«Москвич-214145-Святогор» является 5-дверным легковым автомобилем, который выпускался на Московском заводе АЗЛК с 1997 года. По сравнению с предыдущими моделями 2140, данная новинка получила абсолютно иную линейку двигателей, а также существенно поменяла свой внешний вид. «Святогор-Москвич» по своему виду очень похож на популярные иномарки 1990-х годов. Однако является ли он таковым внутри? Ответы на эти и многие другие вопросы ищите в нашем автообзоре.
Как мы уже отметили ранее, «Москвич-2141-Святогор» (фото данного автомобиля вы можете увидеть слева) очень похож на машины иностранного происхождения, которые серийно выпускались в 90-х годах. И это действительно так – дизайн «Святогора» по тогдашним меркам нельзя было назвать устарелым. Впервые на нем были использованы округлые фары, что значительно осовременило облик автомобиля. Бампер у «Москвича» очень простой – не окрашенный в цвет кузова и изготовленный из пластмассы. Внизу присутствуют места для крепления противотуманных фар (их по желанию мог установить автовладелец). Диски «Москвич-Святогор» имеет штампованные – литых не было в этой модели никогда.
Общая конструкция кузова машины очень напоминает ВАЗ девятого семейства – уж очень схожий между ними профиль. Однако присутствие непонятных угловатостей не сделало автомобиль старым и никаким образом не отобразилось на внешнем облике с отрицательной стороны. Архитектура капота, крыльев и дверей на «Святогоре» самая простая – о каких-либо рельефных формах в то время отечественный автопром даже не мечтал. В то же время отсутствие пафоса значительно удешевило конструкцию машины.
Как для автомобиля класса хэтчбек, «Святогор Москвич» имеет вполне стандартные габариты. Так, длина кузова составляет 4,35 метра, ширина – 1,69 метра, высота – 1,4 метра. При этом суммарный объем багажного отсека составляет 370 литров.
В 1997 году на заводе АЗЛК было принято решение оснастить хэтчбек «Святогор» двигателями французского производства марки «Рено». Так, в линейке силовых агрегатов присутствовали следующие установки:
Данный двигатель был разработан в начале 80-х годов прошлого века и серийно устанавливался на французский автомобиль «Рено-Лагуна», а также на «Меган» первых поколений. На всех вышеперечисленных машинах данный силовой агрегат устанавливался поперечно, однако на «Москвиче» он устанавливался продольно. Поэтому для корректной работы с трансмиссией наши инженеры внесли небольшие изменения в конструкцию двигателя F3R.
По техническим характеристикам F3R являет собой восьмиклапанный двухлитровый бензиновый агрегат с 4 цилиндрами. Суммарная мощность данного двигателя составляет 113 лошадиных сил.
Судя по отзывам, французский F3R был весьма высокооборотистым, хотя для спокойного движения его эластичности было вполне достаточно. Кстати, именно этот агрегат из всей линейки владел наиболее оптимальными мощностно-тяговыми характеристиками, поэтому был самым востребованным среди отечественных автомобилистов.
Специалисты же относят этот двигатель к одному из самых удачных в автомобильной истории, поскольку его суммарный ресурс достигает 500 тысяч километров.
Динамические характеристики «Святогор-Москвич» имел довольно-таки хорошие. Благодаря 113 «лошадям», максимальная скорость, которую он мог развить, достигала до отметки 175 километров в час. Динамика разгона у машины с этим мотором тоже была неплохой – «сотню» он набирал всего лишь за 11 с лишним секунд. Но, что самое примечательное - этот агрегат соответствует нормам выхлопов «Евро-2» (и это у мотора конструкции 80-х годов!).
Но имеются и недостатки у такого автомобиля, как «Москвич-Святогор» 2,0. Отзывы владельцев отмечают высокую стоимость запчастей на него, а также частое отсутствие нужных запчастей на российском рынке.
Этот агрегат устанавливался на многие модификации автомобиля «Москвич-2141». Среди них такие редкие версии, как «Иван Калита», «Князь Владимир», а также «Дуэт». В отличие от первого описанного мотора, F7R был шестнадцатиклапанными. Такая конструкция позволила существенно увеличить мощность агрегата на 32 лошадиные силы. Рабочий объем силовой установки тоже 2 литра, однако крутящий момент вырос на 17 Н/м и составляет 188 Н/м при 4,5 тыс. оборотов в минуту.
Как и предыдущий вариант, данный двигатель является высокооборотистым. Что же касается динамики, то в этом плане «Святогор» с двигателем F7R был одним из лидеров среди всех отечественных автомобилей, которые тогда выпускались серийно в России. «Сотню» он набирал всего лишь за 11 секунд, при этом «максималка» составляла целых 190 километров в час.
Данный двигатель также является шестнадцатиклапанным и имеет рабочий объем в 2,0 литра. Однако что его отличает от предыдущих «собратьев», так это суммарная мощность, которая равна 140 «лошадям». Кстати, этот агрегат по уровню токсичности выхлопов соответствует стандарту «Евро-3».
Многие, у кого был в эксплуатации «Святогор», называли эту машину уникальной. И это не пустые слова. В доказательство тому можно привести хотя бы даже те силовые агрегаты, которые устанавливаются на этот автомобиль. По сути, они не требуют капитального ремонта на протяжении 500 тысяч километров – то есть силовые установки здесь можно считать вечными. Также радует динамика разгона и умеренный расход топлива, который держится в пределах 10 литров на 100 километров.
Но это не последнее, за что автомобилисты хвалят «Москвич». Внутренняя часть автомобиля тоже заслуживает всеобщего внимания. Да, возможно по сегодняшним меркам дизайн салона слишком аскетичен, однако впечатления от поездки невозможно сравнить ни с одним ВАЗом. Даже тот самый «Русский Мерседес» (ВАЗ-2107) далеко уступал «Святогору» по качеству сборки и уровню комфортабельности. Печка, в отличие от ВАЗовской, работает безупречно и греет даже в самый лютый мороз. Зимой машина заводится с пол-оборота, даже если на улице минус 30. Правда, как отмечают водители, для этого нужен хороший аккумулятор и своевременная замена масла (впрочем, как и всех остальных элементов и деталей автомобиля). Среди существенных поломок можно отметить разве что неисправность термостата и привода дворников.
Но, что самое интересное, так это стоимость автомобиля. В хорошем состоянии «Святогор» можно приобрести всего лишь за 20-30 тысяч рублей. Однако после приобретения машины автомобилисты советуют тщательно обрабатывать кузов антикоррозийкой, иначе он покроется коричневым налетом по всему периметру. А при покупке следует воздержаться от выбора уже ржавых «Москвичей», так как устранить эту проблему почти нереально. Ибо придется полностью варить заново днище. Хотя в России «Святогор» с идеально чистым и не ржавым кузовом найти вполне возможно. При эксплуатации помните главное – если вы будете заботиться об автомобиле, то он отблагодарит вам тем же!
Среди владельцев «Москвичей» 2141-й модели очень немногие занимаются внешним тюнингом. Дело в том, что различные пластиковые обвесы и спойлера конкретно на эту модель хэтчбека не производятся так, как например для «Семерки». Поэтому найти что-то подходящее для владельца «Святогора» - весьма непростая задача. Автолюбители зачатую ограничиваются лишь тонировкой стекол, установкой литых пятнадцатидюймовых дисков и покраской кузов в цвет «металлик» (либо делают аэрографию) автомобиля «Москвич-Святогор». Фары укомплектовывают «ресничками», или же приобретают альтернативную оптику. Зеркала заднего вида можно поставить от «Опеля». В общем, вариантом для внешнего тюнинга вполне достаточно – нужно лишь найти подходящий обвес и СТО/ателье.
Что же касается технической части, то здесь дела обстоят проще. «Рено’шный» двигатель менять и форсировать неразумно, так как он и так имеет нормальные характеристики. Другие дело – трансмиссия. Ее можно заменить на коробку передач от немецкой «Ауди». Тормозная система также немного дорабатывается. Здесь автолюбители меняют передние тормоза на «Волговские», более надежные. Изменять подвеску на более жесткую мы не советуем, однако для любителей спортивной езды расскажем, как это делать. Некоторые укорачивают пружины или устанавливают детали «кустарного производства». Но чтобы быть уверенным в том, что машина не уедет в кювет при повороте, лучше ограничиться установкой спортивных газовых амортизаторов.
Внутренняя часть автомобиля перерабатывается по вкусу автовладельца. Интерьер можно обшить любым материалом. Мы рекомендуем использовать для обшивки потолка карпет, а для дверей – винил или алькантру. Сидения и руль также подвергаются замене. Спортивные сиденья это будут или купленные на разборке, зависит только от вашего вкуса. Комфорт от этого не уменьшится. Хотя многие автолюбители подчеркивают жесткость спортивных кресел и рекомендуют устанавливать их с иномарок типа «Форд», «Ауди» и так далее.
Ручка КПП тоже меняется на альтернативную. Дизайн ее выбирается по вашему вкусу. Чтобы подчеркнуть общий дизайн интерьера и прибавить немного удобства в салон, приобретите накладки на педали в стиле «под алюминий».
Напоследок можно переработать аудиосистему. Монтировать сабвуфер в багажник не стоит (он и так слишком маленький), а вот более мощные колонки на заднюю полку и новая магнитола вполне подойдут для отечественного «Москвича». Однако здесь нужно подойти с особым вниманием к размерам акустических элементов. В противном случае вам придется дополнительно вырезать отверстия для них, а, возможно, и сверлить новые. Для качественного звучания музыки вполне достаточно 4 колонки, среди которых две установлены на передней панели и две - на задней полке. Помните и про АКБ – мощная акустика сильно разряжает его.
fb.ru
КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
/АВТОПАРК ЗР
«СВЯТОГОР-РЕНО»
ТЕКСТ / ЕВГЕНИЙ БОРИСЕНКОВ
Пожалуй, это лучшее творение сегодняшнего «Москвича». Именно таким грезился он когда-то создателям — бесшумным, быстрым, экономичным. Только «родной» двигатель так и остался опытным образцом. Безжизненный моторный корпус стоит у Волгоградского проспекта памятником несбывшимся мечтам. Новое руководство поставило на «француза». Еще бы — фирма «Рено» прославилась на мировых гоночных трассах. А у владельцев «непрестижной» машины наконец-то появился шанс утереть нос пижонам на «девяносто девятых». Стоит тихонько нажать на газ, и 112 сил двухлитрового мотора F3R не оставляют им никаких шансов!
Вместе с тем, даже с довольно мощным двигателем машина на удивление экономична. В дальней дороге при крейсерской скорости около 120 км/ч расход бензина легко укладывается в 7 л/100 км. В городе, если минуешь пробки, обычно на литр больше.
А запуск! В любой мороз уверенный — и через несколько секунд можно ехать! О манипуляциях с «подсосом» и ритуальных действиях педалью газа (не перелить бы!) можно забыть. И никакого прогрева на месте, отравляющего и без того ядовитую атмосферу города.
В благодарность двигатель получал регулярное обслуживание и хорошее масло — «Тоталь кварц 9000» 5W40 SJ/CF. И за 30 тыс. км пробега подвел лишь однажды — неожиданно стал дергаться и глохнуть на малых оборотах. Отказал регулятор холостого хода. Чтобы добраться до гаража, пришлось снять большую из заглушек на регуляторе — и в обход закрытой на холостых дроссельной заслонки пустить порцию недостающего воздуха. Обороты, конечно, возросли, смесь обеднилась, но до цели доехали, и оказалось, что заедала забившаяся отложениями игла регулятора холостого хода. Увы, бензин бывает и второй и третьей свежести. После очистки и смазки все пришло в норму.
В другой раз мотор не захотел заводиться из-за того, что ночью злоумышленники украли... бензобак вместе с насосом! В магазине нужных деталей не оказалось, зато на толкучке сразу же предложили «бэушный» комплект, снятый, возможно, с нашего же автомобиля.
Бизнес на «оборотных» деталях к «москвичам» сегодня очень доходен. Не зря весь авторынок заклеен объявлениями типа «Куплю старые ШРУСы» и им подобными. Зачем берут старье — не секрет. С конвейера завода если и сходят машины, то давно уже не своим ходом — некомплект! Оборотистые «жучки» скупают полуфабрикат, дооснащают его, чтобы как-нибудь протянул пару сотен километров, и продают как новый. Ну кому взбредет в голову проверять на новой машине состояние тех же шарниров? А зря, с этой маркой бдительность нужна во всем. За бак с бензонасосом, между прочим, пришлось выложить 10 тыс. руб. и, естественно, никакого кассового чека.
Столь нам приятный могучий двигатель, похоже, не очень-то «понравился» коробке передач. Однажды, во время штурма «тягуна», в ней что-то громко щелкнуло — и передачи стали с поразительной легкостью самовыключаться. Как рассказывал дед, бывалые водители на этот случай возили специальную деревяшку. Воткнув «скорость», они ставили рогульку враспор между рычагом и «торпедо». Но для езды в плотном городском потоке совет вряд ли годится. Причина оказалась до смешного простой — лопнул винт, стягивающий «пакет» шестерен первичного вала. И заменить его можно было бы в два счета, сняв только заднюю крышку, но... Сам винт термообработан (не высверлишь!) и установлен на анаэробном герметике. Такая посадка по прочности едва уступает сварке. Вот и попробуйте извлечь из отверстия вала обломок, у которого и шляпки-то нет!
Нашему мастеру это каким-то чудом удалось (а может, на наш экземпляр герметика не хватило?). Иначе впору было бы заменить вал целиком. И кстати, вряд ли случайно злополучный крепежный элемент оказался таким страшным дефицитом! Отчаявшись, мы заказали партию на близлежащем «ящике». Пока что оборонное изделие служит исправно, но запасной винтик на всякий случай здесь же, в машине.
Опробуя «Святогор» после удачного ремонта, «тест-драйвер» раздавил передний указатель поворота. Вскоре выяснилось, что для «узкоглазой» модели он тоже большая редкость, а простой «москвичовский» не подходит. Обломки склеили и ездили так до тех пор, пока не купили то, что нужно, по случаю на рынке.
«Подкачали» шины. Самые обычные — нижнекамские «Кама-207» 185/65R14. Темперамент «Святогора-Рено» пришелся им не по вкусу. И если при резком старте со светофора визжащие покрышки тешат самолюбие, то внезапный срыв с траектории в повороте вызывает совсем другие эмоции. Очевидно, динамичному автомобилю нужна другая обувка.
Следующей жертвой скоростного мотора пало ветровое стекло. Щебенки на дорогах хватает и поймать взлетевший из-под колеса коллеги камень проще простого. Причем, чем быстрее гонишь, тем сильнее удар. В тот день дорога позволяла... Стекло это в «Святогоре» вклеено, и вместо получасовых манипуляций с веревкой возня с ремнабором и последующей сушкой заняла сутки. Говорят, что такое решение придает жесткость кузову на века! Но он и с обычным уплотнителем успевает сгнить гораздо раньше.
Все остальное — привычные «болячки», доставшиеся «Святогору» по наследству. Ничего нового — вытекли передние и задние амортизаторные стойки, скрипит панель приборов, сочится «Тосолом» уже третий радиатор отопителя.
Предыдущие текли по спайке сот с бачками. Ремонт крайне хлопотный и не всегда результативный — через неделю течет в другом месте. Но и новые покупать — не напасешься. Будем думать, как выйти из положения с наименьшими потерями. Вместе с тем, наш «Святогор» оказался на удивление теплым. За две зимы стекла ни разу не обмерзали.
Проведенные нами на машине изменения показаны на фото. Подслеповатый салонный светильник усилили плафоном от новой «Волги». Люминесцентный, расположенный в центре потолка, работает выше всяких похвал, освещая даже коврики под ногами. С таким светом все наши фонарики, разбросанные по салону тут и там (всего восемь), оказались ненужными. А вот те, что мы установили снизу в дверях, пригодились, не раз спасая от опрометчивого шага в ночную лужу. К сожалению, АО «Москвич» сидит в ней уже который год...
МОДЕЛЬ / «МОСКВИЧ-214145»
ИЗГОТОВИТЕЛЬ / АО «МОСКВИЧ»
ГОД ВЫПУСКА / 1999
В ЭКСПЛУАТАЦИИ
«ЗА РУЛЕМ» /
www.zr.ru
Москвич 2141 Renault 2.0 F3R Обзор-Интервью от владельцаКарта ТКС 8 % на остаток! - Все платежи без комиссий и бесплатное обслуживание! https://www.tinkoff.ru/sl/4PS7lcSiBHh Обзор-инт...
Москвич Святогор 2.0 Renault динамика разгона
Москвич Святогор с двигателем F7R.
Тест-драйв Москвич 2141 45 "Святогор"место проживание и Коментарии тут http://zenkevich.ru/ правообладатель http://www.utro-russia.ru/ Москвич 214145 "Святогор", это...[S.A.A.G] Тест-Драйв Москвича 2141(Святогор) 2.0 F3RОбзор и немножко покатушек на новом ведре. Строго не судим, первый тест- драйв. Извиняюсь за ветер, пока нет...
Bad Auto Москвич Святогор 214145 2.0Сегодня я расскажу вам о Святогоре, о котором многие уже либо забыли либо даже и не слышали. Машина за пару...
BMW E39 vs Москвич 2141 F3R
Мотор Renault f3r продажаПродажа запчастей на Москвич 214145 Святогор.
свап комплект на 2141 f3rпродам мотор Рено 272 ф3р.
20150904 Еду на дачу на москвиче 2141.движок рено)Азлкмосквич 2141 азлк.
второй заезд москвич 2141 рено
мотор renault f3rРазбираю Москвич 214145 разборка.
Москвич 2141 V6 2.8Настроил немного мотор, и сварил временный выхлоп.
Москвич , замена двигателя узам ( уфа ) на рено ( renault ) // -_- \\ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ! Москвич , замена двигателя уфа на рено , очень старое видео , когда то давно был куплен...
renault f3r - пламенное сердце Москвича 2141Такой мотор стоит на Святогоре. 1998 год выпуска, серийная модель. Мотор сток, 115 л.с., крутящий момент 168 Нм,...avtoclubvideo.ru
В начале была куплена рулевая рейка под ГУР в Южном Порту за 1000 р.
Затем я нашел на одной из разборок насос ГУРа, кронштейн насоса и бачок (всё оригинал Рено) — 4300 р., разборка находится в Митино, рядом с радиорынком. Блядь, когда приехал в гараж, обнаружил что шкив насоса кривой. Пришлось обращаться в МАИ, мужик с моей работы отдал им шкив, который был удачно выправлен за 300 рублей.
Установка насоса происходит так: — снимается генератор— снимается пластина крепления проводки (толстый пучок)— кронштейн устанавливается на штатные места, болтами купленными на разборке (бесплатно, в комплекте с кронштейном)— устанавливается насос на кронштейн без шкива— устанавливается шкив на насос
На Южном Порту в ряду ГАЗ я приобрел два шланга высокого давления от ГАЗ 3110 (один длинный, другой короткий, лучше импортного производства, выглядят они намного качественее)- 700 р., также я приобрел четыре Г-образные трубки: две с кольцом на конце, две — с штуцерами с обеих сторон — каждая трубка около 100 р. Необходимы ещё два маслобензостойких шланга длиной 1-1,5 метра (по 200 р.): один диаметром 10-12 мм, а другой d=16 мм. Также были куплены болты-штуцера d=14mm с медными шайбами (берите шайб штук 15 — про запас) призблизительно 500 р.Купите еще болты М10 длинной 7,5 см. с гайками 2 шт. для крепежа рейки, и болты М12×1,5 длинной 88мм. для крепежа рулевых тяг к рейке.
Затем был долгий поиск карданчика от Ауди, который упоминался в других руководствах по установке ГУР в Интернете,
так как я его не нашел, то пришлось изобрести свою систему:
В южном порту продовали некме карданы под ГУР которые стоили бешеных денег — 2000 рублей, после длительных поисков пришлось купить.
для соединения рейки с рулем (грубо говоря) я использовал систему а-ля заводская, на москивчевской разборке в Ильинском я купил рулевой вал начиная от рейки и заканчивая рулем, за 150 рублей, из нее мне была нужна лишь одна деталь — часть между жвумя карданами, после некоторых математических расчетов, я отдал ее в тот же МАИ для укорочения на 52 мм. (большая точность не требуется, так как карданы ходят по шлицам свободно) Вот что было и стало:
В ближайшем магазине я купил приводной ремень 6РК1125, т.е. длина 1125 мм. количество ручьев 6: (около 400 р.)
Также в магазинах долго искал правильную жидкость для ГУРа, минералка LHM светло-зеленого цвета, нашел в отделе иномарок по цене 300 р. за литр. (На всякий случай взял два литра)
Для установки рейки привлек отца, так как одному это сделать нереально.
Процесс демонтажа родной рейки подробно описан в руковстве по обслуживанию и ремонту Москвича.
Для удобства также снимите корпус воздкшного фильтра и вакуумный усилитель тормозов (4 гайки из салона, не снимайте ГТЦ он остается висеть на трубках). Затем болгаркой вырезается отверстие для «головы» новой рулевой рейки. Установка рейки непосредственно в автомобиль производите так же как и для родной рейки, но учтите что рейка с ГУРом длинее и геморроя будет побольше.После установки рейки в автомобиль, не закрепляйте ее болтами, а увеличьте родные отверстия под крепеж с левой стороны автомобиля до 10 мм.
Также заранее установите Г-образныые трубки и согните их по месту, что бы было удобно. У меня в процессе установки рейки рейки были проблемы с тем, что она никак не хотела влазить в то отверстие которое я для нее сделал для нее, через час длительных процедур она все-таки встала на свое место и выглядело это так (вид из салона):
После окончательной установки рейки на все крепежные места прокладываем магистраль высокого давления, сделал я это так:короткий шланг я прикрутил через Г-образную трубку к насосу и пустил шланг под лонжероном (см. рисунок с насосом). Длинный шланг крепим к штуцеру рейки, а с другой стороны через Г-образную трубку к короткому шлангу. Магистраль готова.
Магистраль низкого давления (обратка) делается из шланга d=10-12 мм. от рейки к бачку. А диамертом 16 мм. от бачка к насосу, все соединения — на хомутах.
Кардан собираем аналогично заводскому:
Ставим приводной ремень и заливаем жидкость. Заводим автомобиль, и смотрим, не течет ли нигде жидкость. Покрутив руль от упора до упора, долейте жидкость до уровня. Отверстие в кузове я залил монтажной пенкой. После того как я прокатился на автомашине, обнаружился косяк: педаль тормоза задевала за болт на кардане:
Косяк был исправлен заменой болта 14 на болт 12.
azlk-team.ru
Как заменить ГРМ на Москвиче с F3R.
Т.к. на этом двигателе при обрыве ремня клапана загибаются всегда, то мы бы
советовали менять целиком комплект при пробеге в 60 тыс. км. (Хотя заводом, рекомендовано 60 тыс - ремень и после 100 тыс ремень+ролики)
Значительно удобнее заниматься ремонтом со снятым радиатором. Таким образом работу по замене роликов можно совместить, например, со сменой охлаждающей жидкости.
Проворачиваем за шкив КВ двигатель и совмещаем метки на шестерне распредвала и кожуха ГРМ. (Такт сжатия 1-го цилиндра).
При этом должна совпадать метка на маховике и картере сцепления.
Включаем 5ю передачу, нажимаем тормоз и ключом на 18 отворачиваем болт шкива КВ.
с левой стороны блока цилиндров (где щуп и табличка номера двигателя) головкой Е-14 отворачиваем болт-заглушку…
вставляем в отверстие стержень (диаметром 8 мм) до упора в прорезь противовеса коленчатого вала (стержень препятствует проворачиванию вала). Стержень должен быть довольно длинным. Крайне не желательно вставлять свёрла - могут сломаться.
Именно так должен располагаться стержень (фото на разобранном двигателе)!
Снимаем кожух ГРМ.
Для определения положения натяжного ролика ремня (при установке нового ремня) в резьбовое отверстие металлического кожуха вворачиваем регулировочный болт М6 (с резьбовой частью не менее 50 мм) до упора в опорный кронштейн ролика.
Длину болта от опоры натяжного ролика до боковой поверхности кожуха фиксируем гайкой, навинченной на болт до касания кожуха. Гайку законтриваем.
Вывернув регулировочный болт (с зафиксированным расстоянием), ключом «на 16» ослабляем гайку крепления натяжного ролика.
Снимаем ремень, меняем ролики.
Устанавливаем новый ремень в обратной последовательности. После установки ремня подводим натяжной ролик регулировочным болтом на зафиксированное расстояние, обеспечивая тем самым правильное натяжение ремня.
Народный способ проверки натяжения ремня - попробовать его развернуть. Должен относительно легко разворачиваться на 90 градусов.
Преимущество ремня Gates - на нём есть риски, которые должны сверху совпасть с меткой на шестерне распредвала и кожуха, а внизу - с меткой нашестерне КВ!
Затянув гайку натяжного ролика, выворачиваем из кожуха болт.
Вынимаем из блока цилиндров стержень, фиксирующий коленчатый вал! Провернув коленчатый вал по ходу на два полных оборота, убеждаемся в совмещении установочных меток. Затем вворачиваем в блок болт-заглушку, устанавливаем шкив коленчатого вала и затягиваем болт крепления. Наконец устанавливаем крышку привода ГРМ и ремень привода вспомогательных агрегатов.
carmag62.ru
