Чтобы все узлы и агрегаты двигателя ВАЗ 2101 остались целыми, нужно разбирать двигатель правильно. В нашем руководстве все подробно расписано.
Порядок выполнения разборки двигателя своими руками
1. Вымойте двигатель на моечной установке, установите его на стенд для разборки и слейте из картера масло.
2. Снимите карбюратор, отсоединив от него шланги и тягу привода дроссельной заслонки.
3. Снимите топливный насос, распределитель зажигания, ключом 67.7812.9514 выверните свечи и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
4. Снимите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, снимите генератор и кронштейн генератора.
5. Снимите насос охлаждающей жидкости, отсоединив от насоса и выпускного коллектора трубопровод подвода жидкости из отопителя.
6. Снимите с головки цилиндров выпускной патрубок охлаждающей жидкости и трубопровод отвода жидкости к отопителю.
7. Приспособлением А.60312 отверните и снимите масляный фильтр с прокладкой
8. Выверните датчик контрольной лампы давления масла, снимите крышку сапуна вентиляции картера, картер и масляный насос. Снимите фиксатор сливной трубки маслоотделителя и выньте маслоотделитель вентиляции картера.
9. Снимите шкив коленчатого вала, закрепив маховик фиксатором А.60330/R и отвернув ключом А.50121 храповик.
1 – ключ; 2 – маховик; 3 – болт крепления маховика; 4 – шайба; 5 – фиксатор А.60330/R для удержания маховика от проворачивания; 6 – передняя крышка картера сцепления
10. Снимите крышку головки цилиндров и крышку цепного привода распределительного вала. Отверните болты крепления звездочек распределительного вала и вала привода масляного насоса.
11. Ослабьте колпачковую гайку 6 натяжителя цепи, отверните гайки 4 крепления его к головке цилиндров, снимите натяжитель и, отвернув болт 2, снимите башмак 3 натяжителя цепи.
1 – цепь привода распределительного вала; 2 – болт крепления башмака; 3 – башмак натяжителя; 4 – гайка крепления натяжителя; 5 – корпус натяжителя; 6 – колпачковая гайка натяжителя; 7 – болты крепления успокоителя; 8 – болт крепления звездочки валика привода масляного насоса
12. Отверните ограничительный палец цепи, снимите звездочки привода масляного насоса и распределительного вала и выньте цепь.
13. Ослабьте гайки шпилек 4. Отвернув гайки крепления, снимите корпус подшипников шпилек 4 и, удалив упорный фланец 1, осторожно, чтобы не повредить поверхность опор корпуса 3 подшипников, выньте распределительный вал 2.
14. Отверните болты крепления головки цилиндров и снимите ее вместе с выпускным коллектором и впускным трубопроводом.
15. Снимите упорный фланец 1 валика привода масляного насоса и выньте валик 3 из блока цилиндров (2 – болт крепления фланца, 4 – ключ).
16. Универсальным съемником А.40005/1/7 из комплекта А.40005 снимите звездочку с коленчатого вала.
17. Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов и осторожно выньте через цилиндры поршни с шатунами.
ВНИМАНИЕ: При разборке двигателя пометьте поршень, шатун, вкладыши коренных и шатунных подшипников, чтобы при сборке установить их на прежнее место. Вам подойдет наша статья о подборе поршня к цилиндру ВАЗ 2101.
18. Установите фиксатор 5 (см. рис. Снятие маховика ), отверните болты 3, снимите шайбу 4 и маховик с коленчатого вала, снимите переднюю крышку картера сцепления.
19. Выталкивателем А.40006 выньте подшипник первичного вала коробки передач из гнезда в коленчатом валу.
20. Снимите держатель сальника коленчатого вала.
21. Отверните болты крышек коренных подшипников. Снимите их вместе с нижними вкладышами, снимите коленчатый вал, верхние вкладыши и упорные полукольца на задней опоре.
Видео. Разборка двигателя ВАЗ 2101
vazgarage.ru
В свое время ВАЗ 2101 был самой скоростной отечественной машиной, их тех, что были доступны обычному человеку. При объеме в 1.2л, на задние, ведущие колеса ВАЗ 2101 передается 64 лошадиных силы, что в общем то — не слишком много, но благодаря короткой главной паре, ВАЗ 2101 оказался довольно прытким автомобилем. По паспортным данным набор ста километров в час, ВАЗ 2101 производит за 20 секунд, что было быстро в те года, но сегодня, когда обычный автомобиль выполняет это упражнение за 15 секунд, показатели стандартного ВАЗ 2101 явно не удовлетворительны. Стоит также сказать, что из-за старости и больших пробегов, многие узлы ВАЗ 2101 изношены, что не позволяет «копейке» набрать сотню даже в течении 20 секунд.
Многие водители, которые не хотят избавляться от своего старого автомобиля, желают повысить его динамические характеристики, что бы как минимум не отставать от бюджетных иномарок. Рассмотрим довольно распространенный метод увеличения объема двигателя или, как говорят в народе, тюнинга двигателя ВАЗ 2101 своими руками, который заключается в замене стандартного коленчатого вала, на коленвал с увеличенным ходом поршня, то есть с большим расстоянием между «шейками» коленчатого вала.
Откуда берется объем двигателя? Многие слышали, что увеличить объем двигателя можно с помощью расточки, но на любом легковом автомобиле, расточка до крайнего ремонтного размера даст вам не более 10% прибавки объема. В случае с ВАЗ 2101, с мотора 1.2, при расточке в крайний ремонтный размер можно получить 1.3. При этом диаметр цилиндра «копейки» будет увеличен с 76 до 79мм. При расточке стенки цилиндров становятся тоньше, что увеличивает вероятность перегрева мотора летом, вздутия цилиндров и даже того, что блок двигателя треснет. В общем при не значительной прибавке объема, риски связанные с двигателем значительно возрастают, поэтому метод увеличения объема двигателя (тюнинга двигателя ВАЗ 2101) путем расточки не получил широкого распространения.
Более эффективный метод тюнинга двигателя ВАЗ 2101, который заключается в увеличении хода поршня, не требует утончения стенки цилиндров. 
Стоит понимать, что блок «копеечного» и «троечного» мотора на 7мм ниже, чем блок «троечного» двигателя. Поэтому если в блок ВАЗ 2101 установить коленвал с ходом в 80мм, одеть на новый коленчатый вал «копеечный» шатун и поршень, мотор такой конфигурации не проработает и двух секунд, ведь поршень упрется в верхушку камеры сгорания. Для установки коленчатого вала с ходом 80мм в «низкий» блок необходимо компенсировать 7мм, на которые «низкий» блок ниже «троечного» блока. Компенсацию можно выполнить двумя способами.
Первый способ — это замена штатных шатунов на более короткие. 
Межосевое расстояние стандартного «копеечного», или же одинадцатого шатуна — 136мм. Межосевое расстояние «короткого» шатуна, который компенсирует разницу в высоте блока двигателя — 129мм, то есть он короче на эти самые 7мм. Некоторые отмечают, что при установки короткий шатунов, страдает R/S то есть соотношение длины шатуна к ходу поршня, но как показывает практика собранный на коротких шатунах мотор не теряет оборотистости и крутится до 6 000 оборотов в минуту.
Вторым методом компенсации 7мм, на которые «копеечный» блок ниже «троечного» блока, является установка поршней со смещенным на 7мм пальцем. 
Палец в таких поршнях смещен на 7мм ближе к дну поршня, а само дно поршня более тонкое в сравнении со стандартным поршнем. Теоретически мотор собранный с 80-ым коленом, стандарными шатунами, но поршнями со смещенным пальцем, должен быть более оборотистым и более мощным на высоких оборотах, но как показывает практика, поршни со смещенным пальцем часто прогорают.
Для людей которые ценят надежность, лучше подойдет вариант с короткими шатунами.
Подобная переделка мотора позволит вам набирать сто километров в час за 14- 15 секунд.
Сев за руль, после сборки двигателя, вы сразу же ощутите возросший крутящий момент, груженая машина будет значительно легче трогаться, а подъемы в крутую гору больше не будут требовать выкручивания мотора «до звона».
Некоторые противники данного метода говорят, что мотор собранный на коротких шатунах имеет меньший ресурс за счет большего давления на стенки цилиндра, но эти «противники» не хотят понять, что среди факторов, влияющих на ресурс мотора, фактор приведенный ими, стоит далеко не на первом месте. При замене масла каждые 6 000 км ( полусинтетика), до расточки, данный мотор пробежит около 400 000км.
Стоит сказать, что некоторые производители моторных масел, увеличивают заявленный интервал замены масел, чтобы сделать покупку своего продукта более привлекательной для потребителя, но не стоит слишком затягивать с заменой масла. Если в вашем моторе залито минеральное масло, желательно производить его замену каждые 4 000 — 5 000км, полусинтетику стоит менять раз в 5 000 — 6 000км. Также стоит помнить, что любой мотор расходует масло, даже моторы некоторых новых шикарных иномарок имеют норму расхода масла на 1 000 км в 1 литр. Ухоженный двигатель ВАЗ 2101 расходует около 300 — 400 миллилитров масла на 1 000км пробега. Как правило масло идет на угар при высоких оборотах.
Собранный на 80-ом коленвале мотор, при нормальной эксплуатации будет радовать вас годами, вы уже не будете отставать от более новых ВАЗовских машин, многим из которых сможете преподать урок.
На такой мотор уже можно поставить более длинную Главную Пару с передаточным отношением в 4.1:1, тогда как «копеечная» ГП имеет отношение 4.3:1. Длинная главная пара позволит на каждой передаче развивать большую скорость, но слабый «родной» мотор ее просто не потянет. «Копейка» с таким мотором и ГП имеет эффективный разгон на первой передачи до 35км, на второй до 60, на третьей до 90км, включая четверную скорость на 90км мотор уже будет на достаточных оборотах, чтобы продолжить эффективный набор скорости.
Максимальная скорость ВАЗ 2101 такой конфигурации — 150 километров в час.
autotema.info
Справка по размерам моторов ВАЗ классика:
Высота блока цилиндров на классический автомобиль ВАЗ (от оси коленвала до плоскости прокладки головки блока цилиндров):
2101, 21011, 2105 = 207,1 допуск -0,15,
2103, 2106, 2121, 21033 (под 76 бензин для Китая), 2130 (1,8 литра ОПП) = 215,9 допуск -0,15,
21213 (на моторе 21214 блок 21213) = 214,58 допуск -0,15.
Толщина стенок цилиндра обычно позволяет увеличить диаметр не более чем на 2-а мм, если водяная рубашка, а точнее диаметр цилиндра смещен относительно рубашки могут возникнуть проблемы.
Ход колена 2101, 2103, 21213:
ход 2101 - 66мм (в обиходе называется низким)
ход 2103 - 80мм
ход 21213 - 80мм (более сбалансирован за счёт более развитых противовесов, видимо в ущерб весу)
ход 2130 - 84мм
Есть тюненские колена ходом 84,86,88 мм. Но стоят они от 10 тысяч рублей.
Диаметр поршней на классику:
Имеется много кованых поршней любого стокового диаметра, а максимум 84мм. Одна из основных геометрических характеристик поршня — компрессионная высота. Она определяется расстоянием от его днища до оси поршневого пальца. Для классического мотора ВАЗ она составляет 38 мм. Есть поршни с меньшей компрессионной высотой, например поршни ТРТ. Высота составляет 31 мм.
Длины шатунов на классические моторы (какие бывают): ВСе шатуны 2101 длинной 136 мм, но есть 213 шатун такой же длинны, но там палец прессуется в цилиндр, а не в шатун. Есть шатуны укороченные на 7 мм (как пример: запихать 80ое колено в низкий блок). Есть два вида: укороченные - производятся сразу на 7 мм короче(где то на украине делают), и усаженные, то есть берётся стоковый шатун и под нагревом усаживается, делали при совке, но они не очень желательны, и по общему мнению опасны, поскольку в месте усадки обязательно будет напряжение, и может показаться «рука дружбы».
И так что делаем:
Имеем двигатель 2101 или 21011 объемами 1,2 и 1,3 соответственно, что мы можем получить? из 2101 блока мы можем получить объем 1,5 и 1,6 литра, из 21011 блока 1,6 и 1,7. Что для этого нужно?
Коленвал 2103 (если где услышите коленвал 2106 или 2121 то имейте ввиду, что в двигателе 2106 стоит КВ 2103, на ниве 2121(!) ставили двигатель 2106), либо 21213 (он будет получше)
Шатуны Укороченные, Если увеличиваем объем шатунами то поршни можно оставить родные, все зависит от ресурса мотора, если точим то берем новые поршни)))
Поршни (В случае если ставим родные или 213 шатуны)
остальное по мурзилке.
Пример получения 1,7 литра на 011 блоке:
Коленвал
Шатун 129 мм (как вариант, либо родной или 213)
Поршни 82 мм (тут зависит от шатуна, если укороченный то ставим Нивовский поршень с двигателей 21213, если Шатун будет родной или 213 то ставим поршень с меньшей компрессионной высотой)
Точим цилиндры до 82 мм
Так получается 1,7 литра))) Для объемов 1,5 и 1,6 тот же самый порядок, только мы будем выбирать между шатунами и поршнями, в этом случае существует такое понятие как R/S (rod to stroke ratio) разница длинны шатуна и хода коленвала. И ему уделяется достаточно серьезное внимание при доработке моторов. Многие источники считают, что «золотой серединой» является величина R / S , равная 1,75
Эффект большого R/S:
ЗА: Позволяет поршню дольше находиться в ВМТ, что обеспечивает лучшее горение топливной смеси, т.е. более полное сгорание топливной смеси, более высокое давление на поршень после прохождения ВМТ, более высокая температура в камере сгорания. В результате хороший момент на средних и высоких оборотах. Длинный шатун уменьшает трение пары «поршень-цилиндр», а это особенно важно при рабочем ходе поршня.
ПРОТИВ: Мотор, собранный с достаточно большим значением R/S не обеспечивает хорошее наполнение цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, из-за снижения скорости воздушного потока (из-за уменьшения скорости движения поршня после ВМТ, в момент открытия впускного клапана). Большая вероятность появления детонации из-за высокой температуры в камере сгорания и длительного времени нахождения поршня в ВМТ.
Эффект малого R/S:
ЗА: Обеспечивает очень хорошую скорость наполнения цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, так как скорость движения поршня от ВМТ больше, разряжение нарастает быстрее, что улучшает наполнение цилиндров, более высокая скорость движения топливовоздушной смеси делает смесь более гомогенной (однородной) что способствует лучшему сгоранию. Преимущества: более низкие требования к доработке и диаметрам каналов ГБЦ, чем на моторе с высоким соотношением R/S.
ПРОТИВ: Малая величина RS означает, больший угол наклона шатуна. Это значит, что большая сила будет толкать поршень в горизонтальной плоскости. Для мотора это означает следующее:
Большая нагрузка на шатун (особенно на центр шатуна), что делает разрушение шатуна более вероятным. Разрушение шатуна само по себе мало вероятно, кроме случаев обрыва, при заклинивании и гидроударе, как правило, шатун рвется у верхней или нижней головки под углом приблизительно 45 градусов к оси шатуна.
Увеличение нагрузки на стенки блока цилиндров, большая нагрузка на поршни и кольца, увеличение рабочей температуры вследствие повышенного трения, как результат, более быстрый износ стенок цилиндра, колец, и ухудшении условий смазки. Износ этого участка зависит от величины смещения оси пальца отн. оси поршня и от значения максимального угла наклона шатуна, т.е. при применении «кованных» поршней со смещенным пальцем, износ будет меньше чем при применении стандартных поршей.
Более короткий шатун также увеличивает скорость движения поршня, что влияет на износ и увеличение трения. Максимальная скорость поршня приходится на угол около 80 градусов поворота коленчатого вала от ВМТ, для мотора с коленвалом 74,8 мм при 5600 оборотов в минуту она равна 22,92 м/с при шатуне 121 мм., и 22,80м/с., при шатуне 129 мм.
Наиболее весомым является зависимость ускорения поршня от длины шатуна. Большие значения ускорения положительно влияют на наполнение цилиндров на малых оборотах, что ведет к «тяговитости» двигателя в следствии лучшего наполнения. Но на высоких оборотах из-за инерционности потока во впускной трубе происходит эффект запирания на впускном клапане (т.е объем цилиндра над поршнем растет быстрее, чем может заполняться через клапанную щель, что ведет к ухудшению наполнения и мощностных характеристик на высоких оборотах). В случае длинного шатуна на малых оборотах происходит обратный выброс смеси, но на высоких нет явления запирания.
По вполне понятным причинам, АВТОВАЗ комплектует свои моторы шатуном 136 мм (он обеспечивает 06-му мотору R/S = 1,7, что вполне удовлетворительно). Но для «тюнингаторов», использующих КВ с большим радиусом кривошипа, шатун 136 мм обеспечивает не очень хорошее отношение R/S, поэтому на рынке «нестандартных», а-ля «спортивных» запчастей существуют и продаются шатуны с длинной – 129, 132 мм, цена их правда не столь привлекательна, она колеблется от 70 до 200 долларов за комплект. Еще не стоит забывать, что «экстра ходы» поршня компенсируются уменьшением компрессионной высоты поршня (смещением поршневого пальца вверх) или увеличением высоты блока цилиндров. Т.к. компрессионную высоту можно уменьшать до определенного предела, то следующим шагом будет замена блока цилиндров на более высокий, что повлечет за собой немалые расходы финансовых средств. Все эти действия направлены для того, чтобы увеличить значение R/S.
В итоге, увеличение объема при помощи шатуна 129 мм до 1,5 (1,6) литров, мы получаем R/S - 1.61, что даст мотору тракторность, т.е. эффект малого R/S. При использовании поршней со меньшей компрессионной высотой, мы не меняем значение R/S, т.е. характеристика будет как у 2106 мотора - 1,7, что «близко к золотой середине»
Примеры:
1. Блок 2101, изначальный объем 1200 см2 КВ - 2103 (21213) Поршень - 76 (в зависимости от ремонта: 76,4; 76,8) с уменьшенной компрессионной высотой Получаем 1,5 с R/S - 1.7 Итог: Отличный мотор почти 2103 за счет увеличения Степени Сжатия (Далее СЖ) под 92 бензин
2. Блок 2101, изначальный объем 1200 см2 КВ - 2103 (21213) Шатун 129 мм Поршень - сток Получаем 1,5 с R/S - 1.61 Итог: «Тракторный» мотор, будет получше 03 за счет тяги на низах, хорошо для города )))
3. Блок 21011, изначальный объем 1300 см2 КВ - 2103 (21213) Поршень - 79 (в зависимости от ремонта: 79,4; 79,8) с уменьшенной компрессионной высотой Получаем 1,6 с R/S - 1.7 Итог: Отличный мотор, будет получше 06 за счет увеличения СЖ
4. Блок 21011, изначальный объем 1300 см2 КВ - 2103 (21213) Шатун 129 мм Поршень - сток Получаем 1,6 с R/S - 1.61 Итог: «Тракторный» мотор, будет получше 06 за счет тяги на низах, хорошо для города )))
Сами по себе двигатели 2101 и 21011 имеют R/S - 2, т.е. мотор оборотистый. Так же если расточить 2101 до 79 мм получаем объем в 1300, т.е. 011 мотор, но это уже самый последний вздох мотора. Ну а если расточить 011 мотор до 82 мм, то получаем 1400 кубиков, но и как в первом случае будет последний вздох мотора, тут важно не перегревать мотор, иначе блок на свалку.
При форсировке такими способами вазжно знать вот это:
Компрессия - это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.
Степень сжатия двигателя - это отношение полного объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vс). рассчитываем СЖ ТУТ
Полный объем - объем цилиндра + объем камеры сгорания + объем прокладки ГБЦ.
E = V / Vc - Оба этих показателя очень важны для оценки общих мощностных ( E ) и для оценки состояния мотора ( компрессия ).
Весь материал собран в интернете на форумах либо инородных сайтах
vaz2101spb.ru
Сегодня многие водители ездящие на ВАЗ 2101, ВАЗ 21063 и другой классике с двигателями объемом 1.2, 1.3 литра думают о том, как можно увеличить объем двигателя, а соответственно и тягово-скоростные показатели автомобиля. Рассмотрим варианты увеличения объема.
Расточка:
Наиболее популярное слово которое приходит в голову при задумке увеличения объема двигателя ВАЗ 2101 — 21063 — это расточка. 
Но стоит понимать, что расточкой под максимальный ремонтный размер в случае с ВАЗ 2101-21063 и другими классическими двигателями объемом 1.2, 1.3 литра — вы получите лишь сто кубических сантиметров объема. Диаметр цилиндра двигателя ВАЗ 2101 — 76мм, вы точите его до 79мм — это дает выше упомянутые сто кубиков, но стенки между самим цилиндром и каналами охлаждения становятся значительно тоньше, мотор более склонен к перегреву. Может быть если вы ездите не много, качественная работа по подобной расточке имеет смысл, но если вы мотаетесь по 50 000км в год, а может и более- следует понимать, что следующей расточки у подобного мотора уже не будет, точить его просто некуда. А вдруг повредившийся поршень процарапает стенку цилиндра?- при такой «предельной» расточке, вам прийдется менять блок двигателя. Если вы проделываете процедуру расточки на двигателе 1.3, со стенками 79мм, вы можете максимум расточить его до 82мм, при ходе поршня в 66мм ( ход поршня на классических двигателях 2101-21063 1.2, 1.3л) вы также получите дополнительные сто кубиков. Стоит понимать, что подобный метод увеличения объема не даст значительной прибавки в крутящем моменте, или мощности, увеличивать объем таким образом имеет смысл когда уже пройдены все предыдущие ремонтные размеры.
Увеличение объема двигателя ВАЗ 2101, ВАЗ21063 за счет увеличения хода поршня.
Данный метод широко используется именитыми тюнинговыми ателье и заводами при создании новых автомобилей. Благодаря установке коленвала с увеличенным ходом — 80мм, вместо 66 вы можете увеличить объем двигателя до 1.5 ( двигатель 1.2), и до 1.6 ( двигатель 1.3 со стенками 79мм). Для того чтобы при запуске двигателя поршень не уперся в камеру сгорания, ведь ход поршня увеличился на 7мм, вам понадобятся более короткие, 129 -ые шатуны, или поршни со смещенным пальцем. Оба метода имеют свои плюсы и недостатки, но как показывает практика, использование качественных шатунов является более надежным вариантом, так — как не редко поршни со смещенным пальцем прогорают.
Важно понимать, что прогорание поршня в большинстве случаев является следствием детонации. Не каждый мастер говорит о том ( иногда он сам этого просто не знает), что при увеличения объема данным методом увеличивается степень сжатия, то есть объем камеры сгорания остается прежним, но ход поршня увеличивается, поэтому когда поршень подымается в верхнюю точку, он сжимает смесь сильнее, чем на стандартном вазовском моторе. И это хорошо, так как степень сжатия повышает мощность двигателя, производители спортивных автомобилей зачастую создают двигатели с высокой степенью сжатия, но водитель жигулей привык ездить на 92-ом бензине, а такой мотор будет хорошо работать на 95-ом. Детонацию определить очень просто, при невысокой скорости, минимальной, но которую еще вытягивает машина на четвертой передаче следует утопить педаль в пол, если вы услышите звонкий металлический звук с двигателя — это и есть детонация, некоторые называют данное явления — звон пальцев, но на самом деле это звуки неправильного сгорания топлива. Считается, что при резком утапливании педали с минимальной скорости на четвертой, считается нормой детонация в 2-3 секунды, но лучше отрегулировать зажигание так, чтобы детонации не было совсем, как отрегулировать зажигание вы можете узнать в статье о регулировке зажигания на ВАЗ 2101 — 2107.
Если вы решили пойти дальше, в плане прироста мощности, или крутящего момента очень положительно сказывается распределительный вал. Многие устанавливают 213-распредвал, от нивы с двигателем 1.7, он придает крутящего момента на низких и средних оборотах, в целом — это хороший вариант для комфортной езды. Водитель ранее водивший ВАЗ 2101, которому для динамичной езды приходилось постоянно выкручивать мотор, будет удивлен тяговитостью и отсутствием надрывного воя такого двигателя. При установке данного распредвала вам понадобится разрезная шестерня, или шестерня от 213-ой Нивы, не путайте с нивой с двигателем 1.6.
При сборке мотора не экономьте на прокладках, лучше возьмите максимально хорошего качества — это избавит вас от наблюдениями за выдавленным маслом. Комплектующие ( коленвал, шатуны, вкладыши, поршня и т.д) также представлены различного качества — не экономьте, купите хорошие запчасти — это даст вам гарантию того, что вы ездите на новом моторе.
Можно произвести увеличение объема двигателя ВАЗ 2101, ВАЗ 21063 путем замены блока но при установке 213-ого блока, который при коленвале с ходом 80мм, дает объем 1.7, вам самом -собой его нужно купить) , но и желательно вписать в техпаспорт, особенно если вы ездите за границу. В 213-блок можно установить не только родной коленвал, но и коленвал с ходом 84мм, он стоит 300$ и дает еще сто кубиков объема, при этом вам понадобятся короткие, 129-ые шатуны, чтобы поршень не уперся в камеру сгорания.
Создатель AutoBelyavcev.ru, Денис
autobelyavcev.ru
Как только отремонтировали двигатель, его нужно установить на машину. Устанавливается на половину собранный двигатель, на нем отсутствует головка. Для установки двигателя без подъемника, понадобится всего два человека, но три лучше, задача двоих отпускать двигатель, а третий будет направлять его на вал коробки. Чтобы не мучиться, пытаясь попасть двигателем на вал коробки скоростей, ее нужно будет зафиксировать, коробку нужно приподнять домкратом.
В данном положении коробка будет зафиксирована, в результате двигателем будет легко попасть на вал коробки. Двигателя нужно опускать медленно, так как его не очень просто направить на первичный вал, лишь после того, как вал будет в корзине, двигатель опускают полностью на коробку.
При установке нужно внимательно проследить за тем, чтоб двигатель ровно шел на коробку, перекосы должны полностью отсутствовать, только тогда вал ровно попадает в подшипник коленвала и диск сцепления.
Если все делать правильно, то установка занимает примерно 2-3 минуты. Теперь постепенно спускаем домкрат, и следим за тем, чтобы крепление двигателя попадали на подушки. Прикручиваем коробку к движку, генератор, стартер, подцепляем патрубок печки к помпе. Теперь остается только установить голову блока.
Перед тем, как начать ставить головку, нужно поднять цепь рукой, и установить метку на шкиву, метка ставится перед длинной меткой на крышке, это и есть верхняя мертвая точка. Затем накидываем цепь на башмак, обязательно идеально очистить верхнюю часть двигателя от прилипших кусков старой прокладки, не забудьте про головку блока, ее тоже нужно очистить. Ставим прокладку головки блока, после сразу нужно надеть на коллектор прокладку глушителя, головку ставим на блок, потом попадаем коллектором на глушитель. Затягиваем голову. Как закрутите болты головки пройдитесь по ним пару раз, поочередно поворачивая каждый из них на немного, это нужно сделать для того, чтобы как можно сильнее притянуть ее.
Болты нужно смазывать маслом, смазанные болты тянутся на много лучше, чем болты без смазки, через силу не крутите, а то можно сломать.
Теперь можно ставить радиатор, и начинать соединять патрубки. После ставим распредвал на головку и закручиваем его. Через силу не тяните, так как резьбу можно и сорвать.
Распредвал нужно выбирать тщательно, лучшего всего покупать заводской, заводской продают в коробке, но есть и поддельные, они продаются без коробки, он обычно завернут в бумагу, а так же на заводском должен быть ограничитель.
Если распредвал сидит в постели не плотно, значит, он ослаблен и болтается, чтобы узнать это, понадобится постучать по постели.
Теперь берем в руки, проволоку и делаем крючок, таким крючком достаем цепь, проволоку продеваем в цепь, делайте все аккуратно, так как цепь может упасть в блок двигателя.
Ослабляем натяжитель цепи, после при помощи монтировки нужно вдавить башмак до упора, после затягиваем натяжитель, благодаря этому мы сможем без проблем, поставить цепь с звездочкой на распредвал.
Берем звездочку распредвала, на нее одевается цепь, метка звездочки должна быть в самом верху. Звездочку ставим на распредвал, и проверяем, положение метки цепи, когда цепь натянута, метка должна совпасть с меткой на распредвале, с меткой на шкиву коленвала. После установки и проверки меток не забудьте крепко затянуть звездочку распредвала.
Если не затяните звездочку и запустите движок, сразу же разлетится направляющий шплинт в отверстии звездочки.
Бывают случаи когда метки на шкиву и распредвале не совпадают, может получится так, что одна метка уходит не много вперед или назад, лучше если метка немного не доходила до метки на распредвале. После того как выставили метки, можно натягивать цепь.
Клапана нужно начать регулировать с четвертого цилиндра, метка на звездочке распредвала должна стоять напротив метки распредвала, таким образом мы отрегулируем 8 и 6 клапан, после провернем коленвал на 180 градусов, после можем регулировать 4 и 7 клапан, проворачиваем коленвал еще на 180 градусов 1 и 3, чтобы отрегулировать 5 и 4 провернем еще на 180 градусов.
Можно купить щуп, предназначенный для регулировки клапанов, этот щуп нужно вставить между распредвалом и рокером, ослабляем гайку на семнадцать, а ключом на 13 нужно сдвинуть рокер так, чтобы он несильно зажал щуп. Теперь слегка притягиваем гайку на семнадцать, а ключом на 13 ослабляем рокер, до тех пор, пока щуп не будет двигаться не тяжело но и не легко, а гайку на семнадцать теперь затягиваем, если щуп зажмет, регулировку нужно повторить. На мой взгляд, не нужно сразу хорошо регулировать клапана, дело в том, когда Вы запустите двигатель, он поработает, пару минут, клапана четко сядут на свои места, и опять придется их регулировать.
После того, как регулировка клапанов завершена, начинаем выставлять зажигание. Из под трамблера может просочиться масло, чтобы такого не случилось, под трамблер нужно нанести герметик. Зажигание выставляется по четвертому цилиндру, на первую метку крышки нужно подвести шкив коленвала, метка звездочки распредвала, должна быть в самом верху, в четвертом цилиндре это такт сжатия, вставляем трамблер в двигатель так, чтобы бегунок смотрел на четвертый цилиндр в сторону выхода провода. Теперь проворачиваем трамблер по часовой стрелке, как только будет открываться контакт, трамблер можно затягивать, все зажигание выставлено. Теперь осталось только подсоединить датчики, установить крышку клапанов, а так же трос подсоса, рычаги газа, и залить тосол.
Заливаем охлаждающую жидкость, не дайте образоваться воздушной пробке. Заливаем масло в двигатель, не забудьте сразу сменить масляный фильтр, перед тем как поставить фильтр нужно погонять двигатель без него, пока масло не брызнет от туда, куда должен крепиться фильтр. Если не выполнить такой процедуры, то давление масла можно не дождаться. Большое внимание нужно уделять на каналы подачи масла.
_Источник: http://make-1.ru/1g/5_avto_18.php_
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
etlib.ru
Как известно, в начале семидесятых годов прошлого века, на автодороги нашей Необъятной, выехал совершенно новый автомобиль. Машину, которую отечественные автомобилисты ласково назвали «Копейка», разрабатывали итальянские инженеры знаменитого автоконцерна FIAT Group, на основе уже существующей у них модели.
Однако многочисленные недочеты конструкции, обнаружившиеся в процессе, взялись доработать советские конструкторы, в виду своей большой осведомленности, в плане того, что именно подойдет для отечественных автомобилистов.
В первую очередь, это коснулось силового агрегата, который совершенно не подходил для нужд наших с вами соотечественников. Итальянцы предложили нижневальный движок, который имел крайне ограниченные возможности, для дальнейшего развития конструкции.
Легковой автомобиль ВАЗ 2101 нуждался в совершенно другом моторе, который и был создан российскими конструкторами, выстроенного итальянцами Волжского автозавода.
Конфигурация мотора была выбрана рядная, четырехцилиндровая, однако имеющая уже верхнее расположение распредвала и четырехтактную систему работы, по формуле 1-3-4-2. Такая структура предполагала широкую возможность для прогресса и развития. Изготавливали мотор полностью из высокопрочного, однако, несколько хрупкого, чугуна.
Двигатель ВАЗ 2101
Рабочий объем нового мотора составил 1.2 литра, при диаметре цилиндра 0.76 см, и ходе поршня в 0.66 см. Мотор имел степень сжатия 8.5, но после 73 года прошлого века, эта цифра выросла до 8.8. При 5.6 тысячах оборотов в минуту, силовой агрегат «Копейки» выдавал рекордную мощность всего в 64 лошадиные силы, что равняется 47.2 кВт. Зато максимальный крутящий момент 87.6 Нм, достигался уже при 3.4 тысяч оборотов в минуту.
Спустя два года, была выпущена дополнительная модификация мотора, с увеличенным до 1.3 литров объемом, специально предназначенная для использования в условиях максимально низких температур. Соответственно, вырос и КПД агрегата: мощность до 69 «лошадок», а крутящий момент до 94.4 Нм, при тех же, оборотах.
Питание движка ВАЗ 2101 осуществляется посредством вертикального, двухкамерного карбюратора ДААЗ 2101, практически полного аналога Weber 32 DCR, дроссели в котором, открываются последовательно. Двигатель получил оригинальную, жидкостную систему охлаждения, циркуляция жидкости в которой являлась принудительной.
Рекомендовалось использование горючего, с октановым числом не менее 93, однако «движок» был настолько неприхотлив и неразборчив, что отечественные автолюбители, умудрялись заправлять в авто даже 76-ой бензин, без особого ущерба для систем мотора.
Динамические показатели силового агрегата для ВАЗ 2101, также вызывали уважение. Максимальная скорость авто, оборудованного таким вариантом мотора, составляла 140 километров в час, а после 73 года, модификация движка, позволила развивать и до 145 километров в час. Правда, до заветной «сотни», «движок» разгонял машину добрых 18-21 секунду, но ведь авто, вовсе и не было предназначено для гонок.
А вот расход горючего, весьма радовал автолюбителей, которые всегда старались сэкономить. В напряженном, городском цикле, агрегат потреблял не более 11.2 литров бензина, на трассе же, это показатель резко падал, и составлял всего 7.9-8.1 литра, на сотню километров. В общем, можно сказать, что моторы легендарной «Копейки» получились такими удачными, что и до наших дней, при аккуратном использовании и соответствующем обслуживании, служат верой и правдой своим хозяевам.
avto1z.ru
Продольный и поперечный разрез двигателя
|
Подвеска двигателя
|
| 1 – кожух опоры; 2 – опора передней подвески двигателя; 3 – фланец блока цилиндров; 4 – кронштейн; 5 – промежуточная пластина; 6 – изолирующее пластмассовое кольцо; 7 – пружина опоры; | 8 – буфер; 9 – подушка опоры; 10 – шайба; 11 – опора задней подвески двигателя; 12 – дистанционная втулка; 13 – поперечина задней подвески двигателя |
На автомобилях устанавливается 4-цилиндровый карбюраторный двигатель с рядным вертикальным расположением цилиндров и верхним расположением распределительного вала (см. рис. Продольный и поперечный разрез двигателя). В зависимости от модели или модификации автомобиля могут устанавливаться двигатели трех типов:
– 2101 – с рабочим объемом 1,2 л. Это двигатель автомобилей ВАЗ-2101; – 21011 – с рабочим объемом 1,3 л. Основной двигатель для автомобилей ВАЗ-21011. От двигателей 2101 он отличается увеличенным до 79 мм диаметром цилиндров, поэтому имеет другие блок цилиндров, прокладку головки цилиндров и поршни с поршневыми кольцами; – 2103 – с рабочим объемом 1,45 л. Применяется на автомобилях ВАЗ-21023. От двигателей 2101 отличается увеличенным на 14 мм ходом поршня. Поэтому имеет другой коленчатый вал и другие детали цепного привода механизма газораспределения. Кроме того, на нем устанавливается карбюратор с другими тарировочными данными, предназначенный для двигателей с рабочим объемом 1,45 л.
В настоящем разделе описывается ремонт двигателя 2101. Особенности ремонта двигателей 21011 и 2103 изложены в подразделе 13.1.2.1 и подразделе 13.4.
Двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач устанавливается на автомобиле на трех эластичных опорах (см. рис. Подвеска двигателя). Опоры воспринимают как массу двигателя, так и нагрузки, возникающие от вибрации двигателя, от инерции двигателя при трогании автомобиля с места, разгоне и торможении. Двумя передними опорами двигатель крепится к поперечине передней подвески автомобиля, а задней – к поперечине задней подвески двигателя.
automn.ru
