А вот что произошло с моей Калиной в один из прекрасных выходных дней. Собрался с подругой проехаться на речку искупаться, так как жара стоит невыносимая. Отъехав от дома, остановились возле магазина купить водички на дорогу. Начал отъезжать, включаю первую передачу и слышу ужасный стук под капотом. Сначала не понял, в чем дело, и остановился. Пробую еще раз тронуться - но опять та же картина, стук такой, как будто кувалдой кто-то бьет под капотом.
Пришлось отложить нашу поездку, и потихоньку двигаться по направлению в сервис. Кое-как доехал до сервиса, говорю мастеру, посмотри в чем дело, ужасно бьет что-то спереди. Мастер визуально посмотрел, он ничего не заметил.А потом сказал, чтобы заезжал на яму, там лучше видно. Загоняю значит я свою Калину на яму, начинаю трогаться потихоньку, и смотрю, а мастер уже выскочил оттуда и говорит: Все! Нашел причину! Оказывается срезало 2 болта крепления двигателя, и он при трогании весь там болтался под капотом. В сервисе ремонтироваться не стал, потилипал домой потихоньку, там все сделал сам, поставил новые болты, и проблема устранилась без особых затрат.
Проходит где-то около месяца, ездил все это время нормально, проблем Лада Калина мне не доставляла, пока я не услышал опять же этот ужасный стук под капотом, и опять же понял, что это было. Открываю капот и вижу страшную картину: все три болта крепления срезаны! Но почему это случилось, так и не понял. Езду все время аккуратно, не гоняю, со светофоров не рву, выше 3500 оборотов никогда не крутил. В общем, озадаченный произошедшим! Оказывается причина была в конструкции кронштейна и болтов. Сделал вместо болтов шпильки, намертво закрутил. Дело в том, что там посадочное отверстие сделано под усиленный болт, но он там стоит обычный, наверное просто инженеры решили не заморачиваться.
С тех пор езжу уже год и проблем таких больше не возникало. Движок крепится мертво, а если бы оставил предыдущую конструкцию, наверняка еще бы не раз заменил что-нибудь. Кстати, помимо этой проблемы, больше никаких недоразумений с моей Калиной не возникало, машинка радует и денег совсем не требует.
kalina-auto.blogspot.com
Инструмент:
1. Для демонтажа задней опоры силового агрегата устанавливаем под картер коробки передач регулируемый по высоте упор.
2. Накидным z-образным ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления опоры к кузову.
3. Немного опустив упор, накидным ключом или головкой «на 19» отворачиваем болт крепления опоры к кронштейну задней опоры силового агрегата и вынимаем болт из опоры.
4. Снимаем заднюю опору силового агрегата.
5. Устанавливаем заднюю опору силового агрегата в обратной последовательности.
Примечание:
При этом более высокая лапка опоры должна быть обращена к правой стороне автомобиля, а между двумя выступами на внутренней обойме опоры должен расположиться выступ на кронштейне задней опоры.
6. При замене передней правой опоры силового агрегата снимаем правый грязезащитный щиток силового агрегата, как описано здесь. После чего устанавливаем под поддон картера двигателя регулируемый по высоте упор и головкой «на 17» отворачиваем болт 1 и две гайки 2 крепления опоры к кузову.
7. Немного опустив упор, головкой «Е-14» отворачиваем два винта крепления опоры к кронштейну блока цилиндров.
8. Снимаем переднюю правую опору силового агрегата.
9. Устанавливаем переднюю правую опору силового агрегата в обратной последовательности.
10. При замене передней левой опоры силового агрегата снимаем левый грязезащитный щиток силового агрегата, как описано здесь. Затем устанавливаем под картер коробки передач регулируемый упор и головкой «на 17» отворачиваем болт 1 и две гайки 2 крепления опоры к кузову.
11. Немного опустив упор головкой «Е-14» отворачиваем два винта крепления кронштейна коробки передач к опоре.
12. Снимаем переднюю левую опору силового агрегата.
13. Устанавливаем переднюю левую опору силового агрегата в обратной последовательности.
Примечание:
Передние правая и левая опоры силового агрегата имеют внешнее сходство, но они не взаимозаменяемы. Отличить их можно по отверстиям во внутренних обоймах подушек: в обойме подушки правой опоры отверстия гладкие, а в отверстиях левой опоры — нарезана резьба.
В статье не хватает:
Источник: http://wiki.zr.ru/81-2_Ремонт_Kalina
carpedia.club
Инструмент:
Детали и расходники:
Примечание:
Работу выполняем с помощником на смотровой канаве или эстакаде. Для снятия двигателя понадобится подъемное устройство.
1. Сбрасываем давление в системе питания, как описано здесь.
2. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
3. Сливаем из двигателя масло, как описано здесь. Также сливаем охлаждающую жидкость, как описано здесь.
4. Отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора, согласно инструкции здесь. Отсоединяем трубку подвода топлива от топливной рампы, открутив головкой на 10 гайку крепления прижимной планки держателя трубки.
5. Поддев отверткой фиксатор, снимаем трос привода дроссельной заслонки от сектора дроссельного узла.
6. Снимаем воздушный фильтр со шлангом подвода воздуха к дроссельному узлу, как описано здесь. Отсоединяем шланг вакуумного усилителя тормозов от ресивера, шлицевой отверткой ослабив ленточный хомут крепления шланга вакуумного усилителя тормозов.
7. Отсоединяем шланги системы охлаждения от крышки и корпуса термостата, предварительно ослабив хомуты.
8. Ослабляем затяжку хомута крепления шланга отопителя к подводящей трубе насоса охлаждающей жидкости и снимаем шланг с патрубка трубы.
9. Отсоединяем шланг электромагнитного клапана продувки адсорбера от штуцера дроссельного узла, как описано здесь. Головкой на 13 отсоединяем «массовые» провода от двигателя.
10. Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от регулятора холостого хода, катушки зажигания, электровентилятора радиатора, колодки жгута проводов топливных форсунок и датчиков фаз, концентрации кислорода, детонации, аварийного давления масла, температуры охлаждающей жидкости, указателя температуры охлаждающей жидкости, положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки. Отводим жгуты проводов от двигателя в сторону.
11. Снимаем коробку передач, как описано здесь. Снимаем сцепление согласно инструкции здесь. Снимаем правый рычаг стеклоочистителя и укладываем на нижнюю часть ветрового стекла мягкий материал (можно использовать ветошь, сложенную несколько раз). Поднимаем капот в вертикальное положение, как показано на фото.
12. Закрепляем цепи подъемного устройства на двигателе с правой стороны за штатный рым, а с левой стороны — за болт, ввернутый в отверстие блока цилиндров, предназначенное для крепления картера сцепления.
13. Убираем упор из-под двигателя, который поддерживал его при снятии коробки передач. Головкой «на 17» отворачиваем две гайки и один болт крепления передней правой опоры силового агрегата.
Передняя правая опора силового агрегата:
1 — болт;
2 — две гайки.
14. Опускаем двигатель, чтобы передняя правая опора сошла со шпилек лонжерона. Сдвигаем двигатель к левой стороне автомобиля и вынимаем его из моторного отсека.
15. Устанавливаем двигатель на автомобиль в обратной последовательности.
В статье не хватает:
Источник: http://wiki.zr.ru/82_Ремонт_Kalina
carpedia.club
