Мы завершаем обзор двигателей Хонда серией ZC. Собственно, назвать ZC самостоятельной серией нельзя, — это ближайшие родственники D-моторов, максимально схожие конструктивно. По каким-то причинам, внутри Японии этот тип двигателей получил собственное обозначение, хотя для всего остального мира он так и остался D-серией, к которой добавили лишнюю букву и цифру.
Как и вся D-серия, ZC оказались одними из самых надежных моторов в истории компании, поэтому в этом кратком обзоре мы еще раз повторим то, с чего начали, — какие замечательные были у Хонды моторы, и как здорово было на них ездить и обслуживать их.
Уникальная разработка Хонды — двухкарбюраторная версия двигателя ZC.
Тип — четырехцилиндровый, бензиновый, поперечной установки.
Количество распределительных валов: один или два.
Количество клапанов: 16.
Направление вращения: против часовой стрелки.
Тип привода ГРМ: ременной.
Наличие VTEC:
Одновальный мотор – может иметь VTEC, или VTEC-E в некоторых комплектациях.
Двухвальный – нет.
Наличие системы отключения цилиндров для экономии топлива (VCM): нет.
Рекомендуемый тип бензина: Regular (A-92), Premium (A-95)
Характеристики (используются данные самых распространенных автомобилей):
ZC — мощность 105/6300 л.с./об.мин, крутящий момент – 138/4500 Нм/об.мин (16 клапанов, два карбюратора, например Integra DB6).
ZC — мощность 120/6400 л.с./об.мин, крутящий момент – 147/5000 Нм/об.мин (16 клапанов, инжектор, например Integra DB6)
ZC – мощность 130/6000 л.с./об.мин, крутящий момент – 148/5200 Нм/об.мин (16 клапанов, инжектор, VTEC например Domani MA4)
ZC — мощность 130/6800 л.с./об.мин, крутящий момент – 147/5700 Нм/об.мин (16 клапанов, инжектор, два распредвала, без системы VTEC например CRX EF7)
Применяемость: Civic, Domani, Ingtegra, CRX и другие.
Описание.
Главное отличие ZC от традиционного внутрияпонского D-мотора, — возможность быть двухвальным. То есть, если брать за абсолют классический D-мотор для японского рынка, — он мог быть только одновальным, и в этом была его и сила, и слабость. ZC же, будучи родственником этой же серии, в некоторых случаях имел второй распредвал, но при всей замечательности, так и не получил к нему систему VTEC. «Втековыми» могли быть только одновальные двигатели.
Кстати, в за пределами Японии двигателей ZC не было совсем. Точнее быть-то они были, но самой маркировки ZC не было. И одновальные и двухвальные моторы маркировались как серия D. Отсюда такая «забавная» маркировка двигателей, как D16A1, D16A3, D16A8, D16A9, и D16Z5. Все они имели два вала, при этом назывались D-серией, а внутри Японии такие же моторы именовались ZC.
Другие отличия от D-серии заключались в немного других настройках моторов, но на общих характеристиках это почти не сказалось. Двигатель ZC, как и вся D-серия представляет собой практически идеальную конструкцию.
Поперечно установленная в подкапотном пространстве рядная четверка, вращающаяся по “законам Хонды”, против часовой стрелки с ременным приводом. Простая, экономичная, с хорошими показателями по мощности и крутящему моменту, ZC-серия (если ее вообще можно назвать так), заняла место под капотами многих автомобилей в качестве «заменителей» более дорогих и мощных моторов. Например, ZC можно было найти под капотом CRX, который также мог быть «на B-серии». Та же ситуация наблюдалась на протяжении всего периода выпуска Integra в кузовах DA- DB-, а также DC1. Как и D-серия, ZC отлично справлялся со своими обязанностями, позволяя разгонять автомобиль лучше, чем аналогичные моторы конкурентов Хонды, но он всегда находился «в тени» более именитых моторов.
Расход топлива в был таким же, как и у остальной D-серии. В среднем, ухоженный мотор ZC потреблял около 8-10 литров топлива в городском режиме, в зависимости от веса автомобиля.
Одна из самых ярких и очаровательных моделей Honda 90-х годов, — CRX, до сих пор является объектом вожделения фанатов марки.
Надежность конструкции.
Являясь ответвлением D-серии, ZC унаследовала все технические черты D-моторов, как то их чрезвычайную надежность и стойкость. ZC-двигатели выживали в условиях езды без масла, без антифриза, со свечами, которые последний раз 15 лет назад меняли еще в Японии, на бензине отвратительного качества. Более надежных моторов представить просто нельзя.
Как и в случае с D-моторами, стоимость запчастей для полного ремонта двигателя ZC редко выходила за $200-250 для одновального мотора, и $300-350 для двухвального. С точки зрения ремонтопригодности он также великолепен, и при необходимости его можно разобрать и собрать в условиях простого гаража.
Тонкости в обслуживании.
Для моторов ZC нет понятия «тонкости обслуживания». Жаль, что их осталось мало, потому что эти моторы удивляют своей выносливостью по сей день. Они способны работать на любом масле, на любом бензине. Двигатель ZC, в котором осталось хоть сколько-то компрессии, заведется до -20 градусов даже с четырьмя старыми разными свечами. Неприхотливость ZC (впрочем, как и всей D-серии) поражает и вызывает уважение.
Способность к тюнингу.
Запас прочности ZC-мотора позволяет экспериментировать в направлении установки турбины, но целесообразнее поставить вместо ZC B-серию, — она интереснее и технологичнее.Кроме того, турбина требует достаточно сложного монтажа, желательно с усилением конструкции и грамотной настройки. В случае с установкой B-серии, «стоковые» параметры способны удивить уже с самого начала.
Резюме.
ZC относятся к серии D, которую мы уже успели назвать «лучшими из гражданских моторов которые когда либо выпускала Honda». В данном случае, придется повторить, что ZC, как и все D-моторы, — это лучшее, что могло случиться с одновальными двигателями. Жаль двухвальный ZC так и не получил VTECа. Было бы очень интересно посмотреть, как бы поехала такая машина. Скорее всего, это был бы неплохой конкурент B-серии.
Хондаводам.ру
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Еще интересные статьиОдноклассники
hondavodam.ru
Мы завершаем обзор двигателей Хонда серией ZC. Собственно, назвать ZC самостоятельной серией нельзя, - это ближайшие родственники D-моторов, максимально схожие конструктивно. По каким-то причинам, внутри Японии этот тип двигателей получил собственное обозначение, хотя для всего остального мира он так и остался D-серией, к которой добавили лишнюю букву и цифру.
Как и вся D-серия, ZC оказались одними из самых надежных моторов в истории компании, поэтому в этом кратком обзоре мы еще раз повторим то, с чего начали, - какие замечательные были у Хонды моторы, и как здорово было на них ездить и обслуживать их.
Количество клапанов: 16.
Направление вращения: против часовой стрелки.
Одновальный мотор – может иметь VTEC, или VTEC-E в некоторых комплектациях.
Двухвальный – нет.
Наличие системы отключения цилиндров для экономии топлива (VCM ): нет.
Рекомендуемый тип бензина: Regular (A-92), Premium (A-95)
Характеристики (используются данные самых распространенных автомобилей):
ZC - мощность 105/6300 л.с./об.мин, крутящий момент – 138/4500 Нм/об.мин (16 клапанов, два карбюратора, например Integra DB6).
ZC - мощность 120/6400 л.с./об.мин, крутящий момент – 147/5000 Нм/об.мин (16 клапанов, инжектор, например Integra DB6)
ZC – мощность 130/6000 л.с./об.мин, крутящий момент – 148/5200 Нм/об.мин (16 клапанов, инжектор, VTEC например Domani MA4)
ZC - мощность 130/6800 л.с./об.мин, крутящий момент – 147/5700 Нм/об.мин (16 клапанов, инжектор, два распредвала, без системы VTEC например CRX EF7)
Писать отдельно про двигатели ZC, наверное, было бы неправильно, поскольку это на самом деле простое ответвление D-серии, которое на внутрияпонском рынке получило собственную маркировку и зажило самостоятельной жизнью. Тем не менее, рассказать стоит, хотя бы из уважения к Интеграм, и к общей серии в целом.
Главное отличие ZC от традиционного внутрияпонского D-мотора, - возможность быть двухвальным. То есть, если брать за абсолют классический D-мотор для японского рынка, - он мог быть только одновальным, и в этом была его и сила, и слабость. ZC же, будучи родственником этой же серии, в некоторых случаях имел второй распредвал, но при всей замечательности, так и не получил к нему систему VTEC. "Втековыми" могли быть только одновальные двигатели.
Кстати, в за пределами Японии двигателей ZC не было совсем. Точнее быть-то они были, но самой маркировки ZC не было. И одновальные и двухвальные моторы маркировались как серия D. Отсюда такая «забавная» маркировка двигателей, как D16A1, D16A3, D16A8, D16A9, и D16Z5. Все они имели два вала, при этом назывались D-серией, а внутри Японии такие же моторы именовались ZC.
Другие отличия от D-серии заключались в немного других настройках моторов, но на общих характеристиках это почти не сказалось. Двигатель ZC, как и вся D-серия представляет собой практически идеальную конструкцию.
Поперечно установленная в подкапотном пространстве рядная четверка, вращающаяся по “законам Хонды”, против часовой стрелки с ременным приводом. Простая, экономичная, с хорошими показателями по мощности и крутящему моменту, ZC-серия (если ее вообще можно назвать так), заняла место под капотами многих автомобилей в качестве «заменителей» более дорогих и мощных моторов. Например, ZC можно было найти под капотом CRX, который также мог быть "на B-серии". Та же ситуация наблюдалась на протяжении всего периода выпуска Integra в кузовах DA- DB-, а также DC1. Как и D-серия, ZC отлично справлялся со своими обязанностями, позволяя разгонять автомобиль лучше, чем аналогичные моторы конкурентов Хонды, но он всегда находился «в тени» более именитых моторов.
Расход топлива в был таким же, как и у остальной D-серии. В среднем, ухоженный мотор ZC потреблял около 8-10 литров топлива в городском режиме, в зависимости от веса автомобиля.
Одна из самых ярких и очаровательных моделей Honda 90-х годов, - CRX, до сих пор является объектом вожделения фанатов марки.
Надежность конструкции.
Являясь ответвлением D-серии, ZC унаследовала все технические черты D-моторов, как то их чрезвычайную надежность и стойкость. ZC-двигатели выживали в условиях езды без масла, без антифриза, со свечами, которые последний раз 15 лет назад меняли еще в Японии, на бензине отвратительного качества. Более надежных моторов представить просто нельзя.
Как и в случае с D-моторами, стоимость запчастей для полного ремонта двигателя ZC редко выходила за $200-250 для одновального мотора, и $300-350 для двухвального. С точки зрения ремонтопригодности он также великолепен, и при необходимости его можно разобрать и собрать в условиях простого гаража.
Тонкости в обслуживании.
Для моторов ZC нет понятия «тонкости обслуживания». Жаль, что их осталось мало, потому что эти моторы удивляют своей выносливостью по сей день. Они способны работать на любом масле, на любом бензине. Двигатель ZC, в котором осталось хоть сколько-то компрессии, заведется до -20 градусов даже с четырьмя старыми разными свечами. Неприхотливость ZC (впрочем, как и всей D-серии) поражает и вызывает уважение.
Способность к тюнингу.
Запас прочности ZC-мотора позволяет экспериментировать в направлении установки турбины, но целесообразнее поставить вместо ZC B-серию, - она интереснее и технологичнее.
Кроме того, турбина требует достаточно сложного монтажа, желательно с усилением конструкции и грамотной настройки. В случае с установкой B-серии, «стоковые» параметры способны удивить уже с самого начала.
ZC относятся к серии D, которую мы уже успели назвать «лучшими из гражданских моторов которые когда либо выпускала Honda». В данном случае, придется повторить, что ZC, как и все D-моторы, - это лучшее, что могло случиться с одновальными двигателями. Жаль двухвальный ZC так и не получил VTECа. Было бы очень интересно посмотреть, как бы поехала такая машина. Скорее всего, это был бы неплохой конкурент B-серии.
P.S. Если в Вашем автомобиле установлен двигатель серии ZC, Вы можете посмотреть регламентные интервалы обслуживания в специальном разделе нашего сайта .
Пожалуйста, отметьте "полезность" этой статьи!
honda2blog.ru
За отчет благодарю Влада Q-95 (Белгород), проделавший большую работу по анализу версий мотора ZC JDM и установивший его себе. Рано или поздно у большинства Хондаводов появляются мысли о свапе мотора, особенно если машина понравилась, а добрый D14A3\D14A4 изрядно устал, а хочется чего то большего. В статьях о выборе пути улучшения я уже писал что лучше и хуже. Чаще всего из D серии моторов собирают D15B 3-stage, но моторы D16 не менее интересны. Рассмотрим серию ZC ближе.
ZC это под-серия двигателей Honda, устанавливаемая в машины в период 1984 - 1995 года на японском внутреннем рынке JDM. Основными моделями были Civic, Domani, Integra, СRV и конечно CRX. ZC по блоку двигателя ближе всего к моторам серии D16, являющийся по сути его прообразом. Моторы серии ZC выпускались как с ГБЦ SOHC, так и DOHC (Два распредвала), конечно была еще серия ZC VTEC (брат D16Z6). ZC DOHC это теже D16A9 и D16A8. ZC DOHC в инжектором исполнение имел мощность 125 лс, в то же время ZC DOHC с карбюратором имел мощность всего 105 лс. Это к слову о том какое преимущество оказывает распределенный и настраевыемый впрыск. Обычный ZC SOHC NonVtec ближе к D16Y4 120лс.
Сравнительные графики моторов ZC JDM разных моделей
В стоке этот мотор имеет горизонтальный коллектор типа D16Z6 но с датчиком кислорода во впускном пластиковом коробе, выпускной коллектор 4-2-1, чугун, с однопроводной лямбдой на нем. Форсунки с объемом 190-180cc как и D14, соответственно тоже попарный впрыск в 2 канала — 1-4 и 2-3. 120лс при 6200 оборотах, и примерно 140нм крутящего момента при 2500 rpm и 5800 rpm (смотри кривую на графике выше). Компрессия 9.5, поршни P2E (с тарелкой 3.32, -7.4cc).
Сравнение поршней PM3 и P2E от ZC
Имеем дорестайловый Civic D14, с мозгом SFI типа P3X или P3X, на этих мозгах только две фишки. Самый лучший и "ленивый" выбор для свапа это мотор SOHC ZC 120 лс с горизонтальным впускным коллектором с Honda Integra DB6 (1993-2001). Идея в том, что вся электрика и разъемы от мозг ZC DB6 подходят под D14, остается только поменять сам мозг P3Y-P3X на P76, заменить трамблер и нарастить провода форсунок и датчика MAP и IAT. Все датчики одинаковые, что ZC что D14. Мотор ZC от CRV более задушен, Если ZC шел с автоматической коробкой передач, просто снимите бублик и муфту и взамен них установите маховик от D14. В итоге стартер у вас остается от D14. Сама установка двигателя ZC не вызовет проблем, тк мотор встает на штатные подушки Honda Civic. Прошу обратить внимания на привода, тк хоть все и встает на свои места, но например есть ощущение что привод D14 короче чем ZC, так как после установки внутренняя граната с водительской стороны немного наклонена во внутрь, ничего страшного в этом нет.
Как вы понимаете моторная коса остается родная от D14, все датчики подключаются штатно. Распиновка разъемов ZC P76 на всякий случай, подходит и для SFI D14. Да и иммобилайзер ни как не влияет на замену мозга, ваш ключ будет так же верен вам. Не стоит оставлять родной P3X мозг, он рассчитан под объем 1.4 а не как не под 1.6. Смесь будет ужасно бедной, что может привести к порче.На родном впускном коллекторе ZC нет датчика температуры, но как и у D14 установлен в коробе воздуховода. Но так как впускной коллектор заменился с вертикального на горизонтальный, то длины проводов на 1 и 2 цилиндры просто не хватает.Генератор различается у D14 и D16. В одном случае в разъеме 3 провода, в другом 4 провода, если вы знаете переход прошу посодействовать, иначе просто оставьте родной генератор от D14.
Самое лучше решение найти горизонтальный воздуховод, но если его нет то можете установить и фильтр нулевого сопротивления. Идея эта плоха тем то что его нужно чистить (НУЖНО!). Плюс нужно будет сделать отверстие под штатный датчик температуры IAT. Если вам достался стоковый ZC воздуховод, то знайте что на штатное крепление в Honda Civic он не встанет, так как гофра немного короче. так как дроссель находится теперь с другой стороны то стоковый тросик акселератора D14 будет длинный, конечно вы можете его оставить, но я бы рекомендовал взять короткий тросик акселератора как на CRX ESI D16Z6 более короткий от CRX.
Подкапотное пространство Honda Civic с установленным ZC SOHC
Сам мотор достался за 600$ долларов, 200$ доставка всего оборудования, 75$ ECU P76, 75$ впускной коллектор. Плюс масло, антифриз, фильтра еще 100$. В общем, цена всего комплекта свап ZC встает в 1000$, что в принципе можно сопоставить с ценой капитального ремонта D14 в сервисе или у друзей.
За 1000 долларов, получается можно установить мотор с 120 силами с огромным потенциалом. Наверное при чтение спеков вы обратили внимание на слова 190сс, SFI, SOHC. Я бы заменил форсунки на 240, поставил бы любой OBD1 мозг (Даже P06) и разрезную шестерню. Настроив систему впрыска, я думаю можно получить очень достойный результат. Ну а если подойти серьезней, то можно повысить степень сжатия с заменой поршней P2E на пример на PM7 (PM). ZC SOHC очень хороший старт с огромными возможностями, я напомню не гласный девиз Honda — легко сделать сотку с литра на атмосфернике.
Влад Q95 выражает благодарность за помощь в его проекте Михаилу Бобенко, Дмитрию Наумову, Ивану Наумову, Александру Шевченко и просто Серёге. Вам же остается только думать о проделанной работе, теперь есть еще одна тропа к повышению мощности на овощах серии D.
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
Полезные советы: Собирая двигатель устанавливайте коленвал, распредвал в ВМТ. Так же и распределитель тоже. Полный список советов
На большинство вопросов вам может помочь сообщество вКонтакте. Это реально удобнее чем писать комментарии ниже.
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered bywww.ej9.ru
Характеристики двигателей: D16, ZC
D16 серия двигателей (1,6 л)
D16A
D16A1
D16A3
D16A6
Также известен как D16Z2.
D16A7
(В основном D16A6, шли без катализатора)
1988-1991 Civic 1.6i ( GTi ), Новая Зеландия
D16A8
D16A9
(То же самое, D16A8, но без катализатора)
D16B2
D16B5
(Во многом идентична D16Y5. Основные отличия поршни, штоки, распредвал, прокладка головки, впускной коллектор и выпускной коллекторы, которые PDN, а не P2m)
D16B6
Различия на D16B7 (также в соглашениях) неизвестны
D16V1
D16W1
D16W3
D16W4 [
D16W5
D16W7
D16W9
D16Y1
D16Y3
Распределительный вал является таким же, как D16A6
D16Y4
D16Y5
D16Y7
D16Y8
1,6-литровый 16-клапанный, SOHC VTEC Также доступны в Новой Зеландии под кодовым D16Y6
D16Y9
равно D16Y4 без VTEC
D16Z5
(В принципе тот же двигатель, как D16A9, но теперь с каталитическим нейтрализатором и лямбда-зондом)
D16Z6
VTEC
D16Z7
VTEC
D16Z9
VTEC
ZC
Несколько вариантов D-серии помечены ( японская Honda: двигатель ZC ) (обычно JDM), но они не отличаются от серии D. Они похожи на D16Y4, D16A8, D16Z6, D16A1, D16A3, D16A6, D16A9 и D16Z5 двигатели.
Есть и двигатели SOHC и DOHC ZC. Не-VTEC SOHC ZC похож на D16A6 (’91 -’96) и D16Y4 (’96 -2000) двигатели, но с более агрессивным кулачками распредвала. SOHC VTEC ZC похож на D16Z6 (’91 -’96). DOHC ZC похож на D16A1, D16A3, D16A8, D16A9 и D16Z5 двигатели.
SOHC ZC VTEC [
VTEC
DOHC ZC
Номера для VTEC
honda77.com
Сам по себе блок двигателя Honda D или B серии образца 90-2000 года очень прочный, и может быть доработан разными модификациями. Одни просто раскрывают потенциал двигателя, другие категорично затрагивают характеристики и дают при правильном подходе хорошие результаты. Не многие автоконцерны могут даже сегодня похвастаться таким результатом какой был у Honda, особенно в этом ценовом сегменте. Запас прочности по модификации значительный, остается только найти прямые руки, свежие головы и некоторое количество денег, и результат вас приятно удивит.Информация будет полезна не только для Хонд, а для любых типов ДВС, так как информация больше общая и универсальная. Я попытаюсь раскрыть некоторые работы по двигателю. И то не все...
Кто тебе сказал что овоще машина, в документах которой написано 110 лс действительно соответствует своим характеристикам, задай хозяину вопросы на тему "когда менялись кольца, чистилась камера сапуна, чистился впуск и инжектора?". Чаще всего ответ будет "да ладно, и так пуляет хорошо". Проблема в том что всего лишь загаженный фильтр на впуске за 10 долларов, может очень сильно повлиять на мощностные характеристики. Что говорить если мотор с залегшими кольцами? Первая модификация, это приближения технических характеристик двигателя к заводским за счет капитального ремонта двигателя. В процессе ремонта, можно подумать и о других модификациях.
У большества двигателей что я видел, состояние много хуже
Ваш двигатель по сути это воздушный насос, ваша задача в идеале оптимизировать двигатель для поглощения им большего количества воздуха из-за борта, 1 атмосферы, (1 бара). Для того чтобы добавить в него еще больше топлива, для повышения мощности. Разумеется, напрашивается мысль о турбине или нагнетателе воздуха, но пока рассмотрим NA двигатель. Представьте что одна труба делится на четыре, как вы понимаете скорость потока в каждой из четырех становится много меньше чем на входе. Решением "воздушного голодание" является установка буфера, который будет "накапливать" воздух и отдавать по мере увеличения нагрузки. Таким буфером является воздушный коллектор, а именно его большая часть — ресивер. Ресивер заполняется воздухом, и при снижение давления ресивер выдает небольшой запас воздуха. Но не стоит бежать и устанавливать ресивер больше сам двигатель. На Civic D14 чаще всего делается модификация замены вертикального впускного коллектора на горизонтальный.
Вертикальный и горизонтальный коллектора
Одной из модификаций по увеличению размера ресивера, можно рассматривать установку металлической плиты между дроссельной заслонкой и впускным коллектором, это создаст дополнительный объем ресивера и немного расширит диапазон мощности по оборотам. Плита установленная на ГБЦ, конечно тоже увеличит объем впускного коллектора в целом, но удлинит раннеры, что вовлияет на нижний диапазон. Пподробней я писал об этом в статье про впускные коллектора. Во первых спомощью ее можно сгладить "ступеньку" перехода дроссель-впуск, а за счет дополнительного объема получить еще 3-4лс.
Проставка, под дроссельную заслону, ставится до впускного коллектора
Идем дальше по впускному тракту и доходим до дроссельной заслонки. По дроссельным заслонкам имеется отдельная статья. Главным образом главное в дроссельной заслонки это размер "входа", так же можно поработать над полировкой внутренней поверхности дроссельной заслонки для уменьшения сопротивления потоку воздуха.
Система зажигания является весомой частью для работы двигателя. Нужно все сжечь, для обеспечения максимального эффекта. Когда и куда подать искру, на этот вопрос отвечает мозг. А вот как будет включаться искра, и какого качества зависит от компонентов. Улучшить стоковую систему зажигания поможет например комплект MSD, оснащенный доработанной крышкой трамблера с дополнительным высоковольтным проводом, контроллером, и дополнительной катушкой зажигания.
Система MSD для масксимальной подачи искры
Карбюратор вещь конечно хорошая и железная, в плане прочности. Но не гибкая, и работает оптимально только в каком то диапазоне работы двигателя. Инжектор позволяет настроить топливную карту и карту зажигания индивидуально под каждый из режимов. В итоге получится оптимальная работа двигателя, нужный расход топлива, и большая разница в показателях мощности. График сравнения моторов ZC показывает что один и тот же двигатель DOHC ZC имеет разный потенциал, а разница только в системе впрыска.
DOHC ZC, инжектор и карбюратор для сравнения
Один из относительно простых, и дешевых видов тюнинга это установка разрезной шестерни на распределительный вал. Но я бросаю легко, так как надеюсь перед работой вы прочитаете не одну статью, книгу и не увидите как система работает в живую. В общем для начала нужно понять, верхи или низы вы хотите получить. Если вы выбрали низы, тоесть хороший старт, хороший момент, то смело вращайте разрезную шестерню в сторону выпуска , за настройку не беспокойтесь, все что касается низов в машине настроено очень хорошо, почти в любой. Но если вы выбрали верхние обороты, мощность, высокую скорость в конце концов турбину, то без настройки мозга вам уже не обойтись. Разрезная шестерня очень интересная и полезная модификация, подробней о системе. Да конечно если вы устанавливаете разрезную шестерню на SOHC систему то понимаете что например фаза впуска увеличивается, а фаза выпуска уменьшается. На DOHC системе вы регулируйте каждый вал отдельно, что является отличным бонусом.
Разрезная шестерня и спорт распредвал даст хорошие результаты
На двигателе SOHC всего один распредвала, на нем кулачки для всех 16 клапанов, сами понимаете что нет никакой возможности настроить впуск и выпуск раздельно, поэтому придется менять распредвал для достижения результата по верхам или низам. С DOHC системой немного проще, так как каждый распредвала держит на себе только свою группу клапанов. Замена распредвала даст ощутимый прирост и изменение мощностных характеристик, достаточно вспомнить проект h5WK.
На D серии двигателей Хонды были и DOHC И SOHC ГБЦ, но DOHC хотеть и имеет потенциал по распредвалам, но на нем не ставилась системы VTEC что не сказать о B серии двигателей. SOHC Же имеет 4 конфигурации. Non-Vtec Обычная ГБЦ с 16 клапанами, диапазон работы 0-6000. VTEC-E работа до 2500 RPM на 12 клапанах, что обеспечивает хороший расход по трассе и более четкий момент при старте, после 2500 включаются все 16 клапанов. VTEC 2-Stage 0-4500 16 клапанов, далее включается кулачок с более широким профилем для обеспечения "задержки" клапанов, это позволяет расширить рабочий диапазон на пару сотен оборотов, что проявляется как дополнительные 10-20 лс в стоке. VTEC 3-stage это совокупность VTEC-E и VTEC 5500, Хороший старт, отличные верхи. Более подробно в отдельной статье о VTEC.
Если турбина и нагнетатель не ваш выбор, а воздух нужен как... воздух, то ваше решение установка индивидуальных дросселей на каждый из цилиндров. Каждый цилиндр имеет свой дроссель и свой индивидуальный впуск, вещь достаточно дорогая но интересная в плане повышения момента. Забудьте о воздушном голодании.
Дудки, хороший способ обновить подкапотное пространсвто за большие деньги
Вот это один из бюджетных и действительно рабочих методов. Подробней про проблему масла во впуске я описал в статье, вкратце при загрязнение камеры сапуна и клапана PCV картерные газы идут на впуск. То есть вместе со свежей порцией воздуха идут отработанные газы с маслом и бензином, что оседают на стенках дроссельной заслонки, впускного коллектора и поршнях. Картина ужасная, мощностные характеристики падают моментально.
И все это масло блуждает по двигателю и впуску
Если помнишь по термодинамике, при более низкой температуре плотность вещества плотнее. А нам и нужно что бы побольше "запихнуть" воздуха в двигатель. Вроде температура снаружи ниже чем подкапотного пространства, но пока воздух проходит по впускному тракту, и через впускной коллектор, который является металлическим и присоединен к горячей ГБЦ двигателя, воздух нагревается, расширяется, и затормаживается. Решением является исключением лишних точек нагрева воздуха, а именно термоизоляция впускного коллектора от ГБЦ, или замена впускного коллектора на коллектор из материала меньше проводящего нагрев. Поверьте установим всего 1 прокладку, и повысив термоизоляцию вы очень сильно увидите разницу. Подробности с графиками я разместил в статье о термоизоляционной прокладке Hondata.
Уменьшение влияние температуры на двигатель, влечет за собой увеличение плотности воздуха
Я не считаю это хорошей идеей, хотя бы по причине цены, но если у вас вдруг есть интеркулер но без турбины, и вы установите его со впуском, то это тоже даст небольшой процент по мощности. А именно такие крохи по всему двигателю, термоизоляция, полировка, большой дроссель будут давать ощутимый результат, но в сумме. Но повторюсь, установка интеркулера чисто для охлаждения атмосферника близка к бреду.
Фильтр нулевого сопротивления — он же нулевик, горячий впуск, холодный впуск. Сначала опять о температуре, горячий впуск это система забора воздуха под капотом, это штатная система с влаготделителем и фильтром идущая почти со всеми автомобилями. Конечно такая система обеспечивает максимальную защиту от грязи, дождя и прочие не благоприятных условий. Минус системы это рядом располагающийся выпускной коллектор и двигатель, подогревающий воздух в подкапотном пространстве очень достаточно хорошо, что сказывается на уменьшение мощности двигателя. Холодный впуск, это система воздуховода берущая воздух из вне подкапотного пространства. Либо крыло, либо фара (обычно правая), либо тракт идет с вводом из бампера. С такой системой вы получаете более интересный результат за счет более низкой забортной температуры, плюс сам впускной тракт тоже охлаждается. Плюс к мощности достигается именно за счет температуры, а никак за счет "нагнетания" воздуха при езде. Фильтр нулевого сопротивления, это просто система фильтрации, предотвращающая просто попадания основной грязи в двигатель. Чистка такого фильтра обязательна так как он загрязняется очень быстро. Тоесть как вы понимаете можно поставить и нулевик под капот, и стоковую фильтрацию использовать с вводом воздуха из вне.Один из вариантов решения вопроса с температурой, является использование термоизоляционной трубки воздуховода, и термоизоляционного корпуса в котором будет помещен ввод воздуховода под капотом. Так называемая Air Intake Box.
Холодный впуск вместе с нулевиком, вариант на весь сезон.
Полноценно каждый из коллекторов работает только в определенном диапазоне. Выпускная система это не просто пару труб для выброса отработанных газов. Во первых система нужна для выброса газов наружу, во вторых она должна быть спроектирована так чтобы газы выбрасывались наружу затягивая внутрь двигателя новую порцию воздуха, потом конечно экология и звук. Так как система двигателя это "набор" клонов из 4 цилиндров, то сами трубы выпуска внезависимости от системы 4-2-1 или 4-1, должны быть абсолютно одинаковой длины. Вы спросите почему, подумайте сами что если каждую секунду каждый из цилиндров будет выстреливать в одну общую точку по выхлопу то они ни когда не встретятся, если же часть труб будет короче или длиннее, то непременно выхлопы разных цилиндров встретится, и получится лишнее сопротивление для последующих выбросов.Так повелось что 4-2-1 система предназначена больше для низов, а 4-1 соответственно для верхов. Диаметр выхлопа, больше не значит лучше, это как русская печка. Если труба будет слишком широкая то не будет тяги и весь дым будет стоять на определенном уровне или вообще будет оседать, плюс не будет тяги свежего кислорода. В основном для оптимальный размер например для двигателей D15,D16,ZC,B16A это около 5 см, B18B, B18C 5.7, для двигателей h32, h33 6.35см. Добавьте к базовому значению 1-1.5 см и вот система готова под NOS. Для турбины в небольших моторах рекомендуются выхлопные системы от 6см, для B18 это вообще около 7.5см.
Разница между выпускными коллекторами 4-2-1 и 4-1. Коллекторы пауки.
Нержавеющая сталь, это лучший выбор для выхлопной системы. Для уменьшения сопротивления внутренняя поверхность выхлопной системы должна быть отполирована до зеркального блеска. Компании DC или TIG знают в этом толк. Но и просто новая выхлопная система лучше чем та что стоит последние 15 лет.
Впуск должен быть холодным, а выпуск горячим. Термоизоляционная лента поможет оставить тепло отработанных газов внутри системы, плюс это дополнительная защита коллектора от внешних факторов, правдо первое время лента будет "гореть", не в буквальном смысле, но будут выделятся достаточно не приятные на запах вещества.
Термоизоляционная лента на выпускном коллекторе, как способ изоляции от нагрева подкапотного пространства
При фрезеровке ГБЦ убираются большинство неровностей, сколов, царапин, следов нагара и прокладки ГБЦ. При этой работе привалочная поверхность ГБЦ близка к идеально ровной и снижает риск пробития прокладки ГБЦ. Чисто ремонтная работа варьируется в снятие сотых долей миллиметра, мне снимали 0.02 мм, что не особо повлияло на характеристики но благотворно сказалось на ремонте. Конечно же уменьшение объема камеры сгорания влияет на степень сжатия двигателя. К примеру камера сгорания D16Z6 имеет объем 34.6 cc, объем одного цилиндра 397,6 cc. заводская степень сжатия 9.14:1. Снятие 1мм (0.03937 дюйма) доводит степень сжатия до 9.95:1 единиц.
Обработанная поверхность ГБЦ всегда радует глаз, врят ли теперь пробъет прокладку.
Поршня бывают горбатыми, плоскими, или с тарелкой, или с очень глубокой тарелкой. Все это во первых объем. Вроде бы не большой но вносящий свои коррективы в работу двигателя. Например заменив поршня на D15B (D15Z4) P2C на поршня PM3 получили очень неплохой результат по мощности. Увеличение степени сжатия нужно для машин скорее в атмосферном диапазоне, если ты хочешь лить больше топлива при очень большом количестве воздуха то придется брать поршня с очень глубокой тарелкой. Атмосферник — плоский и горбатый поршень, нагнетатель — тарелка.
Сравнение двух поршней для восприятия
Сами понимаете что при работе на стенках каналов как впуска так и выпуска, и самой ГБЦ, образуется нагар, да и сама поверхность и переходы не идеальны и имеет ступеньки переходов. Если впускной канал сужается от нагара, то поток воздуха уменьшается, ну и соответственно мощность падает особенно с увеличением оборотов, когда воздуха и так не хватает двигателю. Тоже самое касается и выпускных каналов, газы просто не успевают выйти полностью из цилиндра, что не дает места новой смеси.Решением проблемы является очистка каналов, в идеале и их полировка. Ведь на полированных поверхностях, в отличие от "шершавых", меньше шансов чему либо прилипнуть. Далее это Портирование каналов, то есть их расширение, базовым шаблоном может быть сама прокладка от коллекторов (для D14 например D16). Отверстия в них обычно много больше чем в коллекторе или ГБЦ. Подробней о процедуре в статье о портинге каналов, эта даст прирост воздуха, и меньшие сопротивление на впуске и выпуске, что даст результат на верхних оборотах.
Меньше ступенек и неровностей означает меньше сопротивления
Как я говорил выше, на отполированную поверхность налипает меньше нагара, меньше нагара означает стабильность объема цилиндра, долгую службу меньше сопротивления. Тефлоновое (керамическое) покрытие увеличивает ресурс данных свойств двигателя. Более гладкая поверхность, уменьшает лишние завихрения смеси что также положительно влияет на общую мощность, и конечно на ресурс мотора в целом. Тефлоновым покрытием можно покрыть и поршня, каналы для впуска.
К поршням покртых керамикой и тефлоном не будет прилипать ничего
Сгорание топлива это взрыв, чем сильнее и более управляемее взрыв тем больше мощности можно получить. Стенки двигателя хоть и толстые но и они могут разрушится со временем при интенсивных нагрузках, я думаю вы не хотите что бы это случилось на скорости при высоких оборотах.Для предотвращение, или укрепления цилиндров двигателя устанавливают БлокГуард — blockguard. Обычно его устанавливают при установке турбины или нагнетания воздуха. Но я думаю он был бы не лишним при "чрезмерном" форсирование мощности двигателя.
Защитник цилиндров, выдержит большенстов ваших смелых решений
Строкер Кит (Stroke Kit), состоит из коленвала и шатунов с увеличенной или наоборот уменьшенной длиной хода, в зависимости от задачи. Например блок P08 и его модификации используются для моторов D13, D14 и конечно D15 (если вы не знали, у нас у всех один и тот же блок). Полноценная версия D15, D16 это уже большой блок. Установив строкер кит для D14 вы увеличите объем двигателя чисто за счет хода поршней. Из работ требуется только пройтись фрезой в цилиндре, тк рабочий ход D14 немного меньше D15. Учтите что RodStroke (RS) параметр измениться. Самое удивительно что оптимальным для ресурса и производительности RS является 1.74:1, как ни странно у D14 он равен 1.75, что не может не радовать.
Мне кажется это радикальная мера но я не могу пройти мимо. Поршня серии D имеют диаметр 75 мм. Вы можете расточить цилиндр примерно до размера 81мм, я говорю примерно потому что нужны точные параметры и больше информации о цилиндрах двигателя. В общем устанавливается обязательно БлокГуард, сами цилиндры растачиваются до необходимого объема, далее устанавливаются поршня под размер, с другой серии двигателя, или даже автомобиляК примеру диаметр поршня D14A4 75мм, ход поршня 79мм. Увеличив цилиндр до 81 вы получите объем двигателя при том же ходе в 79 мм равным 1628 кубика. То есть прирост в 230 кубиков. Добавьте строкер кит и для D15 вы получите 1740cc, для D16 1852cc и для "нового" блока D17 1944cc.
Если вы не хотите растачивать цилиндры и уменьшать толщину стенок цилиндров, то есть еще один способ. Вы ставите тот же строкер кит, с ходом поршня больше чем величина блока, например от D16-D17. Вы спросите "как? он же упрется же в ГБЦ". Этого не произойдет, если вы установите между блоком двигателя и ГБЦ, плиту (deck plate), выпускается такими компаниями как AEBS или RS Motor Works. Тем самым увеличив высоту блока и его объем. Например на моторе B18C при установке плиты в 14мм объем увеличивается до 2100cc. Плита приваривается к блоку при монтаже. Представьте блок с плитой, расточенными цилиндрами, и строкер китом. Очень большая работа, но если задаться целью получения результата то получится эксклюзивный проект.
Увеличенная высота блока за счет дюймовой плиты на B двигателе
Ковка намного прочней штампованного или литого изделия. Применяются кованные поршня и шатуны для повышения надежности и поршневой группы. Обычно применяется для двигателей с турбиной или нагнетателем. Ярко выраженные фирмы CNC, JE, JUN, Brian Crower и Golden Eagle. До 200 сил, с турбиной на D14 можно использовать стоковый низ. Пример турбированного Civic есть в проектах.
Комплект кованных шатунов под форсирование Honda Civic
Топливная рейка это как ресивер впускного тракта, его задача накопить топливо от насоса и распределить под давлением обеспечивающимся клапаном сброса всем форсункам, есть только проблема, что если поменять форсунки на более производительные например на 550cc, то при первом же впрыске топливо конечно попадет в цилиндрам, а вот другим цилиндрам возможно уже не хватит топлива.
Заменили топливную рейку? теперь у вас запас топлива обеспечивающий равномерную работу на всем диапазоне работы двигателя. Нужно его тратить, поставьте большие форсунки что бы обеспечить большой впрыск. Обычно форсунки большого объема ставятся на машины либо с большим объемом двигателя, либо с турбиной.
Увеличили объем топливной системы? теперь ее нужно питать, стоковый насос и так еле-еле справляется с задачей в накачке 3 бара топлива, а теперь вы поглощаете топливо просто огромными порциями. Нужно менять топливный насос для обеспечения непрерывной подачи топлива в систему.
Ну и конечно замена клапана сброса, во первых что бы насос не сломался и не выбило форсунки, нужно сбрасывать давление. Большинство даже высокопроизводительных форсунок работает на давление 3Бара, есть конечно топливные регуляторы до 10 бар, но это я думаю лишнее для наших машин.
После сбора железа нужно его грамотная настройка, двигатель управляется блоком ECU. Что делать если его не возможно настроить? Мозг может не подаваться настройке (OBD2a, OBD2b). На важные элементы управления типа форсунок, клапанов, и датчиков вешается в параллель с мозгом электронный блок, который уже можно настроить, или использовать готовые решения. Его задача состоит в том что бы управлять автомобилем так как необходимо. Он блокирует сигналы с мозга ECU, и передает свои на систему управления. Такую систему называют PiggyBack.
Вот такой цифровой брелок может управлять работой двигателя
Сейчас относительно простой и дешевой заменой является замена мозга на программируемый OBD1 (например OBD1 P28), Который имеет возможность считать прошивки с внешней память благодаря и чему были созданы демоны — эмуляторы внешней памяти. Cудите сами, у вас два двигателя 92 и допустим 2000 года, 4 цилиндра те же датчики, те же напряжения. Возможно нет датчика детонации и только. Сама процедура управления двигателем не изменена. Остается только чиповать мозг ECU и настроить систему.
Типовая схема размещения внешней памяти на OBD1 мозгах
Перегнать больше воздуха через двигатель с наименьшими потерями, я говорил это в самом начале статьи. В атмосфере давление 1 бар, и больше вы не можете получить на стоковом движке. Что делать? Нужно нагнетать это давление. В качестве чего используют турбины, турбина вращаясь засасывает воздух непосредственно в двигатель. В качестве привода может выступать турбина на том же валу, но установленная на выпускном коллекторе, чем больше выхлопных газов будет вращать одну часть турбины, тем быстрее будет засасываться воздух во впускную систему. Если же в качестве привода использовать ременную передачу и шкив коленвала то получится нагнетатель.Но есть еще один вид нагнетателей со приводом от шкива, это компрессор. Два встречных винта приводимых в движение буквально заталкивают воздух в двигатель. Каждый из элементов наддува должен быть учтен, продуман и настроен. Нельзя просто купить китайский набор, установить себе и без регулировки топливных карт ездить. Подумайте сами, вы хотите допустим 0.7 бара, тоесть 1.7 бара в пике. А ваши карты настроены всего до 1 бара. Что будет? На высоких оборотах будет дикая детонация.
Все все равно придут к турбе...
Конечно готовых формул не бывает, но все же попробую описать одну. Самое сложно это настройка и выход за пределы параметров контроля мозга. Низы — это более быстрый, легкий, и не очень дорогой способ улучшить любой автомобиль без перестройки мозга. Поставьте 4-2-1 выпускной коллектор с трассой от D15 или D16, установите разрезную шестерню с настройкой на выпуск, поставьте горизонтальный коллектор D16Z6 или D16Y8, без замены форсунок, или вообще индивидуальный дроссель. Как радикальный метод попробуйте заменить поршня с более высокой степенью сжатия, обязательно хорошие свечи и обязательно настройте стробоскопом зажигание. Все, никаких прошивок и проводов. Это уже даст хороший прирост.С верхними оборотами немного сложней, вы меняете железо с целью потребления больших порций воздуха (VTEC в том числе), дальше меняете соотвественно форсунки или вообще топливную систему, естественно меняете мозг и\или настраиваете топливный контроллер. Это конечно даст вам больше очков чем первый результат, но по ресурсам это тоже будет урон.
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
Полезные советы: При работе с мотором закрывайте пути с впускного или выпускного коллектора, для предотвращения попадания чего либо в цилиндры. Полный список советовНа большинство вопросов вам может помочь сообщество вКонтакте. Это реально удобнее чем писать комментарии ниже.
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered bywww.ej9.ru
Дано: Honda Integra 1991 года выпуска. Двигатель Honda ZC (тот же D16A), объем 1590, мощность 105 л.с., карбюратор, АКПП.
Машина попала в руки с пробегом 106 т.км. Неизвестно, какое масло и с какими пробегами лили до этого. С этого момента заливалось масло Shell Helix Super 10W-40. Замены наивно делались через примерно 15 т.км - это было ошибкой, но тогда уже существовало "общественное" мнение, что уж импортное-то масло 15 т.км легко проходит.
Эксплуатация смешанная: город/трасса примерно 50/50.
Сперва претензий не было, а потом лавинообразно началось. Забилась система вентиляции картера, двигатель превратился в поросенка: масло стало бежать почти везде (из карбюратора, из-под клапанной крышки, между двигателем и поддоном, из-под распределителя зажигания, между двигателем и АКПП). Появился синий дым после продолжительного спуска с горы с отпущенной педалью газа или при старте двигателя после долгой стоянки. Расход масла стал большим. И он увеличивался. На пробеге 250 т.км двигатель было решено разобрать.
Вид головки под клапанной крышкой:
Со снятыми коромыслами:
Грязь везде. Колпачки превратились в пластмассу:
Снимать масло с клапанов они уже не способны с таким внутренним диаметром:
Нагар на клапанах. Чуть пошкрябал:
Посмотрели и блок с коленвалом и поршнями.
Коленвал со вкладышами более/менее живые. Цилиндры тоже. Поршни грязные, маслосъемные кольца уже почти потеряли подвижность.
Двигатель привели в порядок (с использованием новых оригинальных запчастей). Марку масла было решено оставить прежней, но период замены сократить до 10 т.км. Через 50 т.км снимал клапанную крышку. Состояние не понравилось. Опять пошла грязь. После этого было решено перейти на другое масло и сократить интервал до 5-7 т.км.
Сейчас пробег 330 т.км. Двигатель снаружи сухой, синим не дымит, хотя масло немного расходуется (примерно по 100 мл на 1 т.км). Все же возраст сказывается. Надо еще раз скинуть клапанную крышку, посмотреть, что там.
Еще по этой теме:Изображения из альбомов:malykh.blogspot.com
