Инструменты:
Детали и расходники:
Примечание:
Разборка масляного картера двигателя недопустима. Для ремонта можно снять лишь натяжитель, а также цепь привода масляного насоса и балансировочных валов.
1. Снимите силовой агрегат.
2. Снимите коробку передач.
3. Снимите головку блока цилиндров.
4. Снимите крышку масляного картера двигателя.
5. Нажмите на башмак натяжителя цепи привода балансировочных валов и масляного насоса для совмещения отверстий в плунжере и корпусе натяжителя.
6. Вставьте в отверстие стержень подходящего диаметра (можно вставить большую канцелярскую скрепку), чтобы зафиксировать плунжер натяжителя (для наглядности показано на снятом натяжителе). Выверните два болта крепления и снимите натяжитель цепи.
7. Снимите цепь привода балансировочных валов и масляного насоса со звездочки вала привода.
8. Выверните десять болтов крепления масляного картера двигателя в порядке, указанном на рисунке ниже, и снимите картер.
9. Очистите сопрягаемые поверхности блока цилиндров и масляного картера двигателя от остатков старого уплотнения.
10. Проверните коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень оказался в нижней мертвой точке (НМТ).
11. Отверните две гайки крепления крышки шатуна.
12. Снимите крышку шатуна. Если демонтаж крышки затруднен, предварительно строньте ее несильными ударами молотка. Номер цилиндра выбит на боковой поверхности крышки.
Предупреждение:
Крышки обрабатываются в сборе с шатуном, поэтому они невзаимозаменяемы. Ни в коем случае не обезличивайте их.
13. Протолкните шатун ручкой молотка внутрь цилиндра и осторожно выньте поршень с шатуном из цилиндра. Следите за тем, чтобы нижняя головка шатуна не касалась зеркала цилиндра, иначе можно повредить зеркало. Аналогично снимите остальные поршни.
Примечание:
На боковых поверхностях нижних головок шатунов и их крышек выбиты номера цилиндров, в которых они установлены. Если предполагается снимать поршень с шатуна, промаркируйте поршень номером цилиндра, чтобы не перепутать поршни при установке.
14. Выньте вкладыши из шатуна и его крышки. Если вкладыши остались на коленчатом валу, снимите их с вала. Если не предполагается замена вкладышей, при снятии промаркируйте их на нерабочей поверхности относительно шатунов и крышек.
15. При необходимости замены снимите поршневые кольца специальным съемником. Если его нет, снимите кольца с поршня, аккуратно разводя их замки.
Предупреждение:
Не разводите замки поршневых колец больше, чем это требуется для их снятия. В противном случае возможно нарушение геометрии или даже поломка колец.
16. При необходимости замены поршня или шатуна сожмите съемником стопорные кольца, удерживающие поршневой палец.
17. Ивлеките кольца из посадочных гнезд.
18. Нагрейте поршень до 60-70 °С, выпрессуйте поршневой палец из поршня и верхней головки шатуна с помощью оправки диаметром около 17 мм.
19. Снимите поршень с шатуна.
Если предполагается снятие поршня с шатуна, промаркируйте поршень номером цилиндра, чтобы не перепутать поршни при установке.
20. Выверните болты крепления крышек коренных подшипников.
21. Извлеките коленчатый вал из постелей коренных подшипников коленчатого вала.
22. Извлеките вкладыши коренных подшипников из постелей блока цилиндров.
23. Снимите упорные полукольца коленчатого вала с торцовых поверхностей средней опоры вала в блоке цилиндров.
24. Извлеките вкладыши из крышек коренных подшипников. Если вкладыши остались на коленчатом валу, снимите их с вала. Если не предполагается замена вкладышей, при снятии промаркируйте их на нерабочей поверхности относительно крышек.
25. Выверните болты крепления задающего диска датчика положения коленчатого вала и снимите диск с вала.
В статье не хватает:
Источник: http://nissan-qashqai.dv13.ru/dvigatel/razborka-dvigatelya/
carpedia.club
Автомобиль Ниссан является одним из наиболее популярных и надежных, но при длительной эксплуатации в условиях напряженного режима движения в крупных городах некоторые детали двигателя требуют периодической замены. И чем раньше владелец авто обратится в сервисный центр по ремонту двигателей, тем большая вероятность того, что удастся избежать серьезной поломки.
Основными элементами двигателя, наиболее часто подверженными износу, являются распредвал, направляющая втулки клапана, прокладка головки цилиндров, турбокомпрессор и турбонагнетатель. Все указанные детали и узлы обеспечивают требуемую мощность авто при движении, и их состояние является определяющим фактором при выявлении неисправности основных систем, от которых зависит комфорт в эксплуатации.
Чаще всего владельцы Ниссан обращаются к мастерам с проблемной работой датчика, регулирующего расход воздуха, а также с отказом регулятора холостого хода. Как правило, это происходит вследствие их загрязнения. Специалист справляется с этой несложной поломкой очень быстро - просто делается качественная промывка этих устройств.
Еще одна характерная проблема, являющаяся незначительной неисправностью, это загрязнение дроссельной камеры, вследствие чего при нажатии на педаль газа двигатель никак не реагирует на действия водителя, и авто будет стоять на месте. Все более серьезные поломки встречаются гораздо реже и обнаруживаются с помощью современного диагностического оборудования только на СТО. Именно поэтому лучше всего периодически проверять работу двигателя на наличие каких-либо отклонений, обнаружить которые на слух бывает очень трудно.
Для того чтобы не настала преждевременная потеря мощности двигателя, следует выполнять такие простые правила:
Все указанные работы наиболее оптимально производить в специализированных центрах по ремонту дорогих марок авто.
remont-dvigatelja-avto.ru
Несмотря на то, что Ниссан Кашкай автомобиль весьма и весьма мощный, объемы двигателей, которыми комплектуются машины этой модели, не столь уж и велики, как может показаться на первый взгляд – от чуть более, чем полутора, до двух литров. При таких скромных объемах эти моторы способны развивать мощность до полутора сотен лошадиных сил – вот что значит высокие технологии.
Но, к сожалению, существование двигателя, который никогда не ломается, невозможно. Так что владельцам этих машин время от времени приходится отправляться в автосервис на техобслуживание. А чтобы ремонт двигателя Ниссан Кашкай требовался как можно реже, его владельцу нужно как в можно большей степени нейтрализовать воздействие факторов, вызывающих износ и поломки мотора. К основным из этих факторов следует отнести:
Силы трения, которые возникают между сопряженными компонентами мотора и приводящие к их истиранию. Лучшая защита от них – качественная смазка и регулярная своевременная замена моторного масла; ВАЖНО! Регулярный уход за автомобилем, его плановое обслуживание и диагностика – лучшая гарантия того, Ниссан Кашкай ремонт ДВС потребуется нескоро.
Двигатель, как и любой механизм, сам покажет своему владельцу, что для продолжения бесперебойной работы ему требуется вмешательство специалиста. Признаков, говорящих, что мотору требуется ремонт, не так много, и запомнить их несложно:
Повышенный расход топлива (если он не вызван сезонными погодными изменениями). Причин тому может быть несколько – определить и устранить неисправность мастер сможет только после проведения процедуры диагностики;
Появление нагара на свечах зажигания. Небольшое количество светло-серого нагара так или иначе будет присутствовать и на свечах полностью исправного мотора. Изменение же его цвета – от белого до ярко-рыжего – указывает на неисправность мотора и, скорее всего, его механизма газораспределения или топливной системы;
Появление посторонних звуков в работающем моторе: свиста, шума, стуков. Эти звуки могут быть постоянными, а могут возникать лишь время от времени. В любом случае, симптом этот весьма нехороший. Чем раньше вы обратитесь в автосервис, тем больше вероятность того, что возникшую проблему удастся решить «малой кровью»; Любая неисправность мотора, даже не слышная уху и не видная глазу, отобразиться на приборной панели горящей лампочкой «чек». Даже если одновременно с этим вы не замечаете никаких тревожных симптомов, обратитесь в автосервис для проведения диагностики автомобиля.
ВНИМАНИЕ! Чем раньше неисправность будет обнаружена, распознана и устранена, тем в меньшую сумму обойдется владельцу ремонт двигателя Кашкай. Да и для самого двигателя это тоже будет лучше – поломка любой детали увеличивает нагрузку на сопряженные с ней компоненты, ускоряя тем самым их износ.
Ремонтной процедуре двигателя Ниссан Кашкай всегда предшествует процедура диагностики. Без нее невозможно уверенно установить причину неисправности.
Первым делом мастер считывает информацию с электронного блока управления автомобиля (ЭБУ), откуда узнает о том, какой именно узел двигателя неисправен. Далее, в процессе визуального осмотра механизма, он определяет причину поломки и предлагает владельцу машины варианты ее устранения.
Если для этого потребуется замена тех или иных деталей, мастер подскажет, запчасти какого производителя более предпочтительны.
СОВЕТ. Не имея определенных знаний и опыта, а также инструментов и диагностического оборудования, заниматься ремонтом мотора самостоятельно не стоит. Так можно не только не устранить имеющуюся проблему, но еще и создать новые.
zet-avto.ru
Автомобиль японской марки Nissan – это один из популярных и покупаемых авто. Он, как и все японские автомобили, работает соответственно, но при длительном использовании периодически требуется замена деталей, диагностика двигателя и так далее.
Если возникла какая-либо причина, то в автосервис лучше обращаться незамедлительно. В противном случае вашу машину могут не реанимировать или ремонт окажется куда сложнее и обойдется гораздо дороже.
К сожалению, некоторые элементы двигателя автомобиля Nissan подлежат износу, поэтому чтобы не оказаться в неожиданной неприятной ситуации, мы рекомендуем даже для профилактики обращаться в сервис, где проведут диагностику и если понадобится, проведут замену запчастей.
Помимо этого существует еще масса проблем, с которыми приходится сталкиваться водителям Nissan. Иногда бывает, что некоторые проблемы у машины обнаружить сложно, поэтому требуется периодически проводить полный техосмотр на наличие каких-либо повреждений в хорошем автосервисе.
В нашем автосервисе работают только квалифицированные специалисты. За их плечами куча отремонтированных автомобилей, среди которых были самые сложные поломки. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что справимся с любой поставленной задачей и вернем вашей машине жизнь. Мы, несомненно, сможем провести ремонт и обслуживание двигателя Nissan в Москве.
Наши услуги обойдутся вам по самым привлекательным ценам в Москве. Отремонтировать двигатель Ниссан "под ключ" дешево вы сможете именно в нашем автосервисе.
Если вы решили пройти профилактику или починить и решить проблемы с вашим автомобилем, то вы сделали, несомненно, правильный выбор! Наши высококвалифицированные специалисты помогут вам решить проблему, проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, касающихся автомобиля.
Для того чтобы пройти осмотр и записаться на обслуживание в нашем автосервисе, нужно позвонить по телефону, который указан на сайте, или же оставить заявку на сайте. После этого с вами свяжется наш специалист, задав некоторые вопросы, чтобы до конца прояснить стоявшую перед нами задачу.
Не затягивайте и записывайтесь к нам на диагностику вашего любимого автомобиля. Мы с удовольствием возьмемся за решение поставленной перед нами задачей и приведем в порядок ваше авто. Он обязательно скажет вам спасибо!
remont-dvigatelja-auto.ru
Инструменты:
Детали и расходники:
1. Продуйте сжатым воздухом каналы охлаждения, смазочные каналы, цилиндры и картер, удалите из них посторонние частицы.
2. Вставьте шатун в поршень, смажьте поршневой палец моторным маслом и запрессуйте его в шатун. Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение.
Примечание:
Палец вставляют в верхнюю головку шатуна с натягом, поэтому для облегчения сборки и сохранения его посадки рекомендуется нагреть шатуны, поместив их верхними головками на 15 мин в нагретую до 240 °С электропечь. Температуру нагрева шатуна можно проконтролировать с помощью термохромного карандаша. Для правильного соединения пальца с шатуном запрессуйте палец как можно быстрее, так как после его остывания положение пальца изменить уже невозможно.
3. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию, расположив их, как показано на рисунке ниже.
Порядок расположения колец на поршне:
1 - шатун;
2 - поршень;
3 - нижнее кольцо составного маслосъемного кольца;
4 - расширитель маслосъемного кольца;
5 - верхнее кольцо составного маслосъемного кольца;
6 - нижнее компрессионное кольцо;
7 - верхнее компрессионное кольцо;
8 - метка.
Предупреждение:
При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.
Примечание:
Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте вниз выточкой (на фото показана стрелкой) во вторую канавку. Маркировка Y на компрессионных кольцах должна быть направлена вверх.
4. Сориентируйте кольца, как показано на рисунке ниже. Установите кольца на остальные поршни.
Расположение замков поршневых колец перед установкой поршня в цилиндр:
1 - замки расширителя маслосъемного кольца и верхнего компрессионного кольца;
2 - замок верхнего кольца составного маслосъемного кольца;
3 - замок нижнего компрессионного кольца;
4 - замок нижнего кольца составного маслосъемного кольца.
Примечание:
Замки верхнего и нижнего колец составного маслосъемного кольца должны быть расположены на расстоянии 25-30 мм соответственно влево и вправо от замка расширителя.
5. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников.
6. Смажьте вкладыши моторным маслом.
7. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.
8. Уложите в крышки коренных подшипников нижние вкладыши.
Примечание:
Верхние и нижние вкладыши коренных подшипников могут различаться по расположению отверстия для подвода масла. Вкладыши устанавливайте так, чтобы эти отверстия совпали с отверстиями каналов для подвода масла в постелях опор коренных подшипников. После установки вкладышей в гнезда их концы немного выступают наружу, поэтому для правильной ориентации вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите за тем, чтобы выступание обоих концов было одинаковым.
9. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала.
10. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала.
11. Установите крышки коренных подшипников.
Предупреждение:
Для установки крышек подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как в этом случае будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.
12. Установите болты крышек, равномерно подтяните болты до отказа, затяните болты моментом 34,3 Нм, доверните каждый болт крепления крышки на 60°.
Предупреждение:
Болты крепления крышек коренных подшипников обязательно замените новыми.
13. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно.
14. Установите вкладыши в шатуны.
15. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.
16. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт, сожмите поршневые кольца.
17. Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в ВМТ. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне, нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.
Примечание:
При установке поршней в цилиндры стрелка на поршне и надписи на шатуне должны быть обращены к передней части двигателя.
Предупреждение:
Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы не повредить нижней головкой шатуна шатунную шейку коленчатого вала.
18. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.
19. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.
20. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке.
21. Вверните шатунные болты, не затягивая их окончательно.
22. Вверните болты крепления шатунной крышки и затяните их динамометрическим ключом в четыре этапа: затяните болты моментом 27,5 Нм; ослабьте затяжку болтов; затяните болты моментом 19,6 Нм; доверните каждый болт крепления шатунной крышки на 60°.
23. Проверьте легкость перемещения шатуна вдоль шатунной шейки. При заедании выверните шатунные болты и повторно затяните их номинальным моментом.
24. Проверьте боковой зазор шатуна, для двигателя HR16DE. Он должен составлять 0,20-0,352 мм. Для двигателя MR20DE 0,20-0,35 мм. Предельно допустимое значение 0,40 мм. Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипов коленчатого вала. В этом случае замените коленчатый вал.
25. Аналогично закрепите крышки остальных шатунов.
26. Проверьте осевой зазор коленчатого вала, он должен составлять 0,20-0,45 мм. Увеличенный зазор указывает на износ опорных фланцев коленчатого вала или постели среднего коренного подшипника. В этом случае замените коленчатый вал. Если это не приведет к уменьшению осевого зазора, придется заменить блок цилиндров.
27. Установите задний сальник коленчатого вала.
28. Нанесите герметик валиком 4-5 мм на привалочную поверхность масляного картера двигателя.
29. Установите масляный картер, затяните болты его крепления моментом 25 Нм в порядке, указанном на рисунке.
30. Установите маховик.
31. Далее собирайте двигатель в порядке, обратном разборке.
Совет:
После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных предприятий сделать это невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу в следующем порядке.
1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельной заслонки, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.
2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу. Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.
3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, обратите внимание на наличие посторонних шумов.
4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.
5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.
В статье не хватает:
Источник: http://nissan-qashqai.dv13.ru/dvigatel/sborka-dvigatelya/
carpedia.club
.jpg)
«Ниссан Кашкай» – компактный кроссовер японско-европейского альянса (доля участия французского Renault в компании Nissan – 43,3%).
Автомобиль – типичный продукт глобализма. Назван в честь кашкаев, кочевого племени Ирана, а рождён в Англии: проектировался подразделением Nissan NTCE в Крэнфилде, облик получил от лондонских дизайнеров Nissan design Europe, собирается на заводе в Сандерленде.
Первое поколение «Кашкаев» выпускалось в 2007-2013 гг. Рестайлинговая версия, с небольшими изменениями экстерьера, улучшенной подвеской и шумоизоляцией появилась в 2010 году. Второй Qashqai в продаже с мая 2014 г.
Хетчбэк премиум-внешности с клиренсом в 20 см – формат соблазнительный. Однако народная молва приписывает первому «Кашкаю» ненадёжность и «ломучесть». Стоит задуматься?
Бензиновые 1.6, 2.0
Больше всего на дорогах бензиновых «Кашкаев» с атмосферными двигателями: двухлитровым MR20DE и HR16DE 1.6.
Моторы имеют схожую конструкцию: цепной привод ГРМ, алюминиевый блок цилиндров, отсутствие гидрокомпенсаторов у клапанов. Тепловые зазоры на этих движках нужно регулировать каждые 100000 км, подбирая толкатели по высоте.
Цепь ГРМ не вечная. После 100000 км она критично растягивается: датчик положения распредвала сигнализирует об ошибке, двигатель не заводится. Неприятно, зато безопасно – не удастся загубить мотор из-за перескока цепи.
Дроссельная заслонка требует промывки каждые 30000-50000 км. Если пренебрегать «очищающими» процедурами, начинают плавать холостые обороты, двигатель теряет мощность.
При замене свечей зажигания на 2-литровом моторе усилий прилагать не стоит – можно выломать тонкую стенку свечного колодца, что закончится уже ремонтом ГБЦ.
Не отличаются прочностью подушки двигателя. Задняя «продюжит» 100000 км, верхние – не больше 120000 км.
За исключением перечисленных «мелочей» при своевременном техобслуживании бензиновые моторы способны пройти 250000-300000 км без капремонта.
Ближе к «финишу» у двигателей начинаются всевозможные утечки. На стыке поддона мотора рассыхается герметик, масло начинает сочиться по стыку. Без работ по герметизации не обойтись. Может треснуть пластиковый патрубок топливного насоса, что размещён в баке – аромат бензина в салоне обеспечен. Кстати, о насосе: если мотор начинает сбоить при полном баке – возможно, дело в засорении его сетки-фильтра. Для чистки последней насос придётся вынимать из бака. Не обходится и без утечек антифриза – в понижении уровня жидкости виновно уплотнительное кольцо термостата (одного или двух, в зависимости от мотора) или треснувший по стыку расширительный бачок.
Дизельные
Российские «Кашкаи», потребляющие солярку, редки. Турбодизельные K9K на 1.5 литра и M9R на 2.0 лучше заправлять только на проверенных заправках. Ошибка может стоить покупки новых форсунок и нейтрализатора. Если машина регулярно участвует в городских пробках, систему рециркуляции нужно промывать раз в 40000-50000 км, иначе придётся заменять клапан ЕГР.
На двухлитровом моторе за два года изнашиваются пластиковые трубки обратной магистрали топливной системы. О том, что они лопнули, подскажет запах «горелой» солярки – топливо попадает на горячий выпускной коллектор.
И у агрегата на 1.5 литра неладно с топливопроводами. Резиновые уплотнения за пять-шесть лет разбухают, проводимость системы падает. В итоге мотор перестаёт заводиться из-за дизельного голодания. Причиной плохого запуска может стать ещё и подкачивающий топливо насос, искать который нужно в топливном баке.
Полуторалитровый дизель после 150000 км может остаться без наддува – турбина имеет примерно такой ресурс. Да и сам мотор к этому пробегу уже потребует капремонта: шатунные вкладыши не отличаются износостойкостью.
В паре с дизелем M9R на 2 литра работает 6-ступенчатая АКП Jatco JF613E. «Автомат» будет работать безотказно как минимум 250000 км и даже больше, если менять трансмиссионку каждые 60000 км.
Шестиступечатая «механика» – агрегат надёжный. Сцепление потребует замены раз в 150000 км.
На авто с бензиновым 1.6-литровым HR16DE установлена МКПП с пятью ступенями. Коробка не отличается ни надёжностью, ни долговечностью. Сцепление вряд ли выдержит больше 100000 км, а, вероятнее всего, прикажет долго жить на пробеге 50000 км. После 150000 в коробке изнашиваются синхронизаторы.
Однако самой непредсказуемой и капризной среди трансмиссий «Кашкая» считается вариаторная с агрегатом Jatco JF011E, что ставился на бензиновые версии автомобиля. Заливать новую трансмиссионку в него нужно каждые 60000 км, потребуется 8 литров. Экономить на ТО коробки не следует, иначе она «отплатит» задержками на старте, будет «тупить» при движении и разгоне. Последствия будут адекватны разрушениям: от ремонта вариатора до его замены.
Тщательное обслуживание и бережное обращение продлит век Jatco JF011E, но в пределах возможного. Толкающий ремень имеет ресурс не более 150000 км. Менять его нужно оперативно: изношенный, он повреждает поверхность конусных шкивов.
Список того, что может отказать в вариаторе, велик. Если «умер» шаговый двигатель, вариатор «залипает» на одной передаче. После четырёх лет эксплуатации селектор неожиданно может отказаться переключать. Причина может быть как в самом селекторе, так и в соленоиде его блокировки.
К 100000-120000 км изнашиваются подшипники валов (ведомого и ведущего). Движение начинает сопровождаться небольшим гулом. Подшипники нужно менять.
Неожиданно может «замереть» клапан масляного насоса. Причём понятно это станет, только когда вариатор «накроется» из-за масляного голодания. Устанавливать новый клапан рекомендуют вместе с ремнём.
Вариаторный «Кашкай» – исключительно паркетный автомобиль. Внедорожные забавы способны не только убить коробку, но и лишить полного привода – включающая заднюю ось электромагнитная муфта не выдерживает офф-роудных нагрузок. Она и в лучших-то условиях может «наглотаться» пыли/грязи и отказаться работать – защита могла быть и получше.
Короткоходная жёсткая подвеска – противопоказание для офф-роуда. Автомобили первых лет выпуска печалили владельцев недолгой жизнью амортизаторов (20000-40000 км), грохотом и тряской. На пробеге 50000-60000 км подшипники передних ступиц начинали гудеть, по гарантии меняли весь узел.
После рестайлинга характеристики подвески улучшились, от большинства неисправностей удалось избавиться. Увеличился ресурс амортизаторов, теперь они выдерживают 80000-100000 км, как и шаровые опоры в передней подвеске. Ступичные подшипники выпущенных после 2010 г. авто порадуют долгой службой – не менее 100000 км.
Даже после ревизии идеальной подвеска не стала. В передних стойках опорные подшипники не защищены от грязи, поэтому изнашиваются уже на 50000 км.
Скрипящий в повороте руль – визитная карточка первого Qashqai. Попытки решить проблему заменой уплотнения рулевого вала ожидаемого результата не принесли. Владельцам приходится постоянно смазывать силиконом досаждающую резиновую прокладку.
До 2009 года встречались экземпляры с проблемным ЭУР. Производитель даже пошёл на отзывную компанию по его бесплатной замене.
И в тормозной системе дорестайлинговых машин есть огрехи. В переднем суппорте может заклинить поршень. С помощью ремкомплекта болезнь лечится, да «осадок остаётся».
Нельзя сказать, что «Ниссан Кашкай» – не доставляющее хлопот приобретение. Доставит, да ещё как! Кроме проблем с двигателями, трансмиссией и подвеской, первое поколение Qashqai ещё и премиальный лоск теряет с удивительной скоростью. Экологическое, как ныне принято, ЛКП повреждают даже маленькие камешки. «Хромированные» детали некрасиво облезают. Оставленное на солнцепёке авто встречает хозяина оплывшим пластиком баранки.
Поэтому, если и решаться на покупку «Кашкая», то брать только пострестайлинговый и по приятной цене. Оптимальный выбор – экземпляр с турбодизелем 2.0 (с АКП или с МКП – неважно). Даже в этом случае следует запастись терпением и деньгами – пригодится и то, и другое в процессе использования и нередкого ремонта.
www.poiskavtouslug.ru
Капитальный ремонт двигателя - общая информация
Не всегда легко определить, когда требуется и требуется ли вообще производить полный капитальный ремонт двигателя. При решении должен учитываться целый комплекс факторов.
Большой пробег автомобиля далеко не обязательно является причиной для проведения капитального ремонта двигателя, также как и малый пробег не является 100% гарантией того, что капремонт не требуется. Наиболее важным условием, пожалуй, является своевременное и частое выполнение процедур обслуживания автомобиля. Двигатель, подвергавшийся регулярным и частым сменам двигательного масла и фильтра, а также другим процедурам по обслуживанию двигателя, должен проработать надежно на протяжении многих тысяч километров. С другой стороны, пренебрежение процедурами обслуживания двигателя может привести к необходимости его капитального ремонта через очень короткое время.
Чрезмерный расход масла указывает на необходимость уделения внимания состоянию поршневых колец, седел клапанов и/или направляющих втулок клапанов. Перед тем, как прийти к заключению об износе поршневых колец или направляющих втулок клапанов, проверьте, не является ли причиной расхода масла его утечки. Выявлению причины возникшей проблемы поможет измерение компрессионного давления (см. Часть Ремонт двигателя без извлечения его из автомобиля).
Измерьте давление масла с помощью манометра, установленного вместо датчика-выключателя давления масла, сравните полученное значение с приведенным в Спецификациях. Если давление масла слишком мало, то это может указывать на возможный износ коренных подшипников, подшипников нижних головок шатуна, и/или масляного насоса.
Потеря мощности, неровная работа двигателя, стук или металлический шум в двигателе, чрезмерный шум при работе клапанного механизма, чрезмерный расход топлива также могут указывать на необходимость проведения капитального ремонта двигателя, в особенности, если все эти признаки проявляются одновременно. В случае, если проведение полного комплекта процедур обслуживания не исправит ситуацию, единственным решением может быть проведение серьезных механических работ.
Капитальный ремонт двигателя подразумевает восстановление характеристик всех внутренних частей двигателя до спецификационных значений нового двигателя. При капитальном ремонте двигателя может осуществляться проточка цилиндров (если необходимо) и замена поршней и поршневых колец. Обычно устанавливаются новые коренные подшипники и подшипники нижних головок шатуна; при необходимости может быть заменен или проточен коленвал для восстановления его шеек. Обычно обязательно требуется проведение восстановительных работ с клапанами, так как их состояние к моменту проведения капитального ремонта двигателя является далеко не лучшим. Одновременно с капитальным ремонтом двигателя может быть проведен капитальный ремонт других компонентов таких, как распределитель (если имеется), стартер и генератор. Результатом проведения капитального ремонта двигателя является получение двигателя, имеющего характеристики нового. Такой двигатель должен проработать много километров.
 |
При проведении капитального ремонта двигателя должны быть также заменены такие критические компоненты системы охлаждения, как шланги, термостат и водяной насос. Необходимо также провести тщательную проверку радиатора с целью удостовериться в отсутствии закупорок и утечек. Неплохой идеей при проведении капитального ремонта двигателя будет заменить масляный насос. |
Приготовьтесь к тому, что автомобиль окажется в нерабочем состоянии в течение минимум 2-х недель, в особенности, если потребуется проведение инженерных работ для ремонта и восстановления его деталей. Удостоверьтесь в наличии запасных частей и необходимого специального инструмента и оборудования. Большая часть работ может быть проведена с помощью обычного слесарного инструмента, однако для проведения некоторых измерений, необходимых при принятии решения не требует ли отдельные детали замены, потребуется применение точного измерительного инструмента. Во многих случаях дилемма о необходимости замены или необходимости восстановления какой либо детали может быть решена лишь в условиях инженерных мастерских, соответствующая деталь должна быть осмотрена квалифицированными специалистами.
|
|
Всегда перед тем, как решить, какие процедуры ремонта или обслуживания должны быть предприняты в условиях инженерных мастерских, полностью разберите двигатель и тщательно осмотрите все его компоненты (в особенности детали блока цилиндров / картера и коленвал). В общем случае состояние именно этих компонентов является определяющим фактором при выборе, должен ли двигатель подлежать капитальному ремонту или соответствующая деталь должна быть заменена на новый или восстановленный элемент. Однако, не спешите покупать запасные части или производить капительный ремонт других компонентов до тех пор, пока они не будут тщательно осмотрены. Обычно процедура капитального ремонта двигателя занимает значительное время, поэтому не стоит экономить и устанавливать в двигатель изношенные или нестандартные детали. |
automn.ru
