На многих современных машинах под капотом все закрыто пластиковыми заглушками так, что мало чего видно. Основную работу по выявлению поломок под капотом проведут профессионалы на СТО, но вы можете самостоятельно провести несколько несложных манипуляций. Часть из них - это дополнительная проверка на причастность к авариям, а часть - на возможные поломки двигателя.
- Желательно, чтобы под капотом все было покрыто ровненьким слоем пыли. Если все чисто, то это подозрительно. Возможно, тут проводили серьезный ремонт или что-то откуда-то течет. Например - масло из-под клапанной крышки. Еще хуже, если повсюду следы пальцев. Потеков не должно быть ни по бокам блока цилиндров, ни из каких патрубков - все внимательно осветите фонариком и проверьте.
- Краска подкапотного пространства. Она может отличаться от основной расцветки кузова, но должна быть равномерной. Никаких переходов оттенков и следов окраски быть не должно.
- Сварка и герметик. Еще раз напомню о точках заводской сварки, швах и мазках. Все должно быть аккуратным и ровным.
Благоприятная картина - ровный слой пыли и никаких потеков.
- Целостность передних лонжеронов и «стаканов». Лонжероны - это основные силовые элементы кузова. Далеко не факт, что вы сможете их легко увидеть и опознать, просто заглянув под капот, но ищите довольно-таки толстые металлические балки, идущие вдоль кузова справа и слева моторного отсека. «Стаканы» - это ниши, куда крепятся стойки амортизаторов. Они должны быть целыми, без вмятин и ржавчины. Общая рекомендация - внимательно все изучить на предмет симметрии. Если и была авария с последующим ремонтом, то вряд ли мастера смогли восстановить все идеально с обеих сторон.
- Пластиковый фартук под лобовым стеклом. Царапины и сколы на этой детали часто выдают аварию в прошлом. При лобовом ударе сюда бьет кромкой капота, и если фартук не раскалывает совсем, то его, как правило, оставляют и не меняют на новый. Осмотрите его, пошатайте - он не должен болтаться.
- Потертости и трещины на всех пластиковых деталях и общая опрятность. Их много: кожухи, патрубки, коробы... Нигде не должно быть никакой изоленты, никаких трещин, царапин, никаких торщащих проводов. Обратное может свидетельствовать об аварии.
- Пометки маркером на деталях. Увидели явно кустарную надпись с цифрами или указанием модели? Очень вероятно, что перед вами - деталь с разборки автомобилей, которую пометили принадлежностью к машине или каталожным номером, чтобы не потерялась на складе. Бэушные детали с разборки в автомобиле вашей мечты - это очень плохо.
- Наклейки и этикетки. Один мой знакомый перекупщик рассказывал: пригнал еще в начале «нулевых» из Германии Volkswagen Passat B5. Машина была очень ухоженной, без повреждений, но «дальнобойной». Владелец явно ездил на ней по автобанам через всю страну. Пробег при возрасте 6 лет - под 200 000. Перекуп сбросил до 95 000 и быстро нашел покупателя. Пробег был смотан идеально (ни один сканер не проверит), но его подвела этикетка на проволочке, висевшая под капотом. Это была отметка из сервиса, которая говорила, что следующая замена масла - на 185 000 км. Epic fail... К чему это я? К тому, что у жадных, но невнимательных продавцов под капотом может сохраниться убийственная улика. Так что все наклеечки и этикеточки изучайте внимательно.
- Болты крепления капота. Они, опять-таки, не должны иметь следов воздействия и быть одинаковыми справа и слева. Идеально ровные грани и никаких царапин. Если капот снимали, то это могли делать только для покраски или замены.
- Радиатор. На современных машинах радиатор охлаждения мотора состоит из множества алюминиевых трубок и пластинок. Пластинки эти тонкие, и если машина была в ДТП с ударом в переднюю часть, то они наверняка пострадали. Оцените их состояние внутри и снаружи. Если увидите много деформированных пластин, то есть вероятность аварии в прошлом.
- Пыльник или защита картера. Посмотрите вниз - вы не должны видеть землю. Снизу должен быть пыльник или защитный лист металла. Если их нет, то надо задать вопрос: зачем снимали? А может, оторвали?
- Заведите машину и послушайте мотор. Пуск, как мы уже говорили, должен быть холодным, то есть после длительной (5-6 часов) стоянки с полным остыванием двигателя. Именно в холодном состоянии чаще всего проявляются все «косяки»: затрудненный пуск (тут может быть масса причин от старых свечей до глюков датчиков), лязг изношенной цепи ГРМ, повышенная дымность, вибрации... И еще раз напомню: до осмотра мотор не должен заводиться ни под каким предлогом. Приехал другой покупатель, нужно было забрать ребенка из садика - ничего подобного быть не должно. Заранее договоритесь довольно четко насчет этого. Заводит пусть сам продавец, а вы стойте у открытого капота и слушайте звук мотора. Запуститься он должен в течение 1-2 секунд с момента поворота ключа. Долгое «маслание» стартера говорит о какой-то проблеме (какой - надо разбираться). Никаких стуков, лязгов, свиста ремней, шелеста и прочих посторонних звуков быть не должно. Обороты не должны «плавать» на холостых вверх-вниз, и мотор не должен вибрировать беспорядочно, глохнуть, затыкаться и вообще в целом должен работать ровно. Впрочем, опять-таки, вы можете заметить только ярковыраженные звуки - их отсутствие не освобождает от необходимости обследования у моториста.
- Масляный щуп. Вытащите его протрите его от масла салфеткой, поместите в шахту обратно и вытащите снова. Так вы увидите, сколько масла залито в моторе. Должно быть примерно посередине между отметками MIN и MAX. Само масло должно быть темным, но с золотистыми отливом. Черное масло - плохо. Слишком светлое - подозрительно, особенно если о замене его нет ни слова в документах с СТО. Возможно, его приходится доливать. Также важно, чтобы из шахты щупа не шел дымок выхлопа. Если это так, то это серьезные проблемы, скорее всего, с маслосъемными кольцами. Вам такая машина не нужна.
Если масла больше максимума - это тоже плохо, скорее всего в него наверняка попадает антифриз, но тут все в порядке.
- Крышка маслозаливной горловины. Она должна быть хорошо заметна и откручивается против часовой стрелки. Вращайте аккуратно и медленно, ибо система под давлением, плюс частенько близко к крышке находится шестерня распредвала, которая брызгается маслом. Но не бойтесь, руку вам не оторвет:) Как максимум - слегка запачкает руку.
Когда открутили, удерживайте ее рукой и попробуйте приложить к горловине - крышку должно «присасывать», так как в моторе должно быть разрежение. Загляните внутрь -распредвал (а чаще всего под крышкой вращается именно он) должен иметь ровный золотистый отлив. А на крышке не должно быть оплавлений. Если пластик оплавился, значит масло перегревали - это не очень хорошо.
На этом моторе видно, как он «потеет» маслом - обычно это означает, что масло выдавливает через прокладку клапанной крышки.
- Расширительный бачок с антифризом. Тут никаких салфеток не понадобится. Просто внутри должно быть достаточно зеленой (красной, фиолетовой) охлаждающей жидкости. Откройте крышку (опять-таки осторожно) и загляните внутрь. Жидкость должна быть не очень яркой (если только в документах с сервиса нет недавней отметки о плановой замене антифриза), внутри бачка не должно быть ржавчины или масляных пятен.
Это бачок жидкости гидроусилителя. Обратите внимание на надпись COLD: это значит, что замеры по этой шкале надо делать на холодном моторе.
Что еще? Специалистам, которые на «ты» с автомобилями, еще есть чем заняться здесь. Например, отогнуть кожух и оценить состояние ремня ГРМ, а еще включить кондиционер и понаблюдать за работой компрессора. Если машина турбированная, то - разобрать впускной тракт и руками пощупать изнутри турбину на предмет люфтов... Но мы с вами все равно поедем на СТО, и там этим займутся профессионалы.
Это бачок жидкости гидроусилителя на другой машине, где невооруженным глазом видно, что он течет. Судя по «наростам», течет давно и безнадежно. Сколько стоит починить - неизвестно, надо разбирать и смотреть, в чем дело: в прокладках или в треснувшей трубке. По сути - кот в мешке.
Оцените выхлоп
Попросите продавца погазовать, а сами встаньте у выхлопной трубы. Во-первых, не должно быть слишком громко - неестественно ревущий выхлоп говорит о том, что глушитель либо «тюнингованный», либо в нем осыпался один из резонаторов. В обоих случаях - ничего хорошего. Техосмотр автомобиль не пройдет точно.
Также обратите внимание на цвет выхлопа. Он должен быть обычный, серый, почти бесцветный. Черный дым говорит о том, что в цилиндры льется слишком много топлива (переобогащенная смесь) - значит либо засорен воздушный тракт, либо есть какие-то ошибки в системе управления впрыском. Синеватый дым с едким запахом - еще хуже. Это говорит о наличии масла в камерах сгорания, что, в свою очередь, может свидетельствовать о необходимости скорого капитального ремонта (необязательно, но знак тревожный). При синем дыме стоит перепроверить масляный щуп - вытащите и понюхайте. Если пахнет выхлопом, то масло действительно попадает в топливо.
Если дым явно белый со сладковатым запахом, значит в цилиндры попадает уже антифриз. Попадать он туда может через прохудившуюся прокладку головки блока цилиндров. При наличии белого дыма еще раз проверьте расширительный бачок антифриза - там точно должны быть масляные пятна.
Памятка для отметок
| Что | Сделано | Комментарии |
| Все покрыто ровным слоем пыли | ||
| - на двигателе | ||
| - на всех патрубках | ||
| - на всех бачках | ||
| - на радиаторе | ||
| - нет вмятин и царапин | ||
| - нет «колхозных» швов сварки | ||
| - есть заводские точки сварки | ||
| Пластиковые детали: | ||
| - нет трещин и глубоких царапин | ||
| Проводка | ||
| - не оборвана | ||
| - не обуглена | ||
| На деталях нет пометок маркером |
| Что | Сделано | Комментарии |
| Двигатель действительно холодный (приложить руку к самому мотору) | ||
| Двигатель запускается без затруднений, стартер не работает дольше 1-2 секунд | ||
| Обороты не плавают | ||
| Нет явных вибраций | ||
| Нет посторонних стуков | ||
| Нет свиста ремней на разных оборотах (попросите плавно понажимать на газ) | ||
| Нет гула, стрекота, шелеста и прочих посторонних звуков, которые могут издавать подшипники | ||
| Мотор запускается 3-4 раза без проблем | ||
| Масло на щупе: | ||
| - не слишком светлое | ||
| - не слишком черное (на дизелях может быть чернее, чем на бензиновых) | ||
| - отливает золотистым | ||
| - не пахнет выхлопом | ||
| - не на минимуме | ||
| Крышка маслозаливной горловины: | ||
| - откручивается | ||
| - из-под нее не пахнет дымом | ||
| - ее притягивает разрежение | ||
| - не оплавлена | ||
| Бачок с антифризом | ||
| - не булькает | ||
| - нормальный яркий цвет антифриза | ||
| - нет запаха выхлопа | ||
| Выхлоп | ||
| - не черный | ||
| - не сизый | ||
| - не насыщенный белый |
Контрольный осмотр двигателя производят на стенде ОПР-989. Контрольному осмотру подвергают или все двигатели, или выборочно те двигатели, у которых в процессе обкатки и испытания были обнаружены шумы и стуки, вызывающие неуверенность в качестве ремонта. При контрольном осмотре выполняют следующие операции.
Снимают нижнюю крышку картера, масляный насос и крышки с вкладышами шатунных и коренных подшипников. Осматриваю! нижнюю часть зеркала гильз, поверхности вкладышей и шеек коленчатого вала. Вкладыши подшипников должны быть равномернс приработаны к шейкам вала. На их поверхности допускается наличие двух рисок глубиной до 0,3 мм и шириной 0,5 мм и не более трех мелких рисок; задиры, наплывы, металлические налеты не допускаются. В случае необходимости вкладыши заменяют, после чего двигатель должен пройти полную обкатку и испытание.Очень важно , чтобы все составляющие автомобиля работали отточено.Особенно это касается автомобилистов, которые занимаются дрифтингом или как еще называют этот вид гонок - управляемый занос.
Задиры и риски на поверхности шеек вала не допускаются. Поверхности гильз должны быть равномерно приработаны и не иметь продольных рисок и задиров.
Разбирают фильтр грубой очистки масла, промывают его в дизельном топливе, собирают фильтр и ставят его на место. Промывают крышку нижнего картера. Собирают двигатель. Проверяют его на стенде на газу без нагрузки в течение 10 мин.
Техническое состояние двигателя определяется расходом топлива, мощностью двигателя, давлением масла, компрессией в цилиндрах, шумом работы двигателя и дымностью выхлопа.
Контрольный расход топлива замеряйте на автомобиле (после пробега не менее 9 000 км), движущемся на высшей передаче с полной нагрузкой по сухой ровной асфальтированной или бетонной дороге со скоростью
90 км/ч. Передний мост должен быть при этом отключен.
Замер проводите на участке дороги длиной 3–5 км в двух противоположных направлениях. Перед заездом прогрейте двигатель и агрегаты шасси пробегом автомобиля 10–15 км.
Для замера расхода топлива можно применять бачок модели 361 ГАРО.
В зимний период контрольный расход топлива может увеличиться не более чем на 10%.
Мощностные качества двигателя определяются по разгону и наибольшей скорости автомобиля.
Техническое состояние агрегатов шасси определяйте величиной пути свободного «выбега» автомобиля. На ровном участке асфальтированного шоссе при движении с установившейся скоростью 50 км/ч выключите передачу и дайте автомобилю спокойно двигаться до полной остановки. Замер пути свободного «выбега» производите при заездах в двух противоположных направлениях.
Проверку контрольного расхода топлива и «выбега» автомобиля проводите при нормальной, по внешним признакам, работе двигателя. Перед этим проверьте и при необходимости отрегулируйте давление в шинах, схождение передних колес, полноту растормаживания тормозных механизмов. Износ протектора шин должен быть не более 50%.
Ходовая часть находится в исправном состоянии, если автомобиль (после пробега 9000 км) будет двигаться до полной остановки не менее 400 м.
Расход масла в процессе эксплуатации двигателя не остается постоянным: в процессе обкатки он снижается и после пробега 5 000–7 000 км становится равным 70–150 г на 100 км пробега. После пробега 70 000–90 000 км расход масла возрастает. Если расход масла превышает 450 г на 100 км пробега, то двигатель требует ремонта. Замер расхода масла производите методом долива.
Давление масла в смазочной системе проверяйте контрольным манометром с ценой деления не более 49 кПа (0,5 кгс/см2), который подсоединяется с помощью гибкого шланга вместо датчика давления масла. Для замера давления масла на стоящем на месте автомобиле поднимите на подставки задний мост, выключите передний мост, пустите двигатель и, включив прямую передачу, откройте при помощи ручного привода дроссельную заслонку карбюратора настолько, чтобы спидометр показывал скорость 45 км/ч, и замерьте давление в системе.
Компрессию в цилиндрах проверяйте на прогретом двигателе компрессометром модели 179 ГАРО. Для этого выверните свечи зажигания, вставьте резиновый конусный наконечник компрессометра в отверстие для свечи (рис. 2.39) и стартером проверните коленчатый вал при полностью открытой дроссельной заслонке и карбюраторе без топлива. Давление в цилиндрах должно быть не менее 660 кПа (6,65 кгс/см3). Разница давлений в цилиндрах не должна превышать 98 кПа (1 кгс/см2).
Равномерно пониженная компрессия во всех цилиндрах свидетельствует, как правило, о значительном износе цилиндров и поршневых колец. Понижение компрессии в отдельных цилиндрах может произойти в результате «зависания» или прогорания клапанов, пригорания или поломки поршневых колец, повреждения прокладки головки блока цилиндров или нарушения регулировки зазоров в клапанном механизме. Если при заливке 25– 30 см3 чистого масла в цилиндр двигателя с пониженной компрессией давление в нем повысится, то это свидетельствует о поломке поршневых колец или их закоксовывании в канавках поршня. Если же при этом компрессия не увеличивается, то причину неисправности необходимо искать в негерметичности, зависании и обгорании клапанов или в повреждении прокладки головки блока цилиндров.
Понижение компрессии в двух соседних цилиндpax указывает на повреждение прокладки головки блока цилиндров.
Стуки и шумы двигателя прослушивайте стетоскопом модели К–69М ГАРО на прогретом двигателе при различной частоте вращения коленчатого вала.
Прослушивание начните с распределительного механизма на малой и средней частоте вращения коленчатого вала: клапанов при 550–1000 мин-1, толкателей при 1000–1500 мин-1, распределительных шестерен при 1000– 2000 мин-1.
Стуки клапанов ясно прослушиваются со стороны головки, над местами расположения клапанов; стуки толкателей и шеек распределительного вала – со стороны расположения распределительного механизма, на уровне оси распределительного вала; стуки распределительных шестерен – со стороны крышки.
Кривошипно-шатунный механизм (поршни и коренные подшипники) прослушивайте при резком изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя в пределах 500–2500 мин-1.
Для определения цилиндра, в котором имеются стуки кривошипно-шатунного механизма, поочередно снимайте со свечей провода.
Наиболее ясно стуки подшипников прослушиваются на стенках картера с правой стороны на уровне распределительного вала; стуки поршней и поршневых пальцев – на стенках рубашки охлаждения против соответствующих цилиндров.
Стуки коренных подшипников – глухие, а стуки шатунных подшипников и поршневых пальцев – более резкие и звонкие. Стуки поршней – резкие, дребезжащие. Они могут прослушиваться на всех режимах работы двигателя.
Стуки поршней, поршневых пальцев, коренных и шатунных подшипников, клапанов и толкателей на прогретом двигателе свидетельствуют о неисправности двигателя.
Повышенный стук клапанов и толкателей, сливающийся в общий шум двигателя при увеличении частоты вращения коленчатого вала, или периодический стук клапанов, появляющийся и исчезающий при резком изменении частоты вращения коленчатого вала, а также незначительный стук поршней на непрогретом двигателе не являются признаками неисправности двигателя. Допустим также незначительный шум высокого тона от работы распределительных шестерен и шестерен масляного насоса.
cyberpedia.su
Причиной нарушений в работе двигателя или его поломки нередко является подсос воздуха или нарушение герметичности. Время от времени полезно делать профилактическую проверку на герметичность двигателя и других систем ДВС. Также данную процедуру проводят при поиске неисправностей или причин, которые вызывали поломку силового агрегата.
Читайте в этой статье
Полная герметичность для нормальной и безопасной работы автомобиля требуется в следующих системах:
Также о нарушении герметичности может свидетельствовать увеличение тормозного пути, появление потеков тормозной жидкости, уменьшение уровня жидкости в бачке. Вряд ли стоит напоминать, чем опасно отсутствие или плохая работа тормозов. Кроме того, при таких неисправностях эксплуатация автомобиля запрещена!
Проверки на герметичность обычно проводятся после ремонтных работ, а также в случае возникновения неполадок в работе автомобиля (при первичной диагностике). При этом важно знать, как проверить двигатель на герметичность, а также каким образом выполняется аналогичная проверка тех или иных систем силового агрегата.
Читайте также
Первичная проверка системы охлаждения двигателя на герметичность может проводиться при помощи визуального осмотра. Во-первых, нужно обратить внимание на уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
Эта процедура должна входить в ежедневный осмотр автомобиля каждым водителем перед выездом из гаража или со стоянки. Во-вторых, следует внимательно осматривать двигатель снаружи для выявления потеков жидкости и масла через микроскопические трещины. Ну и соединения всех трубопроводов системы также нужно осматривать регулярно.
Более тщательный способ заключается в следующем. В систему охлаждения наливают максимально возможный объем воды. После этого поршень первого цилиндра нужно установить в верхнюю мертвую точку на такте сжатия. Далее, через отверстие вывернутой форсунки подается сжатый воздух (давление 0.5 МПа) и наблюдают за изменением уровня воды в расширительном бачке радиатора.
Один из самых эффективных способов проверки заключается в использовании специального топливного манометра. Из-за стоимости прибора он редко используется в гараже, чаще в автосервисах. Чаще всего прибор подсоединяется (при помощи переходников) своим выходом к топливной рампе, а на входе соединяется с топливным шлангом. Далее включается зажигание. При этом на манометре устанавливается определенное давление, которое не должно опускаться.
Следующий этап – замерить давление при работающем двигателе. Оно должно быть постоянным и сохраниться после выключения мотора. Величина рабочего давления для разных двигателей может быть разной. Если давление падает, то нужно искать места утечек. Их поиск, как и проверка герметичности двигателя, может проводиться дымогенератором.
Перед проверкой блок необходимо очистить от грязи, а еще лучше вымыть. Первый и самый простой этап заключается в визуальном осмотре, как и с другими системами, о чем было написано выше. Более тщательно блок и головка блока проверяются по раздельности. То есть, головку требуется снять.
Проверка плотности прилегания клапанов знакома каждому, кто ремонтировал мотор своими руками. Заключается она в том, что ГБЦ переворачивается и устанавливается на ровную поверхность. Далее в камеры сгорания наливается керосин (можно и бензин). Его уровень не должен уменьшаться в течение 2-24 часов. Также можно провести опрессовку блока и ГБЦ.
Герметичность самой головки проверяется так. Головка переворачивается и устанавливается на ровную поверхность. В рубашку охлаждения заливается керосин. Если с герметичностью все в порядке, то никаких протечек быть не должно.
Блок цилиндров на наличие трещин в корпусе проверяется примерно так же. Заглушаются отверстия рубашки охлаждения и она заполняется водой под давление 3 кг на квадратный см. Вода не должна уходить в течение хотя бы нескольких минут. Однако не все трещины могут быть выявлены этим способом. Целостность стенок масляных каналов лучше проверить сжатым воздухом.
Проверка герметичности блока и головки сжатым воздухом может производиться и без разборки мотора. Для этого прибор, именуемый пневмотестром, подсоединяется поочередно к каждому цилиндру через отверстие для свечи. При этом поршень цилиндра необходимо выставить в верхнюю мертвую точку. Утечка воздуха через клапаны или в картер двигателя будет определяться не только по показаниям манометра, но также по звуку.
Еще в рамках данной статьи добавим, что проверять нужно также герметичность тормозной системы. Первый и самый доступный способ проверки – визуальный осмотр. При малейших неполадках в тормозах (о них упоминалось выше), водитель обязан проверить бачок с тормозной жидкостью, осмотреть колеса со стороны днища машины – нет ли на них потеков тормозной жидкости.
Также герметичность всех мест соединения трубопроводов этой системы можно проверить при помощи мыльного раствора. Устранить неисправности можно самостоятельно либо обратившись в автосервис.
Как видно, проверка герметичности двигателя или других систем автомобиля может проводиться как своими силами, так и при помощи специального оборудования в автосервисах. Эту процедуру необходимо проводить после каждого ремонта, связанного с разбором агрегата, а также в целях профилактики.
Данный подход позволит избавиться от случайных утечек технических жидкостей, завоздушивания, а также возможны серьезных последствий для ДВС в отдельных случаях (образование воздушных пробок системы охлаждения, утечки ОЖ в цилиндры, попадание моторного масла в антифриз или тосол и т.д.).
Читайте также
krutimotor.ru
09.06.2014
Техническое состояние двигателя зависит от пробега автомобиля, своевременного проведения необходимого обслуживания, качества применяемых материалов, ну и конечно качества выполненных работ.
Внешний осмотр двигателя позволяет оценить его состояние, а с помощью доступного оборудования (манометр, компрессометр) можно более детально установить его исправность. Если есть эстакада или яма – вообще супер.
Сначала осматриваем двигатель сверху и снизу. Подтеков масла не должно быть, иначе это может свидетельствовать об износе сальников или уплотнительных прокладок поддона картера.
Далее запускаем двигатель. Контрольная лампа аварийного давления масла должна погаснуть. Если она горит, то это тоже свидетельствует о проблеме. С помощью манометра можно проверить давление масла в системе смазки двигателя. При эксплуатации автомобиля с недостаточным давлением масла двигателю может быть нанесен серьезный вред.
После того как двигатель прогрелся, прислушиваемся к его работе. Посторонних звуков не должно быть. Двигатель должен работать устойчиво. При появлении постороннего звука пытаемся определить, где он наиболее слышим.
Цокающий звук под крышкой головки блока цилиндров, скорее всего, свидетельствует об увеличенном зазоре в приводе клапанов.
Равномерный шум в зоне ремня ГРМ, скорее всего, свидетельствует об износе натяжного ролика или подшипника насоса охлаждающей жидкости.
Стук в нижней части блока цилиндров, усиливающийся при повышении оборотов, скорее всего, говорит о неисправности коренных подшипников.
Звонкий звук в средней части блока цилиндров, говорит о неисправности шатунных подшипников.
Ритмичный металлический стук в верхней части блока цилиндров, который слышен на всех режимах работы двигателя и усиливающийся в движении, говорит о неисправности поршневых пальцев.
Приглушенный стук в верхней части блока цилиндров на непрогретом двигателе, который стихает и исчезает при прогреве, скорее всего, вызван изношенными поршнями и цилиндрами.
Эксплуатация автомобиля с неисправностью в какой-либо части двигателя приведет к его дорогостоящему ремонту и выходу из строя каких-либо частей.
Водителю рекомендуется регулярно следить за состоянием двигателя своего автомобиля. Признаком неисправности может быть:
При выявлении какого-либо признака необходимо провести детальную проверку двигателя самому (при наличии знаний и опыта) или на СТО.
Самостоятельная замена масла в двигателе
Проверка уровня масла в двигателе автомобиля
Неисправности и причины их возникновения
avtomirrf.ru
При покупке автомобиля бывшего в употреблении важно тщательно проверить состояние важнейших систем для того, чтобы оценить количество будущих затрат. Правильная диагностика двигателя позволит подробнее узнать приобретаемый автомобиль и понять его действительную стоимость. Состояние кузова можно определить достаточно быстро, если знать куда необходимо смотреть, а вот диагностировать двигательную систему авто несколько сложнее. Нередко, владельцы сбывающие свои авто утаивают действительное техническое состояние важнейшей системы для того, чтобы искусственно завысить стоимость. Поэтому для того чтобы не столкнуться с непредвиденными затратами на ремонт уже после первой недели владения авто, стоит с особым вниманием подходить к проверке двигателя.
Оценка состояния двигателя включает в себя целый комплекс работ. При этом каждый этап диагностики является важным. Окончательный результат проверки можно получить только при внимательном подходе и строгом соблюдении всех этапов проверки.
1. Проверка следов рабочих жидкостей.
Утечка рабочих составов является одной из наиболее распространенных неисправностей авто. Как известно, для правильной работы двигателя важную роль играет моторное масло. Поэтому первым делом необходимо проверить двигатель на предмет масляных подтеков. Если под капотом авто можно заметить следы рабочей жидкости, это говорит о нарушении герметичности ДВС. В зависимости от характера и масштаба повреждений потребуется выполнить определенный ремонт узла.
2. Диагностика масла.
Далее, следует проверить уровень и состояние моторного масла. Недостаточный уровень масла может свидетельствовать о серьезных нарушениях в работе системы. Ремонт может включать в себя как простую замену уплотнителей, так и более масштабное восстановление.
3. Звуковое сопровождение работы двигателя.
Посторонний шум при работе двигателя может рассказать о неправильной функции мотора. Если при запуске или во время работы двигателя вы заметили посторонние звуки, возможно, потребуется профессиональная диагностика двигателя в условиях сервиса. Дополнительное звуковое сопровождение при работе двигателя может возникать из-за естественного износа элементов или при повреждении их структуры.
4. Вибрации.
Для современного двигателя, нормой является тихая и равномерная работа, без лишних вибраций. Если в работе ДВС были обнаружены вибрации, это может говорить о неправильной работе одного из цилиндров или других масштабных повреждениях системы. При выявлении нестабильной работы двигателя, определить состояние системы поможет компьютерная диагностика двигателя.
5. Подушки крепления.
От правильности и надежности крепления двигательной системы, во многом зависит синхронизация с коробкой передач.
Для более подробной оценки автомобиля, стоит проверить состояние узлов, которые оказывают непосредственное влияние на работу двигателя.
6. Совокупность выхлопа.
Как известно, для правильной работы двигателя нужен своевременный отвод отработанных газов. При повреждении выхлопной системы, ДВС становиться не только менее продуктивной, но и в большей степени загрязняет окружающую среду.
7. Совокупность питания.
Для быстрого запуска ДВС важно поддерживать стабильный заряд аккумуляторной батареи, который в свою очередь обеспечивается правильной работой генератора. В ходе диагностики важно проверить состояние и уровень натяжения ремня генератора. Также, стоит уделить внимание системе зажигания.
В случае если при проверке двигателя были выявлены некоторые неисправности из указанных выше, важно продолжить диагностику для выявления первичных причин. Для того чтобы сэкономить время и средства на дальнейшее обслуживание приобретаемого автомобиля, лучше выполнить тщательную компьютерную диагностику.
Стоимость подробного анализа в большинстве случаев оправдается снижением цены на приобретаемый авто.
Удачи в диагностике!
carmend.ru
Перед заездом транспортного средства в помещение диагностической станции следует выполнить подготовительные и контрольные операции в указанном порядке:
После установки транспортного средства на соответствующие пост диагностической линии необходимо выполнить операции в указанной последовательности:
ustroistvo-avtomobilya.ru
Если Вы не специалист, то не сможете продиагностировать двигатель как следует. Но на некоторые моменты Вы можете обратить внимание при первом осмотре. Затем, если машина Вам понравилась, сделаете профессиональную диагностику на СТО.
Послушайте работу заведенного двигателя, открыв капот. Двигатель должен работать ровно и устойчиво, с мягким негромким звуком. Не должно быть шумов, свиста, сильной вибрации, дребезжания.
Посмотрите, нет ли на поверхности двигателя потеков, влажного налета (потения).
Течь в верхней части ДВС (из-под клапанной крышки) не так опасна, как в нижней (из-под поддона, маслодатчика, масляного фильтра). В первом случае можно обойтись заменой прокладки клапанной крышки — это недорогой ремонт. Во втором — течь может возникнуть из-за повышенного давления в картере ДВС, по причине износа цилиндров и поршней. Либо придется менять сальники, т. к. двигатель скорее всего перегревался и они потеряли свою эластичность. При покупке такого авто Вам придется потратиться на ремонт двигателя.
У иномарок с исправным двигателем течи быть не должно 100%; у подержанных отечественных — может быть небольшая течь.
Откройте крышку маслозаливной горловины. Если при работе двигателя на холостом ходу оттуда идет ощутимый выхлоп картерных газов и летят брызги, то нарушена вентиляция картера, или же это дефект поршневых колец. А значит скоро понадобится переборка двигателя. Зачем Вам такой автомобиль?
Присмотритесь к цвету выхлопных газов. Для этого попросите хозяина погазовать, а сами подойдите к выхлопной трубе. Чем прозрачнее выхлоп, тем лучше работает двигатель.
Насторожить должен густой белый дым — это говорит о попадании охлаждающей жидкости в камеру сгорания топлива.
Выхлоп черного цвета — неисправна топливная система.
Синий дым — значит, масло попадает в камеру сгорания, расход масла повышен.
Если оттенок выхлопных газов определить сложно (из-за холодной или сырой погоды), придется ехать на диагностику двигателя.
Теперь сядьте за руль сами. Резко нажмите на педаль газа до упора и сразу отпустите. Двигатель должен вздрогнуть один раз (при нажатии) и набирать обороты без стуков, провалов и задержек. При отпускании педали обороты должны снижаться плавно, без вздрагиваний.
Теперь наоборот: плавно нажимаем на педаль газа и резко отпускаем. Также не должно быть вздрагиваний и провалов при работе двигателя.
Проверим изношенность ДВС. При работающем двигателе опустите масляный щуп и вытащите его. Если на щупе есть частицы металла, это говорит об износе вкладышей коленвала.
Проверяем уровень масла в двигателе.
Для этого подождите минуты 3 после выключения двигателя.
Для автомобиля с автоматической коробкой передач (АКПП) уровень масла проверяйте при включенном двигателе на холостом ходу.
Вытащите щуп, протрите тряпочкой, поместите обратно. Снова выньте, посмотрите уровень. Он должен соответствовать верхней метке.
Если уровень на минимуме или ниже, - возможно машина «кушает» много масла, и двигатель требует ремонта.
При АКПП еще и понюхайте масло, - не должно пахнуть гарью.
Посмотрите на щуп: если масло густое — возможно продавец залил его неспроста, а чтобы заглушить стуки в двигателе.
Обратите внимание на цвет масла: оно должно быть прозрачным. На дизельном двигателе масло черное, но на просвет чуть прозрачное. Если масло очень темное, даже черное — его давно не меняли.
Осмотрите маслозаливную горловину, открыв крышку. Если на ней черный пастообразный налет от присадок, этому несколько причин:
Проверьте уровни технических жидкостей в бачках: тосола, тормозной жидкости, масла в ГУРе. Они должны быть на уровне между min и max.
Осмотрите расширительный бачок (куда заливают тосол). Если на нем ржавые подтеки, - двигатель перегревался.
При включенном, но не прогретом двигателе осторожно снимите пробку расширительного бачка и загляните в него: если увидите пузыри, значит пробита прокладка головки блока цилиндров.
Также проверьте крышку радиатора — осторожно сняв ее на ненагретом(!) двигателе. Не должно быть следов ржавчины и потеков.
С помощью фонарика и зеркала осмотрите патрубки и провода на двигателе. Постарайтесь осмотреть внутреннюю поверхность ремней генератора и водяного насоса. Ни на патрубках, ни на ремнях, не должно быть трещин, которые говорят об их износе.
Осмотрите аккумулятор. Найдите дату выпуска АКБ. Если ему больше 5 лет, скоро нужно будет менять (срок службы аккумуляторной батареи — от 3х до 5 лет).
Загляните под капот снизу (подстелив газету или ветошь под колени). Если не установлена защита, поищите следы течи радиатора и двигателя, следы ударов. Даже после мойки подтеки жидкостей, если они есть, будут заметны именно в нижней части.
Попробуем определить целостность глушителя. При работе на холостом ходу нужно заткнуть выхлопную трубу. Машина должна заглохнуть — значит, дыр в глушителе нет. Если же двигатель не глохнет, он требует замены.
autotorg.info
