Двигатель BKC устанавливался на следующие автомобили:
Volkswagen Passat B6 / Фольксваген Пассат Б6 (3C2) 2006 - 2010 Volkswagen Passat Variant B6 / Фольксваген Пассат Вариант Б6 (3C5) 2006 - 2010
Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1) 2004 - 2009 Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2) 2005 - 2010
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 - 2009
Volkswagen Touran / Фольксваген Туран (1T1) 2003 - 2006
Volkswagen Caddy 2 / Фольксваген Кадди 2 (2KA, 2KB) 2004 - 2010
Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5) 2004 - 2013
Audi A3 / Ауди А3 (8P1, 8PA) 2003 - 2012
SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 - 2013 SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2) 2005 - 2010 SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1) 2004 - 2015
Профилактика воздушной заслонки и клапана EGR
Решил я почистить воздушную заслонку (ВЗ) и клапан рециркуляции отработанных газов (клапан EGR) в профилактических целях при пробеге в 104ткм на четвертом году эксплуатации машины. Появившиеся в последнее время отчеты, написанные OL@G4 и ten70, в свою очередь мотивировали меня к проведению профилактических работ. Наконец, меня стал сильно смущать вид ВЗ после того, как я несколько раз снял подходящую к ней секцию воздуховода и увидил состояние последних.
Оговорюсь, что ошибок по ВЗ или клапану EGR в моем случае никаких не было, и субъективно машина работала отлично: динамика, расход топлива, показания в блоках измерения группы двигателя, динамические логи разгона -- все было в порядке. Стоит также упомянуть, что машина эксплуатировалась преимущественно на российском дизельном топливе Лукойл Евро-4 или Лукойл ЭКТО. Поэтому надеюсь данный отчет будет интересен участникам форума.
Собственно больших ньансов в демонтаже и обратной установке ВЗ и клапана EGR на данном двигателе нет. Забегая немного вперед, стоит предупредить, что доступ к болтам, крепящим ВЗ и клапан EGR, несколько ограничен. В результате мне пришлось тщательно подбирать по размерам инструмент и обращаться к токарю, чтобы проточить удлиннитель на 1/4" -- после чего все делается просто. Теперь обо всем подробно.
1. Общий вид на ВЗ и клапан EGR в сборе.
 |
2. ВЗ и клапан EGR установлены на фланце впускного коллектора.
 |
3. Смахиваем песок и пыль с мест, где будем проводить работу и вокруг.
4. Снимаем съемные секции воздуховода, чтобы открыть доступ к интересующим нас агрегатам (фото 1, стрелки). При снятии маленькой секции я использовал плоскогубцы, чтобы сжать пружиный хомут и разъединить воздуховод.
5. С длинной секцией проще: достаточно перевести пружинную скобу замка в открытое положение, потянув за ушко и покачивая из стороны в сторону. Для этого я использую маленький Г-образный ключ на 3мм.
Настоятельно рекоммендую при разъединении деталей подкладывать ветошь под места, где длинная секция сочленяется с основным воздуховодом и ВЗ! В этих местах может быть скопление моторного масла, которое может пролиться на шланги и детали (фото 14, стрелка).
6. После снятия секций и вытирания масла, воздуховод лучше закрыть, чтобы в него ничего не попало при проведении работ.
 |
 |
7. ВЗ крепиться к фланцу клапана EGR тремя болтами с головкой под втутренний шестигранник на 5мм. Доступ к болтам, особенно к нижнему, ограничен алюминиевым корпусом ВЗ. Мне пришлось подбирать инструмент, чтобы суметь подлезть к болтам!
 |
8. Рекоммендую сначала снять два нижних болта, а верхний длинный -- в последнюю очередь.
 |
9. Будьте готовы к тому, что при разъединении ВЗ и клапана EGR резиновое уплотнительное кольцо может выпасть.
 |
10. Кладем ВЗ на клапанную крышку, подстелив под нее ветошь для впитывания масла, при этом следим за электрическим кабелем!
11. Отсоединяем электрический кабель управления ВЗ, для чего снимаем фишку электрического разъема. Я использую рычаг хирургического пинцета на 140мм, чтобы подцепить язычок (фото 8, стрелка слева) и открыть замок (фото 8, стрелка справа), после чего пластиковая фишка разъема легко и без усилий сдергивается.
 |
12. ВЗ снята и приступаем к демонтажу клапана EGR. Отсоединяем вакуумный шланг с соска сверху. Я подталкиваю рычагом пинцета резиновый шланг с торца, помогая ему слезать с соска на клапане EGR.
13. Снизу к клапану EGR крепится двумя болтами подводящая отработанные газы (ОГ) трубка. Для того, чтобы подлезть Г-образным ключем на 6мм к нижним двум болтам, мне пришлось снять два болта крепления воздуховода (фото 9, стрелка; второй болт -- сверху на впускном коллекторе), идущего к турбо-нагнетателю; понадобиться бита T30.
 |
14. Клапан EGR крепится к фланцу впускного коллектора тремя болтами с внутренним шестигранником на 5мм, один из которых уже снимался -- верхний длинный болт общий для ВЗ и клапана EGR. Доступ к двум нижним болтам ограничен передним фланцем, к которому крепиться ВЗ. Как я уже упоминал выше, я обращался к токарю, чтобы проточить удлиннитель на 1/4".
 |
 |
15. Клапан EGR снят. Обратите внимание на резиновое уплотнительное кольцо между клапаном EGR и фланцем впускного коллектора!
16. Теперь чистим ВЗ и клапан EGR. Сначала я использовал деревянную палочку, чтобы удалить большие отложения внутри ВЗ и клапана EGR.
17. Затем промыл очищенным авиационным бензином при помощи пинцета и ветоши.
18. Закоксовавшийся нагар на клапане EGR я удалил скальпелем.
19. При промывке я всегда держал агрегаты в таком положении, при котором бензин не мог бы затекать внутрь, помятуя о неудаче OL@G4 с мембраной клапана EGR! У меня получилось отмыть так.
 |
 |
20. Отмытые агрегаты устанавливаем в обратной последовательности: клапан EGR -- на фланец впускного коллектора, подводящую ОГ трубку -- к клапану EGR, ВЗ -- на фланец клапана EGR.
21. Не забудьте установить резиновые уплотнительные кольца и прокладку между клапаном EGR и трубкой, подводящей ОГ, электрический разъем управляющего ВЗ кабеля, а также болты крепления воздуховода, идущего к турбо-нагнетателю!
22. Момент затяжки болтов крепления кланапа EGR к фланцу впускного коллектора и ВЗ к фланцу клапана EGR -- 10Нм, болтов трубки ОГ-- 22Нм. Последние болты я не сумел затянуть с положенным моментом -- только от руки, т.к. доступ к ним очень ограничен. Очень удобно использовать верхний длинный болт для монтажа и демонтажа агрегатов.
23. Все старые уплотнения и прокладка были в хорошем состоянии -- я не стал менять на новые.
24. При установке длинной секции воздуховода убеждаемся, что последняя вставлена до упора и замки закрыты!
__________________________________________________
Теперь о самом интересном -- о том, что было у меня внутри ВЗ и клапана EGR.
Первое, что бросилось в глаза -- это обилие масла в сочленении у ВЗ.
 |
Внутри съемной секции воздуховода, подходящей к ВЗ, были отложения и сгустки (предположительно) масла с сажей.
 |
Внутри и на самой ВЗ было много подобных отложений.
 |
 |
Внутри клапана EGR картина была еще более ужасающая: в верхней части, куда бьет поток ОГ, толщина отложений доходила до 3-4мм!
 |
 |
 |
Так выглядит то, что я явлек изнутри.
 |
Внутри трубки, подводящей ОГ, и снизу клапана EGR -- сравнительно тонкий, сухой и легко стираемый налет черной мелкодисперсной сажи, подобной той, что можно обнаружить у выхода выхлопной трубы.
 |
Впускной коллектор имеет внутри нарост из отложений 0.5-1мм в нижней и до (!) 3-4мм в верхней части.
 |
Увиденное, откровенно говоря, меня очень огорчило. Я не ожидал увидеть подобной картины. Мне остается только позавидовать чистоте ten70...
В чем могут быть причины? Мои основные версии следующие:
Спасибо: Bambur
Как здесь найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
vwts.ru
Двигатель BKC устанавливался на автомобили:
Volkswagen Passat B6 / Фольксваген Пассат Б6 (3C2) 2006 - 2010 Volkswagen Passat Variant B6 / Фольксваген Пассат Вариант Б6 (3C5) 2006 - 2010
Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1) 2004 - 2009 Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2) 2005 - 2010
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 - 2009
Volkswagen Touran / Фольксваген Туран (1T1) 2003 - 2006
Volkswagen Caddy 2 / Фольксваген Кадди 2 (2KA, 2KB) 2004 - 2010
Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5) 2004 - 2013
Audi A3 / Ауди А3 (8P1, 8PA) 2003 - 2012
SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 - 2013 SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2) 2005 - 2010 SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1) 2004 - 2015
Все началось с потери мощности и повышенного расхода топлива (7,5 литра за городом). При диагностике (VCDS 12.12 rus) выявили плохую работу насос-форсунок. Принято было решение купить 4 б\у форсунки из Белоруссии. После установки б\у форсунок машина с большим трудом завелась на 2 цилиндрах.
Как оказалось что три из четырех форсунки не рабочие. После такого облома решил восстановить свои Насос-форсунки. Нашел стенд в г.Пятигорск, диагноста звать Серега. Проверка одной насос-форсунки стоит 1000 руб за каждую. По времени занимает порядка 1 часа на каждую.
После их проверки две форсунки не доливали примерно 35%. Диагност сделал дефектовку и выписал список запчастей (два распылителя BOSCH 1 417 010 989 и восемь штифтов). Распылители обошлись 4800 руб каждый, штифты 60 руб. За работу по ремонту отдал 3000 руб за каждую (На момент покупки и ремонта курс доллара 48 руб)
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Менял при установки на мотор Ремкомплект колец 038198051C Винт цилиндрической головкой М6*64 038103385A Винт регулировочный, с круглым кольцом М12*1,25*26,75 WHT000530
Позже добавлю скрин с программы разобранной форсунки с номерами запчастей и фото стенда с картой диагностики после ремонта.
Мне предлагали аналог не оригинального распылителя он стоит порядка 1500 руб. Firad ASLA 150 P 800 Распылитель надо проверить что подходит
Артикул: 0 433 175 199 Наименование: Распылитель Изготовитель: BOSCH Краткая применяемость: VW Passat Размер, материал, формула типа: DSLA 150P800
Артикул: 1 410 497 042 Наименование: Гайка Изготовитель: BOSCH Краткая применяемость: распылителя
Форсунки стоят 2 дня сделаю замер разгона и по расходу отпишусь...
Сегодня специально ездил на своем Фольксваген Туран, проехал около 300 км Первое мнение стала приемистая.
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: ctac_254
Как здесь найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
vwts.ru
Двигатель BKC дизель на Volkswagen Touran (Фольксваген Туран) 1.9 TDI 2007 контрактный
Маркировка мотора: BKC
Мощность мотора: 77 кВт (105 л.с.)
Обращаем Ваше внимание, что цена указана за "голый" двигатель (без навесного оборудования). Для того, чтобы дополнить мотор необходимым навесным, воспользуйтесь доступными опциями "Навесное к двигателю" (выше).
Преимущества покупки двигателя б/у на Volkswagen Touran 1.9 TDI 2007 в нашем магазине автозапчастей:
| Характеристики двигателя | |
| Наименование ДВС | Двигатель (BKC) на Volkswagen Touran 1.9 TDI 77 кВт 2007 |
| Марка автомобиля | Volkswagen |
| Модель автомобиля | Touran |
| Год выпуска авто | 2007 |
| Объём двигателя | 1.9 TDI |
| Тип потребляемого топлива | Дизель |
| Мощность двигателя | 77 кВт (105 л.с.) |
| Оригинальный номер двигателя (маркировка) | BKC |
| Комплектность мотора | Цена указана за двигатель без навесного оборудования. Для того, чтобы добавить навесное к покупке, воспользуйтесь доступными опциями "навесное к двигателю" |
| Гарантия на двигатель б/у | 30 дней |
| Пробег двигателя | 108 000 км |
| Доставка двигателя | осуществляется по Москве и Московской области, а также транспортными компаниями по России и странам СНГ, детали и стоимость доставки уточняйте, пожалуйста, по телефону |
| Заказать двигатель бу по телефону | +7 (964) 777-64-74 (Билайн) |
| Транспортные компании | ТК "Деловые линии", ТК "Байкал Сервис", ТК "КИТ", ТК "Главдоставка" |
zakaz-motora.ru
Двигатель BKC устанавливался на следующие автомобили:
Volkswagen Passat B6 / Фольксваген Пассат Б6 (3C2) 2006 - 2010 Volkswagen Passat Variant B6 / Фольксваген Пассат Вариант Б6 (3C5) 2006 - 2010
Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1) 2004 - 2009 Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2) 2005 - 2010
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 - 2009
Volkswagen Touran / Фольксваген Туран (1T1) 2003 - 2006
Volkswagen Caddy 2 / Фольксваген Кадди 2 (2KA, 2KB) 2004 - 2010
Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5) 2004 - 2013
Audi A3 / Ауди А3 (8P1, 8PA) 2003 - 2012
SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 - 2013 SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2) 2005 - 2010 SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1) 2004 - 2015
Пробег моей машины подошел к 120 ткм, которые машина пробежала по разным дорогам за последние 5 лет. Настало время заменить зубчатый ремень ГРМ, его ролики и помпу согласно плану обслуживания в сервисной книжке. О том, как можно выполнить эти работы на двигателе BKC, установленном в Audi A3, этот фото-отчет. Двигатель BKC также используется во многих других моделях, например VW Golf и VW Touran. Однако, в них может отличаться конструктив опоры двигателя.
Непосредственная замена всех деталей -- демонтаж старых и установка новых -- особого труда и сложностей не вызывает, хотя и требует концентрации внимания, аккуратности, некоторых навыков и знаний. Основные трудности могут возникнуть при сливе охлаждающей жидкости (ОЖ) и ее заправке в систему охлаждения, вывешивании двигателя и снятии-установке элементов опоры, а также установке нового зубчатого ремня. Но как говориться, глаза боятся -- а руки делают!
Прежде, чем приступить к работе, необходимо приобрести необходимые запчасти и сделать некоторые специальные приспособления. Вот список того, что мне потребовалось.
Работу можно выполнить полностью одному, но лучше иметь помощника, особенно на этапе сборки. Наличие второй пары рук, да и ног тоже, оказывается очень кстати.
Теперь подробно о выполнении работы.
1. Работу я делал в гараже на смотровой яме. Заезжать лучше так, чтобы правое колесо стояло как можно ближе к краю ямы -- будет удобнее работать инструментом у КВ.
2. Прежде, чем приступить к разборке, я рекоммендую проверить отсутствие неисправностей в памяти и значения измерительных групп ЭБУ двигателя со старым ремнем, чтобы исключить возможные домысливания после установки нового.
VCDS Version: Release 805.4 Data version: 20090602
Monday,27,September,2010,14:30:07:01327
Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 62 72 76 7D
VIN: WAUZZZ8P66A123456 Mileage: 120980km/75173miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl Part No SW: 03G 906 016 CC HW: 028 101 183 2 Component: R4 1,9L EDC G000SG 6231 Revision: 12345678 Serial number: 01234567890123 Coding: 0000071 Shop #: WSC 06314 000 00000
No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0
Стоит также убедиться в том, что ЭБУ полностью провел тестовые процедуры (Readiness = 00000). В противном случае, отсутсвие кодов неисправностей в памяти не о чем не говорит; коды неисправностей могли быть сравнительно недавно стерты.
Отмечу, что последние полгода (15 ткм) синхронизация РВ и КВ у меня была -0.5 градуса и не зависила от температуры или оборотов двигателя. На протяжении первых 4.5 лет всегда был 0. Возможно, во время эксплуатации ремень немного вытягивается, что и вызывает небольшую рассинхронизацию валов.
 |
 |
 |
3. Заехав в гараж на яму, необходимо дать двигателю полностью остыть, если он горячий, чтобы не получить тепловые ожоги и правильно установить натяжение нового зубчатого ремня. Пока двигатель остывает, снимаем и чистим пластиковую шумо- и грязезащиту снизу. Понадобиться бита Т25.
4. Ставим машину на домкрат и снимаем переднее правое колесо. Не забудьте поставить машину на ручной тормоз и надежно заблокировать переднее левое колесо противооткатными упорами, чтобы полностью исключить падение машины с домкрата во время выполнения работы.
 |
5. Частично снимаем локер переднего правого колеса и отводим его в колесную арку, чтобы обеспечить легкость доступа к КВ -- понадобиться снять несколько саморезов в арке колеса и снизу под бампером, используя биту T25.
Будьте готовы к тому, что из локера может высыпаться много дорожной грязи и песка. Мне пришлось сделать небольшую уборку прежде, чем продолжить.
 |
6. Неворсистой ветошью убираем грязь и пыль с деталей двигателя и воздуховодов вокруг защитного кожуха ремня ГРМ.
7. Снимаем крепеж монтажного фланца топливного фильтра. Понадобиться торцевая головка 10 мм и длинный удлиннитель, или пара удлиннителей, вставленных друг в друга.
 |
8. Мягким простым карандашом отмечаем рабочее направление поликлинового ремня, чтобы потом поставить его так, как он стоял, если ремень не будет заменен на новый.
9. Заблокируем автоматический натяжитель поликлинового ремня. Для этого рожковым ключем 16 мм по часовой стрелке повернем подвижную часть натяжителя так, чтобы можно было вставить блокирующий штифт. В качестве блокирующего штифта я использовал Г-образный 6 гранный ключ 4 мм. Железный гвоздь подходящего диаметра и длины также может подойти.
 |
10. Снимаем поликлиновый ремень и внимательно осматриваем его состояние. Принимаем решение о необходимости замены.
Также не будет лишним проверить состояние подшипников и обгонной муфты генератора при снятом поликлиновом ремне.
 |
11. Cнимаем шкив поликлинового ремня с КВ. Для этого я включил 4-ую передачу и заблокировал ступичный болт снятого колеса, установив на него и уперев в пол вороток с торцевой головкой 27 мм. Может понадобиться торцевая 12¬ гранная головка 24 мм, если ступичный болт другого типа (см. отчет OL@G4). Выкручиваем 4 болтика, крепящие шкив к зубчатому колесу КВ. Понадобиться бита с 6-гранной вставкой 6 мм.
 |
 |
12. Снимаем нижнюю часть защитного кожуха ремня ГРМ. Понадобиться торцевая головка 10 мм.
 |
 |
 |
 |
13. Открываем замки и снимаем секцию воздуховода. Будьте готовы к тому, что внутри может быть некоторое количество моторного масла, которое может вылиться наружу при снятии секции. Следует исключить попадания моторного масла на шланги системы охлаждения, подложив ветошь под разъемные сочленения воздуховода.
Закрываем воздуховод неворсистой ветошью, чтобы вовнутрь ничего не попало во время выполнения работы.
 |
 |
 |
14. Снимаем пластиковую часть кожуха ремня ГРМ -- открыть 2 защелки пружинного типа и снять кожух.
15. Проворачиваем двигатель по часовой стрелке, чтобы установить стопор КВ. При этом следим за зубчатым колесом РВ, чтобы оно встало в положении, когда окно с зубцами находится сверху.
Большого усилия, чтобы провернуть двигатель не требуется, если не стараться проворачивать быстро. Я проворачивал двигатель, прикладывая усилие к головке ступичного болта при включенной 4 ой передаче. На мой взгляд это наиболее удобный способ.
Стопор КВ может быть двух типов, и необходимо выяснить какой именно нужен: T10050 или T10100. В моем случае -- T10050.
Стопор КВ следует устанавливать на зубчатое колесо КВ, надвигая с торца так, чтобы совпали метки на КВ и стопоре. Стопор встает на место очень точно. С первой попытки может не получиться его поставить, в таком случае следует провернуть КВ дальше по часовой стрелке 2 раза. Стопор КВ должен войти в ответное отверстие в блоке циллиндров (БЦ) и полностью "сесть" на зубчатое колесо КВ.
 |
 |
 |
 |
 |
16. Установив стопор КВ, заблокируем теперь РВ. Для этого необходимо вставить блокирующий штифт в отверстие в головке БЦ через зубчатое колесо и его ступицу на РВ. В качестве штифта я использовал сверло диаметром 5.84 мм; сверло диаметром 5.95 мм не "полезло" (диаметры сверел были измеряны микрометром). Сверло входит на 61 мм от плоскости зубчатого колеса РВ.
 |
 |
 |
17. К этому моменту двигатель у меня совсем остыл. Ради любопытства я проверил положение индикатора старого ролика-натяжителя со старым зубчатым ремнем.
 |
18. Сливаем ОЖ. Неворсистой ветошью вычищаем все вокруг масляного радиатора. Маленькими плоскогубцами сжимаем и сдвигаем хомут на шланг. Лучше использовать специальный инструмент для хомута. Если его нет, то придется немного помучится.
Под масляный радиатор подставляем воронку, сделанную из горлышка чистой 2-литровой пластиковой бутылки, а под воронку -- чистую пластиковую 6-литровую банку для сбора сливающейся ОЖ.
Открываем крышку расширительного бачка. Потихоньку сдергиваем шланг системы охлаждения с маслянного радиатора и сливаем ОЖ, стравливая ее потихоньку. У меня стекло из системы охлаждения примерно 2.5 3 л. Можно еще попытаться разъединить систему охлаждения у маленького тройника. Возможно тогда удастся слить побольше и максимально минимизировать потери ОЖ.
Слив ОЖ, надеваем шланг и ставим хомут на место.
 |
 |
19. Снимаем ролик-натяжитель поликлинового ремня -- 6-гранная торцевая головка 13 мм. Проверяем состояние подшипника ролика.
 |
 |
20. Снимаем электрический разъем и крепление расширительного бачка -- 2 самореза. Понадобиться крестовидная бита.
 |
21. Отмечаем мягким карандашом положение элементов опоры двигателя относительно друг друга и на правом лонжероне, чтобы облегчить обратную сборку.
 |
22. Вывешиваем двигатель на траверсе, или ставим винтовые домкраты под двигатель и коробку переключения передач. Я применил второй вариант.
 |
 |
 |
23. Чуть-чуть опускаем домкрат под правым порогом, чтобы разгрузить болты, крепящие 2 элемента опоры двигателя друг к другу и исключить повреждение резьбы в сделанном из алюминиевого сплава элементе.
24. Выкручиваем 2 болта, крепящих вместе 2 элемента опоры двигателя -- 6 гранная торцевая головка 18 мм.
 |
25. Немного поднимаем домкрат под правым порогом, чтобы снять нагрузку с места соприкосновения друг с другом частей опоры двигателя.
26. Снимаем элемент опоры двигателя с правого лонжерона -- выкручиваем 4 болта -- 6-гранная торцевая головка 13 мм и 16 мм.
 |
 |
 |
 |
27. Снимаем элемент опоры двигателя с блока циллиндров -- 3 болта, 6-гранная торцевая головка 16 мм.
К одному болту доступ весьма ограничен. Мне пришлось немного исхитриться, чтобы добраться до него инструментом: я использовал динамометрический ключ со сменной насадкой и максимально укоротил длину торцевой головки, обрезав ее с обеих торцов на токарном станке. После снятия элемента опоры с БЦ резьбу желательно пройти метчиком.
 |
 |
 |
 |
28. Снимаем среднюю часть защитного кожуха ремня ГРМ -- торцевая головка 10 мм. Нам открывается вид на зубчатый ремень, ролик-натяжитель (верхний ролик), обводной ролик (нижний) и помпу. Как уже можно было заметить на предыдущих фото, помпа у меня текла. Далее я подробно напишу о состоянии помпы.
 |
 |
 |
 |
29. Отмечаем рабочее направление зубчатого ремня мягким простым карандашом, если планируется его ставить обратно или на всякий случай.
30. Прежде, чем продолжить разбирать, я рекоммендую изучить работу ролика-натяжителя с эксцентриком.
Ослабляем на 1-2 оборота болты крепления зубчатого колеса на ступице РВ -- 6-гранная торцевая головка 13 мм.
Ослабляем гайку крепления ролика-натяжителя -- 6-гранная торцевая головка или накидной ключ 15 мм. При помощи Г-образного 6-гранного ключа 6 мм повернем эксцентрик ролика-натяжителя против часовой стрелки так, чтобы можно было вставить блокирующий штифт, например Г-образный 6-гранный ключ 1.5 мм. Повернем эксцентрик по часовой стрелке до упора и слегка затянем гайку. Следует обратить внимание на ход ролика-натяжителя: заблокированный ролик-натяжитель отходит вниз, и натяжение с зубчатого ремня снимается.
Опять ослабим гайку и повернем эксцентрик против часовой стрелки по тех пор, пока блокирующий ролик штифт нельзя будет легко вынуть. Если теперь поворачивать эксцентрик по часовой стрелке, то ролик-натяжитель будет натягивать зубчатый ремень.
(Надеюсь, мне память не изменяет, и я правильно помню про эксцентрик).
 |
31. Снимаем обводной ролик, предварительно открутив гайку -- 6-гранная торцевая головка 13 мм. Проверяем состояние подшипника. Мой старый обводной ролик имел ощутимый люфт.
 |
32. Выполняем процедуру снятия натяжения зубчатого ремня, см. п. 30. При необходимости ослабляем на 1-2 оборота болтики, крепящие зубчатое колесо на ступице РВ -- 6-гранная торцевая головка, или накидной ключ 13 мм. Снимаем зубчатый ремень. Осматриваем его состояние.
33. Снимаем старый ролик-натяжитель и осматриваем. Мой старый ролик-натяжитель имел ощутимый люфт и вращался достаточно "сухо" по сравнению с новым.
 |
 |
34. Чистим и моем от грязи и пыли, а также подтеков ОЖ внутри кожуха зубчатого ремня.
35. Выкручиваем 3 болтика, крепящие помпу к БЦ -- торцевая головка 10 мм.
36. Ухватив за "ножку" плоскогубцами, аккуратно страгиваем помпу с места посадки в БЦ и придерживаем рукой.
37. Свободной рукой прижимаем ветошь или бумажные полотенца под помпой и потихоньку стравливаем остатки ОЖ в системе охлаждения, пошевеливая помпу в БЦ. Через некоторое время ОЖ перестает вытекать.
38. Аккуратно вынимаем помпу из БЦ и осматриваем. Моя помпа текла, ее подшипник вращался со скрипом старой двери. Крыльчатка была в полном порядке.
Так что мне думается, что указанный интервал замены зубчатого ремня ГРМ в 120 ткм -- это происки коекакеров менеджеров и маркетологов VAG:а, и не более того! На практике интервал надо сокращать, например до прежних 90 ткм.
Хочу отметить, что скрип подшипника помпы отчетливо был слышен при проворачивании двигателя вручную. При отсутствии дефектов в подшипниках роликов и помпы двигатель проворачивается беззвучно. Только слышно как сжатый в циллиндрах воздух делает "пшик" в момент открытия выпускных клапанов.
 |
 |
39. Отмываем и очищаем место установки помпы. При очистке поверхности БЦ очень полезным может оказаться лезвие бритвы. Советую врутить болтики крепления помпы, чтобы в резьбовые отверстия не попала грязь.
 |
 |
40. Аккуратно устанавливаем новую помпу в БЦ, смочив концентратом G12++ уплотнительное кольцо. Момент затяжки болтиков крепления помпы к БЦ -- 15 Hм, 6 гранная торцевая головка 10 мм. Убедитесь, что отверстиях для болтиков нет жидкости, чтобы избежать повреждений!
Новая помпа мне пришла с номером на корпусе 045 121 019 D, у старой был 045 121 019 C. Из чего следует, что деталь была модифицирована. Хотелось бы надеяться, что модифицирована в лучшую сторону...
41. Проверяем состояние зубчатых колес на РВ и КВ. Они подлежат обязательной замене, если имеется видимый износ. В моем случае замена не потребовалась.
 |
 |
42. Размечаем новую гайку ролика-натяжителя, чтобы упростить выполнение финального доворота на 45 градусов.
 |
43. Устанавливаем новый ролик-натяжитель на соответствующую шпильку и следим, чтобы его ножка вошла в ответное окно в БЦ. Ролик должен полностью своим основанием прилегать к БЦ. Новый ролик-натяжитель следует также проверить на отсутствие дефектов, люфта и легкость вращения.
Новый ролик-натяжитель в ремкомплекте уже заблокирован штифтом. Поэтому просто поворачиваем эксцентрик по часовой стрелке до упора, аналогично процедуре снятия натяжения ремня (см. п. 30), и слегка затягиваем гайку. В таком положении ролик-натяжитель максимально удален от зубчатого ремня.
 |
44. Проворачиваем руками зубчатое колесо на ступице РВ по часовой стрелке почти до упора. Это делается для того, чтобы зубчатый ремень мог увлечь за собой зубчатое колесо против часовой стрелки, когда мы будем натягивать ремень при помощи ролика-натяжителя.
 |
45. Устанавливаем новый зубчатый ремень. Мне показалось удобным начинать с КВ, затем ролик-натяжитель и зубчатое колесо РВ и в конце помпа. Неустановленный обводной ролик (нижний) позволяет сравнительно легко установить новый зубчатый ремень.
 |
46. После того, как новый зубчатый ремень установлен, визуально убедитесь, что зубчатое колесо может проворачиваться против часовой стрелки!
47. Устанавливаем новый обводной ролик на соответствующую шпильку. Ролик должен "сесть" до конца и торцом прилегать к БЦ, легко вращаться и не иметь люфта. Момент затяжки гайки -- 22 Нм, 6 гранная торцевая головка 13 мм.
48. Отпускаем гайку ролика-натяжителя. Г-образным 6 гранным ключем 6 мм вращаем эксцентрик ролика-натяжителя против часовой стрелки так, чтобы можно было легко вынуть стопорный штифт.
Вынув стопорный штифт, вращаем эксцентрик по часовой стрелке и следим за индикатором ролика-натяжителя. Когда индикатор оказывается посередине выреза, затягиваем гайку моментом 20 Нм.
Натягивая зубчатый ремень, следует также следить за зубчатым колесом РВ, которое должно вслед за зубчатым ремнем провернуться на 1-2 зуба против часовой стрелки. При этом отверстие в ступице РВ должно расположиться примерно по середине окна с зубцами.
При выполнении этой операции стоит помнить про явление параллакса: индикатор ролика-натяжителя может казаться находящимся посередине выреза, не находясь там фактически. Поэтому выбирайте правильный угол обзора!
Наличие помощника желательно и облегчает выполнение операции.
 |
 |
Последняя фотография была сделана познее. На ней видно положение зубчатого окна и отверстия в ступице РВ после натягивания зубчатого ремня роликом-натяжителем
49. Затяните болты крепления зубчатого колеса на ступице РВ в несколько проходов, чтобы избежать перекоса, удерживая зубчатое колесо специальным приспособлением. Момент затяжки -- 25 Нм, 6 гранная торцевая головка 13 мм.
 |
50. Снимаем стопоры РВ и КВ.
51. Прокручиваем вручную коленвал 2 раза.
52. Ставим стопор КВ.
53. Убеждаемся, что стопор РВ также может быть поставлен, т.е. синхронизация РВ и КВ в порядке.
54. Можно снять стопоры и провернуть двигатель еще несколько раз. После чего убедиться в том, что стопоры могут быть поставлены, т.е. синхронизация РВ и КВ не “уходит”.
55. Переносим одну метку с гайки ролика-натяжителя на эксцентрик.
56. Удерживая эксцентрик Г-образным 6 гранным ключем 6 мм доворачиваем гайку по часовой стрелке на 45 градусов -- до совмещения второй метки на гайке с меткой на эксцентрике. При этом допускается, что индикатор может сместиться до 5 мм по часовой стрелке.
 |
57. Устанавливаем среднюю часть защитного кожуха ремня ГРМ -- 6 гранная торцевая головка 10 мм, момент затяжки болтиков -- 10 Нм. Нижние 2 болтика пока не устанавливаем.
58. Устанавливаем часть опоры двигателя на БЦ. Болты надо заменить новыми. Резьбу рекоммендуется смазать моторным маслом.
Изучив материалы в сети Интернет и проконсультировавшись со специалистами, я остановился на моменте затяжки 40 Нм + доворот 90 градусов; 6 гранная торцевая головка 16 мм.
59. Устанавливаем часть опоры двигателя на правый лонжерон по сделанным меткам. Болты аналогично заменяются новыми, резьба смазывается моторным маслом. Момент затяжки -- 40 Нм + доворот 90 градусов. Не забудьте установить перемычку с корпуса опоры на правое крыло, момент – 20 Нм.
60. Опускаем домкрат под правым порогом так, чтобы совместить два элемента опоры двигателя. Смазав резьбу новых болтов моторным маслом, крепим элементы опоры друг к другу, момент -- 60 Нм + доворот 90 градусов; 6 гранная торцевая говолка 18 мм.
В центре опоры, если смотреть сверху, есть глухое отверстие, которое можно использовать для выравнивания элементов опоры относительно друг друга, вставив в него длинный штифт. Большая плоская отвертка также хорошо помогает выставить элементы опоры относительно друг друга.
Вторая пара рук помощника оказывается очень кстати для выполнения данной операции.
 |
61. Ставим на место расширительный бачок -- два самореза.
62. Ставим на место нижнюю часть защитного кожуха зубчатого ремня. Обратите внимание, что нижняя часть кожуха подсовывается под среднюю.
 |
63. Ставим на КВ шкив поликлинового ремня. Болтики необходимо заменить новыми, момент -- 10 Нм + доворот 45 градусов.
В данной операции опять может оказаться очень полезным помощник, который включает 4 ую передачу и нажимает педаль тормоза, чтобы можно было легко закрутить и довернуть болтики в зубчатое колесо КВ.
Обратите внимание на ключ для правильной установки шкива на зубчатое колесо КВ.
64. Устанавливаем на место натяжитель поликлинового ремня, момент -- 23 Нм; 6 гранная торецевая головка 13 мм.
65. Устанавливаем поликлиновый ремень и разблокируем его натяжитель. Если ставится старый поликлиновый ремень, то ставим согласно сделанным отметкам, сохраняя прежнее рабочее направление.
66. Устанавливаем пластиковый защитный кожух ремня ГРМ.
67. Устанавливаем секцию воздуховода и закрываем замки.
68. Устанавливаем фланец топливного фильтра, момент -- 10 Нм.
69. Заливаем слитую ОЖ в расширительный бачок. Чтобы жидкость начала заполнять систему охлаждения, надо снять шланг с маленького тройника, см. фото.
 |
70. Из дистиллированной воды и концентрата G12++ готовим ОЖ, используя мерную посуду, чтобы возместить потери. Пропорция смешивания концентрата с дистиллированной водой дается на этикетке.
71. Запускаем двигатель и проверяем синхронизацию РВ и КВ в ЭБУ. У меня сразу был 0.
 |
72. Проверяем уровень ОЖ и доливаем по мере выхода воздуха из системы охлаждения. Чтобы побыстрее выгнать воздух, можно минуту-две подержать обороты около 2000 об/мин.
73. Закрываем пробку расширительного бачка. 74. Устанавливаем крепеж локера. 75. Устанавливаем на ступицу переднее правое колесо -- момент 120 Нм, 6 гранная торцевая головка 17 мм. 76. Делаем тестовую поездку и подливаем ОЖ по мере необходимости. 77. Осматриваем зубчатый ремень, положение индикатора ролика-натяжителя (на холодном двигателе), уровень ОЖ в расширительном бачке.
На выполнение работы с перекурами и фотографированием у меня ушло около 8-9 часов. Думаю, что в следующий раз смогу уложиться в 4-5 часов.
Я крайне благодарен Андрею за оказанную помощь. Seric, крайне признателен Вам за предоставленную информацию по двигателю BKC. Огромное спасибо!
Конструктивная критика и замечания приветствуются!
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: Bambur
Как здесь найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
vwts.ru
а так же новые болты крепления форсунок и оси коромысел
перед началом работ подключили ВАГ-ком, увидели так часто обсуждаемый тут разброс по параметрам работы форсунок. Первый этап происходил при мне. Сняли клапанную крышку. Есть хорошие новости, есть плохие:-) к хорошим можно отнести то, что первый владелец меня не обманул: масло действительно использовалось качественное и менялось своевременно, никаких отложений не имеется
а дальше - по нарастающей. Толкатели форсунок изношены,
и изношены весьма не равномерно
и регулировочные болты изношены неравномерно, из-за чего нельзя ограничиваться перерегулировкой зазоров, только с обязательной заменой
на шейках кулачков распредвала имеются следы начала износа. Если не ошибаюсь - повреждение верхнего цементированного слоя (за терминологию не отвечаю)
причина - неисправные гидротолкатели. Далее вынимаем форсунки. Ожидаемая картина:
как уже обсуждалось в этой теме - это цена за конструктивную особенность крепления форсунки одним болтом, помноженное на разрушения от ухода зазора.
профилактические работы, о которых говорил мой дизелист, заключаются в регулярной переустановке форсунок с последующей регулировкой. Хотя бы раз в 100 000 км. В моём случае этого вовремя сделано не было, и мы решили поменять всё, то есть распредвал, вкладыши вала, гидротолкатели, ремень ГРМ и все болты крепления. Форум Туран-клуба невероятно наполнен полезной информацией. Правда за эти года каждый топик на столько разросся, что найти в одном месте всё нужное и полезное бывает сложновато. Потому я добавлю от себя пару заметок: -мой дизелист не просто вынул форсунку, заменил уплотнения и вставил обратно. С его слов, зачастую страдает и упорная площадка. И он их обязательно правит. И по поверхности, и по геометрии, ибо они так же "протаптываются" с уклоном. С помощью вот таких специальных фрез, изготовленных на заказ:
если снять приходится много, подбирает более толстые шайбы, что бы компенсировать погружение форсунки
-форсунки ставятся как бы в одном положении, определяемом упором и болтом. Но и при этом имеется небольшой разброс
а должны стоять строго параллельно
в ELSA есть табличка с расстояниями:
Объяснил, что если форсунка стоит с перекосом, то крепёжный болт может ослабнуть, что приведёт к повреждению форсунки или головки блока цилиндров, экспериментальным путём выяснил, что меняется даже звук мотора:-) Определяется это тем, что при отклонении форсунки меняется и распыление впрыскиваемого топлива. И живо изобразил "в лицах" :-)
а ещё показал, к чему приводит езда с ушедшим зазором:
и к этому: (гидрики не с моего мотора!)
Как я уже писал, в работе моего мотора не наблюдалось тревожных признаков. Однако сняв распредвал, мой дизелист предположил, что таковым положение оставалось бы не более 5000 км.
в общем то, суть моего выступления, надеюсь, сможет послужить экранизацией к моему пожизненному принципу: профилактика всегда дешевле ремонта"! :-) p.s. в соответствии с этой позицией следующий шаг - замена маслозаборника (при следующей смене масла)
www.touran-club.ru
Двигатель BKC устанавливался на следующие автомобили:
Volkswagen Passat B6 (3C2) 2006 - 2010 Volkswagen Passat Variant B6 (3C5) 2006 - 2010
Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1) Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2) 2005 - 2010
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 - 2009
Volkswagen Touran / Фольксваген Туран (1T1)
Volkswagen Caddy 2 / Фольксваген Кадди 2 (2KA, 2KB)
Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (9A1, 9A2) 2003 - 2006
Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5)
Audi A3 / Ауди А3 (8P1, 8PA)
SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 - 2013 SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2) 2005 - 2010 SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1) 2004 - 2015 SEAT Altea XL / Сеат Алтеа XL (5P5) 2007 - 2015
Загорелся чек ошибка показала не эффективная работа ЕГР. Но с одной особенностью (сам клапан ЕГР не так давно был очищен) начали разбираться и нашли еще одну закономерность чек загорался после того как мотор остынет на горячую он показывал норму. После изучения ELSA и проверки вакуумной системы сделали вывод что причина такого поведения в радиаторе ог который стоит между выхлопным коллектором и клапаном ЕГР. После снятия радиатора наши сомнения подтвердились (там не реальное количество кокса) Причем не только в самом радиаторе но и в клапане который им управляет (клапан пропускает газы через радиатор (охлаждая, нагревая) их или на прямую во впускной коллектор). Система самого радиатора такова, на него подаются отработанные газы с выхлопного коллектора и выходят дальше через клапан во впускной коллектор. Также на радиатор подходит водяная рубашка антифриза и с тандем насоса солярка для обогрева.
ВОЗМОЖНЫЕ ПОЛОМКИ РАДИАТОРА ЕГР ЭТО:
НОМЕР РАДИАТОРА 038 131 513 AD
1 Полностью забитые коксом сами соты радиатора 2 Не исправный клапан радиатора или вакуум им управляющий (пробитая мембрана) 3 Утечка топлива через клапан радиатора ог 4 Прорыв радиатора в следствии чего постоянная завоздушливание системы охлаждения прорывом газов ог через отверстие в радиаторе или на оборот попадание антифриза во впускной коллектор. Симптомы как бывает когда пробивает прокладку под головкой (Белый дым из глушителя и расход антифриза или прорыв газов в систему охлаждения тем самым постоянно машина кипит) 5 Закоксованность системы трубопровода повышенный расход топлива и конечно чек перед глазами с черным дымом из глушителя.
Очистка всех деталей (две трубки ог, клапан ЕГР, и радиатор ЕГР с клапаном) заняла 2,5 часа +(бонусом почистил впускной коллектор, клапана впускные через отверстие в головке,геометрию турбины). И все благодаря моей жене которая посоветовала для чистки моющее средство ШУМАНИТ) ЭТО прорыв в химии для очистки масляных загрязнений и пригоревшего кокса. Еще использовал газовую горелку для прожига трубок ЕГР и РАДИАТОРА
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: ctac_254
Как здесь найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
vwts.ru
Двигатель BKC устанавливался на следующие автомобили:
Volkswagen Passat B6 (3C2) 2006 - 2010 Volkswagen Passat Variant B6 (3C5) 2006 - 2010
Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1) Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2) 2005 - 2010
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 - 2009
Volkswagen Touran / Фольксваген Туран (1T1)
Volkswagen Caddy 2 / Фольксваген Кадди 2 (2KA, 2KB)
Volkswagen Crafter / Фольксваген Крафтер (2FC, 2FF, 2FG, 2FL, 2FM) 2006 -
Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (9A1, 9A2) 2003 - 2006
Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5)
Audi A3 / Ауди А3 (8P1, 8PA)
SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 - 2013 SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2) 2005 - 2010 SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5) 2007 - 2015
Я столкнулся с необходимостью заменить датчик температуры топлива G81 (дальше в тексте -- датчик). Поиск в сети Интернет особых результатов не дал, поэтому я решил поведать свою историю и сделать фото-отчет о замене датчика, чтобы облегчить решение подобных проблем в будущем. Забегая вперед, отмечу, что замена этого датчика на 1.9 TDI-PD представляет собой довольно простую операцию, которую легко и быстро выполнить; специальный инструмент не требуется. Прежде, чем описать пошагово как меняется датчик, кратко изложу предшествующие события и диагностику, которая была проделана.
Первое, что у меня вызвало тревогу, было то, что датчик у меня время от времени мог показывать температуру топлива, которая не могла быть соотнесена с температурой окружающей среды. Например, машина стоит сутки-трое в гараже, где температура воздуха колеблется +5..+10°C, а начальная температура топлива согласно показаниям датчика -12..-9°C. Стоило запустить двигатель и дать поработать полминуты-минуту, показания температуры топлива становились похожими на температуру окружающей среды и дальше росли по мере прогрева двигателя и роста температуры охлаждающей жидкости. Меня очень насторажило такое положение дел и я продолжил наблюдения за датчиком. С наступлением лета и приходом теплых дней проблема стала еще более очевидной.
 |
Вторым обстоятельством, которое не давало мне покоя, был выросший средний расход топлива при езде по трассе на большие расстояния. Средний расход по показаниям бортового компьютера вырос на 15-20%. Однако, попытки объяснить рост среднего расхода топлива более динамичной ездой или какими-то внешними факторами казались крайне неправдоподобными.
В добавок ко всему мне часто стало казаться, что машина потеряла динамику, "потупела" и стала иногда хуже трогаться с места после ночной стоянки. Казалось, что двигатель временами работает с шумнее и "жесче"...
Факт обнаружения в ЭБУ ошибки по датчику заставил меня ускорить мыслительный процесс. После удаления ошибка долго не появлялась, что сбило меня немного с толку. Но через две-три недели я увидил ее опять! Ошибка была следующая:
VCDS Version: Release 805.4 Data version: 20090602 Tuesday,18,May,2010,06:05:27:01327
Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 62 72 76 7D
VIN: WAUZZZ8P66A123456 Mileage: 109230km/67872miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl Part No SW: 03G 906 016 CC HW: 028 101 183 2 Component: R4 1,9L EDC G000SG 6231 Revision: 12345678 Serial number: 01234567890123 Coding: 0000071 Shop #: WSC 06314 000 00000
1 Fault Found: 16567 - Fuel Temp. Sensor A (G81): Open or Short to Plus P0183 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 1008 /min Torque: 48.0 Nm Speed: 10.0 km/h Load: 5.9 % Voltage: 14.21 V Temperature: 11.7°C Temperature: 16.2°C Temperature: -23.4°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Сведения по датчику, собранные в процессе блуждания по SSP и сети Интернет, дали вполне логичные объяснения моим наблюдениям. Температура топлива используется ЭБУ для расчета момента впрыска топлива -- отсюда все то многообразие явлений, которые я наблюдал. Таким образом, все указывало на то, что у меня имелась проблема с датчиком.
Следующим моим шагом была запись лога показаний датчика при прогреве двигателя до рабочей температуры. С N-ой попытки мне удалось увидеть проблему воочию: показания датчика иногда имели скачки, а не менялись монотонно, как следовало бы ожидать; температура топлива не росла выше 55-60°C даже при долгой езде в теплую погоду, тогда как температура охлаждающей жидкости выходила на положенные рабочие 85°C.
 |
 |
 |
Под подозрение попал сам датчик, электрические разъемы, электрический кабель от датчика к ЭБУ и сам ЭБУ. Первым делом были осмотрены электрические контакты в разъеме датчика. Они были в отличном состоянии. Проведя анализ логов и исходя из соображений выбора пути наименьшего сопротивления, было принято решение купить новый датчик и установить в машину. Тем более, оказалось, что новый датчик стоит относительно недорого.
Итак, был приобретен новый датчик за номером 038 906 081 B. Далее, купленный датчик был разобран на детали в целях выяснения наиболее простого способа его замены.
Датчик состоит из пластмассового корпуса, который вставляется в разрыв обратной топливной магистрали на выходе тандемного насоса. Внутри корпус армирован металлической вставкой. Через резиновое уплотнение в виде кольца в корпус вставляется термочувствительный элемент, который фиксируется металлической скобой.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Зная устройство датчика, легко представить возможную последовательность действий для его замены -- надо снять металлическую скобу, заменить термочувствительный элемент на новый и зафиксировать его скобой, установив ее обратно на родное место. Теперь обо всем подробно по шагам.
1. Подобраться к датчику температуры топлива G81 достаточно просто, хотя на 1.9 TDI-PD компоновка этого места сделана тесная. Датчик установлен в обратной топливной магистрали у выхода тандемного насоса.
 |
 |
2. Если двигатель горячий, то ждем пока он остынет. Иначе, при замене датчика будет большой риск получить тепловой ожог.
3. Неворсистой ветошью убираем пыль и песок с датчика и окружающих его деталей.
4. Отсоединяем электрический разъем. Я использовал маленькую плоскую биту из отверточного набора, чтобы открыть замок разъема.
 |
 |
 |
Усилия при снятии фишки разъема прилагать не требуется -- все делается пальчиками с минимальным приложением силы. Если опыта с подобными разъемами нет, то можно потренироваться на разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости, чтобы понять как работает замок.
 |
5. Смахнув пыль ветошью с крышки топливного фильтра, выкрутичиваем дренажный винт. Понадобится бита T30. Думается, что при этом топливная система разгерметизируется, и топливо стекает в бак. Забегая вперед, отмечу, что у меня вылилось очень малое количество топлива при демонтаже старого датчика.
 |
6. Подставив обрезанную пластиковую бутылку под датчик, приступаем к демонтажу старого термочувствительного элемента. При помощи рычагов пинцета выводим металлическую скобу из замка в пластиковом корпусе датчика. Следует свободной рукой придерживать датчик сверху, чтобы не повредить топливную магистраль.
 |
7. Сняв металлическую скобу, аккуратно выводим из корпуса старый термочувствительный элемент датчика. Аналогично предыдущей операции, следует придерживать свободной рукой датчик сверху. Будьте готовы к тому, что из топливной магистрали выльется какое-то количество дизельного топлива. Поэтому я настоятельно рекоммендую работу проводить в защитных перчатках; дизельное топливо -- яд. В моем случае вылилось 10-20мл. Не допускайте попадания дизельного топлива на шланги системы охлаждения!
 |
8. Чистой неворсистой ветошью, смоченной в чистом дизельном топливе, и используя пинцет, протираем корпус датчика изнутри. Я использовал вытекшее топливо.
9. Пинцетом вытаскиваем старое уплотнение в виде резинового кольца.
10. Повторяем пункт 8.
11. Смачиваем чистым дизельным топливом новое резиновое кольцо-уплотнитель и одеваем его на новый термочувствительный элемент, не перекручивая.
12. Повторно смачиваем чистым дизельным топливом резиновое кольцо-уплотнитель и вставляем новый термочувствительный элемент вместе с кольцом-уплотнителем в старый пластиковый корпус до упора. Следует правильно ориентировать термочувствительный элемент, вставляя в корпус. В моем случае плоская сторона была совмещена с замком металлической скобы. Придерживайте второй рукой корпус датчика во избежании поломок топливной магистрали.
 |
13. Устанавливаем фиксирующую термочувствительный элемент металлическую скобу, вводя ее в замок в пластиковом корпусе датчика. Получаем новый термочувствительный элемент, установленный в старый корпус.
 |
14. Проверяем наличие повреждений изоляции и электрических проводов в кабеле, идущим к датчику. В моем случае я обнаружил повреждение изоляции одного из проводов. Причина тому -- неудачное конструкторское решение. При работе двигателя датчик может сильно вибрировать, и провода будут тереться о пластиковую защиту.
 |
 |
 |
15. Подключаем электрический разъем к датчику до закрытия замка.
16. Затягиваем дренажный винт на крышке топливного фильтра моментом 5Нм.
17. Последовательно включаем и выключаем зажигание 3-5 раз с интервалом 3-5 сек, не стартуя двигатель. При этом из топливной системы удаляется воздух.
18. Запускаем двигатель и убеждаемся в отсутствии подтеков дизельного топлива через датчик.
19. Замена датчика закончена. Не забываем убрать использованный иструмент и ветошь.
Показания исправного датчика хорошо кореллируют с температурой окружающей среды и охлаждающей жидкости.
 |
 |
При исправном датчике показания температуры топлива монотонно возрастают при прогреве двигателя до рабочей температуры, доходя до температуры охлаждающей жидкости, и могут достигать 100°C.
 |
После замены датчика машина поехала как новая! Средний расход топлива стал прежний, все описанные выше проблемы исчезли.
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: Bambur
Как здесь найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
vwts.ru
