Ремонт газонокосилки своими руками двухтактным двигателем
Газонокосилка – относительно несложный садовый инструмент и вполне надежный. Однако, как и всякий другой аппарат, он рассчитан для выполнения вполне определенной задачи. При попытке удалить засохшей бурьян, вместо стрижки травы, или обработать большой участок при невысокой мощности двигателя, прибор может отказать.
Делаем ремонт самостоятельно
Самый простой способ избежать неполадок и отсутствующего ремонта – соблюдать правила обращения с устройством.
В механическом устройстве единственной неполадкой является затупление или повреждение ножей. Эта проблема легко разрешается своими руками, так как ножи у косилок съемные и затачиваются обычным наждаком.
В аккумуляторных аппаратах к неполадкам прибавляется выход из строя батарей.
Несколько сложнее обстоит дело с газонокосилками, оборудованными каким-либо двигателем.
Рекомендация: при неисправностях в работе приборов, обращаться в сервисный центр, без сомнений, вполне разумна. Но, во-первых, существует ряд неполадок, устранить которые можно своими руками, во-вторых, прежде чем транспортировать довольно объемный аппарат в мастерскую, неплохо убедиться в том, что проблема действительно существует, а не является результатом действия средств защиты.
В общем виде все неисправности разделяются на две группы: механические и связанные с двигателем – электрическим или бензиновым.
К ним относятся се неисправности корпуса, ручки, колес и, конечно, ножей.
Можно использовать газонокосилку для заточки. На неподвижный нож наклеивается абразивная лента, зазор между ножами устанавливается таким образом, чтобы оба лезвия касались полоски. Затем аппарат включается короткими интервалами по 15 секунд. Когда ножи заточатся, полоску убирают и регулируют зазор. На фото – ремонт ножей.
Причиной той же поломки может быть повреждение предохранителя в вилке. Для проверки и замены нужно разобрать вилку и проверить тестером.
Возникают при перегреве – аппарат слишком долго работал, и при перезагрузке – нож заблокирован каким-то предметом. В первом случае необходимо выждать какое-то время, пока двигатель охладится. Во втором – ремонт состоит в удалении застрявшего предмета.
В бензиновом двигателе неисправности гораздо разнообразнее, так как устроен он сложнее. Не все из них поддаются ремонту своими руками.
На видео демонстрируется ремонт электрической и бензиновой газонокосилок при разных неисправностях.
Газонокосилка – относительно несложный садовый инструмент и вполне надежный. Однако, как и всякий другой аппарат, он рассчитан для выполнения вполне определенной задачи. При попытке удалить засохшей бурьян, вместо стрижки травы, или обработать большой участок при невысокой мощности двигателя, прибор может отказать.
Некоторые особенности эксплуатации двигателей с вертикальным валом на газонокосилке! Мой сайт
Если двигатель работает не понятно как и заводится не всегда, глохнет под нагрузкой — самое время разобрать.
Делаем ремонт самостоятельно
Самый простой способ избежать неполадок и отсутствующего ремонта – соблюдать правила обращения с устройством.
В механическом устройстве единственной неполадкой является затупление или повреждение ножей. Эта проблема легко разрешается своими руками, так как ножи у косилок съемные и затачиваются обычным наждаком.
В аккумуляторных аппаратах к неполадкам прибавляется выход из строя батарей.
Несколько сложнее обстоит дело с газонокосилками, оборудованными каким-либо двигателем.
Рекомендация: при неисправностях в работе приборов, обращаться в сервисный центр, без сомнений, вполне разумна. Но, во-первых, существует ряд неполадок, устранить которые можно своими руками, во-вторых, прежде чем транспортировать довольно объемный аппарат в мастерскую, неплохо убедиться в том, что проблема действительно существует, а не является результатом действия средств защиты.
В общем виде все неисправности разделяются на две группы: механические и связанные с двигателем – электрическим или бензиновым.
К ним относятся се неисправности корпуса, ручки, колес и, конечно, ножей.
Можно использовать газонокосилку для заточки. На неподвижный нож наклеивается абразивная лента, зазор между ножами устанавливается таким образом, чтобы оба лезвия касались полоски. Затем аппарат включается короткими интервалами по 15 секунд. Когда ножи заточатся, полоску убирают и регулируют зазор. На фото – ремонт ножей.
Причиной той же поломки может быть повреждение предохранителя в вилке. Для проверки и замены нужно разобрать вилку и проверить тестером.
Возникают при перегреве – аппарат слишком долго работал, и при перезагрузке – нож заблокирован каким-то предметом. В первом случае необходимо выждать какое-то время, пока двигатель охладится. Во втором – ремонт состоит в удалении застрявшего предмета.
В бензиновом двигателе неисправности гораздо разнообразнее, так как устроен он сложнее. Не все из них поддаются ремонту своими руками.
На видео демонстрируется ремонт электрической и бензиновой газонокосилок при разных неисправностях.
Добрый день уважаемые клиенты. В этой статье мы постараемся разобрать такую тему, как ремонт газонокосилок и неисправности газонокосилок с четырехтактным двигателем внутреннего сгорания.
Для четырехколесных газонокосилок в первую очередь характерны проблемы с карбюратором, стартером, переливанием бензина в камеру сгорания, а так же неисправности, связанные с неправильным смешиванием бензина с воздухом.
Проблема заклинившего двигателя встречается гораздо реже на газонокосилках-тележках в отличие от бензокос, где поршневая и коленчатый вал является расходным материалом и меняется в 50% случаев обращения в ремонт. Статью о неисправностях ручных кос вы можете прочитать, перейдя по ссылке ремонт триммеров.
Итак, если ваша газонокосилка не заводится. а вы уверены в своих навыках и хотите ее сами починить, для начала вам нужно определить, что конкретно с ней произошло. Тут надо действовать методом исключения. Для начала, необходимо убедиться, что с двигателем у вас все в порядке.
Для того, чтобы замерить давление, вам необходимо приобрести компрессометр для газонокосилок. Компрессия в двигателе может быть от 5 до 8 атмосфер. Это зависит от модификации двигателя и его мощности (информация об уровне давления в вашем двигателе, есть у вас в инструкции к газонокосилке). Если компрессия гораздо меньше нормы, вам придется вскрыть двигатель и проверить поршневую. Если кольца износились — заменить их на новые.
Как мы уже писали выше, четырехтактный двигатель заклинивает гораздо реже двухтактного. Происходит это в основном из-за того, что эксплуатация двигателя газонокосилки велась неправильно. Ремонт косилок в этом случае, обойдется недешево Внимательно читайте инструкцию!
Потяните на себя шнур стартера газонокосилки. Если он не вытягивается из кассеты, открутите его от двигателя и проверьте, вытягивается ли он теперь. Если шнур снова не вытягивается, соответственно, проблема в стартере. Нужно купить новый и заменить его — это достаточно просто. Если стартер в порядке, переверните газонокосилку на бок и попробуйте прокрутить руками нож. Если он не прокручивается, диагноз неутешительный – ваш двигатель заклинило. Придется вскрывать двигатель, провести диагностику и заказывать нужные вам для ремонта запчасти.
На долю карбюратора приходится 50% поломок вашей газонокосилки.
Итак, если вы исключили заклинивший двигатель и если поршневые кольца не залегли, откручиваем карбюратор от двигателя, разбираем его и внимательно осматриваем.
Обратите внимание на прокладки: не сгнили ли он. Осмотрите воздушную заслонку, возможно, бензин не смешивается с воздухом. Прежде чем снять карбюратор, вам необходимо приобрести специальные отвертки, как правило, это болты типа TOREX.
После того как вы установили отремонтированный карбюратор на место и завели газонокосилку, вам необходимо отрегулировать обороты двигателя тахометром. Обороты выставляются в зависимости от типа и мощности двигателя.
Учтите! Неправильно отрегулированный двигатель может привести к серьезным поломкам в будущем, таким как замена коленвала, поршневой и шатуна. Помните, только правильная эксплуатация и своевременный технический осмотр, гарантируют долгую и безотказную службу вашей садовой техники. Это сэкономит вам много сил, времени, средств и нервов!
Если же вы не хотите ремонтировать вашу машину сами мы готовы вам предложить ремонт газонокосилок в Москве по адресу ул. Новощукинская д. 7 корпус 1.
По вопросам ремонта газонокосилок обращайтесь по телефону 7 (903) 768-51-28С уважением служба сервиса.
© 2010-2015 «Agrozakaz-Service.ru».Сервисный центр садово-парковой техники.
Купить садовую техникув магазине Агрозаказ
wrcbux.ru
Бензокосы и газонокосилки. Изготовление топливной консистенции. Подмена масла в движке газонокосилки Раздел Садово-дачная техника и инструмент При выборе средства для ухода за травкой на садовом.
Раздел. Садово-дачная техника и инструмент
При выборе средства для ухода за травой на садовом или дачном участке, перед владельцем встает выбор — что купить — бензокосу (электрокосу) или колесную газонокосилку. Обилие информации в интернет и советы продавцов устраивают в голове потенциального покупателя совершеннейшую кашу, основанную не только на опыте (в том числе на негативном), но и на предрассудках и откровенном невежестве.
Бензокоса — это только для сильных мужчин! (типа Шварценегера ).
Бензокоса — это двухтактный бензиновый моторчик мощностью 1-2 л.с. расположенный на одном конце трубки. А на другом конце — режущий элемент, диск или катушка с леской. Общий вес этого прибора — несколько килограмм. А точка подвеса сделана так, что с бензокосой управится даже хрупкая девушка. Коса очень хорошо сбалансирована.
Заправка двухтактных двигателей и приготовление топливной смеси — чудеса алхимии, недоступные простому смертному….
Двухтактные двигатели требуют для своего питания не просто бензина, а топливную смесь из бензина и масла (специального, для двухтактных двигателей). Это совершенно не дефицит, масло для двухтактных моторов продается в любом магазине автозапчастей и в любом месте, где продаются эти самые бензокосы… Спросите продавца и он подведет вас к полке с этими маслами. Глаза разбегутся от выбора.
А приготовить смесь «бензин-масло» не сложнее, чем заправить салат майонезом. Как правило, на косе (или бензопиле) указано соотношение масла и бензина в смеси ( 1:32 — 1:35). Это соотношение для минеральных масел. А их сейчас для двухтактных моторов — еще поискать, разве что среди масел для мотоциклетных моторов. Для масел в мелкой упаковке для садовой техники — практически только синтетические масла. А у них соотношение 1:50 ( так обычно указано на упаковке). Следует придерживаться рекомендациям именно с упаковки масла!
Для приготовления топливной смеси берете канистру, например в 5 литров бензина и доливаете в нее 100 мл масла. Вот и весь секрет. Вы будете обеспечены смесью на весь сезон. Не хватит — повторите процедуру… Эту смесь льете в бензобак и никаких проблем больше.
Для бензокосы «Хускварна» надо покупать масло только «Хускварна»….
Хускварна не имеет своих нефтеперерабатывающих заводов. Это совсем другой бизнес. Поэтому она покупает масло для двухтактников на нефтеперерабатывающем заводе в цистернах, фасует по мелким баночкам и клеит бирку «Хускварна»… И лупит с несведущих лишние 2-3 доллара за эту бирку. Другая фирма, например «Штиль», покупает на этом же заводе то же самое масло и клеит на флакончики бирку «Штиль» … И тоже лупит свои 2-3 бакса с дураков… Любое двухтактное масло подходит для любых двухтактных двигателей!
Колесные газонокосилки — только для идеально ровных газонов…
Ничего подобного… Я тоже так считал на своем совершенно неспланированном участке. Оказалось, что колесная бензокосилка прекрасно огибает рельеф. Препятствие для нее — разве что муравейники, которые удаляются лопатой. А неровности ландшафта колесная газонокосилка обрабатывает отлично. Особенно, если она имеет регулировку по высоте скашивания. Устанавливаете максимальную — и «проверяете» участок. Где нож цепляет за грунт – там можно и лопатой поработать.
Производительность колесной газонокосилки в несколько раз выше ручной бензокосы. А управлять ею — не сложнее, чем катить детскую коляску. Просто идешь и направляешь ее. Особенно, если газонокосилка самоходная. С ней даже дети управятся.
Колесные газонокосилки имеют 4-х тактный и их обслуживание — сложное как у автомобиля…
Колесные газонокосилки имеют как правило четырехтактные двигатели. Принципиальное отличие четырехтактных двигателей от двухтактных — наличие картера, в котором находится масло для смазки двигателя. Поэтому для нормальной работы 4-х тактного двигателя не нужно готовить топливную смесь из масла и бензина, достаточно заливать только бензин в бензобак. Это обстоятельство преподносится некоторыми нечестными продавцами как достоинство — «мол, не надо возиться с приготовлением топливной смеси…». При этом они «мило» упускают такую деталь, как необходимость как минимум ежегодной замены масла в картере колесной газонокосилке. Процедура не сложная, значительно проще чем у замена масла у автомобиля, но сложнее, чем приготовление топливной смеси. Вообще говоря, масло в картере колесной газонокосилки надо менять примерно каждые 50 часов ее наработки. У газонокосилки не масляного фильтра и поэтому масло там не очищается. Это и обуславливает учащенный режим замены масла. С другой стороны — 50 часов работы газонокосилки в сезон — это очень большая наработка.
Процесс замены масла в колесной газонокосилке несложен. Перед заменой масла желательно дать газонокосилке поработать минут 10-15, что бы масло прогрелось и стало более жидким.
В конструкции любой газонокосилки есть специальный винт, закрывающий сливное отверстие из картера мотора. Обычно он располагается под заливной и мерной горловиной картера. (на фото — обозначен стрелкой).
Газонокосилку устанавливают с наклоном в сторону сливного отверстия, подложив под кожух с противоположной стороны деревянный чурбак или кирпич. После этого откручивают винт — пробку. Что бы масло не проливалось на кожух газонокосилки, из пластиковой бутылки вырезают желоб, по которому масло потечет в подставленную емкость. Бензин перед заменой масла желательно выработать из бензобака.
После этого винт – пробку вывинчивают и дают маслу стечь, наклоняя газонокосилку. Когда масло стечет, винт ввинчивают на место. Через мерную горловину заливают свежее масло. Обычно в газонокосилках рекомендуется применять масло с вязкостью 10W40, минеральное или полусинтетическое.
На макете принцип работы обычного 2-х тактного двигателя.
Разборка и ремонт мотокосы, триммера Gruntek BS 52X Интернет-магазин запчастей для садовой техники — http://
Неопытный владелец садовой мототехники, конечно, склонен чуть ли не боготворить новую купленную технику, вплоть до фетишизма. Он хочет заливать в нее и бензин получше и масло подороже. Это типичнейшая ошибка, приводящая к очень быстрому выходу техники из строя!
Дело в том, что эта садовая техника изготовлена «потоком», т.е. материалы в ней применены самые обычные, а не специальные. Зазоры в двигатели — «конвейерные», никто там ничего не притирал. Поэтому нельзя заливать более жидкое масло, чем рекомендованное производителем. Оно просто не будет держаться в зазорах между деталями.
Нельзя лить бензин более высокой марки, чем рекомендовано. Поскольку бензин с более высоким октановым числом горит дольше. А это чревато прогаром клапана, поршня или колец.
Нельзя в топливную смесь для двухтактных моторов заливать масла больше положенного (что бы лучше смазывалось). Поговорка «кашу маслом не испортишь» тут совершенно не применима. Тут всего должно быть в меру. Вобщем, внимательно прочитайте инструкцию и следуйте ей, а не советам в интернет-форумах.
В целом же, обслуживание и 2-х и 4-х тактных двигателей несложное и не требует каких то особых навыков или усилий. Для двухтактных моторов все сводится к приготовлению топливной смеси и чистке воздушных фильтров и вентиляционных отверстий. А для четырехтактных обслуживание сводится к ежегодной замене масла и чистке водушных фильтров. Другие ежегодные работы по подготовке газонокосилки к сезону описаны в другой статье.
Константин Тимошенко (с) 1.05
При выборе переносного устройства для скашивания травы следует обратить внимание на двигатель для триммера. Тип агрегата во многом определяет характеристики косилки. Перед покупкой полезно ознакомиться с преимуществами разных видов моторов.
Каждый владелец участка земли сталкивается с проблемой уборки территории. Стрижка растительности входит в перечень мероприятий по уходу за газоном. Для качественной и быстрой подрезки травы потребуется надежный инструмент.
В настоящее время большую популярность приобрели переносные косилки -триммеры. Преимущества моторизированной косы ощутимы. Они отличаются большой производительностью труда. Работник прилагает незначительные физические усилия. Он меньше устает, чем при работе с традиционными инструментами (коса, серп и пр.).
К недостаткам современных средств малой механизации (триммеров) относят: высокую стоимость, большие затраты на обслуживание и ремонт, повышенную опасность труда. Повышенная стоимость обусловлена сложной конструкцией, наличием специфических деталей и механизмов.
Наиболее ответственным узлом является мотор из триммера. Важно правильно подобрать мощность агрегата. Величина мощности напрямую зависит от характера и объема выполняемой работы.
Чем мощнее двигатель, тем большее усилие развивается на валу режущего инструмента. Повышение запаса прочности предполагает выполнения сложных и тяжелых операций. Мощность электродвигателя измеряется в ваттах, а двигателей внутреннего сгорания -в лошадиных силах (л.с.). В России принято следующее соотношение единиц: 1 кВт = 1,3596 л. с.
По типу привода механические косилки разделяют на 2 группы:
Специалисты, которые постоянно работают с косилками, предпочитают бензиновый триммер. По рабочим циклам разделяют двухтактный и четырехтактный мотор из бензокосы. Мотор, работающий на 4 циклах, заправляют бензином.
Агрегаты с 2 циклами требуют предварительного приготовления топливной смеси. Не следует заливать компоненты в бак. Масло и бензин смешивают в отдельной емкости. Соотношение ингредиентов следующее: на 40 частей неэтилированного бензина добавляют 1 часть масла. Специалисты советуют использовать фирменное машинное масло.
Не рекомендуется приготавливать топливо в закрытом помещении. Заправку следует выполнять осторожно. Нельзя проливать легко воспламеняющие жидкости на корпус двигателя. Готовую смесь заливают в бак вдали от источника огня.
При сжигании топлива выделяется тепло. Корпус нагревается. Все детали поршневой группы выполняют с воздушным охлаждением. При недопустимом разогреве головки цилиндра следует сделать перерыв.
Укажем положительные стороны бензиновых агрегатов:
Отсутствие проводки между источником питания и инструментом дает существенное преимущество бензиновым агрегатам перед электрическими.
К недостаткам следует отнести:
Электрические триммеры оборудуют электродвигателями. Приобретают триммеры с электроприводом для обработки травы на небольших площадках. Используют для легких, непродолжительных работ.
Мощность двигателей колеблется в пределах 250-500 Вт. Напряжение питания от сети 220 В. Некоторые беспроводные модели имеют переносной блок питания -аккумулятор. В этом случае батарея требует периодической подзарядки.
К плюсам электрической косы следует отнести компактность, малый вес. Устройство не сложное, содержит минимум деталей. Обслуживание электродвигателей намного проще, чем бензиновых. Электрический двигатель практически не создает шума. Стоимость таких изделий ниже.
Косилки с электродвигателями имеют ряд недостатков:
Владелец участка самостоятельно определяет, какому варианту отдать предпочтение. В любом случае следует строго придерживаться правил техники безопасности. Предварительно ознакомьтесь с инструкцией по применению. Данный садовый инвентарь относят к инструментам повышенной опасности.
Вращающиеся части лески или диска могут нанести травму работнику.
Нельзя производить настройку механической передачи, замену режущего инструмента на включенной косилке.
Приготовление и заправку топлива выполнять в строгом соответствии с правилами пожарной безопасности. Хранить ЛВЖ следует в плотной емкости в отдельном помещении.
Перед применением электрических триммеров необходимо убедиться в исправности оборудования. Также надо внимательно осмотреть изоляцию питающего провода.
Выполнение мероприятий сбережет здоровье обслуживающего персонала.
Если при нажатии на рычаг тормоза гидравлической тормозной системы скутера, тормозной цилиндр суппорта не получает должного усилия, чтобы адекватно прижать тормозные колодки к диску и молниеносно остановить скутер во время движения, очевидно, что в систему попал воздух и его необходимо удалить. Как сделать это правильно, рассмотрим далее. Прочитать остальную часть записи
Почему мощность двухтактного двигателя в процессе эксплуатации скутера неизбежно снижается, какие причины данного явления и всегда ли виной тому износ поршневой? Давайте разберемся. Прочитать остальную часть записи
Замена колодок барабанного тормоза скутера необходима в случае износа накладок на колодках, дефекта самих колодок, а также в ряде случаев, когда эксплуатация скутера с текущими колодками неудовлетворительна, в связи с низким качеством колодок. Итак, рассмотрим процесс замены тормозных колодок барабанного тормоза скутера. Прочитать остальную часть записи
Двигатель внутреннего сгорания работает с определенным шумом из-за особенностей конструктива. Вообще, шум, в той или иной степени характерен практически для любого работающего механизма. Однако усиление шума со временем или изменение его характера всегда говорит об изменениях геометрии деталей, а проще говоря, об износе. Прочитать остальную часть записи
Моделируем следующую ситуацию – двигатель завелся, холостые обороты прекрасные, однако при выкручивании ручки газа как обычно, центробежное сцепление не срабатывает и скутер не трогается с места. Прочитать остальную часть записи
evdiral.ru
Какое количество слов негодования мы высказываем в адрес производителей техники, которая нас подводит в самый ненужный момент. Хотя, винить нужно себя или того, кто её эксплуатирует. Ведь, в большей степени, все причины неисправности зависят именно от режима и условий эксплуатации той са́мой техники.
Вот, к примеру, бензокоса. Самый простой агрегат. У одного хозяина проработает годы, а как на руки другие попадёт, то всё. Не заводится бензокоса! Приходится лезть в ‘душу металлического друга’.
Первым делом( не для смеха) проверяем наличие и соответствие бензина в бачке и работает ли праймер.Проверили наличие искры на свече зажигания. Всё в норме.Отсоединили карбюратор и осмотрели через впускное отверстие в цилиндре состояние поршня и колец. С виду никаких заметных причин неисправности. Начали с разборки карбюратора, который относится к карбюраторам мембранно-игольчатого типа.
Дополнительным устройством, находящемся на корпусе карбюратора является праймер — насос предварительной закачки топлива. Его главная функция — это заполнить топливом резервуар карбюратора для лёгкого и быстрого запуска двигателя.
Когда двигатель заведён и после его остановки, грибовидный клапан праймера уже работает как обратный, который не допускает оттока топлива из карбюратора по топливопроводу обратно в топливный бак. Это первый клапан карбюратора и он ниппельный. Не все карбюраторы оборудованы насосом предварительной закачки топлива. Имеются модели, в которых насос подсоединён к топливопроводу, идущему к карбюратору, отдельно.
При нескольких нажатиях на грушу праймера, топливо из топливного бачка по топливопроводу под действием разряжения в камере, поступает через ниппельный клапан в резервуар карбюратора. Заполняет его и обратно через сливное отверстие по обратному топливопроводу выдавливает в топливный бачок. Это всё, что делает насос предварительной закачки топлива.
Если камера праймера и подающий топливопровод не герметичны, то в систему будет подкачиваться воздух, что вызовет перебои в работе двигателя из-за недостаточного количества топлива.
Запуск двигателя при этой неисправности будет затруднён, а его работа будет отличаться нестабильностью оборотов, отсутствием нормального холостого хода и падением мощности.
При закачивании праймером топлива в карбюратор, перед первым запуском двигателя, необходимо убедиться в герметичности топливных шлангов. Бензин или топливная смесь под действием разряжения, образующегося в камере праймера, поступает в неё через отверстие 1 из-под грибовидного клапана/фото 1/.
При надавливании на грушу праймера грибовидный клапан перекрывает канал 1 и топливо нагнетается в отверстие 2 через ниппельный клапан в топливные каналы и резервуар карбюратора. Когда все топливные каналы карбюратора будут заполнены, излишки топлива перельются в топливный бак через переливное отверстие по обратному топливопроводу.
Само тело карбюратора имеет 9 рабочих топливных каналов/фото 2/. Топливо из камеры насоса подкачки подаётся через отверстие 2 на сетчатый фильтр в отверстие канала 1. Канал 1 заканчивается отверстием 3, над которым устанавливается лепестковый клапан 1/фото 3/.
Далее топливо через отверстия 4 и 5 нагнетается в топливную камеру основного топливного насоса. При не запущенном двигателе этот насос не работает и топливо через отверстие 6 проходит в резервуар через отверстие 7, которое перекрывается вторым/2/ лепестковым клапаном.
Лепестковые клапаны образованы вырезами мембраны, уложенной между прокладкой на теле карбюратора и корпусом праймера/фото 3/. Клапаны управляются потоком, образующимся при прохождении топлива через каналы под действием насоса подкачки(праймером), потом работой топливного насоса. Отверстие 3 предназначено для прохода топлива через клапан распылителя к самому распылителю.
Это весь путь прохождения топлива по карбюратору при подготовке к запуску двигателя.
Когда мы пытаемся завести двигатель, то прикрываем воздушную заслонку карбюратора( в народе — подсос). Это действительный подсос топлива и именно поэтому топливо-воздушная смесь будет обогащённой.
При запуске двигателя поршень в один из периодов перемещается вниз цилиндра, к нижней мёртвой точке, создавая разряжение в верхней части цилиндра. Разряжение настолько сильное, что при закрытой воздушной заслонке открывается клапан распылителя. Это происходит в момент открытия поршнем окна карбюратора, канала топливо-воздушной смеси.
Клапан распылителя/фото 6/ открыт и разряжение действует уже на эластичную мембрану/фото 10/, которая своим пятачком через коромысло приоткрывает топливный клапан/фото 9/. Жёсткость пружины коромысла оказывает заметное влияние на пуск и работу двигателя.
В это же время, когда поршень перемещается вниз, он над собой создаёт разряжение, а вот, под собой создаёт давление. Да. Давление, а не компрессию. Это давление/фото 4 и 5/ через канал 1 давит на мембрану 4, уложенную над камерой рабочего топливного насоса/фото 3/.
Насос подаёт топливо в резервуар/фото 7/ в те самые моменты, когда поршень перемещается вниз цилиндра.
Из-за разности давления, образовавшейся между атмосферным и созданным движением поршня разряжением, топливо из резервуара через топливный клапан поступает в основную топливную камеру карбюратора и через клапан распылителя и отверстие распылителя/фото 7/ в сам распылитель/фото 8/. Топливо из распылителя смешивается с наружным воздухом, поступающим в диффузор карбюратора и образуется топливо-воздушная смесь. Правда, смесь обогащённая, так как воздушная заслонка прикрыта. Если герметизация каналов и прокладок достаточная, то происходит первое воспламенение смеси, первые рывки или начало работы двигателя.
Обороты двигателя увеличиваются и увеличивается давление на мембрану топливного насоса и увеличивается разряжение в диффузоре карбюратора.
Теперь можно открыть воздушную заслонку карбюратора и эксплуатировать двигатель или целый агрегат.
Режим работы двигателя непостоянен и зависит от пропускной способности диффузора карбюратора. Если у других карбюраторов мембранно-игольчатого типа подача топлива и воздуха регулируется поворотной заслонкой, именуемой дроссельной, то у данного карбюратора эту функцию выполняет кран.
Кран пробковый, цилиндрической формы, который расположен поперечно каналу диффузора. Многие называют его заслонкой, но на заслонку это не похоже. Это именно кран.
В зависимости от положения рукоятки акселератора, кран поворачивается по своей оси и регулирует подачу всасываемого воздуха в карбюратор. Одновременно с поворотом крана меняется и проходное сечение распылителя топлива 2/фото 8/, то есть, когда кран увеличивает поток воздуха через диффузор, игла 1/фото 8/, запирающая отверстие распылителя приподнимается и, тем самым, увеличивает подачу топлива. Такая система регулирует подачу воздуха и топлива не только на не полных режимах, в режиме холостого хода, но и при максимальных нагрузках двигателя.
Повторный запуск двигателя с карбюратором М215-040 будет лёгким, так как топливная камера уже заполнена, а само топливо легко поступает в диффузор через распылитель при открытии клапана распылителя. При плотном прилегании к своему седлу каждого клапана, двигатель можно легко завести с первого раза через очень продолжительное время. Это проверено.
vesyolyikarandashik.ru
Содержание статьи:
На первый взгляд, простое устройство для скашивания травы с помощью двухтактного двигателя, имеет тонкую настройку. Ремонт бензокосы необходимо доверить специалисту или самому изучить технику, пользуясь инструкцией по эксплуатации. Техническое обслуживание косы вести необходимо. Смазка редуктора, замена лески, заточка зубьев могут проводиться своими силами.
Любой тип бензокос имеет полую штангу, в которой помещён связующий трос между валом двигателя и нижним редуктором, передающим вращение на рабочий орган с режущим инструментом. В верхней части расположен карбюратор и мотор, внизу – редуктор и рабочий инструмент, закрытый кожухом. В средней части имеется поперечная ручка, в которой расположены кнопки управления. Для разгрузки рук, имеется разгрузочный пояс, удерживающий штангу торсом оператора.
При выборе бензокосы предпочтительнее аппарат с двухтактным двигателем, нежели четырехтактным. Двухтактный мотор маневреннее и проще в ремонте. С четырехтактным узлом ниже уровень вибрации.
Их этого следует, ремонт бензокосы заключается в устранении неисправностей;
Прежде чем устранять неисправность, нужно провести диагностирование, определить нерабочий узел.
Важно знать точки смазки инструмента. Постоянный уход, очистка аппарата после работы позволят продлить срок его эксплуатации. Перед работой необходимо подтянуть крепежные болты, приготовить горючее и заправить бачок.
Если механизм не заводится, сразу глохнет, последовательно проверить:
Заправлять необходимо свежеприготовленной смесью на основе АИ-92, масло вводится для точной дозировки медицинским шприцем. Это поможет избежать дорогого ремонта бензопилы.
Необходимо убедиться, что свеча рабочая, даёт искру при соприкосновении с корпусом. В таком случае необходимо просушить свечной канал, почистить и просушить саму деталь. Можно свечу поменять, но канал всё равно нужно сушить в течение 40 минут. Проверить исправность высоковольтного провода, может не всегда есть контакт. Неисправность в блоке зажигания при ремонте бензокосы, своими руками не устранить.
Если при снятом воздушном фильтре и двигатель не глохнет, причина в нём – требуется замена или очистка. Замену фильтра на топливе ведут с большой осторожностью. После проверить чистоту сапуна, убрать сетку глушителя и прочистить выпускной канал.
Следующим этапом станет ремонт карбюратора, где придётся найти неисправность и устранить её, принимая во внимание крошечные размеры деталей. Если простейшие операции не принесли результатов, для того чтобы не нарушить тонкую настройку системы, ремонт лучше доверить специалисту. С чего начать диагностику и как правильно вести ремонт бензокосы своими руками, ознакомьтесь на видео:
Роль редуктора заключается в передаче вращательного момента с вала двигателя на режущий инструмент через 2 зубчатые шестерни с разным количеством зубьев. Крутящий момент передаётся под углом 30. Число оборотов нижнего режущего диска меньше оборотов двигателя в 1,4 раза. Шестерни должны быть чистыми и смазанными. Для подачи масла на зубья сверху есть отверстие под винтом.
Смазка редуктора бензокосы выполняется не реже одного раза за сезон. Если работа интенсивная или появился посторонний шум в нижнем узле, смазывать необходимо чаще.
Вначале следует очистить от земли и травы место, где пробка закрывает отверстие. Выкрутить пробку соответствующим инструментом, он прилагается в комплекте с пилой. Используем консистентную смазку из тюбика. Выбирается или родная смазка от производителя, или известные качественные составы, такие как Олео-Мас, Литол -24, Азмол 158. Вскрываем защитный слой тюбика и укладываем инструмент на бок. Потихоньку вращая нож, смазку выдавливать в корпус редуктора. Шестерни, проворачиваясь, разносят состав зубьями по всей поверхности. Также налить смазку можно специальным шприцом.
Недостаток или большое количество смазки могут привести к нагреву редуктора. Слышный стук и люфт сигнализируют о разрушении подшипника или попадании грязи из-за повреждения пыльников. Замену подшипников необходимо вести с помощью съёмника, не используя метод разогрева.
Если редуктор шатается и ездит по штанге, необходима замена корпуса, или стянуть временно хомутом узел, чтобы закрепить его на трубе. Если перестал вращаться нож, значит, шестерни не входят в зацепление – сносились или искрошились зубья. Потребуется замена пары с полным разбором узла.
Разборку редуктора с демонтажем вала и подшипниковых узлов нельзя вести при помощи нагревания. Металл при нагреве теряет свои прочностные качества и в дальнейшем узел становится ненадёжным. Для снятия подшипников пользуются съёмником.
При замене редуктора необходимо подобрать новый узел, руководствуясь:
Пильная гарнитура со временем тупится или изнашивается. Работа с инструментом становится напряжённой, нагрузка увеличивается, качество прокоса ухудшается. Металлические пильные полотна затачивают, пластиковые меняют.
Если режущим инструментом служит леска, она постепенно изнашивается, и в катушку устанавливают новый материал. Принцип работы резака с леской заключён в постепенном раскручивании катушки под действием центробежной силы. При контакте с травой леска истирается, из катушки подаётся постепенно. Особая намотка нужна для того чтобы два режущих элемента выходили одновременно и не путались между собой.
На рисунке показано, как правильно наматывать леску на катушку бензокосы. Перед тем, как намотать новую леску необходимо:
Для того чтобы лучше усвоить, как поменять леску на бензокосе, смотрите видео.
www.glav-dacha.ru
Двигатель заглох и больше не запускается? И коленвал не проворачивается даже кикстартером? Отремонтировать его - полдела: нужно найти и устранить причину поломки, дабы история не повторилась. Чтобы разобраться, что случилось, зачастую достаточно осмотреть детали разобранного мотора, в первую очередь - поршень. Словом, «вскрытие покажет».
На днище поршня всегда есть отложения, и чем больший пробег, тем их слой толще, а цвет сочнее. В зависимости от применяемого масла цвет нагара может меняться от бежевого до черного. Его состав - зола сгоревшего масла, топливных присадок и сажа. Днище поршня нужно регулярно, хотя бы раз в сезон, чистить, ведь слой отложений ухудшает отвод тепла, увеличивает степень сжатия (вызывает детонацию), а его раскаленные частицы могут стать причиной калильного зажигания. Полезно отполировать наружную поверхность днища - в зеркало нагару труднее вцепиться.
Смолистые отложения на боковой поверхности поршня состоят из продуктов окисления самого масла и следов газов, прорывающихся из камеры сгорания. Их количество зависит от качества применяемого масла, его моющих свойств и состояния колец. В идеале отложений не должно быть вообще.
Признак работы двигателя на «паленом» масле - закоксовался подшипник коленвала.
Вы увидели, что задиры равномерно распределены по всей поверхности юбки поршня? Значит, залили в мотор масло низкого качества или оно не подается вовсе. Еще один признак того, что масло никуда не годится, - густой нагар в коренных и шатунном подшипниках.
Масла в моторе не было вовсе.
Если смазки в движке недостаточно, то со стороны впускного окна она еще хоть как-то, но смазывает поршень - тогда задиры возникают главным образом со стороны выпуска. В этом случае характерно выглядит «холодильник» поршня: на его поверхности, ближе к впуску, коричневая глянцевая пленка остается, а со стороны выпуска «холодильник» матовый. Значит, масло сюда не доходит.
Смазки было слишком мало - и вот результат.
...перегревается поршень. И, как все физические тела, расширяется, а «надувшись», выдавливает смазку из зазора между собою и цилиндром. В конце концов, его заклинивает в цилиндре... Это - последствия. Но почему мотор перегревается, а? Давайте смотреть.
Если днище поршня черного цвета и без признаков ненормального сгорания (см. ниже в главе «Детонация»), а задиры не только на юбке поршня, но и на кольцах, то сразу оцените, в порядке ли система охлаждения мотора.
Этот поршень испытывал слабый перегрев... ...а этот - сильный.
Но зачастую причина термотрагедии не в ней. Загляните в поршень изнутри: на его днище также увидите нагар. У деталей, установленных не очень давно, в этом месте обычно лишь темное пятно. На поработавших подольше поршнях или если они часто подвергались перегревам, здесь накапливается толстый слой нагара. Он, считайте, - теплоизолятор, а значит, бензовоздушной смеси, циркулирующей в кривошипной камере, никак не удастся нормально охлаждать поршень. У форсированных двигателей, которые часто работают с полной нагрузкой, такая термоизоляция может стать причиной прогара поршня. Обычно он прогорает на участке напротив свечи или возле штифта верхнего поршневого кольца.
Прогар произошел из-за того, что перегревалось днище поршня.
Вот что это: смесь от искры воспламеняется, а затем в камере сгорания происходит «взрыв». До слуха водителя из верхней части цилиндра доносится его «эхо» - как звонкий стук. Температура в камере сгорания резко повышается, и все детали двигателя работают с ударными нагрузками. Результат - мотор быстро перегревается, происходит разрушение перегородок между кольцами... Чаще всего эта трагедия случается, когда при малых оборотах двигателя, работающего под нагрузкой, водитель резко дает газу. Но иногда детонация проявляется и на больших оборотах. Ее трудно услышать и вовремя сбросить газ.
Этот характерный цвет днища поршня - следствие детонации.
Чаще всего детонацию провоцирует низкооктановый бензин. Но могут быть и другие провокаторы: вы могли неверно установить угол опережения зажигания, случился перегрев двигателя, рабочая смесь переобеднена, на поршне скопилось слишком много нагара, а он вызвал увеличение степени сжатия. Поврежденный детонацией поршень обязательно носит следы перегрева, обязательный признак - желтовато-оранжевые пятна на днище поршня.
Оплавленный и заклинивший поршень.
Эта неприятность вызывает те же повреждения поршня, что и при детонации, однако природа ее иная. Калильное зажигание - воспламенение рабочей смеси, возникающее вследствие перегрева электродов свечи (значит, свечу подобрали неверно - она у вас слишком «горячая»), или в камере сгорания тлеют частицы нагара и др. Кусочек прокладки головки цилиндра, самовольно вылезший в камеру сгорания, также способен вызвать калильное зажигание. Самовоспламенение смеси может происходить, если вы залили или некачественное масло, или не соответствующее сфере применения двигателя. Старайтесь заливать в мотоцикл соответствующее - мотоциклетное, в снегоход - снегоходное, а маслу для лодочных двигателей место в лодочном баке.
Двигатель при калильном зажигании издает примерно такой же стук, как и при детонации, они отличаются лишь чуть - даже специалист не всегда распознает их звуковые нюансы. Но есть другой, не слуховой признак «калилки»: вы отключили зажигание, а двигатель продолжает работать. Самый распространенный и эффективный способ: включите передачу, нажмите на рычаг тормоза и отпустите сцепление. Все три операции проделайте предельно быстро! И немедленно отправьте мотор в ремонт! Днище поршня такого двигателя обычно обильно покрыто лохмотьями нагара. Края его чешуек отстали от металла и побелели.
Начал разрушаться поршень? За этим стоит вот что. Явление, называемое усталостью металла, характерно для поршней спортивных двигателей, работающих при запредельных нагрузках. От усталости, в первую очередь, ломаются межколечные перегородки. Когда поршневая группа износилась и образовался чрезмерный зазор между поршнем и цилиндром, - может обломиться край юбки поршня. Если же нечто подобное произошло с совсем новыми, только что купленными деталями, а движок вы вовсе не «насиловали», значит, продавцы вам всучили некондицию.
Довольно редкое явление, и все же... Мусор появляется после того, как развалится «паленая» запчасть, или же вы были небрежны при предыдущем ремонте мотора. Возможно и другое. Подкузьмил неисправный воздушный фильтр, во впускной тракт снегохода засосало снег. Рассыпались игольчатый или шариковый подшипники кривошипно-шатунного механизма. Разрушились кольца. Выпал штифт, фиксирующий поршневое кольцо или стопорное кольцо поршневого пальца. А коль так, то повреждается днище поршня, образуются задиры на его боковых поверхностях и рабочей поверхности цилиндра, чаще всего, в зоне продувочных окон. Если цилиндр уцелел, - повезло, обойдетесь заменой поршня. Но, может быть, придется менять головку цилиндра.
Задиры в цилиндре снегохода возникли из-за разрушения масляной пленки после того, как во впускной канал попал снег.
Arctic Cat WT 550. Выпал штифт поршневого кольца и попал между кольцами и выпускным окном.
Двухтактный двигатель очень чувствителен к качеству масла. При «правильной» смазке мотор работает мягко, без звона, нет избытка дыма в выхлопе. Масло должно соответствовать назначению двигателя, его рабочему объему. Если существуют специальные требования изготовителя мотора (читайте и исполняйте инструкцию!), учтите и их.
То, что минеральные масла - прошлый век, доказывать излишне. Так что сразу перейдём к «синтетике». Ее основные разновидности: ПАО (полиальфаолефины) и эстеры (эфирные масла). Последние, в свою очередь, делятся на две категории - масла на растительной основе и полностью синтетические. Сразу предостережем: не советуем масла на растительной основе использовать в повседневной эксплуатации. Полностью синтетическими они называются не по праву. Растительное сырье - это та же минеральная основа со всеми присущими ей недостатками: она вызывает обильное нагарообразование, а при хранении - расслоение смеси с бензином. Вот на спортивных мотоциклах применение «растительной минералки» вполне оправдано. Нагар в их движках не имеет значения: редкий гоночный мотор «живет» дольше двух гонок без разборки, чистки и замены деталей.
izh-motor.ru
