Радостное событие — приобретение садового участка — часто омрачается из-за отсутствия электросети на этой еще не освоенной территории. Именно в такой ситуации мною был изготовлен бензомоторный распиловочный станок, позволяющий ускорить процесс возведения дома.
Еще одна функция станка — работа в режиме генератора электроэнергии. Думаю, что такая универсальная установка заинтересует многих самодеятельных строителей.
Основой конструкции служит рама от дорожного велосипеда, обрезанная сверху. Она закреплена винтами М8 на двух длинных стальных опорах из профилей типа «уголок», установленных параллельно друг другу. Эти опоры, в свою очередь, прикреплены на винтах М6 к столешнице верстака. Пильный диск диаметром 250 мм устанавливается на втулке от велосипедного переднего колеса с помощью четырех винтов М4. С другой стороны к втулке припаяна звездочка (Z=10), изготовленная из ведущей звездочки двигателя Д-6.
Силовая установка станка — двигатель Д-6. Механизмы управления сцеплением с него сняты. Запуск производится стартером от бензопилы «Дружба». Для этого в крышке двигателя, закрывающей магнето, просверлено отверстие Ø 21 мм — через него проходит храповик, навинчивающийся на вал кривошипно-шатунного механизма. Для установки стартера предназначен кронштейн-проставка из доски толщиной 28 мм. Четыре крепежных винта М4 проходят также через отверстия в крышке магнето.
Рукоятка управления дроссельной заслонкой и бензобак устанавливаются на деревянных стойках. Для фиксации положения дроссельной заслонки на наружной втулке рукоятки напаяна стальная пластина с резьбой М5 под барашек. Передача крутящего момента от двигателя к пильному диску осуществляется цепной передачей.
Рис. 1. Бензомоторный распиловочный станок-генератор:
1 — глушитель, 2 — велосипедная рама, 3 — поперечная связь (доска 20Х180Х400 мм, 3 шт.), 4 — рукоятка управления дроссельной заслонкой, 5 — пластина-фиксатор рукоятки (сталь), 6 — винт М5, 7 — пильный диск, 8 — кронштейн звездочки (2 шт.), 9 — столешница верстака (фанера, толщиной 16 мм), 10 — продольная связь («уг
modelist-konstruktor.com
Автор статьи 13 июня 2014 Агрегат состоит и следующих компонентов: картер, цилиндр, кривошипно-шатунный механизм, муфта сцепления, ручки управления, а также системы питания топливом и зажигания. Двухтактный одноцилиндровый двигатель Д-6 на ровном и качественном покрытии способен разгонять мопед до 40 км/ч.
Муфта сцепления выполняет отключение мотора от мопеда. Диски и шестерни соединяются вкладышами трения за счет передачи по штоку на наружный диск усилия пружины. Если сцепление включено, то усилие пружины транслируется наружному диску, который плотно сжимает вкладыши дисков. От шестерни вращение передается ведущей звездочке, соединенной в цепи со звездочкой на заднем колесе. Во избежание попадания мусора и грязи, шарико-подшипник, размещенный возле ведущей звездочки, обеспечен защитной шайбой.
Управление Д-6 осуществляется муфтой сцепления и элементами управления карбюраторным дросселем. Ручка дросселя карбюратора включает в состав ручку и хомутик, втулки (внутреннюю и наружную), ползунок с оболочкой и тросом. Одна из втулок имеет винтовой паз, вторая – продольный. Между ними расположен ползунок, соединенный с дросселем карбюратора и гибким тросом. Втулка при помощи винта и хомута неподвижно фиксируется на рулевой трубе. При поворотах ручки, которая плотно надета на втулку, ползунок под воздействием винтовой втулки поступательно двигается вдоль паза, опуская или поднимая карбюраторный дроссель.
Ручка, управляющая муфтой сцепления, включает кронштейн ручки с хомутиком, рычаг с фиксатором, трос с оболочкой, регулировочной винт и пружину. Трос одним концом соединяется с муфтой сцепления, а вторым концом крепится к рычагу. Управляющая ручка закреплена винтом на левой стороне руля. Нажатие на ручку выключает муфту сцепления, перемещает трос, связанный с рычагом. Удерживать ручку позволяет фиксатор. При неработающем двигателе фиксатор закреплен на тросе.
У правильно отрегулированной системы сцепления при установке ручки на фиксатор должно происходить свободное проворачивание заднего колеса. Если же муфта сцепления буксует или не включается, следует ее отрегулировать.
Система зажигания Д-6 включает: провод зажигания, свечу и магнето. В картере предусмотрен выводной изолированный винт, перемычкой соединенный с обмоткой реформатора. Выводной винт присоединяется к проводу от электрического оборудования мопеда, не предусмотренного в комплекте двигателя. Кстати, легкие мопеды с таким мотором оснащаются электрооборудованием.
Магнето состоит из кулачка прерывателя, постоянного роторного магнита, трансформатора, прерывателя и конденсатора. Ротор, расположенный на коленвалу, застрахован от проворачивания шпонкой. Ротор с кулачком крепятся винтом. Трансформатор фиксируется к картеру мотора Д-6 винтами. Прерыватель включает планку прерывателя с молоточком и наковальней. При этом наковальня изолируется от планки прерывателя прокладками из текстолита. В процессе работы двигателя кулачок скользит по текстолитовой подушке и размыкает контакты с зазором до 0,5 мм.
В угольнике провода зажигания есть сопротивление, осуществляющее защиту радиоприема от помех, которые создает работающий двигатель для мопеда Д-6. На двигателе также предусмотрено постоянное опережение зажигания. Зазор между контактами установка опережения зажигания и регулируются за счет перемещения прерывателя.
"Лайки" в соц. сетях:
Читайте также:
tuningui.com
Двигатель д 6 8 – это дырчатый движок, подходящий для использования на мотоциклах. Д 6 или д 8 очень подойдет для юных автолюбителей, которые хотят сделать первые шаги в автомеханическом деле.
Даже не подойдет – подбежит, ведь двигатель д 6 8 – как отечественный автомобиль: ломается, артачится, чинится на коленке и, тем не менее, едет.
Если рассмотреть его недостатки, то получится примерно такая картина: карбюратор засоряется постоянно, зажигание на двигателе д 6 или д 8 постоянно слетает – придется выставлять, конденсаторы из строя выходят, обламывает зубья звездочки, ну и еще так – по мелочи.
Из плюсов – запчасти покупать не обязательно, ну или по-крайней мере, не сразу – можно заменить подручными средствами: конденсатор взять с радиоприемника, шпонки легко заменяются гвоздями, ВВ – провод не обязательно «вв» – подойдет обычный, только делать все следует очень аккуратно, так как током тоже может долбануть. Весело и интересно, не так ли?
А если серьезно, то есть доля истины в том, что «игрушки», типа двигателя с индексом д воспитывают из мальчиков настоящих мужчин, способных самостоятельно смастерить все что угодно, не бежать постоянно в сервис или мастерскую по ремонту за дорогостоящими услугами.
Именно такие мальчики в будущем покупают себе раздолбанные автомобили, делают своим девизом не очень литературные выражения, доводят машинки до ума, оставаясь довольными собой. Они не обращают внимания на насмешки окружающих, которые и насмехаются-то по-большей части из зависти.
Не каждый же сможет своими ручками что-то создать – легче купить что-то подороже, кредит взять побольше, а если это что-то «подороже» сломается где-то по дороге? Останется только проклинать всех не свете, пиная колесо. Так что если хотите воспитать сына правильно, купите ему велосипед и движок д 6 или д 8, только присматривать не забывайте.
awtosowet.ru
|
Ф. КИЗЕЛОВ Велосипедные двигатели Д-5 знакомы многим конструкторам-любителям. На их базе строят различные машины: микромотоциклы и мотоплуги, микроаэросани и мотонарты. Часто читатели обращаются к нам с вопросами по поводу увеличения мощности велосипедных двигателей. Мы постараемся рассказать об основных приемах форсирования моторов Д-5 и Д-6 (пытаться форсировать двигатель Д-4 не рекомендуем, так как это потребует серьезных дополнительных переделок, замены цилиндра, коленчатого вала и ряда других деталей). Подвергать модернизации следует новый, необкатанный двигатель. Наиболее доступный прием форсирования увеличение степени сжатия (степень сжатия серийных моторов Д-5 и Д-6 равна 8). При использовании штатной цилиндро-поршневой группы увеличивать геометрическую степень сжатия больше чем до 9 не следует, так как при более высоких показателях двигатель быстро перегревается и происходит заклинивание поршня. Для увеличения степени сжатия необходимо проточить посадочные места цилиндра и головки цилиндра, как показано на рисунке 1. Это позволит довести степень сжатия до 8,6-9. После установки переделанной головки на двигатель обязательно измерьте объем камеры сгорания, что позволит откорректировать степень сжатия. Для этого закрепите мотор таким образом, чтобы цилиндр оказался в вертикальном положении, установите поршень в верхнюю мертвую точку и залейте камеру сгорания веретенным или моторным маслом из шприца или мерного цилиндра до середины резьбы под свечу. E=(Vh+Vc)/Vc, где Vh рабочий объем цилиндра, Vс объем камеры сгорания, определяемый количеством масла, залитого в свечное отверстие (в см3), Е геометрическая степень сжатия. Окончательную величину степени сжатия устанавливают при помощи прокладок из отожженной красной меди или мягкого алюминия. Головку цилиндра следует притереть по посадочному месту. Описанный способ форсировки является простейшим. Он дает прирост около 0,11 л. с. Дальнейшее увеличение мощности достигается изменением фаз впуска, перепуска и выпуска, изготовлением ряда новых деталей, заменой карбюратора и выпускной трубы. Диаграмма рекомендуемых фаз газораспределения велосипедных моторов приведена на рисунке 2. Чертеж новой гильзы цилиндра приведен на рисунке 4. Для ее изготовления подойдут антифрикционные марки чугуна (СЧ40-60, СЧ21-40). Технология изготовления следующая: вытачивают заготовку с припуском по наружному и внутреннему диаметрам по 0,5-0,8 мм и размечают продувочные окна, затем, установив заготовку в специальную оправку (рис. 5), фрезеруют в соответствии с размерами, указанными на чертеже. Зажимать заготовку непосредственно в патрон делительной головки станка нельзя, ибо при этом неизбежна деформация детали. Отфрезерованную гильзу протачивают на токарном станке до номинальных размеров, окончательно обрабатывают с помощью притиров (рис. 6, 7), используя вначале грубую, затем тонкую абразивные пасты. Предварительно следует скруглить все острые кромки перепускных и выпускных окон с помощью надфиля или бормашины, снабженной шлифовальным камнем. Притирку гильзы по наружному диаметру выполняют до размера, обеспечивающего скользящую посадку (в нагретую до 70-80° рубашку цилиндра Гильза должна входить туго,. но от усилия руки). Далее устанавливают новую фазу впуска. Прежде чем приступить к этой операции, необходимо разобрать двигатель. С него снимают все детали, как указано в инструкции. Дальнейшая разборка весьма ответственная операция, требующая специальных приспособлений. Иначе неизбежны неисправимые повреждения основных деталей. Для полной разборки необходимы два самодельных съемника: для выпрессовки и установки поршневого пальца и универсальный (рис. 8, 9). Сначала снимают поршень. Для этого удаляют стопорные кольца поршневого пальца, нагревают поршень до 60-80°, устанавливают приспособление для выпрессовки поршневого пальца, как показано на рисунке 8, и винтом с помощью дополнительной оправки (из мягкого материала) выпрессовывают поршневой палец. (Окончание из №5 за 1977 год отсутствует) |
hobbyport.ru
