data-ad-layout="in-article"data-ad-format="fluid"data-ad-client="ca-pub-2167793600289487"data-ad-slot="4187947634">
Приветствую, уважаемые коллеги. Сегодняшняя статья в большей степени будет посвящена пчеловодам. Сегодня я расскажу, как переделать механический привод медогонки на электрический.
В пчеловодстве самым физически тяжёлым считается откачивание мёда после взятка. Приходится таскать ящики переноски с рамками полные мёдом, вскрывать забрус, откачивать мёд при помощи центробежной медогонки. Хорошо, что если есть помощники. На большой пасеке без них просто не обойтись. Но если у вас маленькая любительская пасека, то приходится делать всё одному. Чтобы хоть как-то облегчить труд, приходится электрифицировать пасеку. Самое простое — это оборудовать медогонку электроприводом на 12 вольт.
Так как у меня пасека маленькая, то я пользуюсь малогабаритной трёхрамочной необоротной медогонкой. Её диаметр составляет 500 мм. Кассеты расположены хордеально. Большинство пчеловодов используют кочевое пчеловодство. В течение всего летнего медосбора пасека постоянно переезжает с одного места на другое. Поэтому главным условием было, чтобы питание медогонки осуществлялось от двенадцативольтного автомобильного аккумулятора.
Конечно, проще всего было бы купить готовый электропривод, который есть в продаже. Но, посмотрев на цены заводских экземпляров, а также их технические характеристики, я решил попробовать сделать свой. Дело в том, что у заводских электроприводов применяется высокооборотистый двигатель,который используется в автомобиле в качестве отопителя салона. Так как у моей медогонки диаметр бака небольшой, а ведомый шкив у заводских аналогов достигает диаметра 300 мм, то работать с рамками было бы крайне затруднительно. Я думаю, что ремень постоянно бы пачкался мёдом. Поэтому я твердо решил сделать электропривод для медогонки своими руками.
В сети Интернет присутствует достаточное количество готовых схем электроприводов. Они могут быть самые разные: от простых, которые в качестве управления используют переключатель от стиральной машины, до сложных — с микроконтроллерным управлением. Я же решил сделать нечто среднее по сложности. В качестве основных покупал готовые платы на АлиЭкспресс.
Для моей медогонки нужно использовать малооборотистый двигатель. Для этого подойдёт генератор Г 108. только нужно его немного переделать. Я дополнительно сделал вывод возбуждающей обмотки через изолятор на корпус генератора:
Благодаря этому появилась возможность осуществлять реверс электродвигателя. Если же вы пользуетесь радиальной медогонкой, то реверс вам не нужен, и переделывать генератор нет необходимости. В конце статьи я размещу видео, в котором можно посмотреть, как я экспериментировал с генератором Г 108.
Управление электродвигателем осуществляется при помощи двух блоков. Первый блок представляет из себя таймер работы, за основу которого был взят пульт от микроволновой печи. Во втором блоке размещается широтно-импульсный регулятор (ШИМ), при помощи которого задаются нужные обороты электродвигателя:
От того широтно-импульсного регулятора, который был показан в видео, пришлось отказаться, так как его плата имеет чуть большие размеры, а также дополнительный дисплей, который в моём корпусе просто негде было разместить. В итоге я применил другой ШИМ, более компактный и с такими же характеристиками:
Исходная схема заводского широтно-импульсного регулятора выглядит вот так:
В основе схемы лежит всего одна микросхема. Она управляет тремя мощными полевыми транзисторами, благодаря которым можно управлять токами до 30 ампер. Для нормальной работы медогонки эту схему пришлось немного доработать. Была внедрена система плавного старта электропривода, а также таймер работы:
Необходимость использования плавного старта обусловлено тем, что без него во время пуска двигателя происходит мощный бросок тока, который может достигать 20 ампер. Чтобы этого избежать, я реализовал плавный пуск, который в течение 22 секунд раскручивает барабан медогонки до нужных оборотов: приблизительно 230 оборотов в минуту. Для этого был внедрен конденсатор C4 и резистор R7. Благодаря этому пусковой ток на двигатель не превышает 4 ампер. Конденсатор C4 переключается из пускового режима в рабочий при помощи таймера плавного пуска:
Данный таймер в таком варианте обеспечивает задержку в 11 секунд. Время можно регулировать переменным резистором. Чтобы расширить время выдержки до нужных нам 22 секунд, нужно заменить электролитический конденсатор. Родной конденсатор имеет ёмкость 100 микрофарад. К этому конденсатору достаточно подпаять ещё один такой же номиналом 100 микрофарад, и мы получим 22 секунды задержки.
Также в схему были введены два переменных резистора номиналом 100 КОм R6 R8, управляемые двойным переключателем S1 S2. Благодаря этому можно управлять скоростью вращения барабана медогонки, просто переключая тумблер. Это бывает необходимо при откачивании тяжеловесных рамок, чтобы, допустим, с одной стороны выполнить вращение с меньшей скоростью, чем с другой.
Отдельно хочу рассказать о том, как я выполнил таймер для медогонки. Я считаю, что он необходим, так как вручную контролировать вращение не очень удобно, также это сэкономит электроэнергию аккумулятора. Конечно, можно было использовать такой же таймер 11-секундный, о котором я рассказывал выше. Достаточно подобрать несколько электролитических конденсаторов и вывести переменный резистор на переднюю панель. Переключая конденсаторы и подбирая необходимое время при помощи переменного резистора, можно добиться нужного времени вращения. Но мы не ищем легких путей, к тому же у меня в наличии были два блока управления от разных микроволновых печей. Эти блоки совершенно разные, один был от микроволновой печи немецкого производства. Другой — чисто китайский, но он мне больше понравился, так как его панель закрыта пленкой и он не имеет кнопок, как в первом блоке, благодаря этому можно не бояться за попадание меда внутрь устройства. К тому же этот блок имеет минимальное количество самих кнопок, что не путает взгляда и проще в настройках, как говорится, нажал, и таймер включился.
Чтобы прикрепить таймер к медогонке, пришлось немного повозиться. Дело в том, что взяв в руки блок управления микроволновкой, становится всё понятно,достаточно померить какие напряжение выходит с трансформатора, и станет ясно, как можно реализовать питание этого блока. Собственно, с этим проблем не было. В результате замера на диодных мостах оказалось, что выходит питание номиналом 14 вольт и 9 вольт. Высокое напряжение используется для управления электромагнитного реле и концевых датчиков а, более низкое — для питания микроконтроллера блока таймера.
После этого я демонтировал трансформатор, поставил по 9-вольтовой шине питания советский стабилизатор кр142ен8А, который выдает 9 вольт. Затем подал питания 12 вольт на всю схему и был приятно удивлён, схема совсем не заработала, даже не загорелся дисплей. После этого пришлось обратиться к даташиту на микроконтроллер этого таймера. Я выяснил, что для нормальной работы микроконтроллера необходимо на него подать опорную частоту, равную 50 герц, которую он брал через резистор прямо со вторичной обмотки трансформатора. Эта опорная частота необходима для того, чтобы синхронизировать работу таймера с переменной частотой сети, а также для запуска его.
Чтобы выйти из создавшейся ситуации, пришлось воспользоваться китайским мультивибратором собранном на самой распространенной микросхеме NE555:
Эту схему пришлось слегка доработать. Вооружившись осциллографом, я приступил к настройке нужной частоты в 50 Гц. Дело в том, что не удавалось выставить нужную частоту. Передвигая перемычки и подкручивая резисторы, частота получалась либо ниже, либо выше 50 Гц. Пришлось заменить один smd керамический конденсатор. В результате получилась нужная частота и таймер заработал. Но на этом приключения не закончились.
Нужно было обеспечить стабильность частоты 50 Гц в определённых рамках при изменении окружающей температуры. Так как если частота уходит плюс-минус 10 Гц, время таймера просто останавливается, и работа его прекращается. При помощи фена паяльной станции выяснилось, что дрейф частоты происходит из-за изменения ёмкости керамических конденсаторов. А именно при нагревании ёмкость уменьшается, и частота начинает расти, поднимается выше 70 Гц. Так как я с этим был знаком, как любой радиолюбитель, решил поступить следующим образом. Выпаял со старого радиоприёмника парочку конденсаторов с противоположным ТКЕ и припаял их параллельно керамическому. В итоге при изменении окружающей температуры измениться ёмкость этого бутерброда не может:
Были произведены как нагревание, так и охлаждение всей платы целиком. Чтобы меньшее влияние оказывало движение воздуха на всю плату, я её поместил на лист текстолита и накрыл стеклянной банкой. В таком виде производил нагревание и охлаждение. Контролировал уход частоты по осциллографу, результат был великолепный, частота практически не дрейфовала:
Настроенные платы были размещены в блоке управления микроволновой печи:
Широтно-импульсный регулятор оборотов и тахометр для медогонки были размещены в корпусе из-под электрического счётчика. Монтаж получился достаточно плотный. В принципе, корпус нужно было бы использовать попросторнее:
data-ad-layout="in-article"data-ad-format="fluid"data-ad-client="ca-pub-2167793600289487"data-ad-slot="7590515336">
После тестовых испытаний выяснилось, что диод Шоттки нагревается значительно сильнее, чем 3 полевых транзистора. В связи с этим было принято решение поставить еще один диод (на схеме VD5) параллельно стоковом диоду VD3. Его я позаимствовал из старого компьютерного блока питания. В результате нагрев снизился значительно, на ощупь практически еле заметен:
Силовые транзисторы греются так же не сильно. При длительной эксплуатации при температуре окружающего воздуха 30 градусов транзисторы нагревались в районе 50 градусов. Это хорошо видно на электронном термометре:
Электронный тахометр был подключён по следующей схеме:
С электроникой мы покончили, теперь немного расскажу о механической части медогонки.
Прежде всего нужно убрать червячный редуктор, который вращает барабан медогонки. Вместо него нужно разместить шкив, в моём случае его диаметр равен 120 мм. Ведущий шкив, который нужно разместить на генераторе Г 108, имеет диаметр 30 мм. Шкивы я использовал готовые, от стиральных машин. Были расточены отверстия под вал генератора, также вал переходной ступицы, который крепится на медогонку. Также в токарном станке был расширен ручей под ремень:
Ремень я использовал автомобильный, который был приобретён в автомагазине. Ремень подбирал самый мягкий. Насколько помню, продавец сказал, что выбранный мной ремень был с автомобиля Волга, но импортного производства:
На ведомый шкив был размещен неодимовый магнит, который шел в комплекте с тахометром. При помощи напильника было выбрано посадочное место под магнит, а также в ребре просверлено отверстие. Впоследствии в это отверстие затечет эпоксидная смола и придаст жесткости. Благодаря этому магнит будет крепко держаться на шкиву. Чтобы эпоксидная смола не растекалась, нужно изготовить опалубку чуть больше диаметра магнита. Как правильно разместить магнит, вы можете узнать, посмотрев видео в конце статьи:
Для изготовления ступицы под ведомый шкив мне понадобилось 2 подшипника номер 202 ,распорная втулка между ними, упорная втулка под нижний подшипника, также вал. В качестве корпуса я использовал подходящую трубу, которая была слегка расточена, чтобы подшипники входили внатяг:
На конце вала была приварена трубка, на который был произведен пропил вдоль. Этот пропил будет одеваться на барабан медогонки, затем фиксироваться при помощи хомута и надежно удерживать барабан медогонки от болтания в разные стороны:
Верхний подшипник я закрыл плоской шайбой, которую зафиксировал стопорным кольцом. Шкив имеет снаружи проточку, благодаря которой он входит почти без зазора в эту шайбу. Благодаря этому подшипник будет надежно защищён от проникновения инородных частиц:
Посередине между подшипниками я разместил тавотницу для смазывания подшипников. В качестве основания ступицы была взята пластина из толстого металла,около 5 мм:
Осталось собрать всё вместе и покрасить для защиты от коррозии:
Датчик Холлаа, от тахометра, был размещен на металлическую п-образную скобу. При помощи регулировочных гаек датчик был настроен как можно ближе к магниту для его надежного срабатывания:
Для крепления двух электронных блоков и генератора Г 108 к медогонке была изготовлена переходная пластина из металла толщиной 3 мм. Сам генератор был закреплен при помощи барашков, а с другой стороны был использован талреп, благодаря которому можно регулировать натяжение ремня без ключей:
Кстати натягивать ремень сильно не нужно. Так как шкивы имеют клиновидный профиль, ремень вообще не проскальзывает. Главное сберегать ремень от попадания на него мёда. Также не стоит забывать сливать мёд с медогонки. Иначе его уровень поднимается в баке, рамки начинают задевать за мёд, сильно тормозить, и ток потребления электродвигателя возрастает. Это может вывести из строя широтно-импульсный регулятор. Готовый привод электромедогонки нужно запитать двухжильным медным проводом сечением не менее 4 квадратных миллиметров. На входе я поставил однополюсный автомат на 10 ампер. Также я забыл упомянуть о кнопке отключения пьезоизлучателя, который установлен на таймере. Он издает после отключение таймера звук. Это хорошо, когда вы подогреваете пищу,а когда он будет пищать каждые 2 минуты, можно сойти с ума. Поэтому стоит позаботиться о кнопке отключения пьезоизлучателя. На вопрос, насколько хватит аккумулятора, могу с уверенностью сказать: на два дня точно. И еще остается заряд. Так что генератор Г-108 в качестве двигателя очень экономичный.
Словами невозможно описать весь процесс изготовления привода медогонки своими руками.Поэтому лучше посмотреть видео. Это видео о тестировании генератора Г 108, а также тахометра:
Это видео было снято уже летом. Здесь показана работа электропривода на медогонке в действии на пасеке:
В заключение хочу сказать несколько слов о моих впечатлениях после работы на электромедогонке.
Во-первых, значительно облегчается труд во время откачивания мёда. Сам процесс откачивания происходит на постоянной скорости а, благодаря этому за всё лето я не сломал ни одной рамки, даже свежеотстроенные. Также из рамок лучше выкачивается мед, так как устанавливается фиксированное время, которое можно регулировать в зависимости от сорта мёда.
Во-вторых, за одно и то же время на электрической медогонке можно откачать больше рамок. Пока происходит откачивание одной стороны, за это время можно открыть забрус на рамках новой партии.
На этом всё. Надеюсь, моя статья поможет многим пчеловодам при изготовлении самодельного электропривода для медогонки.
radiobezdna.ru
Пчеловодство 
11961 
0
Не всегда пчеловод может потратиться на электрическую медогонку. Поэтому ему приходится искать выход из этого положения. К счастью, конструкция данного прибора не слишком сложна, поэтому ее можно сделать самостоятельно. Перед началом конструирования медогонки, необходимо заранее подыскать специальную схему и чертежи. Также потребуются материалы, из которых изготавливается самодельный прибор.
Медогонку можно сделать самостоятельно
Самодельная медогонка состоит из доступных материалов, которые пчеловод сможет отыскать без проблем. Во время работы потребуется следующее:
Не стоит при создании медогонки использовать оцинкованный материал. Нужно обратить внимание на то, чтобы он не был покрыт химическими веществами, предотвращающими коррозию, так как они негативно сказываются на качестве меда.
В большинстве случаев пасечникам приходится тратиться на покупку привода, так как собрать его своими руками бывает очень непросто.
Медогонка в собраном виде
Медогонка своими руками делается легко и быстро. В первую очередь берут крупную бочку и в самом дне проделывают два одинаковых отверстия. Они нужны для слива меда. В самом центре бочки размещают деревянную доску. Эта деталь является основой медогонки. Необходимо следить за размещением доски, смотреть, чтобы она ни в коем случае не закрывала отверстия.
Приступать к соединению основных деталей следует после того, как будет собран каркас. Ему придают форму в виде буквы П. Бочка сможет крепко держать все части каркаса.
После этого сделать держатели для готовых сот. Для них потребуется особый каркас в виде прямоугольника. К нему следует надежно присоединить полочки, которые были взяты из старого холодильника. Их размещают параллельно, по разным сторонам. Теперь остается присоединить полочки к педали. Она позволяет двигать каркас. Таким нехитрым способом получается хорошая медогонка своими руками, не требующая серьезных финансовых вложений. Она вполне справится с объемом работ на небольшой пасеке.
Внутренний каркас
Нужно понимать, что данная конструкция для откачки меда работает от электросети. Она существенно упрощает работу пасечнику, лишая его необходимости откачивать мед собственноручно.
Привод для медогонки делается из генераторов на 108 Г, 21 Г. Дополнительно следует приобрести крепежи. Ремешки для данной конструкции можно снять со стиральных машин.
Собственноручно изготовить привод довольно сложно. Это подтвердит каждый пасечник, который хотя бы раз пытался соорудить подобный прибор для откачки меда. Существует большая вероятность совершить ошибку во время сборки аппарата, из-за которой могут прийти в негодность многие детали. Поэтому специалисты рекомендуют приобретать готовый привод в специализированном магазине.
С медогонки снять работающий привод. После этого делается отверстие, учитывается диаметр вала. Потом остается лишь распороть втулку шпильки и закрепить все составляющие прибора к аппаратной пластинке.
Электрическую медогонку запросто можно сделать из механической. Для этого необходимо немного видоизменить конструкцию прибора. Следует проделать такие шаги:
Сборку деталей следует производить по схеме
Чтобы не ошибиться во время сбора деталей, стоит раздобыть схему прибора. На ней четко видно, где должен располагаться привод, подставка, кассеты ротора и другие составляющие.
Медогонка своими руками нередко создается из редуктора или из очистителя стекол для автомобилей. Прибор работает на мощности не более 100 Вт. Для изготовления используют один из вышеперечисленных материалов. Также потребуется болгарка, дрель, шкив и ремень. Из них делается привод. Кронштейны и переходники помогут скрепить основные детали. По желанию можно приделать еще и таймер. В медогонке обязан быть барабан, работающий на кассетах. И еще потребуется металлическая сетка с большими ячейками.
Медогонка своими руками делается легко, так как она имеет понятный принцип работы. Рамки на сотах распечатываются и попадают в кассеты, передвигаясь из стороны в сторону. После этого мед выходит из сот и скапливается на боковых стенках. Продукт стекает прямо на дно прибора. Через кран он постепенно вытекает в подготовленную емкость.
Если пасечник твердо решил самостоятельно изготовить медогонку, то он должен понимать, что для такой работы ему потребуется немало свободного времени. Дополнительно придется заниматься поиском всех необходимых деталей, без которых медогонка своими руками не сможет выполнять основную функцию — откачивать мед. Особых навыков не потребуется. Чтобы справиться с задачей, пасечнику достаточно обладать минимальным опытом работы с часто используемыми инструментами. Однако все это стоит затраченных усилий и времени. Ведь самостоятельно сконструированный прибор позволит уберечь пасечника от серьезных растрат.
roypchel.ru
Каждый пчеловод, будь он начинающим или уже опытным, задумывается о конструировании собственной медогонки, ведь покупка такого инвентаря может влететь в настоящую копеечку! А если сделать электропривод для медогонки, работа пойдет еще быстрее!
Электромедогонка позволяет получить мед из соторамок. Приобрести в магазине такое оборудование не каждому по карману, поэтому остается изготовить его своими руками. Тем более процесс изготовления не так уж и сложен.
Чтоб сконструировать такой аппарат самостоятельно, необходимо отыскать любые подручные материалы. К счастью, на сегодняшний день можно обнаружить большое количество разнообразнейших инструкций для создания такого вот устройства. Давайте разберемся в самой простой.
Нельзя, чтоб применяемый материал был оцинкованным (он не должен содержать защиту от коррозии). Казалось бы, странное предостережение. Все наоборот – качество меда значительно ухудшается в цинковых емкостях.
Для начала на дне бочке проделываются два отверстия. Через них мы будем сливать мед. По центру бочонка, с внешней стороны крепится доска из дерева, которая является основой медогонки. Располагается она с тем условием, что не будет перекрывать проделанные отверстия.
Электромедогонка работает на основе метода центрифуги. При помощи вращения мед отделяется от соторамок. Для создания подобия такого приспособления нам и понадобится вращательный инструмент. Таким инструментом могут стать педали от велосипеда. Перед объединением всех деталей нужно сделать каркас П-образной формы, с использованием краев бочки для поддержки, он будет держаться на весу. Отдельно конструируются держатели сотов.
На прямоугольный каркас необходимо прикрепить полки от холодильника. Крепятся они на две стороны, параллельно друг другу. Затем полки прикрепляются к педалям, в результате чего получается, что вращая педали – крутится и каркас. Если соединить все детали в одно целое – мы получим превосходную медогонку. Сделать ее более производительной поможет электродвигатель, который превратит устройство в электромедогонку. При наличии большой пасеки – лучше все же приобрести устройство в магазине.
Электромедогонки работают от электросети. Конечно же, можно производить откачку меда вручную, но это займет очень много времени, которого иногда бывает просто в обрез. Такой электропривод можно приобрести в магазине, а можно сделать своими руками. Хотя, стоит сразу предупредить, что с ним можно основательно намучаться.
Привод медогонки электрический сделать весьма просто. Для основы надо обзавестись генератором постоянного тока Г 21 или Г 108, также понадобятся шкивы, крепеж из укладки и ремешок от стиральной машинки.
С медогонки необходимо снять штатный привод. По диаметру вала медогонки просверлить большой шкив по диаметру вала, установить его сверху. На пластинке аппарата крепится шпилька м8, втулка у нее должна быть распорота.
На генератор нужно установить малый шкив. Предварительно его стоит рассверлить по диаметру у вала. Генератор закрепляется на шпильке, а затем подключается 12-вольтное напряжение. На шкивовом уступе тоненьким напильником протачивается неглубокая канавка (8 мм), она доводится до кондиции напильником с тремя гранями. В результате она выходит клиновидной. Осталось надеть ремень и натянуть пружину! Самодельный электропривод готов!
На видео вы можете ознакомиться с основными этапами работы.
Оценка статьи:
Загрузка... Поделиться с друзьями:
Обязательно прочтите это
ylik.ru
Категория:
1Отечественные автомобили
Генераторы постоянного токаНа рис. 1 показано устройство автомобильного генератора постоянного тока. Корпус генератора изготовлен из низкоуглеродистой стали. К корпусу с помощью винта крепятся полюса, на которых располагается обмотка возбуждения генератора.
Сердечник якоря с целью уменьшения потерь на вихревые токи набирается из штампованных пластин электротехнической стали толщиной 0,5—1,0 мм и напрессовывается на шлицы вала якоря. Пластины якоря изолируются друг от друга лаком. Обмотка якоря укладывается в пазы сердечника. Концы секций обмотки припаиваются к коллектору. Щетки служат для отвода тока от коллектора во внешнюю цепь. Они установлены в щеткодержатели, которые обеспечивают постоянную силу прижатия щетки к коллектору по мере ее износа.
Рис. 1. Генератор постоянного тока Г-108: 1 — шкив, 2 — крышка со стороны привода, 3, 16 — подшипники, 4 — корпус генератора, 5 — вал якоря, 6 — об-нотка якоря, 7 — зажин /И, 8 — сердечник якоря, 9 — зажим, 10 — зажим, 11 — коллектор, 12 — защитная лента, 13 — стяжной винт, 14 — щеткодержатель, 15 — крышка со стороны коллектора, 17 — щетка, 18 — обмотка возбуждения
Для доступа к щеткам и коллектору в корпусе сделаны окна, закрытые защитной лентой.
Якорь генератора вращается в шарикоподшипниках, установленных в крышках генератора. Для смазки подшипников в крышках генератора нет масленки, это значит, что смазка заложена в самом подшипнике. В крышках генератора имеются окна, через которые поступает воздух, охлаждающий обмотки генератора. Охлаждающий воздух движется в направлении от коллектора к вентилятору.
На корпусе генератора имеются три зажима (М — масса, Я — якорь генератора, Ш — обмотка возбуждения генератора), которыми генератор соединяется с реле-регулятором.
При вращении якоря в магнитном поле полюсов, создаваемом обмоткой возбуждения генератора, в якоре индуктируется э. д. е., создающая переменный ток, который с помощью коллектора и щеток выпрямляется в постоянный. Таким образом, коллектор со щетками является механическим выпрямителем переменного тока, вырабатываемого генератором.
Читать далее: Устройство и работа контактно-вибрационного реле-регулятора
Категория: - 1Отечественные автомобили
stroy-technics.ru
