В системе охлаждения двигателя вращение крыльчатки водяного насоса обеспечивает циркуляцию антифриза в малом и большом контуре. Неисправности помпы могут не только привести к перегреву двигателя, но и к обрыву ремня ГРМ и последующему капитальному ремонту двигателя. Рассмотрим устройство насоса, симптомы и причины, по которым требуется замена помпы.
Часто снижение производительности замечается после использования герметика для устранения течи радиатора. Залитая смесь забивает каналы системы охлаждения, налипает на крыльчатку помпы.
Если жижа не закупорила канал для слива ОЖ в корпусе, то к неисправности водяного насоса заливка герметика не приведет. Но без снятия помпы и промывки системы уже не обойтись.
Проверяя помпу без снятия с двигателя, мы можем лишь косвенно оценить ее производительность. При снижении объема прокачиваемой охлаждающей жидкости начинает плохо греть печка. Но перед снятием водяной помпы для осмотра крыльчатки рекомендуем проверить термостат, а также убедиться, что в системе охлаждения отсутствует воздушная пробка.
После снятия обращайте внимание не только на целостность лопастей и место посадки крыльчатку на приводной вал, но и на форму лопастей. К примеру, на ВАЗ 2121 за долгие годы выпуска устанавливались крыльчатки, отличающиеся диаметром насосного колеса, количеством и профилем лопастей. Установка на более теплонагруженную модификацию двигателя менее производительного насоса приведет к более частому включению вентилятора системы охлаждения и повышенному риску перегрева.
Обязательно осмотрите блок двигателя в месте прилегания корпуса и саму помпу. Запотевания, незначительный потек ОЖ из дренажного отверстия еще не значит, что помпу следует менять. При обнаружении значительной утечки постарайтесь точно определить место негерметичности. Если течь только в месте прилегания корпуса к блоку двигателя, вероятнее всего, устранить неисправность можно без замены помпы. Достаточно будет нанести герметик и установить новую прокладку.
Опасность несоосного расположения зубчатого шкива водяного насоса в том, что нет явных признаков неисправности. В первую очередь необходимо обращать внимание на ремень ГРМ. Если его уводит в какую-либо из сторон, наблюдается неравномерная выработка, необходимо проверить помпу и ролики. Причиной перекоса может быть заводской брак, износ подшипника либо неравномерное прилегание корпуса к блоку двигателя (грязные, ржавые привалочные плоскости). Иногда неисправность начинает проявлять себя после ДТП, когда элементы кузова либо навесного оборудования бьют по шкиву помпы.
В случае обнаружения перекоса дефектную помпу необходимо как можно быстрее заменить. Также не стоит медлить с устранением шума, свиста со стороны водяного насоса. При критическом износе подшипник может разрушиться, заблокировав тем самым зубчатый шкив. Заклинивание помпы гарантированно приведет к обрыву ремня ГРМ. Если на вашем автомобиле при обрыве поршни встречаются с клапанами, то устранение последствий неисправности выльется в довольно крупную сумму.
Проще всего проверить помпу, шкив которой находится в доступном месте и вращается приводным ремнем. Достаточно взяться рукой за шкив и пошатать его в разные стороны (видео проверки). В случае неисправности вы почувствуете большой люфт. Чтобы определить, что шум, свист при работе двигателя исходит именно от насоса системы охлаждения, снимите приводной ремень и раскрутите шкив от руки. Изношенный подшипник с вымытой смазкой будет вращаться с ощутимым шумом, перекатами.
Проверить помпу, шкив который вращается ремнем ГРМ, несколько сложнее. Преодолевая усилие натяжения ремня, вы можете попытаться пошатать в разные стороны зубчатую шестерню. Но для полноценной проверки и оценки плавности вращения ремень ГРМ все-таки придется ослаблять.
В случае негерметичности сальника или резиновой манжеты охлаждающая жидкость вымывает смазку из подшипников. Проблема многократно усугубится, если вместо качественного антифриза использовать дешевый тосол или воду. Отсутствие противокоррозионных присадок и минимальной смазывающей способности очень быстро «убьет» подшипник помпы.
Но гораздо важнее использование качественно антифриза для долгого срока службы сальника. В месте контакта с приводным валом резиновые уплотнители должны смазываться, чего не происходит при использовании агрессивного тосола, воды.
autolirika.ru
Чтобы определить признаки неисправности помпы авто необходимо представлять что она собой представляет и как работает. На самом деле все довольно просто. Для охлаждения двигателя в жаркие летние дни нужно чтобы поток теплоносителя постоянно циркулировал в системе, отдавая излишнее тепло радиатору. За поддержание постоянного потока охлаждающей жидкости в автомобиле как раз отвечает помпа или водяной насос. Когда она работает исправно, в системе охлаждения поддерживается оптимальная температура, и машина работает без перебоев и поломок. Когда же водяная помпа для автомобиля изнашивается или выходит из строя — это в некоторых ситуациях приводит к серьезным неисправностям двигателя.
Признаки неисправности помпы авто
Когда изобрели водяное охлаждение для двигателя, то многие специалисты полагали, что циркуляция охлаждающей жидкости для отвода тепла от блока цилиндров также важна, как и моторное масло для мотора. Пока что принципиально новая система охлаждения не разработана, однако постоянно ведутся работы по увеличению эффективности существующей охлаждающей системы.
В настоящий момент водяная помпа – это ключ к работе всей системы. Он представляет собой крыльчатку и обычно спрятан под защитной крышкой ремня ГРМ сбоку двигателя. Помпа включается в работу через ременной привод от коленвала двигателя. Лопасти внутри помпы нагнетают охлаждающую жидкость в каналы блока двигателя, а затем она поступает к радиатору охлаждения, который снижает ее температуру.
Водяные помпы обычно обладают повышенным ресурсом работы и не ломаются резко. Сначала появятся несколько признаков, указывающих на их износ, так что необходимо заранее обратить внимание эти особенности. Вот некоторые признаки износа помпы.
В конструкции водяного насоса используются уплотнительные прокладки, благодаря которым сохраняется герметичность системы и поддерживается определенное давление. Со временем эти прокладки изнашиваются, высыхают, трескаются или ломаются. Когда это происходит, под автомобилем в районе расположения двигателя будут видны подтеки охлаждающей жидкости на дороге. Чаще такие неисправности водяного насоса автомобиля могут быть устранены и узел восстановлен прежде, чем он окончательно выйдет из строя.
Время от времени слышится высоко тональный звук, который исходит из подкапотного пространства. Обычно это вызвано ослабшим или не отрегулированным ремнем привода, который создает гудение или звенящие звуки. Ослабление ремня привода может быть вызвано изношенными подшипниками помпы. Как только подшипники проваливаются внутрь, то помпа уже не подлежит ремонту и его надо менять.
Совет. Если вы заметили громкий ноющий звук из подкапотного пространства, который увеличивается, когда вы ускоряетесь, как можно быстрее займитесь ремонтом помпы.
Когда помпа полностью выйдет из строя он не сможет нагнетать поток охлаждающей жидкости к блоку цилиндров. Это приведет к перегреву двигателя и дополнительному повреждению, трещинам головки блока, прогоранию прокладки головки блока или поршней. Если вы заметили, что температура двигателя регулярно превышает оптимальное значение, то вероятнее всего, проблема связана с водяным насосом.
Когда вы заметили пар из-под капота авто, то немедленно остановитесь – это признак перегрева двигателя. Как говорилось выше, в двигателе поддерживается постоянная температура, когда водяная помпа работает без сбоев и обеспечивается равномерная циркуляция жидкости через радиатор. Когда температура резко возрастает, то жидкость превращается в пар, который выходит из клапана расширительного бачка или радиатора. В этом случае на машине передвигаться нельзя и лучше вызвать эвакуатор. Это сэкономит деньги в краткосрочной и долгосрочной перспективе и обойдется дешевле, чем замена двигателя целиком.
blog-mycar.ru
Водяная помпа — важнейшая часть системы охлаждения двигателя любого автомобиля. Если это устройство по каким-то причинам выйдет из строя, то мотору может быть нанесён катастрофический ущерб, справиться с которым зачастую не может даже капитальный ремонт. Проблема усугубляется ещё и тем, что сразу заметить поломку помпы удаётся далеко не всегда. Подозревать неладное водитель обычно начинает только тогда, когда из-под капота начинает идти дым. Но избежать такого развития событий всё-таки можно.
Помпа в автомобиле может выйти из строя по разным причинам. Перечислим самые распространённые:
Внутренняя часть водяной помпы разрушена из-за кавитации
Вал центрального шкива помпы, износившийся из-за постоянного люфтаСразу следует отметить, что для выявления многих неисправностей водяной помпы это устройство придётся снимать с двигателя и разбирать. Только так можно увидеть загрязнения, коррозию и следы кавитации.
Крыльчатка водяной помпы, сильно повреждённая коррозиейНо существует ряд признаков, по которым можно установить неисправность помпы без её снятия. Вот они:
Рассмотрим эти неисправности подробнее.
Причина свиста помпы — частично или полностью разрушившийся шарикоподшипник на основном валу устройства. Причём подшипник помпы, как правило, издаёт очень высокий, пронзительный свист, тогда как свист неисправного генератора существенно ниже и порой переходит в скрежет. Тут сказывается разница в размерах подшипников: на помпе шарикоподшипник маленький, потому свистит он очень тонко. Подшипник генератора в два раза больше, так что и звук от него идёт соответствующий. Так что перепутать звук сломанной помпы и сломанного генератора практически невозможно.
Центральный шариковый подшипник помпы разрушился полностьюПроблема решается заменой центрального подшипника помпы. Однако тут есть один нюанс: по отдельности эти подшипники практически нигде не продаются. И приобрести их можно только в комплекте с новой помпой. Поэтому водитель, услышав раздающийся из-под капота характерный тонкий свист, должен быть готов раскошелиться: новая водяная помпа может стоить от 2 до 10 тыс. рублей (в зависимости от марки автомобиля).
Жидкость начинает течь из-под помпы в двух случаях:
Первая проблема решается простым подтягиванием болтов. А вот повреждённую уплотнительную прокладку придётся менять. К счастью, найти прокладку для помпы в продаже легче, чем центральный подшипник (а в особо тяжёлых случаях автолюбители даже заказывают уплотнители через интернет, у китайцев на «Алиэкспресс», к примеру).
Водяная помпа подтекает из-за слишком сильной затяжкиЗдесь же следует отметить, что даже новую прокладку можно запросто разрезать помпой, если неправильно затягивать крепёжные болты. Помпа — это одно из тех устройств, при затягивании которого очень важно не переусердствовать. Затягивать болты необходимо по схеме крест-накрест: вначале затягивается правый верхний, потом левый нижний, потом левый верхний, левый нижний и т. д. Только такая схема затягивания может гарантировать максимальную плотность и герметичность соединения.
Наконец, нельзя забывать и о герметиках. Бывают ситуации, когда ни новая прокладка, ни правильная схема затягивания не помогают избавиться от течи. Тогда остаётся только один вариант: использовать герметик, причём его состав должен быть очень устойчив к высоким температурам.
Герметик наносится на прокладку помпы очень тонким слоемОптимальным вариантом тут является профессиональный герметик от фирмы ABRO, отлично зарекомендовавший себя на всех марках автомобилей.
Профессиональный герметик ABRO, устойчивый к высоким температурамВ подавляющем большинстве случаев антифриз после замены теплообменника начинает течь не из-под помпы, а из-под хомутов патрубка, подключённого к помпе. На большинстве современных автомобилей помповые патрубки сделаны из пластика, причём из очень хрупкого пластика. Любое неосторожное движение при замене теплообменника если не сломает такой патрубок, то как минимум нарушит герметичность его соединения с помпой. После этого антифриз обязательно начнёт подтекать. Есть два варианта решения этой проблемы:
Патрубки на водяных помпах делают из очень хрупкого пластикаКак правило, автолюбители предпочитают не ремонтировать водяную помпу, а сразу менять её. Это обусловлено как трудностью поиска запасных частей к этому устройству, так и простым прагматизмом: проще и быстрее поменять помпу, чем возиться с её разборкой, сборкой и последующей настройкой. Заниматься ремонтом помпы целесообразно лишь тогда, когда из строя выходит какая-то не слишком ответственная деталь вроде охлаждающего патрубка или уплотнительной прокладки. Патрубок можно подтянуть, а подтекающую прокладку можно посадить на герметик. Во всех остальных случаях замена помпы остаётся наиболее рациональным вариантом, который сэкономит как время, так и нервы автолюбителя.
Автолюбитель вполне может самостоятельно поменять водяную помпу. Проиллюстрируем этот процесс на примере автомобиля «Пежо 307». Но перед этим определимся с инструментарием и расходниками. Для работы нам потребуются следующие вещи:
Правое переднее колесо «Пежо 307» поднимается домкратом и снимается
Для ослабления ремня ГРМ на «Пежо 307» требуется ослабить натяжительный ролик
Ослабленный ремень ГРМ на «Пежо 307» можно снять вручную
Доступ к водяной помпе «Пежо 307» открыт, можно сниматьНекоторые автолюбители не меняют помпу самостоятельно, а доверяют это дело профессионалам. Следует отметить, что стоимость замены водяной помпы в автосервисе зависит как от марки автомобиля, так и от доступности самого устройства. В одном случае на замену может потребоваться всего 20 минут. В другом специалисту потребуется несколько часов. И в течение этого времени он будет вынужден разобрать половину машины, чтобы добраться до помпы. Именно поэтому стоимость замены помпы может варьироваться в широких пределах: от 1 до 6 тыс. рублей.
Если коротко — да, меняя помпу, надо сменить и охлаждающую жидкость. Есть две причины, по которым это следует сделать:
При замене помпы необходимо заменить и антифриз в системе охлаждения, причём антифриз должен быть качественнымЗдесь же следует отметить, что заливать в автомобиль нужно не только новую, но и самую качественную охлаждающую жидкость. Ведь как уже говорилось выше, подавляющее большинство всех проблем с помпами — от плохого антифриза. Именно по этой причине экономия на антифризе категорически неприемлема, потому что она может однажды стать причиной капитального ремонта всего двигателя.
Существует пара типичных проблем, с которыми может столкнуться автолюбитель, установив на машину новую помпу. Разберём их подробнее.
Шум после замены помпы может возникать в двух случаях:
Причин у этой неисправности тоже две:
Крыльчатка водяной помпы, растворённая слишком агрессивным антифизомЕздить с неисправной помпой нельзя. Если водитель не хочет заниматься капитальным ремонтом своего автомобиля (причём далеко не факт, что этот ремонт будет удачным), то единственный способ перемещения для него — взять неисправный автомобиль на буксир и без запуска двигателя доставить его в ближайший сервисный центр или в гараж для ремонта.
Автомобиль с неисправной водяной помпой можно только буксироватьИтак, водяная помпа является очень важным агрегатом, шутить с которым категорически не рекомендуется. К счастью, на большинстве автомобилей помпу можно заменить своими руками, причём справиться с этой задачей под силу даже начинающему водителю. Возможно, у новичка на это уйдёт больше времени, чем у профессионала. Но при этом он получит бесценный опыт и сэкономит деньги.
Копирайтер с пятилетним стажем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями! autozam.ru
Водяной насос — это неотъемлемая часть системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания, любого транспортного средства. Устройство этого узла достаточно простое, а предназначение понятно с самого названия.
Помпа охлаждения двигателя или водяной насос — это часть системы, которая охлаждает нагретый мотор. Без работоспособности системы или выхода со строя компонентов, моторы перегреваются и приносят много бед своим владельцам.
Водяной насос или помпа системы охлаждения двигателя обеспечивает циркуляцию жидкости через силовой агрегат к охладительным элементам, чем обеспечивает постоянную рабочую температуру внутри конструкции.
Прежде чем приступить непосредственно к разбору основных элементов водяного насоса, стоит понимать общую систему охлаждения движка. Для этого стоит рассмотреть, какие элементы в нее входят, и как проходит процесс циркуляции охлаждающей жидкости:
К расширенному кругу деталей системы охлаждения двигателя стоит отнести также: радиатор печки и патрубки печки.
Помпа системы охлаждения двигателя проводит циркуляцию охлаждающей жидкости по системе. Таким образом, стоит понимать, что и как любой насос, она состоит из деталей, а именно:
Как работает изделие? При помощи приводного ремня, который зацеплен за шкив система приводится в работу. Движение со шкива передается на вал, а затем и на крыльчатку, которая уже и проводит циркуляцию охлаждающей жидкости.
Стоит отметить, что больше обороты коленчатого вала, тем больше греется двигатель, поэтому шкив коленвала спарен при помощи ремня со шкивом водяного насоса.
Таким образом, чем быстрее крутится главный вал силового агрегата, тем большие обороты помпы, а поэтому циркуляция охлаждающей жидкости проводится быстрее. Проще говоря, чем быстрее крутится коленчатый вал, тем быстрее нужно проводить охлаждение, поэтому и спаривают обороты к/вала и помпы.
Неисправный водяной насос может принести немало бед для владельца своего автомобиля, поскольку нарушается система циркуляции охлаждающей жидкости, что ведет к перегреву мотора. Таким образом, нужно знать и понимать, как определить неисправность помпы, а также вовремя заменить деталь.
Стоит отметить, что большинство современных автомобилей оснащены неразборными помпами. Поскольку стоимость детали низкая, и нет смысла проводить переборку элемента. В таких странах, как США и Германия, такой элемент, как водяной насос системы охлаждения считается расходным материалом.
Итак, как распознать неисправность водяного насоса:
Устранение поломки водяного насоса зависит от конструктивных особенностей автомобиля. Так, если водяной насос разборной (для старых моделей автомобилей), есть возможность его перебрать, а вот для неразборных придется менять элемент в сборе.
Ремонт разборного водяного насоса стоит доверить профессионалам, поскольку они знают допустимые зазоры между валом и корпусом, а также могут определить ремонтнопригодность элемента. Так, если было решено, что насос пригодный для ремонта, необходимо провести следующие действия:
Конечно, для каждой модели автомобиля этот процесс будет проводиться по-разному, все зависит от конструктивных особенностей транспортного средства и силового агрегата.
Процесс замены неразборного водяного насоса достаточно типичный для всех автомобилей. Так, нет необходимости снимать шкив, поскольку он идет в сборе. Итак, рассмотрим, последовательность действий направленные на замену помпы:
Стоит отметить, что большинство автомобилистов не знают, что между водяным насосом и корпусом двигателя есть прокладка, которая в комплекте с новой деталью зачастую не идет и ее необходимо покупать отдельно.
После того, как были рассмотрены основные вопросы, которые касаются устройства, работы и неисправностей водяного насоса стоит рассмотреть вопрос последствий несвоевременной замены изделия.
Многие автомобилисты после появления свиста или подтекания помпы продолжают ездить в таком неисправном техническом состоянии, при этом, не задумываясь, чем это ожжет грозить. Таким образом, появляются косвенные признаки того, что ситуация подошла к критической отметке.
Например, постоянно работающий вентилятор охлаждения может не только указывать на неработоспособный термостат, а и о недостатке «охлаждайки» в системе, из-за того, что она вытекает из-под шкива.
Итак, рассмотрим, к каким последствиям стоит готовиться автомобилисту при несвоевременном ремонте узла:
На основании выше изложенного, ремонт водяного насоса системы охлаждения стоит проводить вовремя, при обнаружении первых признаков неисправности. Если это не сделать последствия могут стать плачевными для двигателя и владельца транспортного средства.
Насос системы охлаждения двигателя — неотъемлемая часть системы охлаждения силового агрегата. Неисправность данного элемента может привести к тому, что двигатель начнется перегреваться, а это в свою очередь может привести к негативным последствиям. Первыми признаками выхода со строя помпы является глухой свист после запуска на холодную и подтеки со шкива.
tbf.su
В работающем двигателе внутреннего сгорания постоянно происходят маленькие взрывы топливной смеси. Это вызывает рост температуры блока цилиндров и двигателя в целом, и чтобы она ра не превышала рабочую норму, была придумана система охлаждения. Она бывает жидкостной, воздушной и комбинированной. Но сегодня мы поговорим о насосе системы охлаждения.
Насос, качающий охлаждающую жидкость, также известен, как «водяная помпа», является ключевым элементом системы охлаждения. Всем известно, что благодаря циркуляции жидкости в автомобиле, поддерживается нормальная рабочая температура двигателя. К слову, она не должна превышать ста градусов. Именно водяная помпа служит для этой цели – гонять жидкость по контуру системы охлаждения. Если процесс нарушен, и циркуляция жидкости происходит не в правильном режиме, наступает перегрев двигателя, как следствие – заклинивание поршней.
На автомобиле ВАЗ 2106-7 помпа расположена сбоку двигателя. Привод осуществляется от коленчатого вала при помощи шкивов и ременной передачи. Конструкция насоса представляет собой закрытую камеру, внутри которой находится вал с крыльчаткой. Вращаясь, она нагнетает тосол в рубашку двигателя и далее в контур системы охлаждения. Затем через резиновые патрубки охлаждающая жидкость поступает в радиатор, в котором она охлаждается.
Чтобы заменить насос системы охлаждения, первым делом нужно слить тосол. Далее снимаем ремень генератора и регулировочную планку. Откручиваем болты и гайки крепления, удерживая при этом шкив помпы. Затем снимаем насос, а на его место устанавливаем новый.
Признаком того, что водяная помпа нуждается в замене, является появление шума, утечка охлаждающей жидкости и заклинивание насоса. Прямым сигналом о неисправности этого узла является повышение температуры двигателя. Кстати, помпу не ремонтируют, её лишь меняют на новую.
Механический насос с приводом от коленчатого вала двигателя работает только при заведенном автомобиле. Во избежание перегрева двигателя, как только вы заглушили автомобиль, предусмотрен дополнительный электрический насос, который работает еще некоторое время, пока температура не придет в норму.
В некоторых вариантах конструкции предусматривается вентилятор, который также имеет электропривод. Он охлаждает радиатор и часть двигателя после его остановки. Особенно это актуально в летнее время, когда на улице +30 и выше.
Несмотря на то, что в ПДД нигде не указано, что при неисправной системе охлаждения автомобиля двигаться запрещено, не стоит недооценивать важность водяной помпы. Тем более, что заменить этот узел не сложно. В первую очередь, это предотвратит дорогостоящий ремонт двигателя и увеличит его ресурс.
avtomobilprost.ru
Учитывая то, что двигатель ZD30 установленный на моего Федю, склонен к "мигрени" в связи с перегревом головки, начитавшись материала по этому вопросу и посоветовавшись с опытными владельцами Патрулей, решил установить дополнительную электрическую помпу в систему охлаждения.
Для инсталяции была выбрана продукция фирмы BOSCH под каталожным номером 0 392 020 024, производительностью 500 литров. К сожалению я не делал фото своего агрегата совсех сторон, но его с лёгкостью можно найти в сети по каталожному номеру., что я и сделал.
Вот примерно так он выглядит
Вода всасывается патрубком который соосен телу мотора и выбрасывается через боковой. Об этом напоминает стрелка на корпусе "улитки".
Ставить насос буду в один из патрубков подходящих к радиатору отопителя салона. Проще говоря к печке. Честно говоря, не вижу разницы в какой именно шланг печки врезаться, во входящий или выходящий из печки. Решено было руководствоваться удобством установки агрегата в систему и возможностью надёжно его закрепить на кузове автО.
Терпеть не могу болтающегося дополнительного оборудования "воткнутого" на скорую руку, которое того и гляди наделает беды в самый неподходящий момент. Наверное поэтому подготовка к установке занимает у меня больше времени, чем непосредственно сама установка агрегатов. Всё что устанавливается, представляет из себя не штатное оборудование, а потому всякий раз требуется индивидуальный подход. Изготавливается крепёж, дополнительные элементы позволяющие получить на выходе то, что задумано.
Продолжим.
МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Все инсталяции которые я видел ранее в сети, производились в выходящий шланг печки. Он имеет удобный изгиб, в разрез которого и ставится помпа. Меня, честно говоря этот вариант не очень устраивал.... Мне не нравилось наклонное положение помпы и невозможность нормально её закрепить вертикально. К тому же у меня на машине установлен автономный котёл-подогреватель, шланги которого заведены на вход печки. И надо сказать на столько удачно, что решено было ставить помпу именно в подающий шланг. То есть получался такой путь ОЖ : головка - котёл - помпа - радиатор печки - головка.
По поводу положения помпы "стоя"/"лёжа" - я пересмотрел кучу схем систем охлаждения автомобилей на которые эта помпа ставилась. Там было и вертикальное и горизонтальное расположение, но "стоя" было в подавляющем большинстве. Решил ставить "стоя".
Диаметр патрубков помпы 20мм. Мне было необходимо сделать новый отвод, для чего и был приобретён шланг от расширительного бачка ВАЗ 10-го семейства (точно уже не помню от какого, но это и не важно). Шланг идеально подошел по диаметру, армирован, а самое главное (так как покупался без примерки, по наитию) имеет несколько колен/изгибов под различными углами!Уверен, что устанавливай я помпу не имея на машине котла, то обошелся бы парой таких шлангов. Цена вопроса 150-200 рублей. Правда пришлось бы выточить одну-две трубки для сращивания шлангов.
Часть отрезанная от этого шланга, идеально подошла для подсоединения к входному патрубку печки.
Шланг идущий к печке от котла, я снял, подкорректировал его длину и обрезав в нужном месте, одел на входной патрубок помпы.
В шланг идущий от помпы к печке я установил тройник в который вкручен датчик включения помпы.
Всё соединения обжаты винтовыми хомутами. Особое внимание при покупке хомутов, обращайте на торцы ленты хомута - на ней не должно быть острых граней - гарантировано порежете шланги.
Резать резиновые шланги (да и вообще резину) хорошо с мыльной водой ( не брезгливым можно просто плюнуть на место реза), что бы нож резал по воде. Рез будет ровный и аккуратный, резаться будет легко.
Вдаваться в изготовление кронштейна крепления помпы смысла нет. Конструкция простейшая и была изготовлена мной за десять минут из оцинкованой полосы.
Тут стОит наверное обратить внимание на то, что на моторном щите находится куча пластмассовых заглушек. Под теми, на которых есть надпись М6 - скрывается резьбовое отверстие. В одно из таких отверстий я и закрепил кронштейн, затем поместив в него помпу.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Не вижу никакого смысла в том, что бы помпа работала до прогрева двигателя. В идеале нужно ставить датчик с порогом срабатывания в 70-75 градусов. Но такого под рукой не было, зато был на 50.... Решил пока поставить его.
Проблема, а вернее проблемы (их две) применения именно этой модели в том, что этот датчик нормально замкнутый. То есть он уже замкнут и при достижении заданной температуры, он разомкнётся. Беда не большая, решаемая, но не очень удобно.
И вторая проблема - он одноконтактный, масса присутствует на его корпусе, а массы на корпусе тройника нет (он на шлангах висит). Поэтому пришлось немного его модернизировать - просверлив отверстие в грани головки и нарезав резьбу установить туда болт под который пойдёт массовая клема.
Затем был изготовлен тройник методом точения с эксцентрисететом, последующей фрезеровкой и установкой отводящего патрубка в который и будет вкручиваться датчик.
Все ответные поверхности изготовлены с учётом геометрии датчика. А сам датчик немного подторцован и на него надето уплотнительное резиновое кольцо.
При затяжке датчика кольцо надёжно герметизирует узел, но я всё же подстраховался и завернул датчик на герметик.
Тройник с датчиком, уже установленый в систему, можно видеть и на фото выше, в механической части.
Датчик будет управлять реле включения помпы.
Дополнительно решено изготовить и установить на управление помпой, компактный таймер, который позволит помпе работать некоторое время после того, как двигатель будет заглушен. Думаю минуты три будет достаточно. Очень надеюсь, что это позволит снизить опасность локального перегрева при глушении двигателя, когда температуоа ОЖ великА, а циркуляции уже нет.
Пока тянул с изготовлением таймера, пришел другой датчик ОЖ, на 70 градусов. Так что тот, что показывал ранее я тут же "уволил" и на его место установил новую сборку с новым датчиком.
Собрал таки с приятелем схему таймера. Требования к устройству - максимальная простота и надёжность, а так же не высокая цена готового продукта.
Путём экспериментального подбора элементов и промежуточных испытаний, был найден оптимальный комплект деталей - пара резисторов, транзистор, конденсатор и небольшое реле. Это основные элементы из которых составлена схема позволяющая получить положительный (+) сигнал продолжительностью от 1.5 до 4 (пока предположительно) минут для управления помпой при выключеном зажигании.
За простоту схемы пришлось поплатиться не лимитированным строго временем задержки. То есть вся работа схемы основана на зарядке-разрядке электролитического конденсатора, котороый не может делать это моментально. В зависимости от степени готовности конденсатора и колеблется время на которое устройство подаёт сигнал на помпу.
Точные данные выложу позже, нужно ещё пару дней на обкатку и выяснения стабильности работы, но предварительно могу выложить кое какие результаты.
Итак, для того, что бы устройство сработало, требуется, что бы до выключения, двигатель проработал не менее 5 минут. Согласитесь, это вполне терпимо и приемлемо! Вряд ли кто то будет запускать мотор на 5 менее чем на 5 минут и требовать при этом обязательной отработки помпы после глушения....
Пяти минут достаточно для того, что бы устройство запустилось и выдало минимально возможную задержку в 1.5 минуты.
Далее по возрастающей:
время работы двигателя задержка выключения помпы после глушения двигателя
5 минут 1.5 минуты
10 минут 2.2 минуты
20 минут 2.5 минуты
30 минут 3.0 минуты
40 минут 3.2 минуты
50 минут 3.3 минуты
60 минут 3.4 минуты
120 минут 3.5 минуты
Сегодня оставил систему подключеной на ночь - это будет соответствовать примерно 15 часам работы двигателя - посмотрю какая будет задержка. Думаю, не более 5 минут.
Меня лично решение задачи с диапазоном от 1.5 до 5 минут вполне устроит. Особенно учитывая простоту и доступность.
-------------------------------------------------------------------------------
Продолжу. Сегодня продолжал тестировать таймер. После 15 часов имитации работы двигателя, таймер отработал 4 минуты!!!! УРА!!!! Это более чем достойный результат!
То есть работа таймера в диапазоне от 1.5 до 4 минут! Дополнительные тесты показали, что на порог в 4 минуты, таймер выходит уже за 3 часа имитации работы двигателя. Прогнал ещё по режимам и убедился в удивительной стабильности показаний. Расхождения в буквально в одну-две секунды можно списать на человеческий фактор - я вполне мог замешкаться включая таймер и рассоединяя контакты.
Теперь могу утверждать, что затея удалась! Мало того, для тех кому нужен не дорогой турботаймер - это отличный вариант! Время работы можно варьировать меняя емкость конденсатора.
Вот принципиальная схема таймера:
Что бы уменьшить/увеличить время работы таймера в полтора-два раза следует уменьшить/увеличить ёмкость конденсатора. На пару-тройку десятков секунд, можно уменьшить/увеличить меняя параметры сопротивления R2.
Дальше всё просто. Осталось всё это воплотить в удобоваримой форме. Вспомнил пионерское детство, когда дружил со схемами и паяльником. Купил детали, фольгированый текстолит, хлорное железо и вот что получилось:
Корпусом послужило какое то реле с электронной начинкой валяющееся у меня с незапамятных времён. Я снял с него его родную плату и установил свою припаяв её на контакты.
ВАЖНО! При первой подаче постоянного питания на схему, сразу срабатывает реле, замыкая контакты. Продолжается это порядка 5 минут, пока не зарядится конденсатор. После этого реле выключается и схема переходит в рабочий режим - реле будет срабатывать только после того, как будет выключено зажигание.
Ну вот, осталось нарисовать и выложить сюда принципиальную схему подключения мотора помпы, датчика температуры включения помпы и таймера задержки выключения помпы после глушения двигателя. Рисовать на компьютере я не умею, поэтому будет фотка рисунка на бумаге.
Сегодня всё подсоединил на автомобиле. Всё заработало, но вылез закономерный косяк (куда же без него!). Вобщем обращаю ваше
ВНИМАНИЕ!!!!
Схему таймера необходимо дополнить!
На вход "+ при включении зажигания" необходимо поставить диод!!!! Иначе конденсатор очень быстро разрядится через обмотки соседних реле, сидящих на этой же шине. То есть обратную связь схемы с бортовой сетью нужно исключить. Я конечно не стал ничего перепаивать и просто поставил диод в поводящий провод. Кто будет паять плату - сразу предусматривайте установку диода.
Вот окончательная схема установки:
После устранения косяка всё сразу заработало в штатном режиме, как и в условиях "настольных" испытаний. Покатался по городу по делам - помпа исправно включалась при достижении ОЖ 70 градусов и исправно работала положенное время после глушения двигателя!
Удивительно точно срабатывает температурный датчик! По Мультику, при температуре 70-71 градус включается реле помпы!
Продолжаю испытания, время покажет надёжность, работоспособность уже доказана!
nissan.club
Зачем нужен насос в системе охлаждения? Он также известен в кругах автомобилистов как автомобильная помпа, или водяная помпа двигателя. Зачем нужна эта деталь, как она работает, как устроена и как долго служит?
В продолжении изучения системы охлаждения наших с вами машин мы сейчас рассмотрим этот узел, без которого функционирование охлаждающего контура под капотом авто будет крайне осложнено.
Для чего вообще нужна эта деталь? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо ещё раз вспомнить строение охлаждающей системы. Если вкратце, то её основными элементами являются: рубашка охлаждения мотора, радиатор, термостат, наш сегодняшний герой насос, вентилятор радиатора, расширительный бачок и всякие трубки и патрубки, по которым бежит жидкость (антифриз или тосол).
Одним из условий, при которых двигатель получается качественно остужать, является постоянная циркуляция в системе – разогретый при прохождении через силовой агрегат антифриз должен поступить в радиатор, где он охладится, а потом вновь в мотор.
Именно за эту работу и отвечает автомобильная помпа – она гоняет жидкость по венам охлаждающей системы двигателя. Вряд ли стоит говорить, что поломка этого насоса ставит под удар работоспособность силового агрегата в целом, потому как, не остывая, он просто-напросто закипит и заглохнет.
Сам по себе водяной насос мотора довольно прост. Возьмём, для примера, отечественный автопром, где помпы имеют очень схожую конструкцию вне зависимости от марки и модели. Обычно этот узел состоит из таких запчастей:
В корпусе специальной формы устанавливается вал – главный элемент. С одной стороны на валу закреплён приводной шкив, который контактирует с ремнём ГРМ и от него получает энергию вращения, а с другой у него – крыльчатка, создающая циркуляцию антифриза по системе.
Отдельного внимания заслуживает сальник. Его задача предотвращать просачивание охлаждающей жидкости в полости, где находятся подшипники. Так как сальник имеет тенденцию к износу, рано или поздно антифриз попадает к подшипникам и находит выход из насоса, и об этом мы поговорим далее…
Как Вы уже наверняка заметили, автомобильная помпа является очень простым механизмом, без каких-либо хитрых инженерных решений и ухищрений. Тем не менее, и она может поломаться.
Главным образом неисправности водяного насоса связаны с тем самым злополучным сальником, который может прохудиться и дать течь. Вырвавшийся на волю антифриз, размывает смазку подшипников, вытекает из системы, а значит с помпой нужно что-то делать. Помимо течи, на которую до определённого момента можно и не обращать внимания, есть ещё ряд характерных поломок этого узла. Их немного:
Можно ли отремонтировать помпу системы охлаждения? Конечно, но назвать такой ремонт целесообразным нельзя. Дело в том, что насос является так называемым расходником, и менять его рекомендуется каждые 60 тысяч километров пробега (или каждые 48 месяцев). Как правило, замена узла проходит вместе с заменой ремня ГРМ.
Таким образом, наши уважаемые читатели, мы с вами рассмотрели что такое автомобильная помпа, её устройство и особенности эксплуатациии. Мы рады, что вы изучаете устройство автомобилей вместе с нами, не комментировать и читать наш блог!
auto-ru.ru
