| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Если вы подумываете о переходе на дизель, но не знаете, как ухаживать за ним своими руками, то сразу скажем, что поддерживать дизель в хорошем состоянии ничуть не сложнее бензинового двигателя...
Дизельные автомобили славятся своей долговечностью, но это вовсе не означает, что проявлять заботу о них не требуется.
Цены на подержанные дизельные автомобили на Западе падают. Это связано с тем, что долгое время объем продаж новых дизельных машин был очень высоким и поэтому на рынке подержанных машин сейчас их большое количество. Новые дизельные машины намного дороже эквивалентных им по параметрам бензиновых собратьев. Кроме того, прошло то время, когда привычный сегодня для нас дизельный ряд исчерпывался всего лишь одной моделью. Сегодня производители в состоянии поставлять на рынок дизели, отвечающие самым высоким требованиям.
Достойны сожаления страны, если такие имеются, в которых дизельное топливо стоит одинаково с бензином или даже превышает его. Но даже в этом случае вы будете в выигрыше, поскольку у дизельных машин, как правило, более высокий срок службы, но только при условии, что у вас будет большой ежегодный пробег. Никакой экономии не получается только при малых годовых пробегах. Вы экономите на свечах зажигания, хотя понятно, что при использовании свеч зажигания с периодичностью замены 60 тыс. км экономия на них будет небольшой. В то же время вы потеряете на более частой замене масла и фильтра.
Чем привлекает дизель?
Современные дизельные машины привлекательны своей способностью развивать большую силу тяги на малых оборотах, чем особенно хороши для водителей, не любящих слишком часто переключать передачи. Большинство изготовителей предлагают дизели с турбонаддувом, чтобы дать владельцу возможность ощутить самому всю прелесть машины высокого класса.
Если вы подумываете о переходе на дизель, но не знаете, как ухаживать за ним своими руками, то сразу скажем, что поддерживать дизель в хорошем состоянии ничуть не сложнее бензинового двигателя, несмотря на их различия. Предлагаем вам краткое руководство по покупке, эксплуатации и обслуживанию дизеля.
Механизмы бензинового и дизельного двигателя мало чем отличаются. В основу работы обоих двигателей положен четырехтактный цикл сжигания топлива, но происходит это у них совершенно разными способами.
В то время как у бензиновых двигателей топливовоздушная смесь воспламеняется свечами зажигания, дизельное топливо воспламеняется в результате очень сильного сжатия.
Когда бензиновый двигатель всасывает воздух и бензин на первом такте, дизель засасывает только воздух, который сжимается до такой степени, что его температура поднимается до 800° С. Раскаленный воздух поджигает дизельное топливо, которое впрыскивается в камеру сгорания цилиндра незадолго перед тем, как поршень достигает BMT на такте сжатия. Поскольку степень сжатия у дизелей вдвое выше, чем у бензиновых двигателей, впрыск топлива должен происходить под очень высоким давлением, чтобы он влетал в камеру сгорания, и струя топлива сохраняла приданную ей форму. Вследствие повышенных требования к впрыску, топливный насос высокого давления дизеля является особо высокоточно изготовляемым узлом.
Почему дизель шумит?
Хорошо знакомый рокот дизеля пораждается возгоранием топлива и последующим резким спадом высокого давления в камере сгорания. Наиболее четко специфический рокот дизеля слышен после пуска во время прогрева двигателя на холостых оборотах.
У дизеля отсутствует система зажигания, но имеется система предпускового прогрева камер сгорания цилиндров с помощью пусковых свечей. Кроме того, времена продолжительного проворачивания двигателя стартером и томительного ожидания, когда погаснет контрольная лампа окончания предпускового прогрева, давно прошли. Уже немало производителей выпускают быстрозапускающиеся дизели, для запуска которых зимой требуется не больше пары секунд. Некоторые автомобили даже имеют "пусковую ручку", которой можно напрямую управлять топливным насосом высокого давления, чтобы изменять момент впрыска, ускорять прогрев и уменьшать выброс дыма при пуске.
Уход за дизелем
Поскольку дизель загрязняет масло в смазочной системе быстрее, чем бензиновый двигатель, большинство производителей автомобилей предусматривают более частую смену масла и фильтра.
Специальные масла дизелей широко доступны сегодня и, судя по отзывам, довольно эффективны. Однако любое высококачественное моторное масло для карбюраторных двигателей также подойдет и для дизеля, если только его менять через определенные интервалы. Прочтите этикетку на банке, в которой изготовитель обычно дает указания в отношении дизелей. Если на этой этикетке ничего не найдете, то посмотрите этикетку на контейнере, в котором были упакованы банки.
У двигателей с верхним распредвалом следует заменять зубчатый ремень через указанные интервалы. В противном случае не исключено соударение поршня с клапанами, когда ремень внезапно порвется. Устранение последствий последнего потребует от вас немалых финансовых затрат. На практике уже имелись случаи обрыва ремней с пробегом до 48 тыс. км, но происходило это в результате попадания на них масла или воды из-за разгерметизации соответственно систем смазки и охлаждения. Однако, если вы вздумаете ездить, не меняя ремня, после пробега 58 тыс. км, то ваше нежелание потратить время на своевременную замену ремня может обернуться для вас в дальнейшем значительно большими затратами времени и денег.
Для замены топливного фильтра покупайте наилучший из доступных вам. Некоторые фильтры могут выглядеть внешне хорошо, но "плохо исполнять свои прямые обязанности". Не забудьте также сменить уплотнительное кольцо на корпусе фильтра. Еще отметим, что на дизеле одинаково трудно предотвратить как утечку топлива, так и подсос воздуха в топливную систему, которые сильно нарушают работу двигателя.
Если воздух попадает в топливопроводы, то может потребоваться удаление его оттуда через специальный клапан с помощью небольшого ручного насоса, обычно монтируемого для этих целей на топливном насосе высокого давления. Многие современные дизели имеют системы питания, самоудаляющие воздухом. Нужно лишь крутануть двигатель стартером, и воздух удалится.
Трудно избежать того, чтобы в топливном фильтре не конденсировалась влага, поэтому для некоторых дизелей на панели приборов предусматривается сигнальная лампа, извещающая о наличии воды в топливной системе.
Обычно при замене масла требуется только проверить состояние фильтра. Однако в случае эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях, таких как повышенная влажность и большие перепады между дневной и ночной температурами, проверять состоянии фильтров следует чаще.
Все дизели на холоде дымят, но это не должно быть чрезмерным. Одной из наиболее распространенных причин этого является сбой в моменте подачи топлива насосом высокого давления, который легко устраняется путем повторной регулировки момента впрыска по меткам на коленчатом вале и насосе. Данная работа очень напоминает регулировку начального угла опережения зажигания на бензиновом двигателе. Операция может быть сделана на неработающем двигателе, однако лучше приобрести для этих целей специальную лампу для установки момента впрыска на дизели, которая крепится зажимом на топливоподводящей трубке форсунки и вспыхивает под действием толчков топлива, проходящего по трубке.
Другой причиной является подтекание топлива через форсунки с неплотно закрываемым топливоподающим каналом, что может приводить к переполнению цилиндра топливом и, как следствие, к чрезмерному дымлению при пуске. Кроме общей очистки форсунок и замены изношенных при пробеге около 110 тыс. км, мало что можно сделать еще в домашних условиях, чтобы проверить их работу. Разве что снять их и отдать проверить на каком-либо контрольном оборудовании.
Новые форсунки не дешевы, но вы сможете сэкономить немалую сумму, обратившись на станцию, занимающуюся ремонтом дизелей, и прокалибровать форсунки по вполне приемлемой цене. Цена на услугу зависит от расположения станции и наличия вокруг нее магазинов запчастей.
Однако вы в состоянии продлить срок службы форсунок, поддерживая в чистоте всасываемый дизелем воздух и топливные фильтры, и тем самым противодействовать загрязнению форсунок. Для этих целей следует периодически заливать в топливный бак в небольшом количестве специальные очистители.
Если следить за топливным насосом высокого давления, то он будет долго и исправно функционировать. Однако хотим предупредить, что его замена – довольно дорогая затея.
Плохой пуск и низкая приемистость дизеля могут быть обусловлены многими вещами: недоброкачественными пусковыми свечами, засорением каналов топливных магистралей, приводящим к падению давления подачи топлива, неисправностью топливопроводов и даже неправильной установкой форсунок. Определить плохо работающие пусковые свечи легко по тому, как долго не гаснет контрольная лампочка предпускового прогрева.
Приводимая таблица возможных дефектов на дизеле составлена фирмой Bosch, и мы надеемся, что она поможет вам вернуть ваш двигатель в исправное состояние.
Поговорите с владельцами дизельных машин, и вы увидите, что никто из них и думать не хочет о том, чтобы снова сесть за руль бензинового автомобиля. Возможно, наступил и ваш черед, если дизель вполне отвечает вашим запросам.
Неисправности дизеля с топливной аппаратурой Bosch
Приводимая таблица возможных дефектов на дизеле составлена фирмой Bosch, и мы надеемся, что она поможет вам вернуть ваш двигатель в исправное состояние.
Таблица неисправностей и методов их устранения на дизеле с топливной аппаратурой фирмы Bosch
|
НЕИСПРАВНОСТЬ |
КОДЫ ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН |
| Затрудненный пуск |
1–9, 12, 13, 20, 22 |
| Неустойчивый холостой ход |
1, 2, 14, 18, 21, 22 |
| Неравномерный холостой ход прогретого двигателя |
2, 10, 13, 17, 20, 22 |
| Перебои в работе двигателя под нагрузкой |
1, 2, 4, 5–10, 16, 22 |
| Падение мощности двигателя |
1, 4–7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19–22 |
| Повышенный расход топлива |
7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19–22 |
| Двигатель не останавливается |
3, 21, 22 |
| Низкая приемистость, выхлоп с черным дымом, падение мощности двигателя |
2, 5, 9, 10, 11, 13, 19–22 |
| Сизый выхлоп при максимальной нагрузке (белый или голубой) |
1, 2, 4, 5, 8, 9, 13, 19, 22 |
| Ненормальные минимальные и максимальные обороты холостого хода |
14, 15, 18, 21 |
| Двигатель не разгоняется |
1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 19, 20, 21 |
| Топливный насос высокого давления перегревается |
16 |
|
НЕИСПРАВНОСТЬ |
МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ |
| 1. Пустой топливный бак или засорен вентиляционный клапан бака | Заправить бак, промыть топливопроводы, очистить вентиляционный клапан. |
| 2. Наличие воздуха в топливной системе | Прокачать топливную систему, устранить подсос воздуха. |
| 3. Неисправен электромагнитный клапан дизеля или регулятор пусковой подачи топлива | Отремонтировать или заменить. |
| 4. Засорен топливный фильтр | Заменить топливный фильтр. |
| 5. Засорены топливопроводы низкого давления | Восстановить проходные сечения топливопроводов. |
| 6. Засорены топливопроводы низкого давления | Промыть или заменить топливопроводы. |
| 7. Неплотные соединения, топливопроводы подтекают или сломаны | Подтянуть соединения, устранить течь. |
| 8. Отложения парафина в топливном фильтре | Заменить фильтр, использовать сезонное топливо. |
| 9. Неправильное опережение впрыска топлива | Отрегулировать начальный угол опережения впрыска топлива. |
| 10. Неисправны сопла форсунок | Отремонтировать или заменить. |
| 11. Засорен воздушный фильтр | Заменить фильтрующий элемент. |
| 12. Неисправна система предпускового подогрева | Заменить неисправные пусковые свечи. |
| 13. Распределение впрыска по цилиндрам не соответствует порядку их работы | Переставить топливопроводы высокого давления в требуемом порядке. |
| 14. Ненормальные обороты холостого хода | Отрегулировать винтом обороты холостого хода. |
| 15. Ненормальные максимальные обороты холостого хода | Отрегулировать винтом максимальные обороты двигателя. |
| 16. Засорен или неисправен перепускной клапан | Очистить калиброванный канал или заменить клапан. |
| 17. Негерметичен нагнетательный клапан (на четырехцилиндровом дизеле) или два клапана (на шестицилиндровом) | Заменить клапан(ы). |
| 18. Усилие буферной пружины регулятора частоты вращения дизеля не отрегулировано | Отрегулировать усилие буферной пружины. |
| 19. Неисправна муфта опережения подачи топлива | Отремонтировать или заменить муфту. |
| 20. Низкая компрессия | Восстановить компрессию. |
| 21. Неисправен или не отрегулирован регулятор частоты вращения двигателя | Отрегулировать или заменить регулятор. |
| 22. Топливный насос высокого давления неисправен или не поддается регулировке | Снять насос и отдать в ремонт. |
Покупка подержанного двигателя
Будьте внимательны при покупке подержанного дизеля. Дизели работают долго, но это не означает, что вы не должны осмотреть все традиционно изнашиваемые места. На некоторых двигателях очень легко замаскировать как продолжительность эксплуатации, так и износ. При оценке состояния такого двигателя есть опасность "лопухнуться", если вы плохо разбираетесь в дизелях.
Как и у бензиновых двигателей, выхлоп дизеля должен быть бездымным. Кроме того, не должен выходить дым из открытой горловины маслозаливной трубки на прогретом двигателе. Поскольку дизелю свойственна большая шумность, чем бензиновому двигателю, вы должны отличать рабочий шум от стука изношенных поршней, шатунов, распредвала и т. д. Если у вас сомнения в отношении состояния двигателя, то обратитесь за помощью к профессионалам.
Турбодизели очень популярны, поскольку турбонаддув хорошо вписывается в характеристики дизеля. Турбокомпрессоры работают с малым давлением наддува и на малых оборотах двигателя, что обеспечивает им более долгий, чем у бензиновых двигателей срок службы. Турбодизели превосходно подходят для тягачей и многотонных грузовых машин.
Однако дизельным автоматическим устройствам трудно соответствовать запросам автоматической коробки передач из-за пологой характеристики крутящего момента. Лишь немногие изготовители обеспокоены этой проблемой. В их числе Citroen, Mercedes, Peugeot и недавно присоединившийся к ним Opel, но и то они применяют автоматические коробки передач только на машинах среднего класса.
Благодаря все нарастающей популярности, на дизели больше не смотрят как на бедного родственника, и по уровню своей отделки они полностью соответствуют своим бензиновым собратьям.
При покупке обращайте внимание на остаточную стоимость дизеля. В свое время дизельные машины дали толчок росту объема продаж автомобилей в Германии, но пик объема продаж был достигнут еще четыре года назад и до настоящего времени идет постепенный спад, так что убедитесь, что вы не переплачиваете за честь стать владельцем дизельного авто.
Проверьте пробег. Дизельные машины раскупаются за их потенциально высокую надежность и возможно большой пробег. Особенно, когда они покупаются новыми. Но это вовсе не означает, что вы не должны обращать внимание на счетчик пробега. Действительно, многие торговцы не любят иметь дело с автомобилями, пробег которых перевалил за 80 тыс. км и, соответственно, корректируют цену на них. Или, не мудрствуя лукаво, просто сбрасывают пробег на счетчике. Пробег в 160 тыс. км вполне естественен для хорошо обслуживавшегося дизеля, но подумайте дважды, если счетчик показывает 320 тыс. км или, особенно, если это подержанное такси с таким пробегом.
За исключением двигателя, большинство дизельных машин по своему устройству идентичны своим бензиновым собратьям, то же относится и к подвескам, тормозам, но учитывайте цены на запчасти. Например, выхлопные системы служат долго, но отличаются от аналогичных бензиновых двигателей. И если вы привыкли покупать запчасти у разборщиков аварийных автомобилей, то имейте в виду, что детали бензиновых двигателей могут быть внешне похожими и подходить по размерам, однако блок цилиндров дизеля отличается от аналогичного блока бензинового двигателя и в большинстве случаев не может быть выбран в качестве замены. Также различаются передаточные числа коробок передач и сцепления.
Будь здоров дизель
Мотор чихнул раз, другой и затих... Каждый, кто попадал в такую ситуацию, наверняка знает, какой рой вопросов проносится в голове во время неудачных попыток вновь запустить "сердце" "железного коня". Владельцы машин с дизельными двигателями ничем не отличаются от всех прочих, однако причины неприятностей с дизельными двигателями и способы их устранения во многом специфичны для этого типа моторов. Чтобы не усложнять себе жизнь, лучше послушать советы профессионалов, имеющих солидную практику в этой области.
К ним обратились и на этот раз, почерпнув массу полезной информации и довольно-таки простых в реализации практических советов.
Самым большим сюрпризом оказывается то, что еще вчера не доставлявший хлопот двигатель вдруг напрочь отказывается "оживать" именно в тот момент, когда вы утром спешите на работу. Если такое приключилось впервые, да еще сопровождается белым выхлопом, то почти с полной уверенностью можно сказать, что виноваты свечи накаливания. Кстати, индикатор на панели приборов вполне может и ошибаться, утверждая, что со свечами все о,кей. Для проверки один конец провода подводится к "плюсу" аккумулятора, а второй подает напряжение напрямую на свечи. Если при этом проскакивает хорошая искра (ее нетрудно отличить от яркой вспышки короткого замыкания), провод начинает греться, и после этого мотор заводится, то свечи здесь ни при чем. Неполадку следует искать в электрических цепях, подающих на них напряжение. Таким образом можно проверить также клапан подачи топлива.
И, наконец, вините только себя, если пытались до этого завести машину с ходу. Ремень газораспределительного механизма при этом запросто мог проскочить через несколько зубьев. Запустить мотор не удается и, возможно, надо готовиться к сложному и дорогому ремонту двигателя.
Как показывает опыт, очень распространенной является и другая ситуация – двигатель работает на холостом ходу, а при попытке добавить оборотов сразу глохнет или останавливается, чуть проработав. Скорее всего, в топливную систему попал воздух. Стоит опять-таки обратить внимание на выхлоп. В этом случае он, как правило, белый с характерным запахом солярки. Разрежение в потоке топлива может возникнуть из-за засора, скажем, топливозаборника или топливного фильтра. Чаще всего забивается именно топливный фильтр, причем такие неприятности возникают большей частью в зимнее время.
Как показывает опыт, очень распространенной является и другая ситуация – двигатель работает на холостом ходу, а при попытке добавить оборотов сразу глохнет или останавливается, чуть проработав. Скорее всего, в топливную систему попал воздух. Стоит опять-таки обратить внимание на выхлоп. В этом случае он, как правило, белый с характерным запахом солярки. Разрежение в потоке топлива может возникнуть из-за засора, скажем, топливозаборника или топливного фильтра. Чаще всего забивается именно топливный фильтр, причем такие неприятности возникают большей частью в зимнее время.
Специалисты фирмы "Технодизель" советуют всем придерживаться правила, не имеющего исключений: никогда не ремонтировать топливные фильтры. Разнообразные "промывания", "продувания", и прочие, якобы восстанавливающие процедуры, в лучшем случае просто не дадут эффекта, а в худшем – еще усугубят положение. Топливо, проходя через такой "восстановленный" фильтр, не только не получает положенной очистки, но еще и смывает из фильтра всю накопившуюся в нем прежде грязь. Это довольно быстро может вывести из строя прецизионный механизм ТНВД.
Еще одна псевдопомощь мотору, которую любят оказывать "знающие" механики, – установка нескольких топливных фильтров. С точки зрения достижения небывалой чистоты поступающей в двигатель солярки смысла в этой многоступенчатой фильтрации нет. Фирмы-изготовители дизельных автомобилей проводят точные расчеты производительности фильтров, которые подтверждаются целыми сериями испытаний, поэтому им стоит доверять. Дополнительные фильтры не просто бесполезны, а вредны. Они создают излишнее сопротивление, в силу чего ТНВД работает с перегрузокй и быстрее выходит из строя. Увеличившееся сопротивление в трубопроводе может также стать причиной подсасывания воздуха.
Не стоит идти на поводу и еще одного достаточно распространенного заблуждения о том, что дополнительные фильтры способствуют отделения воды из топлива. На самом деле фильтры воду не задерживают, для этого существуют специальные отстойники-сепараторы. О наличии такого сепаратора свидетельствует небольшая пробка снизу под фильтром. Сливать накопившуюся влагу следует примерно через каждые 3000 км пробега. Сливать жидкость нужно до тех пор, пока не потечет практически чистая солярка.
Наличие воды в топливе также вызывает белые облака выхлопных газов. Некоторые современные дизельные автомобили имеют индикатор на панели приборов, который сообщит о том, что в топливе имеется вода. Если индикатор загорелся, лучше, не откладывая на потом, остановиться, заглушить мотор и слить жидкость из сепаратора. При необходимости можно повторить процедуру. Если и после этого индикатор не хочет гаснуть, то, вероятно, проблема в электрических цепях системы индикации наличия воды в топливе. Пытаться что-то подправить в них на скорую руку не стоит, лучше обраться в автосервис.
Случается и такое, что мерно гудевший двигатель вдруг ни с того ни с сего замолкает. Самый тривильный совет, который, как это ни странно, помогает во многих "тяжелых" случаях – убедитесь, что в баке еще есть солярка. Если дело хуже, и действительно что-то произошло, стоит припомнить, не было ли какого-нибудь резкого звука перед тем, как двигатель замолк. Таким звуком сопровождается обрыв ремня газораспределительного механизма. Если так, то лучше не пытаться прокручивать мотор – последствия могут быть разрушительными.
Другой причиной внезапной остановки мотора может стать все тот же воздух в топливной системе. Можно попробовать напрямую подключить топливный насос к любой емкости с соляркой. Если двигатель начнет работать, то причина найдена. При любых проблемах с топливным насосом лучше всего обращаться к специалистам, не доверяя ремонт сомнительным механикам.
Когда ТНВД исключен из вероятных виновников неприятностей, можно попробовать ослабить штуцеры на форсунках. Если во время попыток запустить двигатель из-под них начнет пульсирующей струей вытекать солярка, это значит, что неисправные форсунки не обеспечивают нормальное поступление топлива в камеры сгорания. Возможно, вы заметите, что повалил черный дым выхлопа – это один из признаков зависания иглы в форсунке. Топливо начинает неконтролируемо поступать в цилиндр, а черный выхлоп обусловлен его неполным сгоранием.
И еще одно – не нужно лихо ездить через глубокие лужи. Мастерам часто приходится видеть покалеченные после такого купания моторы дизельных машин. Вода из лужи попадает в камеру сгорания, и сильнейший гидродинамический удар гнет даже прочнейшие шатуны!
automn.ru
TDCI двигатель – это аббревиатура силового агрегата устанавливаемого на автомобили марки Ford (Форд). Она означает, что перед нами турбодизельный двигатель с инжекторной системой питания и современной системой Common Rail.
Эта система, устанавливаемая на TDCI двигатели, уменьшает количество вредных выхлопов, менее шумная, как ни странно, более дешевая в производстве и уменьшает расход топлива.
Дизельные двигатели с системой Common Rail самые современные на данном этапе автомобилестроения. Здесь топливо подается под очень высоким давление. В автомобилях последнего поколения до 1800 бар. Для управления подачей топлива используются системы таких всемирно известных марок, как Siemens ( Сименс) и Bosch (Бош).
TDCI двигатели выпускаются объемом 2 литра. Он появился в 2005 году на Ford Focus (Форд Фокус) и в 2007 г. на Ford Mk IV Mondeo (Форд Мондео). Этот двигатель с турбокомпрессором имеет 4 цилиндра с 16 клапанами и интеркуллером.
Первоначально TDCI двигатель 2.0 имел мощность 136 л.с., на Фокусе и 130 или 140 л.с. на Мондео. В качестве КПП выступала обычная механическая коробка или шестиступенчатый автомат. В 2010 г. появились новые версии мощностью 138 и 163 л.с.
Для автомобилей Ford С-Max (Форд Си-макс) и Ford Galaxy (Форд Гэлакси), а также для части Мондео в 2008 г. был запущен в производство 2,2 литровый TDCI двигатель. Он сходен с двухлитровой модификаций. Тоже 16 клапанов, два распределительных вала, ременной привод, турбокомпрессор с переменой геометрией. Мощность его достигает 172 л.с. В 2010 г. на конвейер поставлен двигатель мощностью 200 л.с., крутящим моментом 420- 450 (Н•м) и отвечающий нормам Евро 5.
Все TDCI двигатели достаточно надежные. Ходят очень долго при грамотном обслуживании и использовании хорошего топлива. Но так как качество солярки у нас « не очень», то можно попасть со временем на серьезный ремонт.
awtosowet.ru
Дизельный двигатель Duratorq-TDCI 1.8L форд фокус
Общие сведения
Дизельный двигатель Duratorq-TDCi, который предлагается в качестве варианта мощностью 85 кВт (115 л.с.), 
Рис. 2.328. Расположение кода (vin номера) двигателя на блоке цилиндров двигателя Duratorq-TDCi
создан на базе известного двигателя Endura-DI diesel, но вобрал в себя самые последние достижения технологии и имеет топливный коллектор, рассчитанный на высокое давление.
Этот двигатель удовлетворяет требованиям стандарта ЕЭС на токсичность выхлопа Stage III (уровень III) и всем другим требованиям, предъявляемым к двигателям самого последнего поколения в отношении расхода топлива, плавности работы, эластичности и мощности.
Код двигателя для Duratorq-TDCi: 85кВт (115л.с.)Р9ОА
Коленчатый вал
Коленчатый вал, опирающийся на пять коренных подшипников, имеет на третьем коренном подшипнике упорные полукольца, которые определяют осевой зазор коленчатого вала.
Рис. 2.329. Звездочка газораспределения, расположенная на коленчатом вале
Звездочка, расположенная на коленчатом вале, через цепной привод приводит в движение звездочку топливного насоса высокого давления.
Рис. 2.330. Ременный привод газораспределительного
механизма:
1 — натяжитель ремня газораспределительного механизма;
2 — ремень газораспределительного механизма;
3 — шкив ремня газораспределительного механизма;
4 — шкив топливного насоса высокого давления
Ременный привод газораспределительного механизма
Ремень газораспределительного механизма приводится в движение шкивом топливного насоса высокого давления и передает информацию о моментах открытия или закрытия клапанов к верхнему распределительному валу.
ВНИМАНИЕ. Поскольку новый ремень газораспределительного механизма значительно растягивается при его первой установке, следует точно соблюдать инструкции по его регулировке.
Натяжение ремня газораспределительного механизма поддерживается автоматическим натяжителем ремня газораспределительного механизма.
Шкив фиксируется на конусе распределительного вала. Необходимое усилие фиксации шкива создается центральным болтом.
Толкатель клапана, регулировочные прокладки (шимы)
«Команда» о фазах газораспределения передается на пружины клапанов посредством восьми толкателей.
Рис. 2.331. Толкатель клапана, регулировочные прокладки (шимы)
ВНИМАНИЕ, При установке регулировочных прокладок надписи на них должны быть обращены к толкателям.
Для регулировки клапанных зазоров служат регулировочные прокладки. Толщина каждой прокладки указана на ее оборотной стороне.
Головка цилиндров
Имеются в наличии прокладки головки цилиндров различной толщины. В зависимости от выступания поршней на каждый конкретный двигатель устанавливается прокладка определенной толщины. Толщину можно определить по зубцам на кромке прокладки.
Прокладка головки цилиндров — прокладка типа MLS (из многослойной стали) Прокладка состоит из трех стальных слоев. Стальные слои имеют наружное резиновое покрытие. Благодаря своей конструкции долговечность прокладки увеличена, и как следствие того, что прокладка не прирабатывается в процессе установки, болты крепления головки цилиндра можно вставлять с более низким зажимным усилием. Однако, вследствие наличия резиновой поверхности, прокладка также более восприимчива к канавкам, и поэтому поверхность следует предварительно очистить без использования острых предметов.
Рис. 2.332. Головка цилиндров:
1 — отверстие для направляющей втулки;
2 — идентификация толщины прокладки
Масляные уплотнения коленчатого вала
Рис. 2.333. Масляное уплотнения коленчатого вала
ПРИМЕЧАНИЕ. Заднее масляное уплотнение коленчатого шала поставляется вместе с держателем уплотнения. Выверять его следует с помощью показанного специального инструмента.
ВНИМАНИЕ. Если опорное кольцо снять слишком рано, масляное уплотнение сожмется и станет непригодным к использованию.
Передние и задние масляные уплотнения изготавливаются из PTFE. При установке они должны быть чистыми (непромасленными).
Оба масляных уплотнения в качестве непременного атрибута снабжены опорным кольцом. Это кольцо не следует снимать до окончательной установки уплотнения, когда оно сможет самостоятельно выпасть из масляного уплотнения.
Вентиляция картера
Клапан вентиляции картера располагается на верхней поверхности крышки головки цилиндров. Для обеспечения оптимальных характеристик работы двигателя этот клапан и все шланги PCV всегда должны быть чистыми и не иметь внутри никакой грязи.
Рис. 2.334. Вентиляция картера
Масляный картер
Рис. 2.335. Масляный картер
Масляный картер изготавливается из стали. Он уплотняется герметиком на силиконовой основе (WSE-M4G-323-A6).
ВНИМАНИЕ. При снятии передней опоры двигателя не устанавливайте домкрат, чтобы подпереть двигатель, под масляный картер. Установите двигатель в сборе с коробкой передач фланцем подрамника/ масляного картера на деревянные бруски таким образом, чтобы не нагрузить масляный картер.
Если двигатель подпереть домкратом, масляный картер автомобиля Ford Focus будет вдвинут внутрь. Это может вызвать засорение при подаче масла к впускному маслопроводу.
Пробка для слива масла комплектуется уплотнительным кольцом круглого сечения и может повторно использоваться много раз.
Мануал, форд фокус, руководство по эксплуатации
fordrazbor.ru
Приветствую вас читатели-автовладельцы! В этой статье хочу рассказать, как став счастливым обладателем дизельного Форд мондео 3 TDCi с системой Common Rail и 2-х литровым турбированным двигателем, я тут же вкусил все прелести как дизеля, так и ремонта иномарок.
Собственно как появилась проблема. Ехал я из Москвы, трасса не загружена, да и две полосы так и просят поддать газку. Я не любитель резвой езды, но получив после ВАЗа дизельный Форд Мондео 3 с 2 литрами, уж очень захотелось узнать на что способна машина мощностью в 130лс и турбированным двигателем. Хорошая управляемость и приемистость авто оставили положительные впечатления. Но кто же знал что крутить дизельные двигатели больше 4 тыс. оборотов не очень то рекомендуется. Как я потом выяснил, дизель вообще не любит высоких оборотов. Но опыт приходит не сразу.
Итак, через какое то время после активной езды по трассе я заметил как на приборной панели мигает «спиралька». Причем лампа «Check Engine» не горит. Ну замигала и ладно. На горячем двигателе проблем особо не наблюдалось, разве что тяга чуть пропала и машина стала больше «тупить».
Проблемы начались позже. Остановившись на ночлег и попытавшись завести с утра, двигатель на холодную стал очень плохо заводиться и троить, при этом выбрасывая клубы белого дыма. Ошибка конечно никуда не исчезала. Слышав что-то про свечи накала, которые есть на дизельных двигателях, я сразу подумал о них. А от недостатка знаний, уверенность что я спокойно доберусь до Крыма стала исчезать.Хорошо, что погода была относительно теплая и днем было около 10-15 градусов, а ночью всего около 4. Это позволяло прогреть машину до более стабильной работы двигателя и продолжать путь.
Вопрос почему дымит дизель меня не оставлял ни на минуту. Воспользовавшись мобильным интернетом, я вкратце нашел информацию о подобном поведении дизельного двигателя и о мигающей спиральке на приборной панели. Однако суть проблемы эти данные никак не раскрывали. Решено было прогреться и попытаться ехать дальше, наблюдая за поведением двигателя. С прогревом проблема постепенно уходила и двигатель работал ровно. Но остывая, а дизель остывает быстро, двигатель снова начинал дымить белым и «троить».
По пути в Воронеже пришлось заменить развалившийся подшипник передней правой ступицы. Но не будем вдаваться в детали о том как я добрался до Крыма, а перейдем непосредственно к диагностике и решению проблемы.
По приезду начались поездки на СТО, чтение форумов, советы «специалистов» — мол «надо снимать головку двигателя, а там посмотрим что вскрытие покажет». По этой логике при насморке необходимо делать трепанацию черепа и смотреть на проблему изнутри. Остальные советы мастеров были в том же духе и так же не пестрили наличием обильных познаний, применимых к данной ситуации. Я конечно время не терял и перечитал массу информации о подобных симптомах у Форд Мондео с дизельным двигателем TDCi. Но и здесь какого-то однозначного мнения по проблеме не наблюдалось. Не секрет что в Форд Мондео 2003 года есть блок управления двигателем, проще говоря — мозги. Поэтому в первую очередь решено было подключить машину к компьютеру и считать код ошибки. А тут еще стало холодать и проблема начала усугубляться.
Ошибка P2336 на Ford Mondeo 3 TDCi 2.0 FMBA
Заехав к знакомому толковому мастеру, он же владелец СТО, мы получили следующее:Ошибка P2336 «превышение порогового значения детонации в первом цилиндре». P2336 CYLINDER #1 ABOVE KNOCK THRESHOLD.Описав ему вкратце свою проблему — не ровные обороты, плохо заводиться, мигающая спираль на приборке, он предложил попробовать прописать форсунку. Что это такое я не знал. И на тот момент я отказался, так как код, который находиться на самой форсунке был поврежден и не хватало двух последних символов. Но покопавшись в интернете, я окончательно убедился что надо пробовать прописывать код форсунки, ибо это есть наиболее подходящее решение моей проблемы.
Коды форсунок на клапанной крышке Ford Mondeo 3 TDCi 2.0 FMBA
Но как быть если не хватает символов в коде?Первое что стоит знать — это то, что коды всех четырех форсунок на дизельных двигателях размещены на наклейке на клапанной крышке! Это первоначальные коды форсунок после калибровки на заводе при сборке автомобиля. На тех же просторах интернета вычитал что код форсунки состоит из 16 символов. А так же что код форсунки это шестнадцатеричные числа. А в шестнадцатеричной системе счисления число записывается с помощью двух символов из следующих: 0123456789ABCDEF. Внимательно посмотрев на поврежденную наклейку форсунки, я заметил что видно кусочек одного из двух недостающих символов. Сопоставив увиденное со шрифтом на форсунке было похоже что это остаток буквы F. То есть круг значений резко сузился. Соответственно у меня не хватало 1 символа для какого то значения в параметрах форсунки.
Сначала решено было попробовать прописать код первой форсунки который указан на наклейке на крышке двигателя. А потом, если ошибка не уйдет, то прописать код указанный на самой форсунке, а недостающий символ указать как F8 и посмотреть на результат. Все решилось при первом варианте. Код с наклейки на двигателе был успешно принят и двигатель стал работать ровно без всякого белого дыма. В дальнейшем я все же решил попробовать второй вариант — с кодом на самой форсунке и добавлением последних двух символов. И на этот раз тоже все заработало без каких либо признаков неисправности. Изменений в работе двигателя после перепрописывания форсунки с того кода что на наклейке движка на код что на самой форсунке не заметил.
Если на дизельном двигателе вылетает ошибка со спиральками, то это не означает что проблема в дизельных свечах накала. Это значит идите и считайте код ошибки! Если нет возможности считать код, а симптомы похожи на мои — троит, белый дым, плохо заводиться и т.п., то не паникуйте! Все может быть намного проще чем вам кажется. Не бойтесь и не доверяйте первому попавшемуся специалисту на СТО. Страх появляется когда нет знаний! Читайте форумы и ищите информацию самостоятельно. В моем случае никакого снятия головки не потребовалось. Кто-то говорит что умирает форсунка, надо на стенд, калибровку, форсунку менять и т.д. Но мне кажется — не надо ничего трогать пока оно нормально работает. Каких то явных признаков неисправностей, связанных с этим моментом, не наблюдается. А значит, пусть все остается так как есть!
Кстати, одна из свечей накала оказалась сломана. Видимо предыдущие мастера пытались ее выкрутить и обломали. Но свеча сломана на 4-ом цилиндре и по отзывам дизелистов, вполне можно ездить и так. Зимы у нас в Крыму теплые и температура сильно не падает, а дизельные свечи накала используются только при температуре воздуха от 4-х и ниже градусов. Так и езжу пока. Ибо выкрутить свечку это снимать головку двигателя. Хотя конечно хотелось бы восстановить все как должно быть. Не люблю недоделки!
Подписывайтесь, ставьте лайки и…Мозг вам в помощь и удачи на дорогах!
kozirsky.ru
