Двухколесный транспорт с малым объемом двигателя довольно популярен у населения. Это обусловлено тем, что для управления многими моделями не требуется водительское удостоверение. Они экономичны, неприхотливы в обслуживании и экономны в плане расхода топлива. Например, знаменитый мопед «Дельта». СССР стал первым государством, где выпускалась модель, известная еще как «Рига- 24». Сейчас под этой маркой выходят мопики китайского производства.
Мопед «Дельта» от китайских производителей – это современная техника, рассчитанная на потребности обычных людей, которые нуждаются в надежном, недорогом и практичном транспорте. Некоторое время модель под таким же названием производилась в Питере. Первые модификации мопеда отличались низкой ценой, чем и завоевали популярность на отечественном рынке. Если говорить вкратце о плюсах и минусах рассматриваемого агрегата, можно отметить следующие достоинства:
Минусы у транспорта следующие:
Тем не менее оригинальный дизайн вместе с прочими преимуществами сделал мопед «Дельта» востребованным на отечественном рынке.
Двухколесный вариант с малообъемным мотором наибольшую популярность получил в маленьких городах и поселениях сельского типа. Связано это с тем, что при ценовой доступности техника обеспечивает приличную маневренность и проходимость. Мопед «Дельта» может перевозить одного пассажира или груз на 1-1,5 центнера.
Удобная открытая конструкция, по сравнению со скутерами, обеспечила рассматриваемому агрегату популярность как среди молодежи, так и у людей преклонного возраста. Силовой агрегат и прочие важные части мопеда не забаррикадированы пластиком. Поэтому вопросы по поводу обслуживания, замены и ремонта не возникают даже у новичков.
Бюджетная версия мопеда оснащается отличным четырехтактным мотором, который имеет объем в 50 «кубиков» и мощность, равную пяти лошадкам. Подобные показатели можно сравнить с теми характеристиками, которые имели «Карпаты» и мопед «Дельта» (СССР), который производился в Риге на тот момент. При массе всего в 60 кг рассматриваемый агрегат способен развить скорость до 55-60 км/ч. Новые модели запускаются и с электро-, и с кик-стартерами.
Отличием данных мопедов является то, что большинство узлов находятся в открытом доступе, облегчая уход и ремонт. Топливный бак расположен посредине, он имеет объем в 4 литра. Сверху оборудован багажник для хранения компактных вещей или инструментов. Подвеска мопеда имеет незамысловатую, но надежную конструкцию. Она состоит из телескопической вилки и пары стандартных амортизаторов. «Дельта» – мопед, цена которого хоть и возросла в последнее время, но абсолютно соответствует качественным характеристикам. Купить транспорт можно в специализированных точках либо через интернет-магазин. Стоимость данной техники стартует от 20 тысяч рублей.
В представленной ниже таблице отмечены основные характеристики мопеда «Дельта».
Длина/ширина/высота (мм) | 1 800/700/1 000 |
Вес (кг) | 60 |
Скорость по максимуму (км/ч) | 60 |
Емкость бака для горючего (л) | 4 |
Грузоподъемность (кг) | 120 |
Силовой агрегат | Бензиновый мотор, четырехтактный, одноцилиндровый с воздушным охлаждением |
Расход горючего (л/100 км) | 1,8 |
Объем мотора (куб. см) | 50 |
Пусковая установка | Электро- и кик-стартер |
Мощность силовой установки (л. с.) | 5 |
Тормоза | Барабанная система |
Подвеска | Телескопическая вилка с парой амортизаторов |
Все характеристики мопеда говорят о том, что эта техника пригодна для частного использования, поездок по проселочным дорогам, начального изучения вождения двухколесных агрегатов и многого другого.
Отзывы о рассматриваемой технике довольно разнообразны. Дело в том, что мопед «Дельта» выпускается сейчас китайскими производителями (только называется он «Альфа»), а при Советском Союзе его производство было организовано в Риге, потом в Санкт-Петербурге. Поэтому сравнивать отзывы об устаревших моделях и современных аппаратах несколько странно.
Возьмем за основу отклики владельцев современных моделей. В большинстве случаев люди отмечают, что похожие характеристики имеют «Дельта», «Альфа». Мопед бывшего рижского производства, правда, выигрывает по показателям проходимости, грузоподъемности и надежности силового агрегата. «Альфа» несколько заторможена в разгоне и не такая устойчивая по бездорожью. Положительные моменты, отмеченные владельцами рассматриваемого аппарата:
Мопед «Дельта» (бу) можно купить за 100-200 долларов в зависимости от состояния, что немаловажно для тех, кто желает иметь в своем хозяйстве надежную технику, но ограничен в финансовых средствах.
В советское время «Дельты» (рижское производство) были первыми конкурентами «Карпата». Их характеристики заключались в следующем:
Учитывая все характеристики, можно отметить то, что современные мопеды рассматриваемой марки более совершенны в дизайне, имеют дополнительный функционал. Однако практические показатели и грузоподъемность остались примерно на одинаковом уровне.
Ближайшие конкуренты мопеда «Дельта» – это новые китайские модели «Альфа». Если брать советский период, то рижским модификациям того времени прямую конкуренцию составляли «Карпаты» и «Верховина». Они были похожи по техническим характеристикам, обустройству и тяговыми качествами. Однако именно «Дельта» выделялась уникальным дизайном. Сейчас рассматриваемая модель наряду с достойным качеством имеет доступную цену и несколько модификаций.
В современных мопедах появились внутренний багажник под сидушкой, электростартер, абсолютно новый дизайн и возможность замены оригинальных запчастей на аналоговые детали. Что присуще данному аппарату: практичность, простота в обслуживании, четырехтактный мощный двигатель. Мопед «Дельта» – один из лучших вариантов для курсирования по проселочным дорогам с грузом порядка полутора центнеров или с дополнительным пассажиром.
Мопеды «Дельта» известны еще со времен СССР. Они конкурировали напрямую с лучшими вариантами в своем классе. Несмотря на определенные недоработки и малую мощность, сочетание цены и качества этих агрегатов вызывало большую популярность и востребованность среди городского и сельского населения.
Мопед "Дельта" - прямой конкурент аналогичной технике на современном рынке. Еще во времена Союза данная марка пользовалась успехом внутри страны и на приграничных территориях. Не зря этот бренд выбрали китайские производители двухколесных мотоциклов с малым объемом. Доступная цена, оригинальный дизайн, приличные ходовые качества, оптимальное сочетание грузоподъемности и скоростных показателей – основные составляющие успеха мопеда «Дельта» на мировом рынке.
fb.ru
Китайские компании отлично разбираются в потребностях людей, и, поняв, что множество людей нуждается в простой и недорогой технике, они решили придумать дешевый мопед с названием Дельта.
Данный мопед появился в России и близлежащих странах не так давно, где-то с 2007 года, но уже тогда он стал пользоваться невиданной популярностью. С выходом данного типа мопедов на рынок, цена мопеда Дельта была очень низкой, ведь на своем опыте помню, что при появлении этого мопеда, стоимость начиналась с 800 грн. (2500 рублей). Как видите, это мизерная цена за новую технику, хоть и малокубатурную. Также данная цена была за мопед, который тогда назывался Фермер, но в принципе это и есть Дельта.
Плюсы:
Очень большую популярность мопед обрёл с небольших городах и селах, ведь помимо доступности он обеспечивал отличную манёвренность и проходимость. Также конструкция мопеда позволяла не только поместить дополнительный груз, но и с дополнительным местом на сидении можно было увезти одного пассажира. Кстати, официальные характеристики мопеда Дельта гласят, что максимальная грузоподъемность не должна превышать 120 кг. Именно такая удобная и простая конструкция, а также малокубатурный двигатель обеспечили мопеду большой приток клиентов среди молодежи и людей в возрасте.
Несмотря на небольшую цену, мопед получил отличный двигатель, который хвалят многие пользователи. Обеспечивает движение мопеду 4-х тактный двигатель с одним цилиндром и воздушным охлаждением. Объем двигателя составляет 50 см. куб., а мощность равняется отметке 5 л.с. Такие характеристики мотора схожи с простыми скутерами или более старыми мопедами, такими как мопед карпаты. Но это только доказывает простоту сборки, и соответственно надежность данного аппарата. Простой двигатель не закрыт какими-либо дополнительными защитами и пластиком, так что ремонт мопеда Дельта будет простым и разобраться сможет даже новичок.
При небольшом весе всего в 60 кг данный аппарат способен развить скорость до 60 км/час, но с пассажиром она сократиться где-то до 50 км в час. Новые мопеды имеют возможность заводиться как с электростартера, так и с кик стартера. Если вы давно пользуетесь таким мопедом, то скорее всего у вас будет неисправен электростартер, ведь их система часто дает сбой. У такого мопеда все находится на виду, в отличие от скутеров данная модель имеет минимум корпуса. Посредине располагается топливный бак, который имеет объем 4 литра. Также над баком имеется небольшой багажник для хранения вещей.
Двигатель мопеда дельта
Подвеска мопеда Дельта очень проста, и при этом удобная для любой дороги, будь то проселочная грунтовка, или ровная городская дорога. Она состоит из телескопической вилки и двух обычных амортизаторов. Что касается актуальной цены на мопед, то сейчас в связи с кризисом и другими событиями, стоимость Дельты выросла в несколько раз и в России составляет минимум 20 000 рублей. Но не беспокойтесь за это, и смело берите данную модель, ведь она оправдает себя долгим сроком годности и хорошими показателями.
avtomoto-best.ru
Китайский мопед Дельта, технические характеристики которого привлекают любителей малокубаторной и манёвренной техники, в последние годы стал очень популярным. И неудивительно! Ведь на таком мопеде можно не только доехать от дома до места работы, но и отправиться на дачу в выходной день, значительно сэкономив драгоценное время.
Отличаясь компактными габаритами и грузоподъёмностью в 120 кг, Дельта станет отличным вариантом для подростков и начинающих мотоциклистов, решивших освоить навыки вождения на маломощной технике.
Популярность этого мопеда обусловлена в первую очередь надёжным 4-тактным двигателем, отличающимся значительной долговечностью (в сравнении с вариаторными моторами). Небольшой расход топлива (от 1,5 до 2 л на 100 км) позволяет сэкономить средства на вечно дорожающем бензине. Стоимость мопеда также является его преимуществом – в среднем она колеблется от 20 до 27 тысяч рублей.
Характеристики этого китайского мопеда достаточно привлекательны, поэтому стоит рассмотреть их подробнее:
| Габариты (длина; ширина; высота) | 180; 70; 101 см |
| Масса | 60 кг |
| Максимальная скорость | до 60 км/ч |
| Объём топливного бака | 4 л |
| Грузоподъёмность | 120 кг |
| Двигатель | 4-тактный 1-цилиндровый с воздушным охлаждением |
| Расход топлива | 1,8 л |
| Объём двигателя | 50 куб. см |
| Пуск | Электро/кикстартер |
| Мощность двигателя | 5 л. с. |
| Тормозная система | Барабанная |
| Подвески (передняя; задняя) | Телескопическая вилка; 2 амортизатора |
Небольшая масса и габариты мопеда заметно облегчают его эксплуатацию, делая управление им доступным как взрослому, так и подростку. Грузоподъёмность техники рассчитана на двух пассажиров среднего роста и массы или же водителя и небольшого груза. Мягкая телескопическая вилка, надёжная тормозная система, а также небольшая развиваемая скорость придают уверенность в управлении даже начинающим водителям. Даже при езде по просёлочным дорогам водитель не будет испытывать дискомфорта за счёт продуманности формы мопеда Дельта и его подвески.
На фото малогабаритного мопеда Дельта можно увидеть дополнительные возможности, которые предоставляет конструкция техники.
В заключение стоит отметить, что если вы выберите этот мопед, вам не придётся столкнуться с проблемой нехватки запчастей или их высокой стоимостью. Также стоимость мопеда Дельта позволит вам сэкономить значительную сумму.
no1:
эх, столько настальгии))))))
дайджест:
дамногие проходили через альфу или дельту, классика
Иван Иваныч:
китайская классика 🙂
Suzuki:
ну что поделать если наши и японцы таких и по той же цене не делают
Вася Пупкин:
У меня максимальная скорость под 90 км/ч
Duk:
Как переключать передачи
Дмитрий:
Как идут передачи? Например все вниз, или одна вверх а остальные вниз. СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Михайл:
все вниз, нейтралка 5 =), после чего жмешь назад возращяещся к 4 или 3 побырому и едешь дальше =)
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.
motoholder.ru
Истинной звездой восьмидесятых годов, по праву можно назвать мопед Дельта. Этот мопед оснащался такими видами движка: V-50 – оснащённый ручным переключением передач, и второй V-50M(V-501M) – где требовался ножной.
Объем его двигателя равен 40-50 кубических сантиметров (cm3). Резвость же — 50 км/ч. В особенности Мопед Дельта в Советском Союзе ценили за то, что его внешний вид напоминал мотоцикл марки Ява из Чехии (JAWA). Мечта любого юноши в восьмидесятых годах – быть владельцем личного мопеда. Объединяясь в большие группы, те кто имели мопеды мчались этой стаей по улицам города, не останавливали и их поселочные дороги. Те же, кто не имел собственной Дельты, подсобляли владельцам мопедов в ремонте и улучшении транспорта.
Сегодня выходят в свет мопеды производства Китай с именем Дельта, однако, их тяжело сравнить с советскими ретро мопедами Дельта – что были созданы именно для российских дорог.
В восемьдесят шестом году представился миру мокик «Дельта» (РМЗ 2.124), являющийся наследником серии из мопедов «Рига», имеющих обновленный двигатель и раму («V-50», «V-501», «V-501M», «V-50M»). Модифицированными версиями его стали «Спорт», «Люкс», «Турист».
С первым производством мопеда все поняли, то рама у него очень слабая, однако, со временем данная недоработка была исправлена. С восемьдесят шестого по восемьдесят девятый год аппараты оснащались моторами «V-50», «V-501», рукоять на багажнике являлась хромированной, «барашки» сверху бардачка – металлические, хромированные, а черная шарообразная фара имела хромированный ободок, цветовая гамма мопеда: красная, коричневая, зеленая, голубая. С девяностого по девяносто шестой года, багажник красили под гамму мопеда, «барашки» сверху бардачка сменили на черные из пластмассы, поставили квадратную фару из пластмассы, итоговые же конструкции имели маленькую квадратную фару. Устанавливали «V-50M», «V-501M» моторы, а сами мопеды являлись красные, светло-бежевые, белые, были и голубые. По желанию, заплатив пять рублей, предлагалось левое или правое зеркала заднего вида, плюс корзина для багажа.
Существовали также «Дельты» с литым двигателем «Dezamet» и колесами. Двигатель имел коробку передач с тремя скоростями польского производителя (продались малой партией по всей Латвии).
Еще одной маркой мокиков и мопедов в советское время была — «Рига», которую изготовляли в 1958-1998 годах, на рижском заводе «Саркана звайгзне» (в переводе «Красная звезда»).
Кризис для завода «Саркана звайгзне» наступил в девяностые. Они были заключающими в истории завода. Распад Советского Союза привел к повышениям налогов в Латвии, а также к началу денационализации организаций. Было упущено много выгодных сделок, и более того, мопеды являлись большими конкурентами в дешевой категории. К тому же некий потомок Густава Эренпрейса (именно он был родоначальником велосипедного завода, на базе какого и сформировалась «Саркана звайгзне») присвоил себе половину территории завода, выиграв суд, после чего оставил все и убежал в Европу. Было много попыток остаться на плаву, но все же в 1998 году завод перестал изготавливать мопеды и мокики и был распродан вместе с технологиями, станками и прочим как металлолом.
Старые заводские развалены – вот что сегодня можно увидеть на месте предприятия «Саркана звайгзне» и остальных передовых предприятий советского времени. Однако остались еще ценители мото, которые ценят и помнят мопед «Рига». Они объединены в клубы ценителей ретро.
Весь тюнинг мопеда Дельта сводился к смене звезды в задней части, хотя делать так не желательно, при старте нужно поработать ногами, ибо и без этого слабая динамика теряется совсем. Однако можно найти и хорошую сторону: вы всегда будете прибегать к физической нагрузке, что полезно для здоровья. Но это не исключается и в ином варианте: часто, чтобы завести мопед Дельта, нужно использовать «толкач», что в то время являлось нормальным явлением. Зато взамен, имея не истасканную поршневую, вам, если повезет, придастся дополнительно десять километров в час, хотя это очень немного.
Модификацию двигателя не делали совсем, это было недееспособно. Если верно обкатать мопед, он разгоняется до шестидесяти километров за час, подчас даже до шестидесяти пяти, но не часто. Честно говоря, 2 передачи не могут справиться с поставленной задачей, что видно по тому, как Дельта шатко себя чувствует когда осуществляет разгон, хотя разгоном это и сложно назвать, очень низкий набор скорости.
В то время, было модно поднятое крыло спереди, так как аппарат тогда походил на мотоцикл для кросса, что на самом деле являлось мечтой. У подростков было ощущение, что они являются истинными байкерами и, честно говоря, большинство на это покупались, ибо те, кто ездили на мопедах в те времена не были избалованы техникой такого рода, какую мы видим сейчас, имеющую максимальную скорость до ста километров за час.
Наиболее часто у мопеда выходил из строя двигатель, он и был основной деталью, которая подвергалась ремонту. Ремонтировали также и поршни, кольца, сцепление и остальное. Обладатели такого мопеда буквально ежедневно устраняли какие-то поломки и в совершенстве знали все болтики. В этом была и хорошая сторона, вы сами были обучены ремонту.
Вот технические характеристики к мопеду Дельта.
Максимальная мощность: 1.8 л.с
Рабочий объем: 49,8см
Нагрузка: не более 100кг
Вес: 55кг
Объем бака: 5 литров
Максимальная скорость: 60км/ч
Объем бака: 5 литров
Зажигание электронное
Был час, когда начали выпускать мопед Дельта Афра, основой которого являлся прошлый экземпляр, который имел в себе современные характеристики. Не заработав популярности по некоторым причинам, производство мопеда было отменено.
Привлекал внешний вид новинки и подобный аналог пластиковой облицовки, обтекатель фар, новейшие крылья и занимательный глушитель. Но сжали багажник. Неким распознавательным знаком являлись диски с легкого сплава, которые были снежно-белого цвета.
blog.50cc.su
Мопед Дельта получил широкое распространение во многих странах мира. Его популярность у разных слоев населения связана с низкой стоимостью самого мопеда, высокими эксплуатационными характеристиками, простотой в обслуживании. Ремонт мопеда Дельта большинство владельцев выполняет своими руками, без помощи квалифицированных специалистов. Простота конструкции не требует большого объема знаний с этой сфере.
Зачастую ремонт мопеда Дельта ограничивается заменой колец и поршня, перебором коробки передач и регулированием зазора клапанов.
Для четырехтактного двигателя характерны определенные сложности в ремонте, но обладает такими характеристиками, как долговечность, экономность, хорошая мощность.
Также он достаточно легко переносит нагрузки. Отладка сцепления мопеда Дельта выполняется, если наблюдается проскальзывание или неполное включение сцепления.При ремонте двигателя следует помнить порядок разборки. При условии, что износ большинства элементов большой, проще купить новый.
Ремонт двигателя мопеда Дельта производится с следующих случаях:
В первую очередь, необходимо проверить наличие бензина в баке, наличие искры и работает ли генератор. Все действия выполняются последовательно. Убедившись в том, что причина не в топливе, проверяем наличие искры. Если искра есть, проверяем остальные деталь, которые могли привести к поломке двигателя.
Если все причины, которые влияют на работу двигателя устранены, а завести все-равно не получается, необходим более глубокий ремонт.
Ремонт двигателя состоит из таких действий:
Разборка двигателя мопеда Дельта, а также сборка двигателя мопеда Дельта должна выполняться в правильной последовательности.
Кроме того, двигатель может не заводиться, если карбюратор не функционирует в нормальном режиме. Большинство проблем с карбюратором решается путем его промывания. После промывания карбюратора для предотвращения проблем в будущем необходимо проверить соотношения масла и бензина, которые поступают в карбюратор.
Если смесь слишком богатая или слишком бедная, будет идти износ основных узлов, поэтому соотношение необходимо выставить в соответствии с нормативными требованиями.Ремонт двигателя мопеда Дельта представлен на видео. Просмотр видео позволит более детально ознакомиться с процессом ремонта.
motoholder.ru
Технические характеристики мопеда Дельта
| Тип двигателя | четырехтактный, одноцилиндровый |
| Объем двигателя | 49,0 см³ |
| Максимальная мощность | 3,5 л.с. |
| Система охлаждения | воздушное |
| Способ запуска двигателя | кик-стартер и электростартер |
| Система зажигания | CDI |
| Свеча зажигания | NHDG1137 |
| Топливо | бензин А-92, А-95 |
| Масло | 15W/40 |
| Максимальная скорость | 50 км/ч |
| Расход топлива | 1.61л/100 км |
| Объем топливного бака | 2.5 л |
| Вес | 65 кг |
| Максимальная нагрузка | 80 кг |
| Трансмиссия | механическая |
| Тормоза | Барабанного типа |
| Шины (передняя/задняя) | 2.25-17 |
| Габариты (д/ш/в) | 1800/700/970 мм |
| Высота сидения | 780 мм |
| База | 1170 мм |
| Дорожный просвет | 105 мм |
| Аккумулятор | 12V/7Ah |
Расположение элементов мопеда и ручек управления показано на рис.1-3
Рис 1.
1-Подножка для пассажира, 2-Электростартер, 3- Подножка, 4-Педаль заднего тормоза,5-Номер рамы, 6-Багажник
Рис 2.
1-Сиденье, 2- Топливный кран, 3- Педаль переключения передач, 4-Подножка, 5- Центральная подножка, 6-Боковая подножка, 7-Подножка для пассажира.
Рис 3
1-Переключатель фары, 2-Приборная панель, 3-Включатель освещения, 4-Ручка переднего тормоза, 5-Ручка управления дроссельной заслонкой, 6-Замок зажигания, 7-Кнопка звукового сигнала, 8- Переключатель указателя поворотов, 9-Ручка сцепления, 10-Крышка топливного бака.
Запуск двигателя
Чтобы запустить двигатель в холодном состоянии нужно повернуть топливный кран в положение «ON». Затем вставить ключ в замок зажигания и повернуть в положение «ON». Педаль переключения передач установить в нейтральное положение. Закрыть воздушную заслонку на карбюраторе и несколько раз плавно нажать на рычаг кик-стартера, а затем резким нажатием запустить двигатель.
Позволить двигателю поработать приблизительно 1 -2 минуты и затем вернуть воздушную заслонку в открытое состояние. Нельзя начинать движение с не прогретым двигателем.
Запуск прогретого двигателя
Выполняется в той же последовательности, что и холодного, но без закрывания воздушной заслонки. Рекомендуется выполнять запуск прогретого двигателя электростартером.
Начало движения
Выжмите рычаг сцепления и установите педаль переключения передач на 1-ую скорость. Медленно увеличивайте частоту вращения двигателя, и одновременно плавно отпускайте рычаг сцепления. Мопед медленно начнет движение. Увеличивая частоту вращения двигателя, разгоните мопед, затем, сбросив частоту вращения двигателя и выжав рычаг сцепления, включите 2-ю скорость нажатием переднего рычага переключения передач вниз. Повторением описанной выше процедуры, можно переключиться на 3 , а затем и на 4 передачу. Выбирайте оптимальную скорость движения в зависимости от обстановки на дороге.
Торможение
Поворотом ручки управления дроссельной заслонки от себя уменьшите частоту вращения двигателя. Выжмите рычаг сцепления и одновременно с одинаковым усилием выжимайте рычаг тормоза переднего колеса и ножную педаль тормоза заднего колеса. После остановки мопеда переключите коробку передач в нейтральное положение, затем отпустите рычаг сцепления.
Тормозя мопед, используйте оба тормоза одновременно. Плавно увеличивая усилие на рычаге и тормозной педали, можно обеспечить наиболее эффективное торможение. Торможение только передним или задним колесом может привести к заносу мопеда в сторону или падению, и поэтому будьте чрезвычайно осторожны. При движении на влажном или скользком асфальте для предотвращения падения управляйте системой торможения аккуратно и мягко.
Остановка
Для остановки мопеда поворотом ручки управления дроссельной заслонки от себя уменьшите частоту вращения двигателя. Выжмите рычаг сцепления и одновременно с одинаковым усилием выжимайте рычаг тормоза переднего колеса и ножную педаль тормоза заднего колеса. Переключите коробку перемены передач в нейтральное положение, затем отпустите рычаг сцепления. Выключите двигатель. Поставьте мопед на подножку.
Не паркуйте мопед на уклоне или мягком грунте, во избежание его падения. Во избежание ожог, не прикасайтесь к горячей выхлопной трубе.
Обкатка нового мопеда
Первые 1000 км пробега наиболее важны для Вашего мопеда. В течение этого периода все части мопеда притираются друг к другу. Избегайте работы двигателя на максимальной частоте вращения, перегрева двигателя и его перегрузок. Для пробега от 0 до 1000km, рекомендуем следующие режимы эксплуатации:
0 -150 км: дроссельную заслонку следует открывать на 1\2 хода. Останавливайте двигатель каждый час, чтобы он охладился в течение 5-10 минут. Избегайте длительной работы двигателя при постоянной частоте вращения.
150-500 км: избегайте длительной работы двигателя при постоянной частоте вращенияи не открывайте дроссельную заслонку, больше чем 2/3 хода. Запрещается полностью открывать дроссельную заслонку, т.е. двигатель не должен развивать максимальную частоту вращения.
500 ~ 1000 км: Избегайте длительной работы двигателя при постоянной частоте вращения и не открывайте дроссельную заслонку больше чем 3/4 хода.
1000 км и более. Избегайте длительной работы двигателя при постоянной частоте вращения и с полностью открытой дроссельной заслонкой. Иногда изменяйте скорость движения.
При первой замене масла (300 – 500 км) необходимо прочистить фильтр-сетку маслозаборника масляного насоса. Поскольку эта процедура связана со снятием правой крышки картера, необходимо, чтобы данную операцию выполнили механики сервисного центра.
Смазочные материалы двигателя
Моторесурс двигателя напрямую зависит от качества используемых смазочных материалов. Необходимо ежедневно перед поездкой проверять уровень масла и своевременно менять масло и очищать масляный фильтр.
Замена масла производится, когда двигатель находится в теплом состоянии, после поездки, чтобы используемое масло слилось полностью.
Процедура замены масла:
1. Установите мопед вертикально на центральную подножку, чтобы заднее колесо не касалось земли.2. Открутите пробку-щуп на правой крышке картера.3. Открутите сливную пробку внизу двигателя и дождитесь, когда все масло сольется. Закрутите сливную пробку4. Залейте 0.6 л. свежего моторного масла для мотоциклетных двигателей 10W40 (или другое - в зависимости от климатических условий эксплуатации) в картер через заливное отверстие.5. Закрутите пробку-щуп.6. Запустите двигатель. Дайте ему поработать несколько минут с разной скоростью.7. Остановите двигатель. Через одну минуту проверьте пробкой–щупом уровень масла. Убедитесь в отсутствии подтеканий масла.
Регулирование холостого хода
Правильно отрегулированная работа двигателя на холостом ходу позволяет обеспечить минимальный расход топлива. При этом, необходимо добиться стабильной работы двигателя с частотой вращения приблизительно 1500 об/мин.
Эту регулировку выполняют следующим образом:
1. Установите мопед вертикально на центральную подножку, чтобы заднее колесо не касалось земли, заведите двигатель для прогрева, после его прогрева откройте воздушную заслонку.2. Проверьте винт регулировки качества смеси, его необходимо полностью завернуть, затем отвернуть на 1 1/4 - 1 1/2оборота.3. Выкручивая винт регулировки холостого хода добейтесь минимальной устойчивой частоты вращения двигателя. Выкручивание винта уменьшает частоту вращения двигателя на холостом ходу, закручивание – увеличивает.4. Затем снова регулировкой винта качества смеси, добейтесь наибольшей скорости на холостом ходу и завинтите его обратно на 1/4 - 1/2 оборота.5. Попробуйте резко увеличить частоту вращения двигателя. Если при разгоне есть провалы, еще на 1/4 оборота закрутите винт качества смеси.6. После каждой регулировки винтом качества подгоните частоту вращения двигателя на холостом ходу винтом регулирования холостого хода.
Воздушный фильтр
Фильтрующий элемент воздушного фильтра выполнен из специального поролона, пропитанного маслом. При засорении воздушного фильтра уменьшается полезная мощность двигателя из-за увеличения воздушного входного сопротивления, что, в свою очередь, вызывает повышенный расход топлива. Поэтому периодическая очистка воздушного фильтра должна быть выполнена согласно следующей процедуре.
1. Снять декоративную крышку.2. Снять карбюратор.3. Вынуть воздушный фильтр.4. Открутить внешний винт корпуса воздушного фильтра, разобрать корпус, затем вынуть фильтрующий элемент.5. Извлечь поролон из рамки держателя6. Ополоснуть поролон моющим средством, отжать обеими руками, чтобы удалить воду. Затем погрузить поролон в моторное масло, вынуть, и удалить из него излишки масла. В случае, если поролон слишком грязен или поврежден, заменить его новым.7. Затем собрать воздушный фильтр в обратном порядке.
Свеча зажигания
Свеча зажигания является одной из наиболее важных деталей, необходимых для пуска двигателя и влияющих на его мощность. После снятия свечи проверяется состояние ее электродов, т.е. ее контактов. Если контакты сильно изношены, свечу необходимо заменить новой. Если электроды в относительно хорошем состоянии, то необходимо произвести очистку свечи стальной щеткой. Осмотр и регулирование зазора должны быть выполнены в следующем порядке.
1. Снять свечной колпачок.2. Выкрутить свечу специальным свечным ключом.3. Очистить нагар вокруг центрального электрода.4. Проверить состояние электродов и зазор между ними (0.6 - 0.7 мм). Зазор регулируется осторожным подгибанием бокового электрода и контролируется специальным щупом.
После регулировки зазора электродов свеча заворачивается на свое место в головке цилиндров. Свечу необходимо затягивать умеренно, не слишком сильно.
Ручка управления дроссельной заслонкой.
Регулярно перед поездкой проводите осмотр и проверку работоспособности системы
1. Осмотр.
Проверить ход рукоятки управления дроссельной заслонки. Рукоятка должна вращаться легко, без заедания и самостоятельно возвращаться в исходное положение.
2. Регулировка.
Свободный ход вращения ручки управления дроссельной заслонкой - должен быть в пределах 2 – 5 мм. При необходимости регулировку производить, закручиванием, либо откручиванием специальной регулировочной гайки на тросике, под ручкой управленияНе забудьте после регулировки зафиксировать контргайку на тросике.
Передняя вилка
Поскольку передняя вилка имеет большое значение с для удобства управляемости мопеда, ее следует содержать в порядке и периодически выполнять необходимые ремонтные работы. При обслуживании передней вилки крайне важно уделять внимание подшипникам рулевой колонки, установленным внутри рамы рулевой колонки, на которых вилка поворачивается. При выявлении люфта необходимо провести регулировку, т.е. подтянуть гайки рулевой колонки. Гайки подтягиваются так, чтобы при поднятии мопеда за руль не чувствовался люфт, но вилка все же легко поворачивалась.
Сцепление
При разгоне мопеда и во время движения часто приходится пользоваться механизмом сцепления. Регулярно перед поездкой проверяйте его работоспособность.
1. Свободный ход ручки управления сцеплением должен быть в пределах 10-20 мм.2. Ослабить контргайку, после чего производить регулировку натяжением тросика. Окончив регулировку затянуть контргайку.3. Запустить двигатель, выжав рычаг сцепления и включив первую передачу. При плавном отпускании рычага сцепления мопед должен плавно тронуться с места.
При обнаружении надрыва тросика, его следует заменить.
Цепная передача
Долговечность работы цепной передачи зависит от хорошей смазки и правильной регулировки. Редкое обслуживание цепной передачи и ведомой звездочки, а также эксплуатация мопеда в грязных и пыльных условиях приводит к преждевременному износу цепной передачи.
1. Установите мопед на центральную подножку. Включите нейтральную передачу.2. Проверьте ход цепи, нажимая на нее вверх и вниз рукой. Ход цепи должен быть в пределах 10-20 мм. (см рис. 20). Если ход цепи превышает допустимое значение, необходимо выполнить его регулировку.3. Ослабьте гайку крепления колеса.4. Вращая регулировочные гайки, натягивающие цепь слева и справа, равномерно натягивайте цепь, избегая перекосов.5. Зафиксируйте все контргайки. После чего проверьте еще раз натяжение цепи и смажьте ее.
В том случае, когда исчерпан ход регулировки натяжения цепи, а цепь не натянута, необходимо заменить цепь на новую.
Тормозная система
Тормозная система - важнейший механизм обеспечения безопасности. Поскольку тормозные накладки постепенно изнашиваются, необходимо периодически регулировать свободный ход ручки и педали тормозов и проверять износ тормозных накладок, а при необходимости - заменять их.
Тормоз переднего колеса:
1. Свободный ход ручки тормоза должен быть в пределах 15-25 мм. Он регулируется зубчатой гайкой на кулачке передней ступицы.2. После регулировки проверьте эффективность торможения, выжав ручку переднего тормоза и попробовав вращать переднее колесо.
Тормоз заднего колеса:
1. Установите мопед на центральную подножку.2. Свободный ход педали тормоза заднего колеса должен быть 20-30 мм.3.При необходимости регулировка производится зубчатой гайкой на задней ступице колеса.4.После регулировки проверьте эффективность торможения, нажав педаль тормоза и попробовав вращать заднее колесо.
Замените тормозные колодки, если толщина накладок составит меньше 2 мм (толщина новой тормозной накладки имеет 3.5 мм).
Включатель стоп-сигнала
Включатель тормозного сигнала находится над педалью тормоза. После регулировки тормоза необходимо проверить правильность срабатывания сигнала и, при необходимости, отрегулировать, перемещая сам выключатель. Проверку срабатывания стоп-сигнала проводят при работающем двигателе.
Шины
Колеса постоянно подвергаются разнообразным нагрузкам, зависящим от качества дороги. Поэтому осмотр и регулирование их необходимо производить регулярно.
Осмотр:
- Удостовериться, что шины имеют достаточную глубину протектора, не имеют разрывов и порезов.- Проверить, давление в шинах (150 кПа для переднего колеса, 270 кПа для заднего колеса)- Удостовериться, что золотник не пропускает воздух.- Вращать колесо вручную, чтобы была возможность наблюдать радиальные и осевые биения обода колеса.
Регулировка:
- Накачивают шину, если давление в них не достаточное. Помните, что эксплуатация шины с пониженным или повышенным давлением ускоряет ее износ, ухудшает устойчивость мопеда в движении и затрудняет управление мопедом.- Радиальное или осевое биение обода колеса не должно превышать 2 мм. При помощи натяжения спиц необходимо отрегулировать радиальное и осевое биение обода.
www.ezdaskut.ru
Обслуживание мопеда
Новое столетие уже принесло нам множество новинок из-за рубежа, вместе с новейшими техническими решениями к нам пришли простые и надежные помощники по дому, хозяйству, гаражу и.т.д.
В настоящее время Российский мотопром практически уступил место на рынке товарам из Японии и Китая - Ковровский мокик "Пилот" заменил двигатель на импортный lifan, а на смену Карпатам, Дельтам и Верховинам "пришли" из Китая мопеды серии briz, dingo и другие аналоги с 4-х ступенчатой к.п.п. и 4-х тактным двигателем.
Этот мотор, с горизонтальным расположением поршня, был доработан на филиале Хонда, а после чего продолжил свою серию в Китае. Экономичный и надежный двигатель прошел жесточайшие испытания российскими потребителямиустройство мопеда .
Малооборотистый и очень мощный двигатель, 17 дюймовые колеса, установленные на раме с "хорошим" дорожным просветом, мопед отлично адаптирован для удобной перевозки грузов, он стал незаменимым помощником и верным другом для охотников, рыбаков, садоводов, лесничих, любителей мототуризма и д.р. "Так зачем же 4 такта?" спросите вы, "мы привыкли к двум, старый друг лучше новых двух, зачем эти новшества?"
Для эффективной работы двигателя его камеру сгорания надо заполнить смесью воздуха и бензина, поджечь ее и затем удалить продукты сгорания. Давайте посчитаем, сколько раз приходится проделывать эту работу при 10 000 об/мин. Делим это число пополам (поскольку полный цикл в 4-х тактном двигателе проходит за два оборота), затем на 60. Итого: 83 раза в секунду! Кроме того, только в 4-х тактиках подшипники коленчатого вала и поршень находятся в масляной ванне, что увеличивает моторесурс двигателя в десятки раз. В качестве топливного насоса выступает пара «цилиндр-поршень», а вот следить за тем, чтобы нужные вещества заполняли и покидали камеру сгорания в нужное время, призван газораспределительный механизм. Что же влияет на выбор той или иной схемы этого механизма? Прежде всего, форма камеры сгорания. Она определяет параметры едва ли не всех систем двигателя, поскольку именно она то место, где происходит важнейшее таинство превращения скрытой энергии паров бензина в движение. Раскрыть все секреты под силу только рыцарю! Сэр Генри Риккардо, получил рыцарское звание как раз за разработку наивыгоднейших форм камер сгорания, его открытия помогли создать превосходные двигатели для самолетов времен первой мировой войны, а после войны он приложил руку и к проектированию мотоциклетных двигателей.
Обкатка нового двигателя
Чтобы двигатель хорошо работал и долго служил, он должен пройти обкатку. Правильное обращение с новым мопедом является жизненно важным периодом для срока службы двигателя. В первые километры пробега мопеда все работающие детали мотора притираются друг к другу и калибруют рабочий зазор. Для нового мопеда обкаточный пробег составляет 3000 км. Не перегружайте новый мотор, это приведет к перегреву поршневой группы, что в последствии грозит очень большой потерей мощности и множеству других неприятностей после обкатки. Поэтому- первые 1200 км выполняйте следующее: 0-600 км: скорость не должна превышать 30-40 км/ч, время непрерывной работы не должно быть больше 1 часа. 600-1200 км: скорость не более 40-45 км/ч, время непрерывной работы не должно превышать 2 часа.
Периодичность обслуживания мопеда указана в таблице.
Приведены следующие табличные значения - П: проверить, промыть, отрегулировать или заменить. О: очистить. 3: заменить. Р: регулировать. Превышение пробега между ТО составляет +10% от номинальной величины (установленного межсервисного пробега).
В период обкатки возможен сильный нагрев двигателя, высокий расход топлива, темный нагар на запальной свече и, в последствии, выход из строя свечи зажигания. Но это не повод для паники и не стоит сразу регулировать карбюратор, пытаться настроить зажигание (данные типы двигателей снабжены нерегулируемым электронным зажиганием с автоматической подстройкой опережения искры).
Обратитесь в сервисный центр в вашем городе для прохождения ТО. Используйте оригинальные запчасти и расходные материалы, используйте только качественный бензин.
Немного об эксплуатации
Всегда включайте ближний свет фар при езде на мопеде, проверьте исправность световых приборов и целостность рассеивателей. Недопустима эксплуатация мопеда на шинах с полностью изношенным протектором или имеющим трещины. Проверьте визуально следующие элементы: наличие повреждений кузовных элементов, крепление воздушного фильтра. В случае отсутствия фильтрующего элемента или длительной эксплуатации без него возникает необходимость замены поршневой группы, промывки двигателя, чистки карбюратора. Проверьте устойчивость работы двигателя на разных оборотах. Не забывайте смазывать (при необходимости) ответственные части ходовой. Перечисленные дефекты поддаются устранению и, зачастую, не отражаются на работоспособности мопеда, но вместе с тем не могут свидетельствовать о его исправном состоянии.
Свечи зажигания
При замене свечи оцените ее внешний вид, на основе увиденного и руководствуясь ниже изложенными инструкциями приобретите свечу с подходящим калийным числом. Все дело в том, что на нашем рынке довольно много производителей предлагающих свои запчасти и расходные материалы для всех видов техники. Но далеко не всем удается выдержать необходимое качество товара, и тогда предлагается сказочно низкая цена.
За время работы сервисных центров у нас накопился некоторый опыт, которым хотим поделиться с вами. Если калийное число велико ("холодная свеча"), то тепловой конус и электроды свечи покрыты черным сухим нагаром. Это приводит к нарушению искрообразования, вследствие распространения искры по поверхности изолятора. А если же калийное число мало ("горячая свеча"), заметны следы перегрева электродов. Превышение допустимого уровня температуры свечи сокращает ее ресурс и может вызвать калийное зажигание в режиме полной мощности двигателя. По опыту работы можем сказать, что лучшие результаты показывают свечи японской фирмы NGK с калийным числом 7, по опыту эксплуатации рекомендуем свечи с калийным числом 8. Но при покупке свечи остерегайтесь подделки, обратите внимание на желтоватый цвет, еле заметную гравировку марки, упаковку. Такие свечи имеют очень низкую цену, ресурс и качество.
Настоящий NGK Не настоящий NGK
[center]Моторное масло
[/center]Грамотно подобранная марка моторного масла чуть ли не решающий фактор в работе двигателя, а своевременная замена масла и промывка двигателя заметно увеличивают моторесурс двигателя.
Годами было проверено масло motul 5100 sae10w40. Оно идеально защищает двигатель, гарантирует продление срока службы двигателя и оптимальную работу, обеспечивает защиту двигателя от смолистых отложений, обеспечивает легкий запуск двигателя, кроме того, имеет сравнительно низкую стоимость.
Масло Motul
В идеальном случае, пока мопед на гарантии, масло меняют в сервисных центрах, где специалисты при необходимости отрегулируют карбюратор, послушают клапана, дадут пару-тройку советов или рекомендаций по обслуживанию мопеда.
Убедительная просьба, предоставлять мопед в Технический Центре в чистом виде!
Замена масла проводится в следующем порядке:
1. Отвернуть масляный щуп.
Масляный щуп
2. Для увеличения ресурса двигателя рекомендуем залить промывочное масло для двигателей внутреннего сгорания MOTUL ENGINE CLEAN (200 мл.), завести двигатель. Мотор должен работать в холостом режиме Юмин.
Промывочное масло Motul
3. Слить отработанное масло в специальную емкость, после чего утилизировать.
Сливная пробка
4. Залить "свежее" моторное масло MOTUL 5100 sae 10w40 ~ 600 мл. 5. Проверить уровень масла, при необходимости долить до уровня. (уровень масла проверяют не заворачивая масляного щупа). После пробега 3000 км необходимо промыть сетку масляного фильтра, которая находится под крышкой сцепления.
Масляный фильтр
Внимание, не порвите уплотнительную прокладку. (По опыту работы сервисного цента прокладки рвутся в 90% случаев вскрытия крышки). Рекомендуем заранее приобрести оригинальный набор прокладок или маслостойкий герметик.
Система питания
В систему питания входят: топливный бак, топливный кран, карбюратор и воздушный фильтр. Существует очень много споров по поводу объема топливного бака мопеда.Итак показываем:
Как видите, он состоит из двух частей смежных между собой. Полный объем составляет 6 л. Для полного заполнения емкости необходимо залить заранее приготовленный и отстоявшийся от механических примесей бензин (бензин стоявший в канистре более 14 дней теряет свои некоторые свойства) в первую половину, затем наклонить мопед влево и дождаться заполнения второй половины. 
Топливный бензокран
Топливный кран имеет три рабочих положения. В первом "off" кран закрыт (ручка повернута вправо). Во втором положении "on" расходуется основной запас топлива, которое поступает через длинную трубку 3 (ручка повернута вниз), в третьем режиме работы крана, топливо забирается через канал 4 и расходуется его резерв (ручка крана повернута вверх). Существует мнение, что время от времени необходимо использовать резервное положение крана. Это делают, для того чтобы резервный канал не засорился механическими примесями бензина. К сожалению, качество бензокрана на этих мопедах оставляет желать лучшего. Но, как и в любой другой ситуации, выход есть -сделать переходную футорку, и установить кран от российской техники. Это, по мнению потребителей, самое рациональное решение данной проблемы.
Внимание: Специалисты сервисного центра настаивают на присутствии дополнительных фильтров тонкой очистки топлива. Установленный после бензокрана топливный фильтр препятствует проникновению механических частиц в карбюратор
Схема топливного крана: 1 - пробка, 2 - фильтр сетчатый, 3 - трубка основная, 4 - трубка резервная, 5 - корпус, 6 - рычажок краника, 7 - фильтрующий элемент, 8 - фильтр отстойник
Мы не скажем вам ничего нового, написав о том, что бензин на наших заправках попадается не самого лучшего качества, вы и сами это прекрасно знаете.
Поэтому предлагаем вам устанавливать дополнительную защиту вашего карбюратора. Это действие позволит вам избежать массу неприятностей и значительно увеличит срок службы двигателя. (Так же хотим заметить, что от качества топлива зависит и срок службы свечи зажигания).
Фильтр очистки воздуха
Прежде чем попасть в карбюратор и смешаться с топливом, воздух проходит через фильтр.
Здесь воздух очищается от механических включений. Воздушный фильтр как никакой другой "орган" вашего "зверя" нуждается в периодическом обслуживании. Малейшая грязь в карбюраторе даст о себе знать - потеря мощности и неустойчивая работа на малых оборотах, крайне большой расход топлива являются следствием загрязненного воздушного фильтра.
Поэтому через ~ 800...1400... км. необходимо разобрать воздушный фильтр, промыть бензином фильтрующий элемент, после чего хорошо отжать его.
Фильтр очистки воздуха
Пролить ~ 40 гр. моторного масла и снова отжать 5-6 раз. Порядок сборки обратен порядку разборки. Фильтр готов к установке. (При частой езде по пыльным дорогам эту процедуру рекомендуется проводить немного чаще чем написано в инструкции).
Примечание При замене фильтрующего элемента не забывайте, что он выполнен из бензомаслостойкого поролона, не пытайтесь поменять его на другие, несоответствующие аналогу, материалы. Не желательно устанавливать дополнительные фильтрующие элементы, это приведет к потере мощности, перегреву двигателя, чрезмерному расходу топлива. Из-за слишком богатой смеси возможно появление черной копоти на свече зажигания.Впускной коллектор
В карбюраторе топливо смешивается с воздухом, эта горючая смесь под действием высокой температуры во впускном патрубке преобразуется в пар после чего поступает в камеру сгорания.
Впускной патрубок
Ремонт карбюратора
Карбюратор служит для приготовления рабочей смеси бензина с воздухом в наиболее выгодной пропорции для различных режимов работы двигателя. Рабочие свойства (качество) смеси определяются тем, в какой пропорции находится в ней бензин и воздух. От того, насколько удачно смесь приготовлена и подана в цилиндр, зависит легкость пуска и устойчивость работы двигателя.
Главным образом, качество смеси определяет устройство карбюратора (оно зависит от того, насколько хорошо топливо). Дозирующие элементы карбюратора подбирают для каждого типа двигателя сначала расчетным путем, а затем их корректируют по результатам испытаний.
Перед началом разборки карбюратора необходимо запаситесь надежным инструментом: отвертки с соответствующим РН...+ ...-, листом белой бумаги, также вы не обойдетесь без насоса с наконечником для подкачки мячей или компрессора с наконечником для продувки, а в идеале продувочным пистолетом с промывкой. Порядок снятия карбюратора следующий:
1. Отвернуть боковые закрытия 2. Почистить место соединения впускного патрубка и цилиндра 3. Отвернуть болты крепления впускного патрубка от цилиндра (внимание в этом соединении присутствует уплотнительная прокладка) после этого, отжав стопорное кольцо, снять воздушный фильтр диффузора карбюратора 4. отвернуть крышку дроссельной заслонки и извлечь ее 5. закрыть отверстие впускного коллектора чистой тряпкой (во избежание попадания песка и др.механических частиц) 6. отсоединить впускной патрубок от карбюратора Перед началом разборки помойте карбюратор снаружи. Открутите два болта на крышке поплавковой камеры и снимите ее. 
Ось, на которой качается поплавок, вставлена без натяга, извлеките ось и положите поплавок на белый лист бумаги. Тороидальная форма поплавка позволяет при его минимальных размерах поддерживать постоянный уровень топлива при различных наклонах мопеда. Запорная игла, как и во многих (на некоторых современных карбюраторах конусная часть запорной иглы имеет резиновое напыление) карбюраторах, имеет точнейшую шлифовку и доводку конусной части, шток на пружине с тыльной части.
Незначительная часть смолистых отложений или механические частицы, попавшие между седлом и конусной частью запорной иглы, могут вызвать переполнение поплавковой камеры (западание иглы). Топливо попадет во впускной коллектор, а оттуда в камеру сгорания. Это может вызвать множество неприятностей, вплоть до гидроудара (когда в камере сгорания только бензин). Для предупреждения подобных неприятностей в поплавковой камере выполнена переливная трубка. Когда уровень топлива достигает ее уровня, она переливает излишки в сливной штуцер. Отверните жиклеры главной дозирующей системы, продуйте их и другие каналы дозирующей системы. (Категорически запрещается прочищать каналы и отверстия зубочистками, спичками, металлическими предметами).
Заверните обратно жиклеры и вставьте запорную иглу, после чего проверьте уровень поплавка Линия сплава на поплавке должна быть параллельна плоскости разъема поплавковой камеры, если это не так подогните язычок на поплавке (поплавок не должен утопить пружинный шток запорной иглы). 
Переверните карбюратор, линия сплава должна быть ~ 30-45 градусов относительно разъема поплавковой камеры. В верхней части карбюратора находится дроссельная заслонка, возвратная пружина, шток золотника. На золотнике имеются канавки для регулировки качества смеси (чем ниже стопорное кольцо, тем беднее рабочая смесь).Регулировка карбюратора
Смесь называют нормальной, если бензин и воздух связаны в ней весовым соотношением 1:15. Мощность двигателя при работе на такой смеси на 4-5% ниже максимальной, а расход топлива примерно настолько же выше минимально возможного. Наибольшую мощность двигатель развивает, когда работает на обогащенной смеси, в которой это соотношение колеблется от 1:12,5 до 1:13. В тех же случаях, когда нужно добиться наибольшей экономичности, количество воздуха, приходящееся на 1кг бензина, увеличивается до 16-16,5 кг (обедненная смесь). При дальнейшем увеличении содержания воздуха в смеси она все больше обедняется и вскоре становится неработоспособной. Если же напротив, содержание воздуха в смеси уменьшать, то при соотношении от 1:12,5 до 1:6,5 (богатая смесь) двигатель "плохо тянет" из-за большой потери мощности и работает крайне неэкономично.
Регулировку карбюратора производят только на горячем двигателе, по этому перед началом регулировки необходимо прогреть двигатель. Винт качества смеси полностью заворачивают, а затем выворачивают на пол оборота - оборот. Вращая регулировочный винт холостого хода, добиваются минимального устойчивого вращения коленчатого вала, а затем постепенно отворачивают винт качества смеси (обедняя смесь) до возникновения перебоев в работе двигателя. После медленно заворачивают винт холостого хода (обогащая смесь), пока двигатель не начнет работать устойчиво. Вновь заворачивают винт качества смеси, уменьшая частоту вращения, находя новое положение винта холостого хода. Как и в первом случае, эти операции повторяют до тех пор, пока не будет получена минимальная, но вполне устойчивая частота вращения коленчатого вала.
Правильность регулировки количества смеси проверяют резким открытием и закрытием дросселя. Если двигатель глохнет при резком открытии дросселя, следует завернуть винт качества на 1/4-1/2 оборота (смесь обогатится), а если останавливается при резком закрытии дросселя - настолько же вывернуть (смесь обеднится).
Правильная регулировка карбюратора - залог минимального расхода топлива при максимальной отдаче мощности от двигателя.
Газораспределительный механизм
Газораспределительный механизм (ГРМ) служит для своевременного впуска рабочей смеси и выпуска отработанных газов. Техническое обслуживание ГРМ заключается в своевременной и правильной регулировке клапанов.
Наиболее распространенной причиной потери мощности 4-х тактной техники являются неполадки в ГРМ. Кто - то, услышав цокот в клапанах, незамедлительно следует в центр обслуживания подобной техники, а кто-то решает сам разобраться в этой неполадке. Для этого вам следует запастись надежным инструментом: ключ "17"; "9"; "10", торцевым "14"; тонкогубцами.
Можете, конечно, купить бутылку пива и пригласить дядю Васю - соседа по гаражу, у которого огромный опыт по переборке машин типа Волга или Москвич стоящих у него в гараже и по непонятной причине неработающих уже лет пять.
Внимание!!! Специалисты сервисного центра рекомендуют: если вы не рассчитываете на свои силы по ремонту или обслуживанию своей техники, не доверяйте это делать друзьям или знакомым, имеющим образное понятие о мототехнике, обратитесь за консультацией в сервисный центр в вашем городе.
Для того чтобы снять головку цилиндра отверните глушитель, затем снимите впускной патрубок карбюратора. С обратной стороны круглой заглушки находится винт, под ключ (на 10) отверните его и снимите крышку шестерни распределительного вала. Удерживая торцевым ключом (на "14") гайку маховика отверните три болта крепления шестерни распределительного вала (ключ на "9"). Ключом "17" отверните регулировочные окна клапанов. Далее снимите шестерню с распределительного вала (нажатием на место, обозначенное белым пятном на рисунке), выверните винт, соединяющий головку и цилиндр. Отвернув четыре хромированных колпачка, снимите верхнюю крышку с головки цилиндра (осторожно, не порвите прокладку). Теперь можно снять со шпилек и головку цилиндра (ничего сложного).
Оцените состояние компрессионной прокладки головки цилиндра, резиновых уплотнительных колец масляного канала -при необходимости замените их на новые.
Вывернув ось крепления успокоителя цепи (ключ на "10"), извлеките круглый резиновый пятачок. Выверните винт, соединяющий цилиндр с картером и снимите цилиндр со шпилек, Вы сможете оценить состояние зеркала (рабочей поверхности цилиндра) и поршня. Снимите нагар с поршня деревянным скребком, предварительно накрыв (отмочив) его тряпкой пропитанной керосином или бензином.
Ремонт головки цилиндра
Для полной разборки головки выверните два болта крепления крышки (осторожно не порвите прокладку). При помощи болта со стандартной резьбой 8/1.25 извлеките ось коромысла и снимите распределительный вал.
Заверните запальную свечу в головку, залейте небольшое количество керосина или бензина в камеру сгорания жидкость должна стоять (не протекать сквозь клапана 3-5мин).
Для рассухаривания клапанов потребуется кусочек резины (стирола или сложенный пополам отрезок камеры). Положите резиновую подпорку под камеру сгорания, наставьте свечной (или другой подобный) ключ на чашку опоры клапана, нанесите один резкий удар по ключу (осторожно, не растеряйте сухари клапана). Снимите чашку опоры, две пружины, клапан, стальное кольцо, маслосъемные колпачки.
Притирка клапана
Если проливка клапанов керосином показала их негерметичность, а внешний осмотр не выявил дефектов седла и клапана - его рабочих кромок (сколы, глубокие раковины, прогар) то допускается притереть клапан к седлу только финишной пастой.
Порядок работы следующий:
1. Очищаем клапан и седло от нагара, частиц сажи и прочих отложений. Для этого можно воспользоваться очистителем карбюратора или растворителем.
2. Подбираем подходящий по диаметру к стержню клапана пластиковый или резиновый шланг, а так же сверло или инструментальный наконечник такого же диаметра. Наносим притирочную пасту на рабочую кромку клапана (если во время проливки клапанов керосин вытек относительно быстро, необходимо производить притирку в два этапа - сначала среднезернистой притирочной пастой, а затем мелкозернистой, а если уровень керосина за контрольное время проливки лишь немного понизился, допускается одноэтапная притирка клапанов мелкозернистой пастой).
3. Устанавливаем клапан на его место, надеваем стержень клапана на трубку. Инструментальный наконечник (или сверло) зажимаем в патрон электродрели (можно воспользоваться шуруповертом). Второй конец трубки надеваем на наконечник, зажатый в сверлильный патрон.
4.Прикладывая некоторое усилие на "втягивание", чтобы прижать кромку клапана к седлу, по нескольку секунд вращаем, клапан попеременно в разные стороны (запрещено использовать высокие обороты). Обычно для качественной притирки одного клапана достаточно 4-7 минут обработки на каждом этапе.
5. Перед сборкой узла тщательно промойте и продуйте все детали от остатков абразива притирочной пасты. Даже небольшое количество пасты, оставшееся в головке цилиндра, приведет к очень быстрому и невосстановимому износу деталей всего двигателя. После замены поршневой группы желательно промыть двигатель и заменить моторное масло.
Порядок сборки клапанов и поршневой группы обратен порядку разборки. При сборке не забывайте ставить уплотнительные кольца, направляющие втулки. Если нет возможности приобрести комплект прокладок, то используйте бензомаслостойкий герметик. Запрещено использовать герметик для цилиндра, головки цилиндра, поршневой группы.
Тюнинг двигателя
Если вы хотите значительно увеличить мощность двигателя и скорость мопеда, то мы вам советуем установить поршневую группу (цилиндр и поршень) диаметром 47. Также потребуется замена головки цилиндра (с увеличенным диаметром клапанов и камеры сгорания). Это ненамного увеличит расход топлива и почти не уменьшит ресурс двигателя.
Регулировка клапанов
После сборки поршневой группы необходимо проверить и установить правильность порядка тактов.
Для этого совместите метки на генераторе-маховике (в смотровом окошке появилась метка с буквой Т) и шестерни распределительного вала (точка на шестерне совпала с меткой на головке). После этого можно приступать к регулировке клапанов. В этом положении распределительного вала оба клапана находятся в "расслабленном" состоянии. Удерживая квадратную головку регулировочного винта специальным ключом на 3.5, открутите контргайку накидным ключом на 9.
Вставьте проверочный щуп толщиной 0,05 между клапаном и толкателем. Подведите регулировочным винтом необходимый зазор. Удерживая квадратную гайку, зафиксируйте его ключом на 9. 
Проверьте правильность регулировки. 
Электрооборудование
Опираясь на опыт работы сервисных центров, можем сказать, что основные неисправности данных мопедов - это технические недоработки китайских инженеров. При всем этом двигатель прекрасно зарекомендовал себя, пройдя жесточайшие испытания российских потребителей, а вот электрика и ходовая часть нуждается в некоторой доработке. И все же, зачастую сгоревшие лампочки и предохранители есть результат недостаточного внимания со стороны владельца.
Принципиальная Эл. Схема.
Электрооборудование мопеда состоит из: генератора -маховика, индукционных катушек, реле напряжения, коммутатора, аккумуляторной батареи, замка зажигания, электростартера, реле стартера, реле поворота, катушки зажигания и запальной свечи.
Аккумуляторная батарея
Очень часто в сервисный центр приезжают мопеды, хозяева которых жалуются на то, что у них очень часто перегорают лампочки, постоянно выкипает и не держит ток аккумулятор.
Все дело в том, что кислотные АКБ (устанавливаемые на новом мопеде) тоже требуют обслуживания. Не реже чем раз в неделю необходимо проверять:
1. Надежность крепления клемм на батарее (при необходимости зачистить их и смазать литолом)
Реле-регулятор
2. Проверить уровень электролита в каждой банке. (Запрещено доливать электролит в АКБ за исключением тех случаев, когда точно известно, что понижение уровня произошло за счет его выплескивания). Чрезмерная плотность электролита заметно уменьшает срок службы АКБ, снижается сопротивление цепи, выходит из строя реле-регулятор, перегорают лампочки из-за высокого напряжения в проводке, выкипает АКБ, разрушаются свинцовые пластины батареи. Все это приводит к замене реле регулятора и АКБ.
3. Проверяйте напряжение на выходах АКБ. При необходимости зарядите его слабым током.
Также на нашем рынке сравнительно недавно появились гелиевые (необслуживаемые аккумуляторы типа Delta). Да, правда, они не нуждаются в доливании электролита и даже немного долговечнее кислотных аналогов. Единственное, чего они боятся - полной разрядки, и в этом нет ничего страшного, так как при правильной эксплуатации и хранении эта батарея будет служить очень долго.
scanerxp.ru
