содержание .. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..
Регулятор частоты вращения двигателя УД2-М1
|
|
Рис. 9. Регулятор частоты вращения:
|
1 — рычаг регулятора; 2 — тяга регулятора; 3 — карбюратор; 4 — дроссельная заслонка; 5 — толкатель регулятора; 6 — валик рычага регулятора; 7 — валик регулятора; 8 — гайка низкая; 9 — замок 17 гайки регулятора; 10 — шестерня регулятора; 11 — стопорный винт; |
12 — балансир регулятора; 13 — шарикоподшипник; 14 — муфта ведущая магнето; 15 — пружина балансира регулятора; 16 — шпилька пружины регулятора; 17 — гайка M8; 18 — контргайка; 19 — кронштейн шпильки пружины регулятора; 20 — болт М6; 21 — пружина регулятора. |
Регулятор частоты вращения (рис. 9) предназначен для обеспечения установленной частоты вращения коленчатого вала двигателя.
Двигатель снабжен центробежным регулятором частоты вращения, действующим на дроссельную заслонку карбюратора.
Валик регулятора 7 устанавливается в верхнем картере на двух шарикоподшипниках 13, собранных в специальных переходных обоймах. От продольного смещения регулятор удерживается стопорным винтом 11. На переднем конце валика ставится шестерня регулятора 10. На заднем конце валика устанавливается муфта, ведущая магнето 14. В проушинах валика на осях ставятся балансиры регулятора 12 с пружинами 15. В канале валика помещены толкатели регулятора 5.
При увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя балансиры регулятора под действием центробежных сил расходятся и перемещают толкатели. Толкатели поворачивают валик рычага 6 и перемещают рычаг регулятора 1 на некоторый угол относительно его первоначального положения.
Через тягу регулятора 2 перемещение передается рычагу дроссельной заслонки, что приводит к повороту дроссельной заслонки 4 и уменьшению подачи рабочей смеси в цилиндры двигателя, а, следовательно, к снижению частоты вращения.
При уменьшении частоты вращения коленчатого вала двигателя, детали регулятора под действием пружин 15 и 21 перемещаются в обратном направлении, что приводит к увеличению угла открытия дроссельной заслонки, а, следовательно, к повышению частоты вращения коленчатого вала двигателя.
Частота вращения регулируется изменением натяжения пружины рычага регулятора 21. Для повышения частоты вращения двигателя необходимо увеличить натяжение пружины рычага регулятора, а для снижения - уменьшить. Изменение натяжения пружины производится гайкой 17 при отпущенной контргайке 18.
содержание .. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..
sinref.ru
содержание .. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..
Газораспределительный механизм двигателя УД2-М1
|
|
Рис. 5. Система газораспределения:
|
1 — шестерня распределительного вала; 2 — толкатель клапана; 3 — втулка толкателя клапана; 4 — гайка М9 толкателя клапана; 5 — болт М9 толкателя клапана; 6 — замок клапана; 7 — тарелка пружины клапана; 8 — пружина клапана; 9 — втулка клапана; |
10 — клапан; 11 — кольцо упорное 17; 12 — шарикоподшипник; 13 — распределительный валик; 14 — шпонка; 15 — шарикоподшипник; 16 — крышка шарикоподшипника; 17 — замок 17 гайки; 18 — гайка низкая. |
Распределительный механизм (рис. 5) обеспечивает впуск рабочей смеси в цилиндры двигателя и выпуск отработавших газов в глушитель двигателя.
Двигатели имеют нижнее расположение клапанов.
Основными деталями системы газораспределения являются: распределительный валик, шестерня распределительного валика, толкатели с втулками толкателей, клапаны с втулками клапанов и пружины клапанов.
Распределительный валик 13 - кованый, устанавливается в верхнем картере на двух шарикоподшипниках 12 и 15.
Шестерня распределительного валика 1 отлита из серого чугуна. Она установлена на переднем цилиндрическом конце распределительного валика и находится в зацеплении с шестерней коленчатого вала и шестерней регулятора. Взаимное положение шестерен определяется метками на них. (Порядок установки шестерен показан на рис. 24).
Толкатели 2 обеспечивают передачу усилий от кулачков распределительного валика на клапаны. Толкатели имеют регулировочный болт 5 для установки зазора между клапанами и толкателями.
Клапаны 10 - штампованные. Впускные и выпускные клапаны имеют одинаковое исполнение.
Диаграмма системы газораспределения дана на рис. 25.
содержание .. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..
sinref.ru
|
|
|
содержание .. 19 20
Приложение № 1 ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ДВИГАТЕЛЕ УД2-М1
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРАСПОРТИРОВКЕ ДВИГАТЕЛЯ УД2-М1 1. Переносить двигатель следует вдвоём, поддерживая его за выступающий конец коленчатого вала, рукоятку рычага стартера, верхний и нижний картер. 2. Во избежание поломок не рекомендуется переносить двигатель, держась за карбюратор, глушитель, воздушный фильтр и другие легко ломающиеся части двигателя. 3. Перед погрузкой двигателя убедиться в отсутствии топлива в отстойнике. 4. Надёжно закрепить двигатель на месте. Перевозить двигатели не закреплёнными запрещается, 5. Не допускать задевания выступающих частей двигателя за посторонние предметы во избежание повреждения двигателя. 6. При транспортировке двигатель не кантовать. 7. При транспортировке двигателей в ящиках последние должны быть приспособлены как к крановым, так и к ручным погрузкам. 8. Не допускать попадания влаги на двигатель во избежание коррозии деталей. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ УД2-М1 ПОРШЕНЬ. При износе канавок компрессионных колец поршня по высоте до 2,8 мм поршень заменить. КЛАПАН. При износе стержня до диаметра 7,85 мм или прогаре тарелки клапан сменить. Втулку клапана менять при износе до диаметра 8,15 мм (см. приложение). КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ. При овальности шатунных шеек 0,05-0,06 мм коленчатый вал перешлифовать. Если шатунные шейки в результате износа имеют диаметр 37,8-37,7 мм то шейки следует перешлифовать до размера диаметра 37,5 -0,023. ШАТУН. При прилегании шатуна к шейке коленчатого вала меньше 50 процентов необходимо расточить или пришабрить по диаметру 38 мм, при этом удалив часть прокладок для сохранения зазора между шейкой коленчатого вала и шатуном (см. приложение 2). Проверка правильности регулировки шатунного подшипника производится снятием одной регулировочной прокладки с одной стороны, при этом шатун должен плавно опускаться под собственным весом или при нагрузке в 1,5 кг. В случае если шатун падает под собственным весом, необходимо снять вторую прокладку. Если шатун при снятии второй прокладки не падает, то прокладка снова устанавливается на место. ЦИЛИНДР. При достижении величины конусности 0,15 мм и эллипсности 0,07 мм поверхности зеркала, цилиндр расточить под ремонтный размер (+0,5 мм) или заменить. Приложение № 2 ПОСАДКИ В ОСНОВНЫХ УЗЛАХ ДВИГАТЕЛЯ УД2-М1
содержание .. 19 20
|
|
|
|||
sinref.ru
содержание .. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ..
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАЗБОРКЕ И СБОРКЕ двигателя УД2-М1
При обнаружении того или иного дефекта необходимо разбирать только те узлы, в которых предполагается наличие этого дефекта.
|
|
Рис. 21. Снятие коленчатого вала:
|
1 — подвеска передняя картера; 2 — замок 11 гайки подвесок; 3 — гайка М10; |
4 — маслонасос; 5 — подвеска задняя картера; 6 — коленчатый вал. |
Шатун после подтяжки не должен иметь заметного радиального люфта, но и не должен быть посажен слишком плотно на шатунной шейке коленчатого вала; при горизонтальном положении шатун с поршнем должен свободно опускаться без дополнительных усилий (при этом колено вала, на котором установлен шатун, должно быть поставлено вертикально).
Шатуны имеют набор тонких прокладок, которые снимаются по мере износа шатунного подшипника.
При снятии поршня и поршневого пальца необходимо заметить их положение, чтобы при последующей сборке поставить их в прежнее положение.
Выпрессовывать палец из поршня, если он сидит в поршне плотно, следует в случае необходимости.
Перед выпрессовкой пальца необходимо: круглогубцами снять два стопорных кольца (рис. 22), нагреть поршень до температуры 100 - 120оС и медной или алюминиевой выколоткой выбить палец.
При установке поршневых колец необходимо следить, чтобы они не заедали в канавках поршня. Компрессионные кольца поставить со сдвигом замков на 180о.
|
|
Рис. 22. Снятие стопорного кольца поршневого пальца.
Кольцевые диски маслосъёмного кольца устанавливаются так, чтобы их замки были смещены относительно друг друга на 180о и относительно замков компрессионных колец на 90о.
После соединения поршней с шатунами необходимо убедиться в наличии стопорных колец поршневого пальца.
Установку цилиндра необходимо производить осторожно, чтобы предотвратить поломку поршневых колец.
После установки цилиндров на верхний картер необходимо линейкой или установкой газопровода проверить на смещение и перекос плоскости двух цилиндров, под газопровод, после чего закрепить цилиндры.
Распределительный валик с шестерней или одна шестерня распределительного валика снимаются с помощью двух болтов 6 (рис. 22), которые ввертываются одновременно в шестерню.
При снятии распределительного валика с шестернёй необходимо: через отверстия в шестерне вывинтить два болта 3, снять стопорное кольцо 1 и маслоотгон 2.
Для извлечения распределительного валика из картера необходимо положить картер на левую сторону, чтобы толкатели заняли верхнее положение. Для снятия одной шестерни без распределительного валика необходимо расконтрить и свинтить гайку 5, не вывинчивая двух болтов 3.
|
|
Рис. 22 Снятие распределительного валика и шестерни распредвала:
|
1 — кольцо упорное; 2 — маслоотгон; 3 — болт М6; |
4 — замок 17 гайки; 5 — гайка низкая; 6 — болт М10. |
Маховик двигателя снимается с помощью съёмника (рис. 23), два болта 2 которого ввинчиваются трубчатым ключом 14 в маховик, плоскость корпуса съемника упирается в торец «А» коленчатого вала.
При снятии муфты редуктора двигателей УД2С-M1, УД2СТ-М1 применяется дополнительный упор, который ставится коротким концом в центральное отверстие съемника, а торцом длинного конца упирается в торец коленвала.
Для снятия регулятора необходимо вывинтить стопорный винт 10 (рис. 10) и, сняв магнето 6 и промежуточную муфту 7, лёгкими ударами через стержень из мягкого металла (медный или алюминиевый) со стороны магнето выбить регулятор.
При снятии и установке масляного насоса следует обратить внимание:
|
|
Рис. 23. Снятие маховика с коленчатого вала съёмником:
1— маховик; 2 — болт М10.
1. На регулировочные прокладки (при зазоре в зацеплении шестерен более 0,2 мм необходимо удалить часть прокладок).
2. На установку маслопроводной трубки, которая должна плотно входить в смазочный подшипник и корпус масляного насоса (затягивать гайки крепления масляного насоса можно только после установки его на место во избежание поломки лапок корпуса масляного насоса).
3. На гайки крепления масляного насоса, которые должны быть хорошо законтрены отгибкой шайб.
Все помятые и надорванные уплотнительные прокладки следует заменить новыми.
Если установочные штифты и стопорные винты забиты, их необходимо зачистить или заменить новыми.
Все болты и гайки, для которых предусмотрена контровка отгибными шайбами, должны быть хорошо законтрены.
При любой разборке двигателя, связанной со снятием цилиндра, необходимо очистить от нагара поршень, поршневые кольца и головку цилиндра.
содержание .. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ..
sinref.ru
содержание .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ..
Система зажигания двигателя УД2-М1
|
|
Рис. 10. Система зажигания:
|
1 — поршень; 2 — свеча зажигания; 3 — помехоподавительный наконечник; 4 — токоподводящие провода; 5 — кнопка магнето; 6 — магнето; 7 — муфта промежуточная; |
8 — муфта ведущая; 9 — автомат опережения зажигания магнето; 10 — стопорный винт; 11 — свеча зажигания экранированная; 12 — угольник экранирующий; 13 — экран провода. |
Система зажигания состоит из магнето высокого напряжения 6 (М68Б1), свечей 2 и токоподводящих проводов 4 (рис. 10). Система зажигания обеспечивает воспламенение рабочей смеси в цилиндрах двигателя.
Магнето двигателя УД2-М1
|
|
Рис. 11. Магнето М68 Б1:
|
1 — корпус; 2 — ротор; 3 — крышка; 4 — трансформатор; |
5 — пластина прерывателя; 6 — распределитель; 7 — экран; 8 — автомат опережения зажигания. |
Магнето 6 имеет фланцевое крепление и устанавливается на картере. Валик магнето получает вращение от валика регулятора через ведущую муфту магнето и промежуточную муфту.
Конструктивно магнето М 68Б1 (рис. 11) состоит из следующих основных узлов:
1. Корпус.
2. Ротор.
3. Крышка.
4. Трансформатор.
5. Пластина прерывателя.
6. Распределитель.
7. Экран.
8. Автомат опережения зажигания.
1. Корпус служит для монтажа основных узлов магнето. Корпус отлит из цинкового сплава, в нём залиты полюсные башмаки. С внутренней стороны имеется расточка, в которую запрессовывается наружное кольцо шарикоподшипника. На корпусе смонтирована кнопка выключения зажигания.
2. Ротор предназначен (при его вращении) для изменения величины магнитного потока, проходящего через сердечник трансформатора. Ротор состоит из валика и пакета ламелей, напрессованных на магнит. Вал и магнит с ламелями скреплены заливкой - цинковым сплавом. На валу ротора имеется конус для посадки автомата опережения зажигания или соединительной муфты.
3. Крышка предназначена для монтажа узлов и деталей, отливается из цинкового сплава. В крышке имеется расточка, в которую запрессовывается наружное кольцо шарикоподшипника. К крышке монтируется пластина прерывателя, конденсатор, контактная пластина низкого напряжения, разрядник. В крышке имеются вентиляционные отверстия.
4. Трансформатор предназначен для создания ЭДС при вращении ротора магнето. Трансформатор состоит из сердечника, собранного из отдельных пластин электротехнической стали, а также первичной и вторичной обмоток. С торцов трансформатор защищен гетинаксовыми щеками, на которых укреплена соединительная пластина. К соединительной пластине припаивается конец первичной обмотки и начало вторичной обмотки. Вывод вторичной обмотки через контактный штифт соединяется с центральной клеммой распределителя. Ток высокого напряжения при помощи бегунка и боковых электродов распределителя распределяется по свечам цилиндров двигателя.
5. Пластина прерывателя служит для монтажа рычага прерывателя, стойки контактной и фильца для смазки кулачка.
6. Распределитель предназначен для распределения тока высокого напряжения по свечам цилиндров двигателя. Распределитель изготовлен из карболита и имеет два рабочих электрода. Электроды занумерованы в порядке чередования искр.
7. Экран является радиопомехозащитным устройством
8. Автомат опережения зажигания предназначен для создания опережения зажигания в процессе работы двигателя. Автомат изменяет положение валика магнето относительно муфты привода, поворачивая валик магнето на угол 17о при частоте вращения коленчатого вала, превышающем 2000 об/мин. Поэтому угол опережения зажигания при нормальной частоте вращения коленчатого вала двигателя будет на 17о больше, чем угол опережения зажигания, установленный при сборке двигателя (3 – 9о до верхней мёртвой точки). На двигателях для основного заказчика устанавливается экранированная система зажигания.
содержание .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ..
sinref.ru
То есть, зачем это, собственно, надо. Вопрос, конечно, интересный. Можно было бы, во всяком случае мне, обойтись и без всего этого геморроя. У меня на тракторе стоит и сцепление, и коробка, да и многое другое от ГАЗ-24. Поэтому место под стартер уже зарезервировано и вроде бы незачем так заморачиваться. Но, как всегда, возникает это пресловутое «но».
Дело в том, что УД2-М1 - всё-таки довольно высокооборотистый движок и пускать крутящий момент сразу на коробку не стоит. Иначе, вместо вальяжного движения по полю трактор будет скакать по меже как «горний каз-зол». Поэтому у меня между двигателем и маховиком с установленным сцеплением стоит устройство наподобие планетарного редуктора и уменьшает обороты ровно в три раза. Но при таком раскладе, на один оборот маховика со сцеплением приходится три оборота коленвала двигателя. Чтобы всё это провернуть требуется сила. Конечно, упрекнуть Волговский стартер в слабости нельзя, но для полноценной его работы нужна ещё и хорошая батарея (она же - аккумулятор). А вот тут - проблема. Полгода - на даче, полгода - в Москве. Заряжать некому. Отсюда - все проблемы. Поэтому я и взялся изобретать велосипед.
Какие детали и запчасти нам потребуются. Плясать будем от стартера. Он - от «десятки». Почему? Хороший вопрос.
Дело в том, что стартеры (это чисто моя классификация! Так что при цитировании - извольте ссылаться!) можно разделить на две группы в зависимости от направления вращения - правовращающие и левовращающие. Кстати, в интернете об этом - ни слова! Да и продавцы запчастей в магазинах об этом даже не слышали.
Стартеры «классики» - от Волги, Москвича, Жигулей 2101-2107 - вращаются по часовой стрелке (если смотреть стартеру в «лицо», то есть со стороны бендикса, а не в задницу, как это почему-то в основном и описывается).
А вот стартеры «восьмёрок», «девяток» и «десяток» - эти крутятся против часовой стрелки. Всё это определяется конструктивными особенностями двигателей указанных моделей автомобилей.
Стартер 5702.3708 от «десятки» и направление вращения бендикса. То, что доктор прописал!
Стартер от «десятки» следует использовать ещё и потому, что он редукторный, то есть требует меньше тока, а крутит вроде бы нормально. Честно говоря, я в этом сомневаюсь. Но так говорят.
Поскольку устанавливать стартер будем под регулятором оборотов двигателя, надо чтобы он вращался против часовой стрелки. Тогда маховик будет вращаться по часовой, что собственно и требуется.
Итак, стартер, повторяю, называется 5702.3708. Некоторые его технические данные:
Количество зубцов на бендиксе |
9 |
Диаметр шестерни бендикса |
25 мм |
Для сравнения привожу данные «восьмёрочного» стартера:
Количество зубцов на бендиксе |
9 |
Диаметр шестерни бендикса |
29,5 мм |
Вторая необходимая запчасть - зубчатый венец обода маховика от ВАЗ-2110.
Обозначение (артикул): 21100-1005125-00 / 21100100512500
Диаметр наружный, мм 278,5
Ширина (высота, если венец лежит), мм 12
Число зубьев 128
Высота зуба, мм 5
Толщина основания под зубом, мм 6
Высота (основание + зуб), мм 11
Модуль 2,1166
Посадочный диаметр маховика, мм 256,795-0,07
Масса, кг 0,672
Обратите внимание - я привожу все данные о деталях. Ни на одном сайте магазинов этого нет. Пришлось собирать по кусочкам из разных источников. Пользуйтесь, пока я добрый...
На всякий случай вот вам характеристики других венцов ВАЗ (чем чёрт не шутит, вдруг понадобятся!):
Венец 2108-1005115 ВАЗ-2108-2115 |
Венец 2101-1005115 Ваз-2101-2107 |
Диаметр наружный - 273,9 мм |
Диаметр наружный - 277,5 мм |
Диаметр посадочный - 254,795+0,725 |
Диаметр посадочный - 256,795 мм+0,725 |
Ширина - 12 мм |
Ширина - 12 мм |
Число зубьев - 128 |
Число зубьев - 129 |
Модуль - 2,1166 |
Модуль - 2,1166 |
Масса - 0,556 кг |
Масса - 0,62 кг |
Третья деталь - маховик с двигателя УД2-М1. На всякий случай - вот фотография:
Размеры:
Диаметр - 260 мм (то есть наш венец от десятки подойдёт как миленький).
Вообще, тут вас может ожидать небольшой прикол. Дело в том, что маховики для УД2 делают отнюдь не на токарном станке. Их отливают в форме, после чего немного зачищают чем-то вроде болгарки и вперёд! А центральное отверстие сверлят вообще наобум. От этого маховик во-первых, не круглый, а во-вторых, имеет огромное биение. И ни в коем случае не верьте, что их кто-то центрировал. Это всё глупости. И ещё - на маховиках есть отверстия (иногда одно, а подчас и несколько). Это, типа, их балансировали. Бред! На моём маховике эта дырка была просверлена в самом лёгком месте. А сам маховик имел биение аж 1,5 мм!
Вот вам ещё одна фотография маховика.
Здесь показано, куда устанавливать венец (на затемнённую часть). Впрочем, в другое место и не поставишь. И справедливость моих слов об отвратительном качестве изготовления маховика говорят поперечные полосы, указанные стрелкой. Маховик обтачивали или болгаркой, или на точиле, но никак не на токарном станке.
Прежде чем мы займёмся доработкой маховика, следует сделать нормальный съёмник. Время от времени маховик приходится снимать, и дело это подчас получается затратным по времени и сложным физически. Так вот, не сочтите за труд сделать вот такой съёмник.
Потом спасибо скажете. Резьба на винтах - М12. А в маховике расширьте два глухих отверстия до диаметра 10 мм. Потом нарежте резьбу М12.
А теперь - за дело!
Практический совет: ни в коем случае не обращайтесь в автосервисы! В интернете на сайтах всё выглядит очень цивилизовано - и мастера-то трезвые, и руки-то у них золотые, и станки - все самые современные. На самом деле всё совсем наоборот - и мастера после вчерашнего, и руки в ж..., и точить не на чем.
Поэтому лучше найти простого токаря в Жэке. Но работу пусть делает в среду. Понедельник - день тяжёлый, во вторник - тремор пальцев ещё остаётся, да и в голове туманно, а вот в среду - в самый раз.
Оптимальный вариант - если венец вам ещё и напрессуют. Тогда - ваще класс! Но если нет - расстраиваться не стоит. Дело это не такое уж и сложное. Для этого потребуются:
1. Проточенный маховик.
2. Венец.
3. Рукавицы - 4 шт.
4. Медная или алюминиевая оправка.
5. Молоток.
Последовательность действий такова:
1. Кладём маховик в целлофановый пакет и помещаем в морозилку на 2 часа. Вопросительный взгляд женского пола игнорируем. Объяснять бесполезно. Вас не поймут. Поверьте...
2. По истечению двух часов помещаем венец в духовку на 15 минут при температуре 250-270 градусов. Точность не обязательна.
3. Надеваем по две рукавицы на каждую руку и осторожно надеваем венец правильной стороной (скосом на зубцах в сторону стартера, то есть вверх). Масло не использовать! Если сразу наделся - подвигайте надетый венец несколько раз туда-сюда. Если надевается с трудом, постучите молотком через оправку. Обстучать надо по всему диаметру.
4. Оставьте маховик с надетым венцом на воздухе часа на три.
А это - полученный результат. Обратите внимание на то, как снят металл на маховике. Это попытка токаря выровнять несчастного, поскольку кроме радиального биения имелось ещё и осевое!
Небольшая доработка заключается в замене штатных шестимиллиметровых шпилек на более мощные. У меня - десятимиллиметровые. Всё-таки стартер - вещь неслабая и усилие тут будет будь здоров!
Удаляем (выкручиваем) старые, рассверливаем отверстия сверлом 8,5 мм, нарезаем резьбу М10. Шпильки делаем с таким расчётом, чтобы внутри двигателя их можно было затянуть гайками с гроверами.
Дальше я сделал так: снял с двигателя опорную пластину. Это та самая пластина, на которую крепится кожух вентилятора-маховика. Далее выпилил из листового металла пятимиллиметровой толщины точно такую же пластину, с такими же отверстиями, но только в месте установки стартера оставил «прилив» примерно 120 х 120 мм. После установки стартера (тут всё по месту, точных размеров дать невозможно) лишний металл можно убрать. Могу дать небольшой совет - я сначала сделал пластину из оргалита, установил стартер, а потом перенёс все размеры на металл.
Устанавливаем пластину на двигатель.
Устанавливаем маховик и затягиваем гайку маховика насмерть!
Устанавливаем стартер. Присоединяем провода согласно схеме. Эту самую схему я на всякий случай привожу. Тут всё ясно без дополнительных объяснений.
После установки стартера и затяжки всех соединений в кожухе вентилятора-маховика вырезаем кусок стенки под часть стартера. Тут «железных» размеров дать не могу - методом проб и ошибок делайте сами.
Устанавливаем кожух.
Нельзя ставить стартер от «восьмёрки» на венец от «десятки» и наоборот. И не просто нельзя, а ни в коем случае! Иначе будет клинить. Почему? Обратите внимание на количество зубцов и диаметры шестерён у «восьмого» и «десятого» стартеров. Ущучили разницу? Поверьте, экспериментировать не стоит.
Ну, вот, вроде и всё. Лёгкой вам пахоты, господа!
www.c2n.ru
содержание .. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..
Система питания двигателя УД2-М1
|
|
Рис. 8. Система питания
|
1 — рычаг воздушной заслонки; 2 — воздушная заслонка; 3 — патрубок воздухофильтра; 4 — чашка воздухофильтра; 5 — гайка с накаткой; 6 — шпилька воздухофильтра; 7 — крышка воздухофильтра; 8 — барабан воздухофильтра; |
9 — кнопка утопителя поплавковой камеры; 10 — ограничитель дроссельной заслонки; 11 — газопровод; 12 — дроссельная заслонка; 13 — винт холостого хода; 14 — тяга регулятора; 15 — рычаг регулятора. |
Система питания (рис. 8) служит для приготовления рабочей смеси и подачи её в цилиндры двигателя. Система питания состоит из воздухофильтра, карбюратора К-16В и газопровода.
Топливо в карбюратор поступает самотёком из бензобака, а воздух — через воздушный фильтр 8, в котором задерживаются твёрдые частицы (пыль, песчинки и т. п.).
Для регулировки карбюратора на экономичную работу необходимо:
а) запустить двигатель и дать ему проработать без нагрузки на регуляторе две-три минуты;
б) завернуть винт холостого хода 13 до положения, при котором двигатель начинает работать неустойчиво;
в) медленно отворачивать винт, добиваясь устойчивой бесперебойной работы двигателя;
г) оставить винт в положении, при котором была достигнута устойчивая работа двигателя и зафиксировать это положение контргайкой винта;
д) упорным винтом отрегулировать прикрытие дроссельной заслонки, при котором холодный двигатель устойчиво работает на минимальных оборотах.
содержание .. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..
sinref.ru
