Наверное нужно подводить итоги. Глядя на сумму 120 000 рублей, некоторые могут сказать — лучше бы взял японца, сразу отвечу — этот мотоцикл это часть истории, память десятков тысяч людей нашей страны, вы не представляете сколько я услышал рассказов и историй от пожилых людей, о том как они в молодости гоняли на таких мотоциклах, о том как они их покупали, о том как они их чинили, о том как это было круто… очень много… все эти истории по своему греют душу. Много людей на светофорах, смотрят с удивлением, некоторые фотографирую, снимают. Таких мотоциклов не много, в основном они стоят у коллекционеров в гаражах, и появляются на свет только на выставках, или гниют у дедушки в сарае… кто то может сказать что 120 это очень много, ретро техника всегда была дорогой, я начинал этим заниматься с нуля, у меня не было не опыта, не знакомых, ничего. Это теперь я знаю, что сколько стоит, где можно найти хорошие запчасти, а куда не стоит обращаться, разумеется если бы у меня в начале был опыт, мотоцикл обошелся мне бы гораздо дешевле, процентов на 15-20 наверное. Теперь о негативном, невероятно бесят люди которые спрашивают «продаёшь?» я им всегда отвечаю «сколько дашь?» в ответ слышу разные цифры, в среднем это 8 — 10 000 и такие реально бесят… я её не продам, ни за 100, ни за 200, ни за 300… я столько грязи из под ногтей выковырял пока её строил, мотоцикл стал родным… шучу конечно, за 300 продам, но только во имя того чтобы на эти деньги построить ещё 3 мотоцикла, очень обидно когда такая техника гниёт у кого то во дворе.В планах купить токараку, сварочный полуавтомат, трубогиб. Хочу построить сustom, построить гараж, хочу открыть свою мастерскую, это всё мечты, но вполне воплотимые.В ближайшее время буду пытаться придумать интересный мотоцикл на без мотора Явы, буду пытаться осуществить эту идею и воплотить в железе, хочу съездить на ежегодную сustom выставку в Москву. Параллельно наверно буду заниматься реставрацией какой-нибудь Явы. На этом всё, спасибо за внимание. Всем Бобра!
Еще больше интересных тем в нашей группе В КОНТАКТЕ Хитрости Жизни http://vk.com/public91514464 ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
Еще больше интересных тем в нашей группе В КОНТАКТЕ Женский журнал http://vk.com/public93863879 ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
s30592398877.mirtesen.ru
|
|
||
drive2moto.ru
Итак, приступим :)
Первое, что я сделал - снял двигатель с рамы (а что же еще :)). Настоятельно рекомендую делать это вдвоем, так как агрегат достаточно тяжелый (45 кг + масса грязи, которая в моем случае, из-за подтеков масла, присутствовала в изобилии). Я думаю, останавливаться на процессе снятия двигла не стоит, т.к. он (процесс) не представляет ничего интересного.
Если Вам неохота покупать средство для мытья двигателей (мыть водой движок бесполезно) воспользуйтесь моим советом. Понадобится литр солярки и 1/3 бутылки средства для мытья посуды Fairy, ведро, щетка и тряпка. Сначала, щеткой, смоченной в солярке, удаляем крупные комья грязи, затем тряпкой смоченной в растворе Fairy (1/3 бутылки на полведра воды) смываем остатки. Таким способом за сравнительно короткий промежуток времени можно довести движок до состояния одного известного кошачьего органа :). Стоит отметить что соляра, гораздо лучше подходит для отмывания грязи, нежели бензин.
Теперь, когда двигатель вымыт, сливаем масло и приступаем к разборке.
Съемник ротора сделать довольно просто и по силам каждому. Берем болт М8 длиной 100 мм, у которого резьба нарезана по всей длине, и делаем на нем риски напильником начиная от конца: 20мм, 55 мм. Далее устанавливаем электродрель на струбцину, вставляем в патрон болт по 1-ю риску, заворачиваем. Догадались, что будет дальше? Правильно. Запускаем дрель и напильником снимаем металл между 2-мя рисками. Нужно следить, чтобы металл срабатывался равномерно по всей длине промежутка. Периодически нужно останавливать дрель и проверять диаметр штангенциркулем или на глазок, сравнивая со сверлом. При диаметре, около 4.5мм, обработку заканчивают и отпиливают тот кусок болта, что был в дрели. Все съемник, готов (рис. 1)!
1. Съемник ротора
Кулачок ротора, легко снять поддев его отверткой. Вворачивая съемник в отверстие ротора, последний легко снимается с цапфы.
Далее переворачиваем двигатель на другой бок - лапой переключения вверх. Снимаем эту самую лапу, отвернул винты М8 крепящие левую крышку. Снимаем крышку. Эту процедуру надо производить аккуратно, ибо детали пускового механизма любят разлетаться в разные стороны.
После извлечения пускового механизма, приступаем к разборке сцепления. Для того, чтобы вынуть диски необходимо извлечь три штифта (похожи на маленькие гантельки :)) из штырей корзины. Удобнее это делать вдвоем - один нажимает гаечным рожковым ключом на 10 на крышку пружины, другой в это время выталкивает штифт наружу. В общем если из моего изложения что-то непонятно, то легко разобраться на месте. Вынимаем диски сцепления, и шток. Под всем этим делом обнаружится гайка на 19 с законтренной шайбой. Отвинчивайте ее торцевым ключом, предварительно застопорив барабан железной планкой. Теперь не вынимая планки, отвинчиваем гайку правой цапфы торцевым ключом на 27. Здесь я приложил хорошее усилие - гайка была затянута туго. Зацепившись универсальным трехлапым съемником за звездочку, снимаем ее. Внимание! Звездочка отскочит внезапно с громким щелчком. Теперь осталось только вынуть звездочку и корзину сцепления вместе с моторной цепью. Да, не забудьте про втулку сцепления, она на первичном валу. Под ней, к тому же, могут быть еще и регулировочные шайбы - не забудьте их вернуть на место при сборке.
Пришло время, тому, что до сих пор откладывалось - снятию цилиндров. Многие предпочитают снимать их раньше, я же снимаю только непосредственно перед разъемом картера. Тут все просто - отвинчиваем шесть гаек, крепящих головки (по три на цилиндр), снимаем головки, снимаем цилиндры. Если они не хотят поддаваться, постучим по ним киянкой (не ПОБЬЕМ, а именно ПОСТУЧИМ), можно также поддеть снизу отверткой, только аккуратно, а то ребра картера можно поломать, они алюминиевые и плюс к тому достаточно тонкие. Ставим горшки в сторонку и приступаем к снятию поршней.
Снимаем стопорные кольца узкогубцами. Теперь нужно вынуть пальцы. Сразу признаюсь, делал я это варварским способом, т.е. молотком, т.к. приспособления для выпрессовки пальца довольно сложное и изготовить его в кустарных условиях проблематично. Подложив деревяшку с одной стороны, чтобы не погнуть шатун, с другой выколоткой выбивал палец. После чего, поршни гордо заняли свое место рядом с уже изрядно разросшейся кучей других деталей.
Вот тут то мне и открылась причина всех моих бед - разболтанный донельзя коленвал. Износ подшипников нижних головок шатуна оказался просто ужасающим - шатуны при боковом смещении практически доходили до балансиров, а при осевом чувствовался стук. Именно по этой причине на низких оборотах из двигателя доносился противный тикающий стук. Вывод один: кривошип в ремонт, но для этого его еще надо достать. Этим я и занялся дальше.
Опять поворачиваем картер правой половинкой вверх и выбиваем штифт, фиксирующий кулачок автомата выключения сцепления. Эта процедура вызвала у меня значительные затруднения. Штифт не хотел лезть ни в одну, ни в другую сторону, и это, учитывая то, что молотком я орудовал на совесть. Я сточил его заподлицо с поверхностью кулачка и попробовал выбить бородком, но, как и думал, попытка потерпела фиаско. В общем, пришлось высверлить почти наполовину, только после этого он соизволил вылезти.
Далее нужно выбить две центрирующие втулки, которые находятся в переднем верхнем и заднем нижнем отверстиях крепления двигателя к раме. Это удобно делать болтом М10.
Картер стягивают десять винтов М6 и одна шпилька. Один винт на данный момент был уже вывинчен, т.к. он держал заодно и кожух цепи. Шпильку выкрутить труда не составило, благо есть за что ухватиться. А вот с винтами повозиться пришлось преизрядно. Шлицы были в отвратном состоянии, что естественно навело меня на мысль, что движок до меня неоднократно разбирали, хотя потом на поверку, оказалось, что это не так. Предварительно надо хорошенько очистить шлицы от грязи. Если шлиц не окончательно изуродован, то это дает неплохие шансы на успех. Потом берется хорошая отвертка, лучше немецкая с резиновой ручкой, подходящая по ширине и не слишком острая. Хорошая отвертка очень важный фактор, дрянным инструментом только шлицы порвете! Если винт категорически отказывается отворачиваться, а таких обычно большинство, нужно взять насадку от старой совковской отвертки или же отвертку с железной ручкой (делали такие раньше), установить ее в шлиц и сверку хорошенько несколько раз ударить молотком. Если таковой отвертки или насадки не найдется, придется пожертвовать какой-нибудь плохонькой отверткой, отпилив у нее ручку.
Не бойтесь бить молотком, в этой ситуации это надо делать с душой, но и с умом. Там где возможно (крайние винты) сподручнее крутить отвертку пассатижами (за плоскую часть). Эту операцию лучше делать вдвоем - один давит сверху, другой пассатижами поворачивает. В моем случае по некоторым винтам пришлось ударить несколько десятков раз, прежде чем они "отошли". Но в конце концов, все сдались.
По поводу различных отъедалок, типа жидких ключей, - они в этом случае неэффективны, т.к. просто не могут проникнуть к резьбе.
Этот абзац, посвященный разъему картера специфичен для моего случая, т.к. под рукой у меня была планшайба для установки ковровсого генератора. Ее я и использовал для разъема половин, прикрутив на место генератора и ухватившись съемником за края. Когда половинки начнут раскрываться, вытащите небольшую перегородку из горловины картера потянув ее вверх. Тем самым образуется прорезь, через которую нужно будет пропустить шатун правого кривошипа. Обратите на это особое внимание, я по невнимательности чуть не согнул шатун!
У Вас, скорее всего, под рукой не будет планшайбы, но это вовсе не повод для разъединения половин путем забивания острых предметов (типа стамесок) в разъем. Этим вы рискуете наделать забоин, через которые в последствии будет сочиться масло. Подумайте головой! Способ можно найти, даже используя подручные средства. Ниже будет описано подобное решение.
Половинки разъединены! Вот тут меня ждал приятный сюрприз (не все же неприятности J), двигатель до меня не разбирали! Идеально ровная стыковая поверхность без герметика и прочих препаратов, стружкообразный облой по краям стыка, который бы непременно выгребли при переборке. Но почему были сорваны шлицы. Скорее всего, двигатель пытались разобрать, но не сумели вывернуть все винты. Оно и к лучшему. Осмотр коробки передач не выявил никакого криминала - все в норме. Разве только несколько небольших алюминиевых стружек в полости.
Когда будете вынимать валы и шестерни из коробки, запоминайте, где стояли, а лучше насаживайте шестерни на снятые валы согласно их расположению в двигателе. Обратите внимание, на валах могут быть регулировочные шайбы, не забудьте вернуть их на место при сборке! Подшипники коробки передач в моем случае замены не потребовали (они хоть и шумели, но не люфтили), поэтому первичный и вторичный валы я снимать не стал, а вынул только промежуточный и шток с вилками. Кулису также оставил на месте.
Теперь нужно вынимать коленвал из второй половины. Задачка не из легких! Универсальным съемником то зацепиться не за что. Я был в тупике… Но инженерная мысль моего отца работала быстро и метко, и он предложил следующее решение (см. рис. 2) 4 стальных планки - толщиной 4мм.
2. Приспособление для выпрессовки коленчатого вала из левой половины картера
Перекинув съемник в "двухлапый" режим я зацепился им за продольные планки и начал крутить… Но не тут то было. У поперечных планок не хватило жесткости, и они начали выгибаться, а коленвал не шевельнулся. Обидно, черт возьми. Но к счастью под рукой оказался кусок уголка №5, жесткости ему не занимать. От него были отпилены 2 куска, в которых в последствии были просверлены два отверстия, аналогично тому, как это было сделано в планках.
Результат: коленвал с негромкими пощелкиваниями вылез наружу. (Также нужно придерживать шатун, чтобы он ровно прошел в прорезь).
Ну вот, собственно, и все, когда разберусь с коленом, буду собирать.
Но это уже другая история...
Особая благодарность моему отцу за помощь в разборке
Источник:http://www.jawaold.su
izh-motor.ru
