
Теперь, какой тип намотки выбрать? Поскольку на статоре 12 зубьев, без раздумьев мотать LRK намоткой. (Невдаваясь в теорию - она самая простая и ее быстро мотать)
Зажимаем статор в тиски (так удобнее мотать), между тисками и статором я зажал резинку из под велокамеры, чтобы не диформировать железо статора.
И начинаем мотать по схеме LRK:
Что бы намотать 2 обмотки (Начало 1-Конец 1) необходимо примерно 80-90 см првода. У меня получилось 35,5 витков на зуб. У данного двигателя есть тонкость - мотать надо 4 слоя, иначе ротор будет задевать обмотку, поэтому получается что мы не полностью намотаем зуб.
Теперь надо залудить провода. Снимаем лаковое покрытие ножом, капаем паяльную кислоту и покрываем оловом.
Теперь, как содинять обмотки? Тут зависит от того, чего вы хотите добиться, если получить больше оборотов, а значит возможность использовать меньший пропеллер, то соединять треугольником. Если получить большоую мощность - то звездой. (Да простят меня теоретики за такую ,,прямоту,,)
Я соединил треугольником.
Теперь подготавливаем провода, идущие к регулятору и припаиваем их. Перед приваиванием проводом, их необходимо сначала просунуть через отверстие в креплении статора.
По желанию, можно покрыть места соединения лаком. Я покрыл. Тепрь наносим клей (цианоакрилат) на крепление статора и надеваем статор, плотно усаживая его. Вставляем ротор. Двигатель почти готов.
Теперь осталось одеть Э-образную шайбу. Если при снятии ротора вы ее испортили, то можно поискать замену в различных ДВД приводах, магнитофонах, особенно много их было в советских магнитофонах. Честно признаюсь, я взял шайбу из запасного коплекта к двигатею КДА. (Но если шайбу найти не удалось, и двигатель ТОЛКАЮЩИЙ, то ей можно принебречь)
Теперь двигатель готов к работе. Я его поставил на летающее крыло Кесл. Двигатель 3-ех баночный, регулятор НК-18А, винт - 8*6. После полетов двигатель горячий, но не обжигающий. Регулятор также умерено горячий. Самолет уходит вертикально вверх, вес модели примерно 300 грамм.
P.S. по такой же технологии были перемоты двигатели КДА 22-20, и ,,колокольчик,,. Оба отлично работают.
Удачи в полетах и ремонтах!=)
Картинки перемотки взяты от сюда.
www.parkflyer.ru
12 ноября 2015
Просмотров: 8114
Перемотку статора болгарки в настоящее время можно сделать и самостоятельно. Для этого нужно запастись только необходимыми знаниями. При наличии у мастера необходимых инструментов, навыков проведения ремонтных работ и определенного объема знаний в области электротехники, вопрос о том, как своими руками устранить неисправность этого инструмента решается достаточно легко.
Схема обмотки статора.
Ручные шлифовальные машины, называемые в народе «болгарками» могут выйти из строя по разным причинам. Самая частая проблема — обрывание витков статора, происходящая из-за чересчур сильной нагрузки на аппарат. Сейчас такую неисправность можно исправить самостоятельно — правильно перемотать статор.
Нередки случаи, когда причиной поломки становится выход из строя электрической части устройства. К этому приводят различные факторы:
Существует мнение, что перемотать статор самостоятельно невозможно. На самом деле, достаточно разобраться в конструкции устройства. Если есть опыт подобной работы и необходимые знания, ремонт трехфазного устройства запуска провести можно и дома. Учитывая подготовительные работы, процесс может занять несколько часов.
Схема намотки провода.
Нередко двигатель выходит из строя из-за обрыва магнитопровода, нарушения обмотки или якорного коллектора. При повышении напряжения отмечается скачкообразное увеличение силы искры. Обычно это наблюдается только на одной щетке. Такое явление приводит к разрушению изоляции проводов на статорной катушке. Если при включении диск очень быстро разгоняется и набирает обороты, это говорит о витковом коротком замыкании статора.
Искры, возникающие при работе коллектора, сигнализируют о возникновении нарушений в балансировке якоря. Проверку работы коллектора можно осуществить таким образом: при включении звук должен усиливаться постепенно с увеличением напряжения. При этом не должно возникать вибраций. Если наблюдается резонанс, электродвигатель болгарки требует ремонта.
Инструмент для шлифовки состоит из трех важных компонентов:
Якорь представляет собой вращающийся элемент с обмоткой и создает крутящий момент электродвигателя. На статоре, разделенном на секторы, есть такая же обмотка. Ток через угольную щетку проходит по обмотке, поступает к якорю. Затем ток переходит на другие щетки до тех пор, пока все части статора не будут задействованы. При прохождении электрического тока по обмотке возникает постоянно взаимодействующее со статором магнитное поле. Таким образом, приводится в действие электродвигатель. Существует несколько характерных поломок устройства запуска «болгарки»:
Схема эксцентриковой орбитальной шлифовальной машинки.
Перематывать обмотку можно и своими руками, без обращения к специалисту. Нужно только предварительно разобрать устройство. Но если нет полной уверенности в своих силах, то обращение в специализированную мастерскую станет наиболее разумным шагом. В первую очередь смещается кожух. Для этого крепящий его винт откручивается. После этого можно будет увидеть все детали болгарки, за исключением скрытого под металлическим колпаком редуктора. Откручиваются винты, с помощью которых закрепляется металлическая пластина. Теперь все механические детали хорошо видны. Только после этого можно переходить к перемотке статора.
Лучше хорошо выполненного ремонта может быть только правильная эксплуатация, при которой вовсе не случится поломок. Для того чтобы «болгарка» работала дольше, нужно соблюдать следующие несложные правила:
Отремонтированный статор позволит шлифовальной машине нормально работать еще долгое время.
Для перемотки статора понадобятся специальные инструменты:
http:
Первый и самый важный этап — очистка статора от загрязнений. Старая обмотка удаляется из пазов. Все это можно сделать с помощью стальной щетки. Очистка проводится вручную с помощью стальных щеток, электродрелей. Также необходимо убрать старую изоляцию. Чтобы облегчить задачу, можно использовать трансформаторное масло. Его необходимо немного согреть и опустить в него устройство запуска. Такая мера позволит размягчить поврежденную изоляцию и упростить ее удаление. Для очистки также применяется слабый раствор каустика (температура — 80ºС), смешанного со сжатым воздухом.
После обработки статор нужно хорошо промыть водой и высушить. Состояние статора и стальных пакетов нужно хорошо проверить. Затем подтягивают стягивающие сердечник шпильки, пазы зачищают от заусенцев. Сопротивление изоляции измеряется с помощью мегомметра. Части сердечника, нажимных шайб и пазы покрываются лаком. Шайбы и пазы необходимо изолировать.
Облегчить дальнейшую работу может сопроводительная записка, где отображаются основные данные:
Далее убирается оставшаяся лобовая обмотка и наматывается новая. Существует специальный шаблон для изготовления обмотки. Он закрепляется на оси, держащей 2 сделанные из металла пластины большого размера.
http:
При работе важно получить строго определенное количество витков — оно должно быть идентично количеству витков старой обмотки. Проволоку нужно наматывать так, чтобы уплотнение было максимальным. Катушки ставятся в статор. Из того же материала, из которого сделана обмотка для катушек, делаются выводы. Их кончики нужно изолировать кембриками — трубочками, изготовленными из пластмассы.
До того как установить катушки, необходимо проверить, чтобы пазовые коробки были симметричны. Они должны закрывать обмотку. Если этого не происходит, при закладке проводов катушек ставят временные вкладыши. Эта простая мера позволит избежать повреждения.
Катушка монтируется над пазом, который находится ниже расточки. Проводники катушки устанавливают с помощью специальной пластины. Провода, расположенные в пазу, ни в коем случае не должны перекрещиваться. Их нужно укладывать точно так же, в той же последовательности, что и намотку. Проводники нужно устанавливать строго параллельно.
Чтобы выполнить следующую операцию, статор нужно немного повернуть — только на одно деление. В паз укладываются катушки из этой же группы. После окончания укладки нужно положить междуслойные прокладки. Выводы прикрутить к внешнему контуру так, чтобы они располагались параллельно внешнему контуру. Нижняя сторона катушек монтируется по такому же принципу. Операция повторяется до тех пор, пока пазы этого шага не заполнятся.
http:
Когда обмотка закончена, концы можно загильзовать. Размеры гильз зависят от размеров статора. Толщина гильзы обычно бывает 0,2 мм, но при этом длина должна быть больше, чем габарит устройства запуска. Чаще всего это значение составляет около 1,5 мм. Для изготовления гильзы используется специальный картон. На него нужно намотать пленку (должна быть термоустойчивой). Всю получившуюся конструкцию заворачивают скотчем. Катушки с гильзами нужно установить в пазы статора. После этого можно провести проверку, правильно ли двигается якорь. Катушка полностью готова. Ее останется только обмотать киперной лентой, а сверху покрыть слоем лака. После того как лак высохнет, прибор полностью готов к использованию.
Автор:
Иван Иванов
Поделись статьей:
Оцените статью:
Загрузка... Похожие статьи
masterinstrumenta.ru
На малых двигателях достаточно 2 м провода на фазу, провод желательно выбирать в двойном слое лака, обращаем внимание на максимальную температуру проводника.
Схема - треугольник.
Количество витков, например, для двигателей Pilotage DT3007/30 Delux зашифровано в обозначении - DT3007/30 - цифра 30 говорит о 30 витках на сторону, 15 витках на зуб. Для данного двигателя диаметр провода - 0,3 мм.
Если измеренный диаметр проволоки 0.3 мм - не нужно покупать проволоку ПЭТВ-2 0.3, т.к. в наименовании проволоки 0.3 - это диаметр медной жилы, а там ещё есть лаковая изоляция, так что у ПЭТВ-2 0.3 диаметр оказывается 0.4 мм!
Снятие статора с помощью нагрева и винтов multicopterwiki.ru
Кому сразу суть - первые два абзаца пропускаем!
Предисловие. Изначально я даже не верил в успех задуманного, и занялся перемоткой просто из интереса, а может быть даже азарта. Фото делал скорее по привычке, оставшейся еще со времен владения «очуменным» телефоном Sony Ericsson. Ну да. Конечно модель К750…))) Делалось почти наобум, методом экспромта, так что не стоит рассматривать мою заметку как руководство к действию. Считайте, что я просто доказал что это не только возможно, но даже и достаточно просто.
Предыстория. Завалялись у меня два двигателя, а именно CMS-9000 от компании Castle Creations. Хорошие добротные двигатели, казалось бы используй и радуйся. А, нет. Индекс говорит сам за себя. 9000 об/вольт – это как то многовато («ошень») для меня. Мне их просто некуда поставить. Даже для дрифта это много. А при условии что сейчас я собираю туринг-модель для ребенка, и изначально катание планируется по дому, то последствия установки кастла на модель вполне предсказуемы. Поиски по перемотке именно таких типов обмоток к успеху не привели, по крайней мере на русскоязычных ресурсах. Авиа или с вращающимся ротором – пожалуйста, много где, и на редкость разжевано. Но все же решил я их перемотать, благо недавно появились пару статей по перемотке, например от уважаемого Рустема Усманова, с которым мы пересекались еще в ветках ресурса rcdesign. Собственно, именно эта статья и стала толчком для перехода от неспешных размышлений к немедленным действиям. За что ему огромное спасибо!
Начнем. Меньше букв – больше информации.
Был пациент – бесколлекторный двигатель Castle CMS-9000. 2Т 9000 об/В. Очень быстрый и очень мощный (регулятор на 60А нагревался с ним быстрее чем можно успеть прочитать это предложение))). Питание исключительно от 2 банок липо. От трех получается мечта пиромана)). Хотелось перемотать чтобы уменьшить токопотребление и снизить максимальные обороты в 2, можно даже в 3 раза (зачем – читаем предысторию).
Понадобилось:1. Провод эмалированный медный диаметром 0,3мм2. Скотч малярный широкий3. Скотч прозрачный широкий4. Тонкий картон5. Эпоксидная смола (клей)6. Инструмент – канцелярский, для пайки, и слесарный для вскрытия мотора.
Вскрытие мотора.Мне пришлось повозиться. Крышка со стороны выхода вала (лицевая) крепилась на 3 болта под шестигранник. С ней проблем не возникло. Вынул ротор (на нем помимо подшипников есть два латунных кольца – проставки), их желательно сразу убрать чтобы не потерялись.
Из за плохого обзора сначала даже еще надеялся что обмотка на статоре, как например на фото ниже из другой статьи, но снятие задней крышки убило эти надежды под корень…)))
Крышка со стороны выхода проводов крепилась на 3 малых потайных болта под шестигранник. Испробовав все имеющиеся в наличии, понял что такого у меня нет, хотя набор очень достойный. Размер где то в районе 1,1-1,15мм. Возможно специально сделан нестандартным чтоб не вскрывали.
П.С. вскрывал двигатель S3650-3980, там заднюю крышку крепят три болта под крестовую отвертку. Но крышка крепиться в основном за счет какого то клея. В свое время я её просто расшатал, но народ рекомендует сначала немного погреть феном до 200-250С.
Кое как открутил один болт. Два остальных пришлось рассверливать. Болты на редкость каленые. Острые сверла диаметром 2-2,5мм кончились уже после первого болта.))) второй пришлось попросту ломать пассатижами/чуть отгибать корпус. Вскрыл, смотрю.
Аккуратно по отгибав обмотку к центру услышал выстрел. По моим надеждам что обмотка на статоре, дали контрольный выстрел в голову. Ну чтоб не дергалась и не трепыхалась…))) Да да, знаю, черный юмор. Я тоже вот сидел и думал что же делать теперь с раскуроченным двигателем, не представляя каким образом перемотать, и не имея даже никакой информации по подобным работам. Ладно, поплакали, хватит. Назвался моделистом – закатывай рукава и включай голову.
ПеремоткаВытащил старую обмотку пассатижами, стараясь не повредить конфигурацию, чтобы посчитать потом кол-во самих статоров и кол-во проводов в обмотке. Сверху местами был твердый компаунд матового белого цвета, его сковырял отверткой. С лицевой стороны пришлось удалить тонкий изоляционный диск.Вытащенная обмотка: статоров всего 6, каждая фаза выполнена жгутом из 25 проводов, диаметр провода 0,3мм, по два витка на каждом статоре, схема коммутации – треугольник. Теперь передо мной встала основная проблема – как поставить новую обмотку на место??? Чтобы она: во первых была равномерно распределена в промежутке между ротором и статором (зазор порядка 3-3,5мм), была жестко закреплена и конечно же не задевала за сам ротор.
Попытка первая.Был поиск болвана такого же диаметра, точнее чуть побольше на 2мм чем ротор. Диаметр ротора 17мм. Так ничего и не нашел из того что было под рукой. Взял перманентный маркер. Его диаметр 16мм. 4мм нарастил с помощью намотки малярного скотча. Первый слой – липким слоем наружу чтоб потом можно было снять всю конструкцию с маркера. Болван готов. Последний слой скотча намотал липкой стороной наверх. Вырезал из потолочки 6 узких полосок – на них в дальнейшем наматывал витки. Прикрепил их на болван, на липкий слой скотча. Теперь провод. Был под рукой провод ПЭТ-155 диаметром 0,3мм в количестве 20м., остался после перемотки авиамодельного двигателя. Сразу решил для себя что такого кол-ва провода, который был в обмотке изначально я не сумею уместить (вообще стал сомневаться, что то то получится, но не бросать же так..?!). Прикинул что попробую намотать максимальное кол-во витков из жгута в 3 (не смейтесь)))) провода. Отматывал провод по ~5м (на каждую фазу, итого где то 15м, если бы отрезал длиннее – провода бы точно не хватило), сматывал его втрое. Для того чтобы он не разъезжался на отдельные провода, чуть его заматывал с помощью шуруповерта. Теперь важный момент – брал полученный жгут по середине и начинал мотать на полоски потолочки (в какую сторону – не важно, главное чтоб все (вообще все витки на обмотке) были намотаны в одну сторону. На какие именно статоры/полоски потолочки мотал? Если пронумеровать их по порядку, то: первый жгут мотаем (с середины жгута!) на полоску 1 (например по часовой) затем вторую часть на полоску 4 (также по часовой), второй жгут на полоску 2 и 5 по часовой, третий жгут на полоску 3 и 6 по часовой. Получилось по 8 витков. Такая вот штука.
Сразу было видно что намотал очень мало. К тому же при примерке к статору, обмотка залетела туда со свистом и даже с зазором (да, перед этим была намотана нить, убрана потолочка, на намотку был накручен малярный скотч, дабы при проверке не повредить эмаль провода об острые края статора). Решил переделать.
Попытка вторая.Был куплен за 120р. провод эмалированный медный ПЭТВ-2 длиной 40м. в магазине электронных компонентов. Алгоритм работы в основе тот же самый, но были изменения.Отрезал провод по 11м, скручивал в 4 раза, итого 4 провода в одном жгуте, также чуть скручивал шуруповертам (хотя и понимал что тем самым сам себе затрудняю дальнейшую упаковку внутрь двигателя, так как скрученный провод занимает чуть больше места чем свободно лежавшие провода), но после первой намотки и так пришлось попотеть, а если он еще, @, будет разъезжаться… Снял предыдущую обмотку с маркера. Намотал заново скотча, затем слой прозрачного скотча. Затем опять слой малярного липким слоем наружу. Вместо потолочки использовал нарезанный картон, аля как мотовило для лески. Намотка жгутов по прежней схеме. Получилось по 18 витков на статор. Неплохо. Но новая обмотка очень толстая. Получится ли ее установить на место…? Максимально разгладил и равномерно распределил намотанные жгуты, по прижимал пальцами. Сверху – тонкий слой малярного скотча. Снял обмотку с маркера. Затем стал сжимать ее до тех пор пока она не поместилась внутрь двигателя. Аккуратно и не спеша по максимуму прижал ее от центра изнутри к краям, чтобы в центре осталось как можно больше места, следил чтоб витки не налезли друг на друга. Затем взял ротор, намотал на него слой малярного скотча, диаметром чуть меньше чем был намотан на маркер при намотке проволоки. Затем слой прозрачного скотча. Теперь самое трудное – затолкать ротор в статор так, чтоб между ними была наша новая обмотка… Долго и не спеша, не с первой попытки мне это удалось (использовал промежуточные варианты – маркер, палец (указательный блин палец, да да – тоже инструмент, не все им в ухе ковыряться…))).
Логическое завершение.Теперь стояла задача – закрепить новую обмотку так, чтоб она не задевала за ротор. Для этого использовал эпоксидный клей (был вариант использовать цапонлак, но честно сказать не представляю его фиксирующую силу, хотя заводские обмотки крепят именно им). Делать так делать крепко (не забыли еще что я не верил в успех кампании?)))! Сам ротор, точнее слой прозрачного скотча чуть смазал машинным маслом, чтоб не было эффекта схватывания эпоксидной смолой (она к нему как бы не липнет, но чуть прихватить может, что для меня было очень нехорошо). Клей намазывал в основном на заднюю часть обмотки, чтобы ротор при движении вперед ее чуть двигал перед собой. В результате чуть переборщил и ее излишки вылезли впритык к лицевой крышке, к тому же, имея привычку работать со смолой не рассчитал что клей схватывается намного быстрее, и окончательную сборку производил уже при его частичной желатинизации, но все обошлось. Вставил ротор на место, поставил передние и задние крышки (концы жгутов выкинул через паз для уплотнительной резинки проводов), не забыв конечно про подшипники и латунные проставки. Оставил в таком виде на день.На следующий день все заново раскрутил, снял ротор ( с него конечно же снял весь скотч), собрал обратно. Ротор крутиться свободно, ничего не задевая.
Занялся соединением проводов. По методу звезды, т.е. концы каждой фазы (жгута) соединил вместе, начало – это те три провода что идут на регулятор скорости. Эмаль зачищал канцелярским ножом (можно наждачкой). Решил использовать новые провода, благо был сгоревший регулятор.
Момент истины.Аккумулятор трех баночный самолетный, в режиме хранения правда. Амперметр. Подключил через авто регулятор 30А. Работает!... Нет, не так. РАБОООТАЕТ!!!!!!!))) Счастья полные штаны. Ей богу. Но смотрю что же получилось. Ниже фото – в состоянии покоя и на максимальных оборотах без нагрузки.
Ставлю самый большой пиньон что нахожу. Визуально двигатель стал вращаться медленнее. Но увеличилась тяга. По крайней мере затормозить на старте было весьма затруднительно. А удержать пиньон пальцами на средних оборотах даже и не получилось, только зря пальцы ободрал. Дальше поставил винт 7*5 и гонял на максимальных минуты три (между делом, говоря жене что делаю портативный вентилятор). Двигатель едва теплый, регулятор холодный, ток в пике порядка 12А. Да, я осознаю что сделал двигатель не таким мощным каким он был в начале (а мощность – понятие растяжимое), да я понимаю что такая обмотка может крякнуть в любой момент и потянуть за собой регулятор/приемник/аккумулятор и пр., да я осознаю что разочаровал Вас дорогие читатели, ведь вы наверное думали что тут получится двигатель с тягой реактивного двигателя, и еще много таких да… Но как же чертовски приятно осознавать, что действуя по наитию удалось решить задачу, на которую раньше не нашел ответа!)
Суть. Двигатель я перемотал, и поставленных изначально нереальных задач добился. Время покажет на сколько его хватит, но теперь есть что поставить маленькому ребенку на туринг модель. Надеюсь что моя заметка станет полезной тем, кто захочет перемотать свой двигатель с аналогично непростой обмоткой в силу своего энтузиазма/вынужденно, чтобы иметь хоть какой то двигатель на срок пока идет вновь заказанный после краша. Намеренно не стал давать раскладки по обмоткам – на ресурсе присутствуют несколько замечательных статей, их можно найти по слову «перемотка».Спасибо за внимание и удачи!
www.parkflyer.ru
