Двигатель Джили МК имеет ременный привод ГРМ. По опыту, состояние ремня не мешает проверить при пробеге 40-50 тыс. км. У одних на 60 тыс. км не видно ни малейших признаков износа, у других же уже может не хватать пару зубьев, а ремень покрыт трещинами. При замене ремня ГРМ необходимо снимать правую опору двигателя.
При холодном пуске мотор Geely MK зачастую начинает «троить». Решить проблему удается после замены свечей, высоковольтных проводов, катушек (1 тыс. рублей) или регулировки клапанов. При снятии высоковольтных проводов владельцы нередко отрывают их. Пренебрежение регулировкой клапанов чревато их «зажатием» при пробеге более 40-60 тыс. км и последующим прогаром.
Прокладка на подогреве дросселя со временем начинает пропускать антифриз. Засыхая, охлаждающая жидкость загрязняет канал регулятора холостого хода и сам регулятор. Результат – затрудненный запуск, двигатель глохнет сразу после схватывания и заводится только с выжатой педалью газа. Что бы течь не возникала, после чистки канала, прокладку дросселя лучше посадить на термостойкий герметик. Родной новый регулятор холостого хода стоит около 1 тыс. рублей, в качестве заменителя подходит аналог для Шевроле Нива за 500 рублей.
Мотор Джили МК склонен к перегреву в теплое время года при длительной езде на скорости более 100 км/ч с включенным кондиционером. Проблема появляется при пробеге более 40-50 тыс. км. Одна из причин – не срабатывание вентилятора охлаждения из-за плохого контакта на одной из трех точек крепления провода массы. Так же причиной перегрева может стать позднее открытие термостата и особенность работы ЭБУ мотора, дающего команду на включение вентилятора уже при критических значения температуры охлаждающей жидкости. Сам датчик температуры охлаждающей жидкости может выдавать неверные значения из-за закисания клемм контактов. «Недогрев» или долгий прогрев мотора свидетельствуют о закисании термостата в открытом положении, что тоже не редкость. Новый термостат стоит около 200 рублей.
Некоторые владельцы сталкиваются с необходимостью замены прогоревшей прокладки головки блока цилиндров. Насос жидкостного охлаждения двигателя может отказать при пробеге более 50-100 тыс. км. Недоумение вызывает появление пятен ржавого цвета в расширительном бачке. В морозы часто текут радиаторы охлаждения в месте соединения пластика с металлом.
Уплотнительное кольцо выхлопной системы в месте соединения выпускного коллектора с трубой нередко приходится менять из-за прогара. При пробеге более 80-120 тыс. км начинает подтекать передний сальник коленвала. Датчик давления масла может отказать при пробеге более 50-60 тыс. км. Задняя опора двигателя ходит более 40-60 тыс. км, после чего начинает стучать. Новая опора обойдется в 1,5-2 тыс. рублей.
5-ти ступенчатая «механика» на новых Джили МК первые несколько тысяч километров страдает плохим переключением передач. После элементы коробки «прикатываются» и проблем с легкостью включения передач не возникает. Немалую лепту в плохую избирательность скоростей вносит «дешевенькое» масло, залитое в коробку еще при сборке. Такая «трансмиссионка» сильно густеет на морозе. После смены рабочей жидкости работа коробки улучшается.
При пробеге более 50-70 тыс. км коробка начинает шуметь. Причина – износ подшипников первичного и вторичного вала. Примечательно, что в гарантийной книжке подшипники коробки прописаны отдельным пунктом, и гарантия на них составляет всего-то 30 тыс. км. За работу по снятию и установке коробки придется отдать около 3 тыс. рублей, за переборку – еще около 4 тыс. рублей, комплект новых подшипников обойдется в 1-2 тыс. рублей.
Сцепление выхаживает более 90-120 тыс. км. Новый комплект с корзиной и выжимным подшипником обойдется 3-5 тыс. рублей. При пробеге более 100 тыс. км нередко начинает шуметь коробка при сбросе газа на третьей передаче.
Сальники приводов могут потечь уже после 30-40 тыс. км. Стоимость сальника привода около 500 рублей. После 50-60 тыс. км может понадобиться замена главного цилиндра сцепления. Потекший цилиндр можно восстановить с помощью ремкомплекта за 600 рублей.
Пыльники наружного ШРУС скорей всего придется заменить при пробеге более 100-120 тыс. км. Оригинальных пыльников отдельно найти не удастся, так как они продаются только в сборе с приводом. Но подобрать аналог в магазине запчастей от других марок автомобилей не составит труда.
Подвеска Geely MK не отличается особой живучестью. Первыми сдаются стойки переднего стабилизатора при пробеге более 20-30 тыс. км. Втулки стабилизатора ходят немного дольше – около 40-60 тыс. км. Амортизаторы могут потечь или застучать при пробеге более 30-60 тыс. км. Стоимость нового в переделах 1,5-2,5 тыс. рублей. Передние ступичные подшипники служат более 60-80 тыс. км. Столько же ходят шаровые и рычаги подвески. Новая шаровая стоит около 800 рублей.
Из-за «кривой» сборки рулевая рейка имеет поперечный люфт, убираемый после подтягивания. Нередко рейка начинает подтекать уже после 50-100 тыс. км. Стоимость новой рейки около 15-20 тыс. рублей. Рулевые тяги и наконечники ходят более 50-80 тыс. км.
Из-за коррозии покрытия поршня тормозного цилиндра переднего суппорта при пробеге более 50-70 тыс. км могут подклинивать тормоза. Ремкомплект обойдется в 400 рублей. Иногда начинают «травить» тормозную жидкость задние тормозные цилиндры.
Кузов Джили МК плохо противостоит коррозии. Первые очаги неминуемо появляются на сколах. А через 1-2 года эксплуатации в нижнем углу передних дверей под уплотнителем, в районе замка крышки багажника, лючка бензобака и на внутренней поверхность капота. Фары и задние фонари нередко запотевают, а стекла противотуманок часто лопаются при использовании их в прохладную сырую погоду.
Жесткий пластик салона Geely MK сильно скрипуч, особенно в морозы. Дребезжание в руле может появиться из-за откручивающихся со временем винтов, удерживающих блок подушки безопасности. Неплотно установленный уплотнитель рулевого вала увеличивает в салоне шум от двигателя и выхлопной системы. Одна из проблем Джили МК – вода в салоне. Попадает она туда из-за плохо проклеенных лобового и заднего стекол и через слетающие резиновые заглушки на днище. Вода в багажнике скапливается из-за посадочных мест задних фонарей и опор задних амортизаторов. Так же вода может попадать через клапаны вентиляции.
Немало нареканий вызывает и работа климатической установки. Кондиционер становится малоэффективен при температуре окружающего воздуха более 25-30 градусов тепла. Этому способствует особенность конструкции системы отопления: горячие трубки и радиатор отопителя находятся прямо под панелью. Даже в прохладную погоду с выключенным кондиционером и регулятором температуры в холодном секторе из дефлекторов идет теплый воздух. При пробеге более 100 тыс. км утечки в системе кондиционирования становятся все чаще. Компрессор кондиционера может заклинить при пробеге более 50-100 тыс. км. Новый компрессор потребует около 9-12 тыс. рублей. Вентилятор отопителя может перестать включаться или изменять скорость вращения из-за выхода из строя реле (реостата) регулятора оборотов вентилятора. Новый регулятор не дорог – около 400 рублей.
Проблемы с током зарядки могут появиться при пробеге более 80-120 тыс. км. Причина отказ регулятора напряжения. Комплект из нового реле и щеток обойдется в 2,5-3.5 тыс. рублей. Новый генератор стоит около 4,5-5,5 тыс. рублей.
Из-за замыкания термодатчика температуры нагревательного элемента сидений или «залипания» кнопки включения обогрева могут перестать работать обогревы передних кресел. Заводские нагревательные элементы обогрева зеркал великолепно справляются со своей задачей, но при этом часто выходят из строя. После замены зеркал на аналог, обогрев становится не столь эффективным, но зато он гораздо долговечнее.
При пробеге более 100-150 тыс. км возможен обрыв подрулевого шлейфа проводов. Нередки проблемы и с подсветкой приборной доски. Причина – отказ микросхемы драйверной платы электромоторов, управляющих движением стрелок и подсветкой приборов. Стоимость новой приборки около 7-8 тыс. рублей.
masteriya.com
Двигатель Джили МК имеет ременный привод ГРМ. По опыту, состояние ремня не мешает проверить при пробеге 40-50 тыс. км. У одних на 60 тыс. км не видно ни малейших признаков износа, у других же уже может не хватать пару зубьев, а ремень покрыт трещинами. При замене ремня ГРМ необходимо снимать правую опору двигателя.
При холодном пуске мотор Geely MK зачастую начинает «троить». Решить проблему удается после замены свечей, высоковольтных проводов, катушек (1 тыс. рублей) или регулировки клапанов. При снятии высоковольтных проводов владельцы нередко отрывают их. Пренебрежение регулировкой клапанов чревато их «зажатием» при пробеге более 40-60 тыс. км и последующим прогаром.
Прокладка на подогреве дросселя со временем начинает пропускать антифриз. Засыхая, охлаждающая жидкость загрязняет канал регулятора холостого хода и сам регулятор. Результат – затрудненный запуск, двигатель глохнет сразу после схватывания и заводится только с выжатой педалью газа. Что бы течь не возникала, после чистки канала, прокладку дросселя лучше посадить на термостойкий герметик. Родной новый регулятор холостого хода стоит около 1 тыс. рублей, в качестве заменителя подходит аналог для Шевроле Нива за 500 рублей.
Мотор Джили МК склонен к перегреву в теплое время года при длительной езде на скорости более 100 км/ч с включенным кондиционером. Проблема появляется при пробеге более 40-50 тыс. км. Одна из причин – не срабатывание вентилятора охлаждения из-за плохого контакта на одной из трех точек крепления провода массы. Так же причиной перегрева может стать позднее открытие термостата и особенность работы ЭБУ мотора, дающего команду на включение вентилятора уже при критических значения температуры охлаждающей жидкости. Сам датчик температуры охлаждающей жидкости может выдавать неверные значения из-за закисания клемм контактов. «Недогрев» или долгий прогрев мотора свидетельствуют о закисании термостата в открытом положении, что тоже не редкость. Новый термостат стоит около 200 рублей.
Некоторые владельцы сталкиваются с необходимостью замены прогоревшей прокладки головки блока цилиндров. Насос жидкостного охлаждения двигателя может отказать при пробеге более 50-100 тыс. км. Недоумение вызывает появление пятен ржавого цвета в расширительном бачке. В морозы часто текут радиаторы охлаждения в месте соединения пластика с металлом.
Уплотнительное кольцо выхлопной системы в месте соединения выпускного коллектора с трубой нередко приходится менять из-за прогара. При пробеге более 80-120 тыс. км начинает подтекать передний сальник коленвала. Датчик давления масла может отказать при пробеге более 50-60 тыс. км. Задняя опора двигателя ходит более 40-60 тыс. км, после чего начинает стучать. Новая опора обойдется в 1,5-2 тыс. рублей.
5-ти ступенчатая «механика» на новых Джили МК первые несколько тысяч километров страдает плохим переключением передач. После элементы коробки «прикатываются» и проблем с легкостью включения передач не возникает. Немалую лепту в плохую избирательность скоростей вносит «дешевенькое» масло, залитое в коробку еще при сборке. Такая «трансмиссионка» сильно густеет на морозе. После смены рабочей жидкости работа коробки улучшается.
При пробеге более 50-70 тыс. км коробка начинает шуметь. Причина – износ подшипников первичного и вторичного вала. Примечательно, что в гарантийной книжке подшипники коробки прописаны отдельным пунктом, и гарантия на них составляет всего-то 30 тыс. км. За работу по снятию и установке коробки придется отдать около 3 тыс. рублей, за переборку – еще около 4 тыс. рублей, комплект новых подшипников обойдется в 1-2 тыс. рублей.
Сцепление выхаживает более 90-120 тыс. км. Новый комплект с корзиной и выжимным подшипником обойдется 3-5 тыс. рублей. При пробеге более 100 тыс. км нередко начинает шуметь коробка при сбросе газа на третьей передаче.
Сальники приводов могут потечь уже после 30-40 тыс. км. Стоимость сальника привода около 500 рублей. После 50-60 тыс. км может понадобиться замена главного цилиндра сцепления. Потекший цилиндр можно восстановить с помощью ремкомплекта за 600 рублей.
Пыльники наружного ШРУС скорей всего придется заменить при пробеге более 100-120 тыс. км. Оригинальных пыльников отдельно найти не удастся, так как они продаются только в сборе с приводом. Но подобрать аналог в магазине запчастей от других марок автомобилей не составит труда.
Подвеска Geely MK не отличается особой живучестью. Первыми сдаются стойки переднего стабилизатора при пробеге более 20-30 тыс. км. Втулки стабилизатора ходят немного дольше – около 40-60 тыс. км. Амортизаторы могут потечь или застучать при пробеге более 30-60 тыс. км. Стоимость нового в переделах 1,5-2,5 тыс. рублей. Передние ступичные подшипники служат более 60-80 тыс. км. Столько же ходят шаровые и рычаги подвески. Новая шаровая стоит около 800 рублей.
Из-за «кривой» сборки рулевая рейка имеет поперечный люфт, убираемый после подтягивания. Нередко рейка начинает подтекать уже после 50-100 тыс. км. Стоимость новой рейки около 15-20 тыс. рублей. Рулевые тяги и наконечники ходят более 50-80 тыс. км.
Из-за коррозии покрытия поршня тормозного цилиндра переднего суппорта при пробеге более 50-70 тыс. км могут подклинивать тормоза. Ремкомплект обойдется в 400 рублей. Иногда начинают «травить» тормозную жидкость задние тормозные цилиндры.
Кузов Джили МК плохо противостоит коррозии. Первые очаги неминуемо появляются на сколах. А через 1-2 года эксплуатации в нижнем углу передних дверей под уплотнителем, в районе замка крышки багажника, лючка бензобака и на внутренней поверхность капота. Фары и задние фонари нередко запотевают, а стекла противотуманок часто лопаются при использовании их в прохладную сырую погоду.
Жесткий пластик салона Geely MK сильно скрипуч, особенно в морозы. Дребезжание в руле может появиться из-за откручивающихся со временем винтов, удерживающих блок подушки безопасности. Неплотно установленный уплотнитель рулевого вала увеличивает в салоне шум от двигателя и выхлопной системы. Одна из проблем Джили МК – вода в салоне. Попадает она туда из-за плохо проклеенных лобового и заднего стекол и через слетающие резиновые заглушки на днище. Вода в багажнике скапливается из-за посадочных мест задних фонарей и опор задних амортизаторов. Так же вода может попадать через клапаны вентиляции.
Немало нареканий вызывает и работа климатической установки. Кондиционер становится малоэффективен при температуре окружающего воздуха более 25-30 градусов тепла. Этому способствует особенность конструкции системы отопления: горячие трубки и радиатор отопителя находятся прямо под панелью. Даже в прохладную погоду с выключенным кондиционером и регулятором температуры в холодном секторе из дефлекторов идет теплый воздух. При пробеге более 100 тыс. км утечки в системе кондиционирования становятся все чаще. Компрессор кондиционера может заклинить при пробеге более 50-100 тыс. км. Новый компрессор потребует около 9-12 тыс. рублей. Вентилятор отопителя может перестать включаться или изменять скорость вращения из-за выхода из строя реле (реостата) регулятора оборотов вентилятора. Новый регулятор не дорог – около 400 рублей.
Проблемы с током зарядки могут появиться при пробеге более 80-120 тыс. км. Причина отказ регулятора напряжения. Комплект из нового реле и щеток обойдется в 2,5-3.5 тыс. рублей. Новый генератор стоит около 4,5-5,5 тыс. рублей.
Из-за замыкания термодатчика температуры нагревательного элемента сидений или «залипания» кнопки включения обогрева могут перестать работать обогревы передних кресел. Заводские нагревательные элементы обогрева зеркал великолепно справляются со своей задачей, но при этом часто выходят из строя. После замены зеркал на аналог, обогрев становится не столь эффективным, но зато он гораздо долговечнее.
При пробеге более 100-150 тыс. км возможен обрыв подрулевого шлейфа проводов. Нередки проблемы и с подсветкой приборной доски. Причина – отказ микросхемы драйверной платы электромоторов, управляющих движением стрелок и подсветкой приборов. Стоимость новой приборки около 7-8 тыс. рублей.
masteriya.com
Китайская автомобильная компания Geely International Corporation официальный экспортер автомобилей Geely. Мы уже знакомили вас с одним седаном этой марки – Vision, сейчас же расскажем и о Geely MK.
Это седан размерного класса «В» с 4-х цилиндровым и 16-ти клапанным двигателем. Объем его двигателя 1.5 литра, а мощность 94 л.с. Максимальная скорость, которую способен развить Джили МК – 165 км/ч.
По неофициальным данным двигатель для данного седана производится по технологии компании «Тойота». По заявлению же самого производителя, данный автомобиль был спроектирован и разработан ими самостоятельно для покупателей любого уровня достатка с учетом всех их основных требований и пожеланий.
Внешний вид автомобиля Geely MK имеет свои уникальные черты, что выгодно отличает его от многих автомобилей производства КНР, за которыми часто замечаются попытки копировать характерные детали дизайна популярных марок конкурентов (за примером далеко ходить не надо – достаточно посмотреть на упомянутый уже Vision).
Изначально автомобиль Джили МК выпускался в следующих комплектациях – Base, Comfort и Elegance. В интерьере все три комплектации предполагали наличие: воздушного фильтра в салоне, системы кондиционирования, позволяющей распределять воздушные потоки к пассажирам заднего сидения, подсветку салона с функцией «интеллекта», передние сидения обогреваются, руль отделан кожей, внутренние дверные ручки изготавливаются из хрома, лючок бензобака, а также багажник открываются из салона.Комплектация Base не предполагала регулировку наклона рулевой колонки. Только в Elegance обивка салона была выполнена в коже, у остальных двух – тканевая. Задние сиденья складываются 3:2, обеспечивая тем самым доступ к багажнику из салона, это позволяет транспортировать грузы длиной до 2 метров. В центре приборной панели располагаются информационные указатели.
Экстерьер варианта оснащения Elegance может похвастать колесными литыми дисками R15. Все три комплектации имели дверные ручки, выполненные в хроме, боковые зеркала заднего обзора, а также оба бампера, передний и задний, окрашены в цвет кузова.
У Джили МК Base изначально отсутствовала антиблокировочная система тормозов ABS&EBD, позволяющая сохранять устойчивость и облегчать управление автомобилем в сложных условиях торможения. Не было электрических стеклоподъемников 4-х окон, пассажирской подушки безопасности спереди, а также люка с электроприводом, имеющего два уровня открытия, и системой закрывания в автоматическом режиме при постановке автомашины на охрану.
Во всех комплектациях имелись: водительская подушка безопасности, регулирующиеся по высоте передние и задние (для троих) ремни безопасности, снижающие опасность травмирования водителя и пассажиров при аварии. Ремни снабжены индикатором «напоминания» необходимости пассажирам и водителю пристегнуться. Рулевая колонка Geely MK травмобезопасна.
Так же имеются улучшающие видимость противотуманные фары, указатели поворота светодиодные на боковых зеркалах заднего вида. Кузов имеет антикоррозийное покрытие. Центральный замок, оборудованный системой дистанционного управления, стеклоочистители имеют регулировку скорости, сигнализация.
Всё это мы перечисляем для того, кто, возможно, столкнётся с необходимостью приобретения Джили МК «первых лет». Тогда целесообразность выбора комплектации Comfort перед Base была очевидна, при том, что разница в несколько десятков тысяч рублей компенсировалась повышением безопасности в сочетании с комфортом, а вариант Elegance предлагал лишь улучшение «внешнего вида» (как то, к примеру, отделку салона кожей, а не тканью). Но поскольку автомобиль Geely MK позиционируется как бюджетный, то особого смысла в этих улучшениях не видно.
Позднее седан Geely MK стал предлагаться лишь в двух комплектациях – Base и Comfort, которые по-сути, идентичны. Если говорить кратко – по полноте оснащения они теперь соответствуют ранее имеющейся комплектации Elegance, за исключением «кожаного салона». А единственное отличие Base от Comfort – дополнительная передняя подушка безопасности пассажира в последней (ну и незначительная разница в цене).
Кстати, салон автомобиля Geely MK и его приборная панель выполнены крайне эргономично, на грани простоты, но достаточно функционально. Водительское место и расположение руля, как и практически во всех китайских машинах, не рассчитано на человека ростом выше 180-190 сантиметров, который вряд ли будет себя достаточно комфортно чувствовать.
При проведении тест-драйва Geely MK обнаружился весьма заметный в салоне шум мотора, разгонная динамика у данного седана – средняя. Зато подвеска автомобиля Джили МК обеспечивает хорошую плавность и мягкость хода.
Основные технические характеристики:
Изначально седан Джили МК выпускался в следующих вариантах цветов: «Серебряный блеск», «Черный жемчуг», «Красное пламя», «Серая сталь», «Белая ночь», «Синяя полночь», «Желтый лимон» и «Зеленое яблоко»… позднее этот перечень сократился до первых 6-ти позиций.
Цены на Geely MK в 2014 году следующего порядка: Base от ~347 000 руб., а Comfort от ~ 357 000 руб.
Далее видео краш-теста Джили МК и заключительная часть обзора.
Отзывыauto.ironhorse.ru
Руководство по техническому обслуживанию автомобилей серии MK
Джили Интернешнел Корпорейшн (GEELY INTERNATIONAL CORPORATION) Июль, 2007
Предисловие
Серия автомобилей “MK” с кузовом-седаномкомпании GEELY (JL7132U, JL7132HU, JL7152U, JL7152HU и JL7162U) представляет собой совершенно новые превосходные модели, разработанные группой компаний GEELY, которая полностью владеет правами интеллектуальной собственности на них. В результате трехлетнего участия и усилий экспертов изнаучно-исследовательскогоинститута автомобилестроения компании GEELY, эти модели седанов достигли наивысшего международного уровня в отношении дизайна моделей, мощности, комфорта, безопасности и технологии производства, сохраняя при этом прекрасный внешний вид, экономичность и безопасность для окружающей среды. Значение серии MK заключается в том, что автомобильная компания GEELY прошла долгий путь развития "от гусеницы до бабочки”. Что касается мощности, на автомобилях GEELY серии “MK” скузовом-седаномустановлены двигатели EFI с объемами 1.3, 1.5 и 1.6 л, которые разработаны и изготовлены самой компанией GEELY, и соответствуют стандарту “Китайский 3” (Евро 3) в отношении выхлопных газов.
В данном Руководстве дано подробное описание устройств и их составных частей, описание технического обслуживания и регулировки, технологий сборки и демонтажа, регулировки зазоров деталей седанов GEELY серии “MK”, дана информация о моментах затяжки при установке болтов, гаек, а также схематические диаграммы для использования специального инструмента. Данное Руководство содержит также описание электрических цепей автомобиля, усовершенствованной антиблокировочной тормозной системы (ABS), дополнительной системы безопасности (SRS). Описание электронного устройства системы зажигания и впрыска топлива BOSCH M7.9.7., радара для парковки задним ходом, аудиосистемы, система кондиционирования воздуха также включена в Руководство. Из данного Руководства можно получить информацию о проведении текущего технического обслуживания, регулировок, поиске неисправностей, последовательности демонтажа и сборки, о специальных операциях, относящихся к автомобилям серии MK с кузовом-седан.
Данное Руководство охватывает вопросы сборки деталей двигателя, трансмиссии и автомобиля, но не содержит дальнейшего описания структуры и принципов работы двигателя и трансмиссии и процессов их технического обслуживания. Получить такую информацию можно только из руководства по техническому обслуживанию, специально подготовленного для этих целей.
Вся информация в данном Руководстве базируется на последней продукции, выпущенной на момент публикации данного Руководства. Тем не менее, технические характеристики и описание технических процессов могут изменяться, и соответствующие изменения будут представлены в последующих версиях Руководства.
Данное Руководство подготовлено Научно-исследовательскимИнститутом автомобилестроения компании GEELY при помощи технического персонала Zhejiang GEELY Automobile Co., Ltd. и Международной Корпорации GEELY. Просьба ко всем пользователям данного Руководства, при обнаружении во время его прочтения ошибок и упущений,из-заограниченных возможностей составителей и плотного графика выпуска, своевременно обращаться в корпорацию GEELY для того, чтобы мы их своевременного устранили.
Корпорация Gelly International
Апрель 2007
Часть 1 Общая информация
Глава 1 Как пользоваться данным Руководством
I.Введение
1.Общая информация
(1)В общих чертах, ремонтные работы могут быть подразделены на три основных этапа:
a)Диагностика
b)Демонтаж и монтаж, замена, разборка и осмотр, регулировка
c)Окончательный осмотр
(2)Первый этап “Диагностика” (положения относятся к каждому разделу или главе) и второй этап “Демонтаж и монтаж, замена, разборка и осмотр, регулировка” рассматриваются в каждой главе и каждом разделе, а третий этап “Окончательный осмотр ” - в данном Руководстве опускается.
(3)Данное Руководство не включает следующие основные операции, которые в обязательном порядке используются на практике.
a.Эксплуатация домкрата или подъемника
b.При необходимости, очистка снятых деталей
c.Произведение внешнего осмотра
2.Подготовка
В зависимости от условий проведения ремонта, может потребоваться применение и правильное использование SST (специального ремонтного инструмента) и SSM (специальных ремонтных материалов). Убедитесь, что порядок выполнения работ правильный.
3. Порядок выполнения ремонта
(1)Схема демонтажа помещается под ее наименованием.
(2)На рисунках приводится порядок демонтажа, чтобы помочь Вам понять, как производится сборка.
(3)Детали однократного использования должны быть покрыты смазкой/герметиком, а детали с нанесенным защитным слоем и крутящий момент на схемах демонтажа выделяются особо.
(4)Иногда используются рисунки похожих моделей, на которых некоторые детали отличаются от фактически установленных на автомобиле деталей.
(5)Последовательность действий проведения работ описывается следующим образом:
a.На рисунке показывается, что делать, и где делать.
b.В заглавии указывается, что делать.
c.Текст подробно разъясняет, как выполнять задание, и дает другую информацию, такую как технические характеристики и предупреждения.
4. Технические характеристики
Технические характеристики во всем Руководстве указываются жирным шрифтом.
6
5. Определения
Внимание | указывает, что существует опасность получения травмы для Вас |
| или других людей. |
Примечание | указывает, что существует вероятность повреждения деталей, |
| которые Вы ремонтируете. |
Подсказка | предоставляет Вам дополнительную информацию, чтобы помочь |
| Вам эффективно произвести ремонт. |
6. Международная система единиц
Единицы измерения, которые используются в данном Руководстве, приводятся, в основном, в соответствии с Международной системой единиц.
II.Маркировка автомобиля
1.Идентификационный номер автомобиля (VIN):
Идентификационный номер автомобиля (VIN) – это номер для распознавания автомобиля, который печатается на средней части кожуха отделения двигателя (рис.1).
Расположение идентификационного номера автомобиля
Рис. 1
2. Идентификационный номер автомобиля (рис.2)
Рис.2
3.Пластинка с заводским номером: на средней части капота отделения двигателя (рис.3)
Рис.3
4.Идентификационный номер автомобиля: в левом нижнем углу переднего ветрового стекла.
Рис.4
5. Номер двигателя: выбит на блоке двигателя, как показано на рисунке (рис.5)
Рис.5
6. Маркировка трансмиссии: выбита на левой стороне коробки передач (рис.6)
Место маркировки
Место маркировки
8
Глава 2 Инструкция по ремонту
I.Меры предосторожности
1.Основные подсказки в отношении проведения ремонта
(1)Условия для проведения работ
Защита автомобиля | До начала проведения работ, положите полосы ткани на | |
| радиатор, крылья, сиденья и покрытия пола. | |
Внешний вид | Всегда надевайте чистую рабочую форму | |
| Обязательно используйте защитный головной убор и защитную | |
| обувь. |
|
Безопасное проведение | •При совместной работе более двух человек, каждый должен | |
работ | обращать внимание на соблюдение мер безопасности. | |
| •При необходимости запустить двигатель, обращайте внимание | |
| на наличие вентиляции в ремонтном цеху. | |
| •При | работе с деталями, имеющими высокую температуру, |
| вращающимися, подвижными или вибрирующими деталями, | |
| будьте внимательными, чтобы не получить ожоги и не | |
| травмироваться. | |
| •При подъеме автомобиля необходимо использовать опорный | |
| стенд для удержания автомобиля в определенном положении. | |
| •При подъеме автомобиля необходимо использовать устройства | |
| для обеспечения мер безопасности. | |
Демонтаж и монтаж, | •Для | проведения диагностики требуется полное понимание |
разборка и осмотр | правильной и неисправной работы узла. | |
| •До проведения демонтажа деталей, проверьте узел на наличие | |
| деформаций и повреждений. | |
| •Если | узел сложный, необходимо делать отметки или |
| маркировку, чтобы избежать ошибок при сборке, иначе это | |
| может привести к неправильной работе узла. | |
| •При | необходимости, очистите демонтированные детали и |
| установите их только после тщательного осмотра. | |
Подготовьте | •До начала проведения работ, подготовьте места крепления | |
инструменты и | инструментов, специальный инструмент, масло, рабочую | |
измерительные | спецодежду и требуемые детали для замены. | |
приборы |
|
|
Снятые детали | •Укладывайте снятые детали в правильной последовательности, | |
| не перепутывайте и не загрязняйте их. | |
| •Что касается деталей для однократного использования, таких | |
| как прокладки, уплотнительные кольца, самоконтрящиеся | |
| гайки, заменяйте их новыми деталями в соответствии с | |
| инструкциями, описанными в данном Руководстве. | |
| •Собирайте замененные детали, укладывайте в контейнеры и | |
| показывайте их клиентам. | |
(2)Подъем и закрепление автомобиля
Будьте осторожными при подъеме и закреплении автомобиля. Всегда проверяйте, чтобы автомобиль был соответствующим образом закреплен.
(3)Детали с предварительно нанесенным защитным слоем
9
a.Детали с предварительно нанесенным защитным слоем – это болты, гайки и т.д., на которые нанесен защитный слой на заводе.
b.Если такие детали повторно затягиваются, раскручиваются или двигаются каким-либообразом, на них необходимо повторно нанести соответствующее покрытие.
c.При повторном использовании таких деталей, очистите их от старого защитного слоя и высушите их сжатым воздухом. Затем нанесите соответствующий герметик на болт, гайку или резьбовые части.
Примечание: Момент затяжки должен достигать наименьшего допустимого значения крутящего момента.
d.Детали с повторно нанесенным защитным слоем не должны подвергаться нагрузкам для увеличения их срока службы в соответствии с требованиями, указанными для защитного слоя. (рис.7)
Защитный слой
рис.7
(4)Прокладки
При необходимости, нанесите на прокладку слой герметика, чтобы предотвратить ее неплотное присоединение.
(5)Болты, гайки и винты
Тщательно соблюдайте все указанные значения крутящего момента и используйте гаечный ключ с ограничением по крутящему моменту.
(6)Предохранители
При замене предохранителей, убедитесь, что новые предохранители имеют соответствующий ампераж. Не превышайте номинального значения и не используйте предохранитель с более низким значением ампеража.
Предохранители с одинаковыми значениями ампеража
Рис.8
studfiles.net
Напишу немного о своем автомобиле. Куплен был в 2010 (со скидкой поскольку машина 2009 года выпуска). Отец выбирал :) Сначала хотелось чего-то покруче, конкретно Nissan Quashai, но когда бюджет стал поджимать то обратили внимание на Geely. Автомобиль у меня первый, так-что сравнивать не с чем, все изложенное ниже - это мое мнение. Можете критиковать, буду слушать:)
MK-2 хэтчбэк на то время (весна - лето 2010) была самой свежей моделью что продавалась на Украине.
В нем установлен 1.5 литровый 16-ти клапанный мотор, аналог toyota corolla, и тот же, что и в модели СК. Как мне кажеться, очень удачный, и вот почему. В седане МК идет мотор обьемом 1.6, более мощный, но китайцы, почему-то, в обновленной и улучшенной версии седана MK new поставили этот же 1.5 литровый мотор вместо 1.6! И анонсировали новый автомобиль с этим же двигателем - Geely SC5-RV. Почему? Наверное время показало что он более надежный, и гораздо лучше по своим характеристикам, чем 1.6. Особенно радует хороший крутящий момент на низких оборотах - очень важный параметр для любого мотора.
Машина с ним могла бы очень бодро стартовать, но быстро разогнаться мешает тяжелый маховик. Его плюс в том что с ним двигатель устойчиво работает и практически не глохнет при трогании, что в сочетании с сцеплением, которое хватает педаль в довольно широком диапазоне, очень хорошо для новичков и учеников. После обкатки мотор стал резвее, и расход упал. Ездил в Одессу - ехал по трассе 130км и 4 человека на борту + полная машина вещей + постоянно кондиционнер - 8.3 литра.
При скорости 100-110 будет меньше на 1-1.5л. А по городу ориентровочно 7-8 литров, не занимался точными замерами, скажу только что аппетит у машинки очень не большой, главное топливо лить хорошее и фильтры менять чаще. Еще можно поставить газ 3 или 4 поколение вместо запаски, будет еще экономнее, я таким не занимался, думаю таксистам это интересно. В планах хочу установить бортовой компьютер что-бы видеть параметры работы двигателя в реальном времени. Я лью 95, может и не всегда качественный. Возд. фильтр уже засорился, пора поменять, чувствую мотору тяжелее стало работать.
По поводу сцепления и коробки - по неопытности неоднократно бросал ручку КПП между передачами, был слышен страшный скрежет, но на работу тьфу-тьфу вроде ни как не повлияло. В автошколе пугали что так делать нельзя, коробке может прийти капут :) Стала с трудом включаться первая передача, слышал проблема распостраненная на многих автомобилях, лечиться вроде как или промыванием кулисы, или регулировкой хода сцепления. Не всегда сразу включаеться задняя передача, что-бы наверняка нужно сначала перевести КПП на нейтраль, а затем уже на заднюю, тогда все работает четко. А так - в коробке все замечательно.
В машине очень широкие проемы дверей и багажника, сзади для пассажиров места валом, вот только багажник маловат:) Сразу вынул панель что разделяет багажник и салон, и если грузить много, то занимаю все до потолка, так удобней. Задние сидения можно сложить и получиться практически ровная погрузочная площадка. Можно хоть плазменные телевизоры засовывать :) Но... Сильно много на задок желательно не грузить. Потому-что задняя подвеска...
Задняя подвеска имеет слабые пружины (у меня так)! Если сядет 3 человека сзади, машина просядет на...довольно таки много см, не замерял, но ямы чиркает. Так же эти пружины досаждают при езде по ямам, когда машину качает, и сьезду с высоких бордюров - задница при этом за счет мягких пружин "падает" и чиркает по асфальту. Слышал вроде как эту проблему исправили и с завода уже идут с усиленными пружинами.
А если есть такая проблема, можно и нужно заменить, но руки пока не дошли. Хотелось бы ходовую поставить как в MK Cross, длиннее пружины, амики, больше колеса, дают +2.5 см клиренса, вообще шикарно. Хотел поставить резину больше (185/65/15), но боюсь будет затирать об подкрылки и в крайних положениях руля. Возможно решусь на это, когда строительным феном их подправлю, поставлю проставки на диски для вылета 3мм (больше - не рискну), и поменяю упомянутые задние пружины. Машина вырастет на 1см.
Сказать что либо по рулю конкретного не могу - есть гидроусилитель, он работает, только при резком повороте при скорости 15-30 км руль как-будто сложнеее крутить в крайнем положении. Возможно это можно отрегулировать как-то, уровень жидкости поменять или подкрутить что-то, вообще не задумывался о таком пустяке. Резких маневров машина не любит, не чувствуешь контроля над ней, это если при быстрой езде кружлять, её кренит. При спокойной езде все замечательно. Тормоза как-по мне немного слабоваты. АБС срабатывает на льду с запозданием где-то в 0.3-0.7 сек.
По шуму - двольно таки комфортно до 2800-3000 оборотов двигателя - дальше уже шумит сильно, и все больше с увеличением скорости, но к этому привыкаешь. В городе вообще тихо. На 5 передаче, если переключиться рано и разгонять машину с 80 до 100, да и вообще при сильном нажатии педали газа при заниженой передаче, например если обороты двигателя 1500-1700 и педаль в пол, то еле слышен звук как-будто в трансмисии ведро с гайками трусят :) Лучше переключаться чуть позже, и потом мотору будет легче. Тоесть на 5ую переключаться когда спидометр покажет 90-100 (если в планах ехать 110-120).
Ах-да, чуть не забыл, центральная консоль - это очень удобно! Поверьте, так дорогу гораздо лучше видно в переферийном зрении, просто это дело привычки.
При морозах -20 машина нормально заводилась, несмотря на то что свечи уже пора выкинуть (троит на холостых) и масло старое. Печка неторопливо прогреваеться, особенно если на холостых, хотите быстрого нагрева - прогрели 2 минуты двигатель и поехали, обороты в районе 3000 и тогда быстро начнет горячим дуть :)
При хорошем уходе машина порадует своей надежностью, просто следите за всем что указано в сервисной книжке, а по возможности фильтры и масло меняйте чаще. Например слышал что антикорозийная обработка в АИСе никакая, ни от чего она не защитит, контролируйте все сами, и то, какое масло льют.
Летом кондиционер выручает, сразу становиться свежо и прохладно, в дождь обдув окна не дает стеклу запотеть, без него появляеться несильный запах то-ли пластмассы, чего-то задушного. Похожий воздух в жарюку в маршрутке богдан, да и возможно в любом автомобиле без кондиционера:) Но стоит учесть что в машине вместо уголного воздушного фильтра, который можно туда поставить, стоит просто сетка-пылеулавливатель.
Фильтр можно докупить. В сильную жару куда-то испарилась часть антифриза, просто долил потом, и все:) В пробках при частом тргании температура антифриза быстро ползет вверх вплоть до красной шкалы.Свет от фар какой-то не проникающий, больше идет по низу, у меня плохое зрение, и ночью вперед вдаль видно не очень хорошо, хочу поставить фары белого свечения osram или philips. Магнитола дает нормальный басовый звук, оптимальная настройка эквалайзера - LOUD+CLASSIC, вся музыка тогда нормально звучит кроме метала (он ни при каких). читает с USB, но нужно что-бы формат флешки был FAT (не Ех) и музыка в корневом каталоге.
Еще момент касаеться люка (комлектация Impress) - он с електроникой сьедает пару сантиметров крышы, если у вас высокий рост, не берите с люком.
Ну вот, скажу вам машина меня не разочаровала, а наоборот, очень её доволен, хоть я и не слишком ухаживаю за ней, например не слежу сколько масла, не контролирую давлене шин, влетал в ямы на 120км/час, падал с бровок, бился днищем, ездил со спущенным колесом - она мне это прощает, она просто ездит уже 2 года, 22тыс.км :)
И еще добавлю...Китайцы (Chery и Geely) очень скоро займут место корейцев. Корейцев сначала тоже ругали, помню в каком-то старом журнале был обзор машины производства KIA, вердикт был - машина и производитель одноразовое го*но :) А сейчас корейцы вместе с японцами и немцами на вершине качества, при том спорный вопрос, что надежнее, KIA или MERCEDES.
В последнее время Geely купил концерн Volvo и создает сеть по продажам своей передовой модели Emgrand EC-7 в Эвропе с гарантией в 100 000 миль. А ВАЗ и ЗАЗ при этом где-то.... Далеко! Делайте выводы...
Думаю модель Geely CK и MK 1.6 устарели, и с тех пор китайцы много чего улучшили и исправили, если думаете брать китайца, то берите или МК-2/Cross, или MK-new, или EC-7. Из Chery мне нравиться модель Tiggo 2012 года 1.8 автомат, еще вроде свежое авто у них - M11.
Можете задавать вопросы, кидать камни, постараюсь ответить в меру возможностей и знаний :)
Отзыв о Geely MK-2, 2012 г.в. оставил: Алекс из города Киев
autoback.ru
| Евгений Семененко, водительский стаж с 1984 г. Достоинства: 1.Легкая и мягкая в управлении, 2.Красивый и удобный салон. 3.Хороший обзор 4.Вместительный багажник 5.Неприхотливый и недорогой в ремонте. 6.За небольшие деньги классный автомобиль. Недостатки: 1.В вязи с очень плотными и жесткими уплотнительными резинками приходится прихлопывать передние двери. 2.Слабое ЛКП кузова, при попадании небольших камешек получаются сколы краски вплоть до железа, особенно страдает водительская дверь 3.Неважный ближний свет, со временем защитное покрытие стекла фары покрылось мелкими трещинками, пришлось полировать, но этот недостаток присутствует только в машинах выпуска 2008г. 4. Что ломалось: Сцепление, заводский брак менял по гарантии Главный тормозной также по гарантии После 60000 км все стойки, рычаги подвески, нужно было поменять сразу, подвеска перестала греметь, родные стойки были изначально негодные, ставил КАЯБУ. Подшипники ступиц оба. Опыт обслуживания: Так как машина уже третий год работает в такси то досталось ей не мало, но к моему удивлению все выдержала с достоинством. Недавно установил газ, особенной разницы в работе двигателя не почувствовал, расход порядка 10л. Недостатки со стойками и уплотнителями дверей на сегодняшний день предприятие устранило, более поздние автомобили этим не страдают. Предыдущий автомобиль: мопед "Верховина", мотоцикл "Восход", "Ява", МТ-10, Днепр-12, Ваз-2109, Таврия, Сеат-Леон. Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да | Быков Сергей Александрович, водительский стаж с 1999 г. Достоинства: Внешний вид. Богатая комплектация. Высокий просвет. Динамика. Вместительный багажник. Много места в салоне. Центральное расположение приборов. Недостатки: Светлые ремни безопасности. Что ломалось: ничего Опыт обслуживания: 1 год 2 месяца Предыдущий автомобиль: ВАЗ-21065 Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да |
autorating.ru
Моторное масло – один из видов технических жидкостей, которое необходимо наиболее часто менять, чтобы обеспечить эффективную работу двигателя автомобиля. При замене масла обязательной процедурой является замена масляного фильтра. Что собой представляет масляный фильтр Geely MK и как его менять, описано в статье. Воспользовавшись рекомендациями, описанными в статье, любой автолюбитель сможет заменить маслофильтр на своей машине.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Моторное масло предназначено для смазывания трущихся деталей двигателя, чтобы уменьшить силу трения, а также для удаления продуктов износа, образующихся при работе двигателя. Для очищения масла от загрязнений предназначен специальный фильтр, он может иметь разное устройство, но важно, чтобы качественно очищал смазывающую жидкость.
Масляный фильтр Geely MK — Cross состоит из:
Внутреннее устройство
В верхней части маслофильтра имеется несколько входных отверстий, которые расположены по периметру. На выходном отверстии находится резьба, благодаря которой крепится фильтр. Снаружи находится резинное уплотнительное кольцо, которое предназначено не допускать утечки масла через соединение.
Корпус средней жесткости имеет грани для ключа. Фильтрующий элемент представляет собой плотную бумагу с пропиткой, которая уложена равномерно в виде гармошки — 70 складок, каждая имеет глубину около 1,2 см. Благодаря такой конструкции увеличивается площадь рабочей поверхности, что повышает качество очищения масляной жидкости и продлевает срок службы изделия. Фильтрующая штора имеет длину 150 см и ширину 4,2 см. Общая площадь составляет 630 квадратных сантиметров.
Края фильтрующей шторки заделаны металлической скобой. Перепускной клапан изготовлен из жесткой резинки толщиной 3 мм, которая подпирается пружиной. Изготавливается перепускной клапан по классической схеме. Функция клапана заключается в изменении направления неочищенного масла в систему смазки в определенных условиях, например, в мороз пока смазка густая и ее проход через фильтрующий элемент затруднен. Благодаря клапану детали двигатели не остаются без смазки.
Обратный клапан не допускает стекания смазывающей жидкости в картер при неработающем двигателе. Без этого двигатель окажется без смазки при следующем запуске. Определить качество работы обратного клапана можно по индикатору давления масла на панели приборов. При запуске двигателя он должен сразу же гаснуть, допускается до 7 секунд горения индикатора.
Применяется маслофильтр Geely MK — Cross для автомобилей китайского производства.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.Во время эксплуатации автомобиля происходит постепенное загрязнение фильтрующего элемента, поэтому его необходимо менять. Замена маслофильтра обычно выполняется, когда меняется масло в двигателе. На частоту замены влияет особенность конструкции двигателя и условия эксплуатации автомобиля. Рекомендуется проводить техобслуживание по замене масла через 15 тыс. км, если авто испытывает постоянные нагрузки, то смазка меняется через 7 тыс. км.
Процедура замены смазки осуществляется на подъемнике, смотровой яме или эстакаде. При их отсутствии машина поднимается с помощью домкрата и ставится на опоры. Из инструментов и материалов следует приготовить:
Маслофильтр Geely
В качестве емкости можно использовать старую канистру.
Располагается фильтр на различных моделях автомобилей в разных местах, порой к нему трудно добраться и нужно использовать для откручивания специальный съемник. Процедура замены состоит из следующих шагов:
Откручиваем старый маслофильтр
Они могут быть зубчатыми, универсальными с лапами, цепными. Для Geely MK Cross лучше подойдет универсальный с лапами. В крайнем случае можно воспользоваться длинной отверткой или любым другим длинным острым инструментом. Проткнуть с их помощью корпус и, используя инструмент, как рычаг, отвернуть старый фильтр.
Смазываем уплотнительную резинку
Заливаем новую смазку
Он должен находиться между отметками максимума и минимума.
Чтобы избежать подделок, лучше приобретать масляный фильтр Geely MK – Cross у официальных дилеров. При правильном уходе и своевременном техническом обслуживании автомобиль долго прослужит без капитального ремонта.
В этом видео показа весь процесс замены моторного масла и масляного фильтра.
labavto.com
