Всем привет!Три года назад, когда я только начал заниматься авиамоделизмом, появился у меня такой двигатель.Предназначался он для, пожалуй всем известной, цесны-150. Затем стоял на забугорной копии гидрошняги - the 4q, потом на вжике, и теперь на кесле. Не смотря на то, что он побывал в снегу и в воде, дымился, - работал исправно до последних дней. Но стоило мне его поставить на ЛК кесл и полетать недолго - двигатель сгорел. Причина - сгорела или оборвалась обмотка, впрочем это уже не важно. Старичок просился на пенсию, но я решил что он мне еще послужит. Для перемотки нам потребуется:1) Медная проволка2) Клей (эпоксидный или циакрин) 3) Терпение и аккуратность Логичный способ достать провод - пойти и купить на радиорынке, но там продают только большие бобышки, нам же надо несколько метров. Поэтому провод взял из старого трансформатора. В наличии был провод толщиной 0,6мм и 0,48мм. Так как движок маленький и токи не большие, я взял второй, да и количество витков будет больше с меньшим - а значит и магнитное поле больше. 
Теперь, какой тип намотки выбрать? Поскольку на статоре 12 зубьев, без раздумьев мотать LRK намоткой. (Невдаваясь в теорию - она самая простая и ее быстро мотать)
Зажимаем статор в тиски (так удобнее мотать), между тисками и статором я зажал резинку из под велокамеры, чтобы не диформировать железо статора.
И начинаем мотать по схеме LRK:
Что бы намотать 2 обмотки (Начало 1-Конец 1) необходимо примерно 80-90 см првода. У меня получилось 35,5 витков на зуб. У данного двигателя есть тонкость - мотать надо 4 слоя, иначе ротор будет задевать обмотку, поэтому получается что мы не полностью намотаем зуб.
Теперь, как содинять обмотки? Тут зависит от того, чего вы хотите добиться, если получить больше оборотов, а значит возможность использовать меньший пропеллер, то соединять треугольником. Если получить большоую мощность - то звездой. (Да простят меня теоретики за такую ,,прямоту,,)
Я соединил треугольником.
Теперь подготавливаем провода, идущие к регулятору и припаиваем их. Перед приваиванием проводом, их необходимо сначала просунуть через отверстие в креплении статора.
По желанию, можно покрыть места соединения лаком. Я покрыл. Тепрь наносим клей (цианоакрилат) на крепление статора и надеваем статор, плотно усаживая его. Вставляем ротор. Двигатель почти готов.
Теперь осталось одеть Э-образную шайбу. Если при снятии ротора вы ее испортили, то можно поискать замену в различных ДВД приводах, магнитофонах, особенно много их было в советских магнитофонах. Честно признаюсь, я взял шайбу из запасного коплекта к двигатею КДА. (Но если шайбу найти не удалось, и двигатель ТОЛКАЮЩИЙ, то ей можно принебречь)
Теперь двигатель готов к работе. Я его поставил на летающее крыло Кесл. Двигатель 3-ех баночный, регулятор НК-18А, винт - 8*6. После полетов двигатель горячий, но не обжигающий. Регулятор также умерено горячий. Самолет уходит вертикально вверх, вес модели примерно 300 грамм.
P.S. по такой же технологии были перемоты двигатели КДА 22-20, и ,,колокольчик,,. Оба отлично работают.
Удачи в полетах и ремонтах!=)
Картинки перемотки взяты от сюда.
www.parkflyer.ru
Ну и начал я искать из чего бы сделать двигатель:1) Нашел коллекторный двигатель из старого шуроповерта (главное чтоб он был круглым)2) Проволку (старые катушки)3) Провода и термоусадку4) Клей (цианокрилат)В создании бесколлекторных двигателей из коллекторных моторов существуют две проблемы:1) Правильно и аккуратно перемотать двигатель проволкой, дело это долгое и тяжелое, и еще не известно будет ли работать твой двигатель. Грустно становится когда надо все снимать и заново перематывать.2) Механика. Я считаю что это самая главная проблема, т.к. заставить крутится не ротор а статор, крепко закрепить ось и правильно приклееть магниты очень трудная работа.
На удивление у меня получилось все это сделать с первого раза. Пожалуй начнем:1) Перемотка трех зубьев делается вот таким способом:
Я перематывал самым легким способом (1) - звездочкой. Перематывал 0.4мм проволкой. Количество витков на зуб я делал на глаз=) Но конечно следует их делать одинаковыми.
Аккуратно соединил одни концы, скрутил их, зачистил и припаял. К другим концам припоял провода и заизолировал термоусадкой.
2) Дальше я криклеел, предварительно зачистив место склеевания спиртом, ось вместе с барашком к статору (к стойке), от которой не забыл еще оторвать чётки.
3) Начинаем разбираться со статором, который будет вращатся. Из-за отсутствия редко земельных магнитов, я решил оставить те ферромагниты, которые были изначально.
Всего два магнита, а значит 4 полюса, а надо как минимум 5 магнитов.Немного о закреплении магнитов:--Теория:
--Инструменты:1) Хитрый пинцет (1)2) Две ковырялки (2-3)
--Создание:Для начала надо пометить полюса магнитов. Для этого мы возьмем большой магнит с помеченной стороной и начнем к нему примагничивать маленькие магниты, наружную часть магнитика помещаем маркером (Нам не особо важно, где у магнита север или юг) нам главное что мы знаем общий полюс всех магнитов.
Теперь начнем клеить магниты, клеять будем цианокрилатом. Вот таким способом:Для этого нам нужно будет сделать специальную перемычку, размер с одного конца 2 магнита, с другого 1 магнит.
Клеем и зажимаем пинцетом.
4) Вращение статора. Статор держится крепко за плассмасовую основу, поэтому пазы, за которые держится статор, пришлось отшлифовать и замазать ВД-40. Получилось отличное вращение, и без подшипников=))
5) Испытания:--Первым делом я проверил крутится ли он! (я не хотел подключать к слабым регуляторам, поэтому я подключил к автомодельному регулятору на 75 А). На удивление он закрутися и не слабо!!!!--Я не смог найти сегодня найти весы, но я придумал пропсейвер=) Завтра измерю тягу:
Тяга чувствуется, использовал винт 7х6.
При включении на 15 сек, мотор изрядно нагрелся (градусов так 40-45 цельсия).
Долгожданная тяга, с учетом всех недоделок, с винтом 7х6, с Li-poly 1300мА 25С и регулятором на 75А, на удивление большая- 533 грамм!!! Урааааааа=)
Еще мои разработки:
Многие из них были вытащены из старого видака.
www.parkflyer.ru
Мотор сгорел так:
По большому счету я понимал что будет примерно такой исход, по этому сильно не расстроился, желание по эксперементировать было сильнее.
До этого момента я ни когда не занимался перемоткой моторов. Все бывает когда нибудь в первый раз.Имея на руках сгоревший мотор, я решил рискнуть а вдруг получиться.Придя домой, я аккуратно разобрал его.
С демонтажем статора пришлось по возиться.Почитав много инфы в интернете я открыл для себя несколько способов, детали описывать не буду, так как здесь о них много писали, скажу только что я выбрал демонтаж с помощью винтов предварительно охладив его.
Статор был перемотан проводом Ф0,15 примерно в десять жил(было сложно понять так как была слипшаяся каша) Способ намотки треугольник.
Как то давным давно еще когда деревья были большими, был у меня преобразователь напряжения с 220вольт на 12 в и 9 в.Мы с отцом решили его перемотать на 9вольт и 4,5вольт для аудио плеера.Для этих целей я купил в "Радио товарах"(магазин был такой не далеко от дома,сейчас там одежду продают) набор из нескольких катушек эмалированного, медного провода разного сечения.Одну катушку мы использовали, а остальные дожили до сегодняшних дней.С огромной ностальгией, доставая этот набор с самой последней полки на балконе, я решил и воспользоваться им "сегодня".
Взяв провод Ф0,35 я намотал его в две жилы по семнадцать витков на зуб треугольником.Диаметр подбирал из следующих соображений и советов на форумах. 0,15 это диаметр, а его сечение 0,0177 мм, 0,0177*10 жил получается, что общее сечение было 0,177 мм. Провод диаметром 0,35мм имеет сечение 0,0962мм*2 получается 0,192 мм, то есть немного больше чем было.Я понимал что с первого раза удачно намотать не получится, по этому витки решил подбирать эксперементальным путем.Так же отмечу(америку я не открою, но на верняка кто то будет читать, так же как я в поисках решения своих вопросов.)Кол-во витков влияет на количество оборотов двигателя "Кv", меньше витков больше "Kv"а сечение провода влияет на количество тока который может выдержать мотор.Больше сечение больше ток, меньше нагрев.Концы эмалированных проводов зачищал маленьким кусочком шкурки сложенной в двое,лудил с помощю паяльной кислоты.
Вот полезная таблица которой я пользовался
Результат получился не очень.С 14,8 вольт на 70 мм импеллере я снял тягу в 100 гр, ток в 3А, мощность 44 Вт.Но главное было, то что мотор вообще заработал, это меня очень вдохновило.
Дальше вся долгая и кропотливая прцедура заново. Второй раз я решил намотать проводом Ф0,35 в три жилы, но по 7мь витков на зуб.С 6-ти лопастей снял 790 гр, 27 А, 401 Вт. Уже лучше, но то же мало.
Как в сказке"закинул старик в третий раз невод" .Взял провод Ф0,71 мм в 5 витков.Мотать толстый провод сложней из-за его жесткости.Все пальцы потом в мазолях были))
Получил с 6-ти лопастей 1250 гр, 61 А, 920 Вт.Уже то что надо, 10ти лопастной получил 1340 гр 77 А, 1140 Вт и с 12 лопастной крыльчатки получил 1540 гр, 83 А 1220 Вт. Но мотор поработав 10-15 секуд сильно нагрелся выплюнул одну искру в потолок(подчеркну именно одну искру) остановился испустив не приятный запах,но не дым.Дав ему остыть он запустился как ни в чем не бывало,фантастика, и так повторялось вновь и вновь, на 6ти, 10ти и 12 лопастях.Разобрав мотор, видимых дефектов обнаруженно не было.Перематывал на 6 ть витков, работает стабильно, но выдает слабые характеристики, в общем крутился я над мотором с "бубном" и так, и сяк, но на желаемый результат так и не вышел.Из всех предпологаемых причин решил остановиться на качестве провода.Полез в интернет в поисках подходящего.С начала зашел в магазин Чипидип, у них в наличии был провод с нужным сечением с непонятной абривиатурой, после звонка к ним ни один менеджер не смог мне точно сказать, какие у этого провода термостойкие характеристики.Выбрав время я поехал на Митинский радиорынок.Свой выбор остановил на эмалированном медном проводе ПЭТ-155 способный выдерживть температуру в 155 градусов по Цельсию,взял несколько катушек разного сечения.Так же приобрел силиконовый двух компонентный герметик способный выдерживать температуру 240 градусов по Цельсию.
Из всех возможных вариантов перемотки выбрал провод Ф0,6 в две жилы по 5ть витков, это максимум что можно было намотать(по крайней мере мне) последние витки еле запихнул.
Залил герметиком
И повесил сушиться, в специально приспособленное для этого место.
Подшипники вымочил в мотороном масле(другого под руками не было)
Далее сборка.
С шести лопаток снял 1250 гр, 58 А, 850Вт, с 10ти снял 1470 гр, 75 А, 1120 Вт, работа стабильная посадил один акк-р 2200 мAh на полном газу, нагрев - рука терпит с трудом, 12ть лопастей ставить не стал так как результат 10ти лопастной более чем удовлетворил.В стоковом варианте таких характеристик мотор не выдавал.Теперь на самолет и в небо.
Вот такой получился монстрик.
www.parkflyer.ru
Пунктирной линией идут витки со стороны пиньёна, сплошной со стороны выводов фаз А,В,С. Старая обмотка была намотана проводом 0,3 мм 26 проводов в жгут, такого провода нет под рукой только 0.5мм. Для работы заготовил жгут 40см из 54 проводов (на каждую обмотку фазы по 18шт) на каждой фазе два витка всего лишь (обозначены желтым цветом противоположно друг другу) т.е. на моторе всего шесть витков, виток мотается через две на третью ламель жгутом из 18 проводов сразу образуя один виток , а не по одному проводку, пример одной фазы на рисунке, первая фаза А начало между 1-12 ламелью заканчивается выход между 3-4, фаза В начало между 2-3 заканчивается выход 5-6, фаза С начало 4-5 заканчивается выход 7-8. На схеме выше черные точки это "кругляха" между ламелями магнитопровода
жгут проводим через "кругляху" магнитопроводамежду ламелями, 18 проводов в жгуте максимально что можно было продеть. на схеме рисованной если внимательно глянуть допустим на одну фазу (красный цвет) видно что два полноценных витка противоположно друг другу и переход к виткам, да на первый взгляд непонятно что к чему. Я так же когда начал сматывать старую обмотку сначала не понял как так намотано и вообще принцип намотки таких двигателей сильно отличается от схемы намотки "аутранеров" эл. авиа моторов
приступим
и аккуратно начинаем намотку чтоб не повредить лаковую изоляцию провода
отбортовку провода делал резиновой ручкой отвертки
Далее нужно зачистить провод для пайки, сначала пробовал концелярским ножом, но потом вооружился наждачной бумагой и дело пошло быстрее. После пайки изолировал термотрубкой и в завершении залил всё лаком.
и сборка мотора
Времени ушло на восстановление мотора три вечера, пальцы устали))))) во время намотки и зачистки))) а так ничего сложного нет в ремонте мотора.Снимал такой же мотор со своей модели и подключал, "на глаз" никаких различий в работе нет (точных приборов замера оборотов у меня нет) по току при работе на максимальных оборотах разница 100-150 мА, температура при работе в течении минуты на максималке каждого мотора не сильно отличается (перемотанный на 4гр. меньше нагрелся) в будущем испытания уже на модели
гремят подшипники на моторе, под замену их.
Результат положительный, мотор обрел свою вторую жизнь.Прошу сильно не пинать за проделанную работу, первый раз такой ремонт мотора провел.
www.parkflyer.ru
Далее я постараюсь описать процесс перемотки еще одного двигателя внезапно потерявшего свою мощность.
Объектом экспериментов на этот раз стал двигатель Turnigy 2209 1050 об.
После его разборки было выявлено, что от вибрации часть проводов обмотки просто оторвалась от выводящих проводов. Припаять их обратно было невозможно, поэтому решил перемотать весь мотор.
Итак, первые шаги - разбор двигателя.
Статор, на удивление, немного поворачивался на основании и я сумел снять его минут за 5.
Надо сказать, что эта операция не всегда проходит так просто, а иногда ее вообще не осуществить.
Один мой знакомый(спасибо Calvin) посоветовал использовать следующий метод:
Надо вкрутить в крепежные отверстия длинные болты и по очереди их закручивать.....За считанные минуты, абсолютно без усилия, можно снять катушку статора.
Получается своего рода съемник. Очень всем советую. проще не бывает.
После этого надо было размотать старый провод. Занятие это, вызвало много затруднений.
Старый провод был настолько плотно уложен и приклеен, что просто раскручиваться он ни в какую не хотел.
В результате пришлось крошить провод кусачками и тянуть по одной жилке плоскогубцами.
После часа мучений статор был размотан.
Далее необходимо было выбрать схему намотки. На том же сайте, где я черпал первую информацию, человек рекомендовал использовать намотку "через зуб". Называется это LRK.
В чем преимущество такого подхода, попробую объяснить чуть ниже.
LRK мотор был разработан тремя джентельменами по имени Lucas, Retzback and Kuhfuss. Целью их разработки была попытка получить максимально возможное силовое поле с определенным видом статора и типов манитов. Чем сильнее поле, тем большее крутящий момент можно получить. Количество об.в при этом уменьшается. Это не значит, что LRK моторы не могут выдавать высоких оборотов. Они вполне могут выдавать высокие обороты, которые позволяет выдать ваш контроллер скорости.
Для постройки LRK мотора, нам необходим статор с 12 ю зубьями. Нельзя использовать статоры с 9 ю зубьями. Следующее важное отличие - это схема намотки. Только половина всех зубов наматывается. Это делает намотку двигателя более простой по 2 м причинам. Во-первых, надо мотать меньше зубов. И второе - пропущенные зубья позволяют намотать больше витков на зубья которые мы мотаем. В некоторых случаях это сильно помогает.
Итак, рассмотрим схему намотки двигателя LRK:
Данная схема остаточно проста. Мотаем первый зуб против часовой стрелки, затем переходим к зубу 7 и мотаем в обратном направлении, и так 3 раза. C точки зрения электроники - не важно какие метки стоят на ваших выводах. В данном случае все выводы идентичны друг другу. Поэтому можно смело мотать и не бояться запутаться в будущем.
Для наглядности - намотка фаз:
Далее необходимо соединить выводы. У меня получилось намотать по 18 витков, и я опять буду соединять по схеме звезда. В случае с LRK мотором, схема соединения немного меняется. Для достижения лучшего результата необходимо соединить между собой каждый второй провод. (смотри схему вверху)
так, соединяем провода, паяем их и изолируем в термоусадку. Далее припаиваем выводящие провода к концам обмотки. В результате получается вот такой статор с выводами.
В моем случае я просто вырезал одно из окошек на основании мотора и запрессовал статор обратно.
Перемотка еще одного мотора удалась.
Характеристики по замерам оставляем в комментариях.
Страница 1 Страница 2 Страница 3
www.reg35.com
Опубликовал: admin в Для вас 04.05.2018 52 Просмотров
Почти все авиамоделисты знают, что такое безколлекторный мотор и то, что он при неправильном использовании может сгореть. Обычно после этого некоторые его выбрасывают и заказывают новый, но я бы вам не рекомендовал бы тратить деньги так как в моторах обычно сгорает лишь обмотка, а ее как известно можно перемотать.
Определить это не сложно, просто подключите и попробуйте дать газу, если вы наблюдаете признаки, перечисленные ниже, то двигатель у вас точно сгорел:
Будьте внимательны, если вы подозреваете, что двигатель у вас поврежден, то лучше подключать его к более мощному регулятору, например на 80 или 100 Ампер. Просто может быть такое, что движок потянет за собой и регулятор, так кстати очень часто и бывает.
Рассмотрим процесс перемотки безколлекторных моторов.
1. Первым делом нужно снять с вала шпонку, как он выглядит вы можете увидеть на картинке, расположенном чуть ниже.
Для удобства я рекомендую использовать две иголки так как с их помощью легче раздвинуть концы шпонки. Некоторые рекомендую маленькие ножницы, но по мне как с ними сложнее зацепить кончики да и они с ножниц легко соскальзывают.
2. Далее снимаем статор, если он не снимается не бойтесь посильнее его дернуть, ничего там его не держит кроме мощных магнитов.
3. Теперь самое сложное на мой взгляд, это снятие со статора нижней части корпуса мотора. Но с помощью обычного фена это проблему все таки можно решить, нужно просто подогреть эту нижнюю часть. После того как клей расплавится или разрушится можно будет приступить к снятию.
4. Но тут из за того, что статор установлен очень плотно могут возникнуть проблемы, поэтому возьмите какое нибудь приспособление на подобии того, который вы видите чуть ниже и выдавите статор.
5. Статор снят и теперь нужно приступить к снятию старой обмотки, как это сделать подробно объяснять думаю не стоит. В общем отрежьте три толстых проводки и размотайте проволоку, намотанную на зубья.
6. Итак, после того как убрали старую проволоку нужно будет намотать новую. Для этого нам нужно найти или купить эмалированную проволоку диаметром 0.3 миллиметра. Обычно она продается в магазинах радиодеталей и так далее.
7. Берем катушку с проволокой и отмеряем 6 штук длиной по 50 сантиметров (тоже самое делаем еще 2 раза так как у нас три фазы).
8. Наматывать нужно по схеме, как показано на картинке ниже. Кстати, зубчики можете пронумеровать, так вы не запутаетесь. На каждый зуб примерно получится по 4 витка.
9. Далее вам нужно статор установить на свое место, для этого используйте эпоксидную смолу. После того как смола высохнет нужно будет припаять три провода, которые вы отрезали еще в начале процесса. После этого собираем мотор.
10. Теперь вам осталось лишь проверить, для этого как обычно подключаете мотор к регулятору и проверяете. Если крутится нормально и тяга приличная, то значит с задачей вы справились.
Как видите таким образом можно вернуть к жизни любой безколлекторный мотор, который сгорел от перегрузок и тем самым сэкономить деньги.
Ну вроде бы все, если что то не получается, спрашивайте, я всегда готов помочь. А также не забываем подписываться на обновления сайта. Успехов :-).
ymp3.ru
На просторах паркфлаера много статей про перемотку. Вот ещё одна. Подопытный был разобран по варварски, единственное что удалось выяснить при разборке это схема подключения обмоток- треугольник. Магнитопровод(статор) данного мотора не предполагает намотку вокруг зуба( или в слоты) именно это обстоятельство останавливает многих от перемотки. Решил на 3д принтере напечатать некую оснастку где есть подобие зуба для намотки, процесс перемотки рассказывать не буду, статьи по этому есть, исходные материалы- ротор, корпус, магнитопровод, эмальпровод пэтв 0.8мм, оправка напечатанная на 3д принтере.
Магнитопровод обожжен паяльной лампой, приклеены торцевые диэлектрики и пропитан магнитопровод внутри с помощью эпоксидной смолы. Намотал эмальпровод в три жилы по 0.8мм, получилось 10 витков, соединил фазы треугольником.
Залудил концы фаз, припаял контактную пластину, намазал магнитопровод снаружи красным фиксатором резьбы чтобы приклеить к корпусу.
Пропитал фазы эпоксидной смолой для прочности. При первом запуске ротор стер часть АБС пластика оправки, дальше пропитал тряпку ацетоном и пальцем с тряпкой удалил определённую толщину оправки АБС пластика чтобы гарантированно был зазор между ротором и оправкой, мотор вращается свободно, подключил к регулятору, все хорошо, крутится, не греется.Поставил на hsp brontosaurus, пиньон 17, спур 64.Заключение- мотор не обладает достаточно большим кр. моментом со старта, разгоняется плавно (рег 80а rtr от 8 масштаба, 2s lipo), имеет высокую максимальную скорость. В общем для оффроада на монстре неприменим, пойдёт для дрифта и может шортов.
Заключение 2- нечего тратить время и силы на эти моторы, хотя с другой стороны чтобы не по тренироваться на нём. Измерять kv и мощность пока нечем, по субъективной оценке получилось 4500-5200kv по максимальным оборотам, но при несколько низкой мощности из-за небольшого числа жил в пучке( у одноклассников 4-ре жилы по 0.8 мм и стартуют они бодрее)
Мотор был подарен человеку на дрифт модель. Спасибо за чтение, вдруг кому помог идеей для перемотки.
www.parkflyer.ru
