В автомобиле Лада Калина неисправности — довольно распространенное явление, как и во всех отечественных автомобилях этой марки. Однако в целом Лада Калина является неплохим автомобилем. Огромным плюсом машины является тот факт, что она довольно недорогая, следовательно, по карману большинству жителей России.
К тому же Лада Калина легко ремонтируется, да и запчасти на нее сравнительно дешевые. И, естественно, это один из самых популярных автомобилей, производимых в РФ. Однако Лада Калина имеет не только достоинства, но и недостатки. Так, ее мощностей вряд ли хватит для перемещения какого-либо крупногабаритного груза, а качество сборки оставляет желать лучшего.
Лада Калина обладает довольно скудным интерьером, поэтому вряд ли владельцу иномарки будет приятно пересесть в отечественное авто. Кроме того, Лада Калина не может похвастаться оригинальностью и красотой внешнего вида, особенно если сравнивать ее с многочисленными зарубежными моделями. К недостаткам можно добавить частые поломки автомобиля, хотя в последнее время этот фактор пошел на убыль.
Трудно сказать, правы ли специалисты и эксперты в области отечественного машиностроения, заверяющие, что Лада Калина сделала существенный шаг вперед, но в последнее время компания стала выпускать более достойные модификации, которые ломаются намного реже предыдущих. Однако, как и в любых других авто, поломки все же случаются, причем в самых неожиданных местах.
Вернуться к оглавлению«Узкие места» у отечественного авто есть, и их немало. Тут и недостаточно мощный двигатель, и неудобное управление, и низкие характеристики. Но все такие недостатки несущественны, если четко знать, для чего приобретается автомобиль. К примеру, Лада не подойдет для бездорожья, но для города она просто замечательна. Так же обстоят дела и с остальными компонентами.
И все же, если рассматривать недостатки машины, найдется один существенный и неисправимый: двигатель. Ничего особенно плохого или хорошего в нем нет. Это обычное устройство среднестатистических автомобилей, которые в обороте у большинства населения. Однако мотор машины имеет свойство часто ломаться.
К примеру, многие владельцы Калины жаловались на то, что двигатель глох в самый неожиданный момент, а потом попросту отказывался заводиться. Некоторые опаздывали на работу только из-за того, что машина упорно не заводилась, постояв ночь на холоде. Поездки летом для многих оборачивались перегревом двигателя и, следовательно, прекращением его работы. Примеров такого плана множество.
Но все вышеописанные неисправности можно решить своими силами. Главное — знать, как устроен автомобиль и какие шаги следует предпринимать в случае его поломки.
Вернуться к оглавлениюЕсли у автомобиля не заводится двигатель, следует знать, что происходит это из-за причин, связанных с температурным режимом устройства. Стабилизируется подобный фактор довольно просто и безболезненно, соответственно, слабые места легко устраняются.
В первую очередь автомобиль может не заводиться по причине холодного двигателя, который упорно не хочет прогреваться. Как правило, такая поломка возникает при долгом простое летом. Зимой же все происходит гораздо быстрее, ведь за окном минусовая температура.
Поперечный разрез двигателя 1,6i: 1 — пробка сливного отверстия поддона картера; 2 — поддон картера двигателя; 3 — коленчатый вал; 4 — масляный фильтр; 5 — каталитический коллектор; 6 — насос охлаждающей жидкости; 7 — поршень; 8 — датчик концентрации кислорода; 9 — прокладка впускного трубопровода и выпускного коллектора; 10 — впускной трубопровод; 11 — форсунка; 12 — диагностический штуцер топливной рампы; 13 — ресивер; 14 — кронштейн крепления наконечника оболочки троса; 15 — крышка головки блока цилиндров; 16 — корпус подшипников распределительных валов; 17 — распределительный вал; 18 — шланг системы вентиляции картера; 19 — толкатель клапана; 20 — головка блока цилиндров; 21 — болт крепления головки к блоку цилиндров; 22 — клапан; 23 — свеча; 24 — прокладка головки блока цилиндров; 25 — верхнее компрессионное кольцо; 26 — нижнее компрессионное кольцо; 27 — маслосъемное кольцо; 28 — поршневой палец; 29 — штуцер для установки указателя уровня масла; 30 — шатун; 31 — маховик; 32 — блок цилиндров; 33 — прокладка поддона картера; 34 — указатель уровня масла; 35 — маслозаборник
В частности, температура моторного масла сравнивается с температурой окружающей среды, чего быть не должно. Слабые места в этом случае представляют собой охлаждающие жидкости. Алгоритм действий при холодном двигателе следующий.
Система охлаждения: 1 — расширительный бачок; 2 — отводящий шланг радиатора; 3 — наливной шланг; 4 — радиатор; 5 — пароотводящий шланг; б — подводящий шланг радиатора; 7 — электровентилятор; 8 — кожух электровентилятора; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 11 — дроссельный узел; 12 — кронштейн трубы насоса охлаждающей жидкости; 13 — насос охлаждающей жидкости; 14 — труба насоса охлаждающей жидкости; 15 — подводящий шланг радиатора отопителя; 16 — отводящий шланг радиатора отопителя; 17 — выпускной патрубок; 18 — шланг трубы насоса охлаждающей жидкости; 19 — корпус термостата
Двигатель может перегреться вследствие закипания моторного масла. Для устранения такой неисправности требуется лишь запустить стартер. Система для управления мотором сама найдет оптимальный выход из этой ситуации.
Однако подобный способ нельзя назвать универсальным, поэтому если двигатель так и не завелся, то требуется проверить вышеперечисленные варианты. Может помочь видео на эту тему. Распознать, что проблема кроется именно в стартере, можно по его неестественному поведению. Выделяется пять главных неисправностей этого компонента.
Вышеперечисленные поломки устранить своими силами очень трудно. Лучше всего обратиться в специализированную СТО, где смогут быстро найти и устранить проблему.
В дорожных условиях можно лишь проконтролировать разряженность аккумулятора, применив вольтметр, а также обратить внимание на то, крепко ли затянуты контакты в цепи стартера. Видео поможет правильно осуществить это действие.
Вернуться к оглавлениюСистема зажигания представляет собой довольно сложный объект, вмешательство в который можно осуществлять при наличии достаточного опыта в сфере ремонта автомобилей. Эта сложность продиктована тем, что там требуется замена высоковольтной проводки и постоянное тестирование подачи электричества, с чем могут не справиться рядовые автомобилисты.
По этой причине лучше всего тоже обратиться в специализированный центр, где есть в наличии специальное оборудование. Из видео можно узнать все подробности решения подобной проблемы. Если в двигателе падают обороты, то самое время обратить внимание на систему питания, которая представляет собой место, где возникает большинство проблем отечественных автомобилей.
И начать необходимо с проверки давления в топливном отсеке, ведь именно он является показателем функционирования этой системы. В частности, необходимо тщательно проверить воздушный фильтр, прочистив его от имеющейся там пыли.
Процесс этот быстрый и не занимает много времени, а подробности можно узнать из видео.
expertvaz.ru
1. При попытке запуска двигателя коленчатый вал не вращается
1. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи.
2. Аккумуляторная батарея разряжена или неисправна.
3. Неисправна электрическая цепь стартера ( «Стартер»),
4. Неисправны детали привода стартера.
5. Неисправно тяговое реле стартера.
6. Неисправен электродвигатель (якорь, обмотки щеточный узел) стартера.
7. Неисправен выключатель (замок) зажигания (см «Выключатель (замок) зажигания — проверка»)
8. Поврежден или изношен зубчатый венец маховика.
2. Коленчатый вал вращается, но двигатель не запускается
1. Отсутствует топливо в баке (залейте топливо в бак).
2. Коленчатый вал вращается недостаточно быстро для запуска двигателя из-за низкой заряженности аккумуляторной батареи.
3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи.
4. Негерметичность деталей системы питания, неисправен топливный модуль или регулятор давления топлива.
5. Оборван ремень привода газораспределительного механизма.
6. Неисправна система управления двигателем.
7. Неисправна электрическая цепь катушек зажигания.
8. Неисправен датчик положения коленчатого вала или его электрическая цепь.
3. Затруднен запуск холодного двигателя
1. Аккумуляторная батарея разряжена или недостаточен уровень электролита.
2. Неисправна система питания.
3. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.
4. Негерметичны топливные форсунки.
5. Неисправна система управления двигателем.
4. Затруднен запуск прогретого двигателя
1. Засорен воздушный фильтр.
2. Неисправна система питания.
3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи, плохой контакт в соединении батареи с «массой».
4. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.
5. Стартер работает с сильным шумом (скрежетом)
1. Поврежден или изношен зубчатый венец маховика.
2. Ослабла затяжка болтов крепления стартера.
6. Двигатель запускается, но сразу же останавливается
1. Ослабли или повреждены электрические соединения катушки зажигания.
2. Недостаточное давление в системе питания двигателя.
3. Негерметичны соединения деталей впускного тракта.
4. Неисправна система управления двигателем.
7. Под двигателем появляются пятна масла
1. Негерметична прокладка поддона картера или неплотно завернута пробка сливного отверстия.
2. Нарушено уплотнение датчика аварийного давления масла.
3. Негерметично уплотнение крышки головки блока цилиндров.
4. Изношены или повреждены сальники коленчатого вала.
8. Обороты двигателя на холостом ходу то понижаются, то возрастают
1. Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).
2. Засорен воздушный фильтр.
3. Недостаточное давление топлива в системе питания двигателя.
4. Повреждена прокладка головки блока цилиндров.
5. Износ ремня и/или натяжного ролика привода газораспределительного механизма.
6. Износ кулачков распределительного вала.
9. Пропуски зажигания на холостом ходу
1. Неисправны свечи зажигания или неправильно установлен зазор между электродами.
2. Неисправны высоковольтные провода.
3. Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).
4. Неисправна катушка зажигания.
5. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя.
6. Неисправны топливные форсунки.
10. Пропуски зажигания при работе двигателя под нагрузкой (при движении автомобиля)
1. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя.
2. Неисправны топливные форсунки.
3. Неисправны свечи зажигания или неправильно установлен зазор между электродами.
4. Повреждена изоляция высоковольтных проводов.
5. Неисправна система управления двигателем.
6. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя.
7. Негерметичность (прогар) клапанов газораспределительного механизма.
8. Неисправна система зажигания.
9. Не герметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).
11 . Двигатель не развивает полную мощность
1. Износ кулачков распределительного вала.
2. Негерметичность (прогар) клапанов газораспределительного механизма.
3. Неправильная установка фаз газораспределения.
4; Неисправна система зажигания.
5. Неисправна система питания двигателя.
6. Засорен воздушный фильтр.
7. Подклинивание рабочих цилиндров тормозных механизмов.
8. Пробуксовывает сцеплепие.
9. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя.
10. Неисправна система управления двигателем.
11. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя.
12. Неисправна система выпуска отработавших газов.
12. При работе двигателя загорается контрольная лампа аварийного давления масла
1. Недостаточный уровень масла.
2. Обороты холостого хода ниже нормы.
3. Замыкание в цепи «датчик — контрольная лампа» (см. электросхемы ).
4. Неисправен датчик контрольной лампы аварийного давления масла.
5. Износ коренных подшипников коленчатого вала и/или масляного насоса.
13. Калильное зажигание (двигатель продолжает некоторое время работать после выключения зажигания)
1. Высокие обороты холостого хода.
2. Перегрев двигателя.
3. Нагар на клапанах и в камерах сгорания.
14. Повышенный расход топлива
1. Засорен воздушный фильтр.
2. Неисправна система управления двигателем.
3. Неисправны топливные форсунки.
4. Недостаточное давление воздуха в шинах.
15. Утечки топлива и/или появление запаха бензина
1. Негерметичность топливопроводов.
2. Переполнен топливный бак (удалите излишки топлива).
3. Негерметичность топливных форсунок.
16. Перегрев двигателя
1. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения.
2. Неисправность насоса охлаждающей жидкости.
3. Засорен радиатор системы охлаждения двигателя.
4. Неисправен термостат.
5. Неисправен электровентилятор системы охлаждения двигателя.
6. Неисправны клапаны в крышке расширительного бачка (замените крышку).
17. Аккумуляторная батарея не заряжается
1. Изношен или недостаточно натянут ремень привода генератора.
2. Низкий уровень электролита в аккумуляторной батарее.
3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи.
4. Неисправен генератор.
5. Неисправна электрическая цепь заряда аккумуляторной батареи (см. электросхемы ).
6. Короткое замыкание в одной из цепей электрооборудования (см. электросхемы ).
7. Неисправна аккумуляторная батарея.
18. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не гаснет после запуска двигателя
1. Неисправен генератор.
2. Неисправна электрическая цепь заряда аккумуляторной батареи (см. электросхемы, ).
3. Изношен или недостаточно натянут ремень привода генератора.
4. Неисправен регулятор напряжения.
19. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания
Неисправна электрическая цепь обмотки возбуждения генератора (см. электросхемы ).
20. Сцепление пробуксовывает (обороты двигателя возрастают, но автомобиль не разгоняется)
1. Попадание масла на рабочие поверхности ведомого диска.
2. Сильный износ, коробление и пригорание накладок ведомого диска.
2 1. Затруднено или невозможно переключение передач
1. Нарушена регулировка привода переключения передач
2. Ослабла затяжка гаек крепления опоры рычага переключения передач.
3. Деформирована тяга привода переключения передач.
4. Поломка или износ пластмассовых деталей механизма переключения.
22. Стук (щелчки) при повороте автомобиля на невысокой скорости
1. Износ наружных шарниров равных угловых скоростей.
2. Ослабление крепежных деталей передней подвески.
3. Ослабление крепежных деталей рулевого управления.
4. Выход из строя деталей дифференциала.
23. Вибрация при движении автомобиля с высокой скоростью (свыше 90 км/ч)
1. Нарушена балансировка передних колес автомобиля.
2. Нарушена геометрия шин или дисков колес вследствие деформации
3. Износ шарниров равных угловых скоростей приводов передних колес
24. Увод автомобиля от прямолинейного движения
1. Разное давление в шинах передних колес
2. Разная степень износа шин передних колес.
3. Поломка одной из пружин передней подвески
4. Нарушена регулировка углов установки передних колес.
5. Подтормаживание одного из колес автомобиля.
25. Увод автомобиля при торможении
1. Разное давление в шинах передних колес
2. Неисправен один из тормозных механизмов
3. Пережат шланг или трубопровод одного из тормозных механизмов
4. Разная степень износа деталей тормозных механизмов одной из осей автомобиля
26. Неравномерный износ шин
1. Нарушена регулировка углов установки колес
2. Неисправность пружин подвески
3. Нарушена балансировка одного или нескольких колес
4. Автомобиль перегружен или загружен неравномерно (разгрузите автомобиль).
27. Чрезмерный люфт рулевого управления
1. Износ подшипников ступиц
2. Выход из строя наконечников рулевых тяг
3. Люфт в рулевом механизме ,
28. Не включаются отдельные лампы фар или задних фонарей
1. Перегорела нить лампы
2. Окислен контакт лампы в патроне,
3. Повреждены провода или окислены наконечники в их соединениях (см. электросхемы ).
29. Отдельные лампы фар или задних фонарей горят в полнакала
1. Плохой контакт или повреждение провода, соединяющего лампу (фонарь) с «массой»,
2. Затемнение колбы лампы,
30. Дверь автомобиля не отпирается
1. Замерзла вода в личинке замка (зимой).
2. Личинка замка загрязнена,
3. Поврежден цилиндровый механизм замка,
31. В салон проникает вода
1, Неплотно надет или поврежден уплотнитель проема двери (поправьте или замените уплотнитель).
2. Неплотно закрываются двери .
32. Стук дверей при движении автомобиля
1. Износ осей в петлях двери,
2. Не затянуты винты крепления замка двери.
33. Замок двери не запирается
Заедание подвижных деталей замка вследствие попадания грязи или недостатка смазки,
34. Не отпирается замок капота
1, Обрыв тяги привода замка,
35. Дверь багажного отделения не удерживается в открытом положении
Неисправны один или оба газовых упора двери.
kalina-lada.com
Почти каждый автовладелец Лады Калины сталкивался с тем, что двигатель на холостом ходу работает с перебоями. Но, не все знают причины этого эффекта. В этой статье рассмотрим, проблемы, при которых появляется неисправность, а также методы устранения.
Проблемы с двигателем при работе на холостом ходу
При включении зажигания и пуске автомобиля, он работает с перебоями на холостом ходу. Этому могут сопутствовать несколько причин. Рассмотрим, основные проблемы, которые приводят к такому эффекту:
Схема возможных вариантов неисправности свечей зажигания
Высоковольтные провода
Все эти причины могут послужить тому, что двигатель на холостых оборотах будет работать с перебоями.
Причины неисправности определены, и можно перейти к ремонту автомобиля. Для этого стоит поэтапно проверять все элементы, которые могли послужить возникновению такого эффекта. Итак, рассмотрим, последовательность действий для устранения неисправности.
Пробой, загрязненность или выход со строя этого элемента может привести к тому, что автомобиль на холостом ходу будет работать с перебоями, а если говорить по народному – «троить». Для устранения неисправности необходимо выкрутить свечи зажигания. Как это сделать:
Демонтаж клеммы АКБ
Вынимаем высоковольтные провода
Демонтаж свечей при помощи головки на 21
Вот в принципе и все операции по демонтажу.
Для того, чтобы понять в каком состоянии находится свеча, необходимо визуально ее осмотреть: если она слишком грязная, то значит что их закидывает бензином и она нормально не может провести детонацию, а вот если слишком чистая, то в двигатель попадает недостаточно горючего.
Также, обязательно необходимо проверить работоспособность свечей. Делается это на свечном стенде, но если такого нет, то по старинке, при помощи тестера замеряем сопротивление. В обязательном порядке нужно замерить зазора свечи при помощи щупа с отметкой 0,10 – это стандартный размер, который должен быть на всех элементах.
Исправность высоковольтных проводов проверяется путем проверки сопротивления. При помощи тестера «прозванивается» каждый провод отдельно, где значение должно равняться 5 Ом.
Проверка высоковольтных проводов
При выходе со строя или перебойной работе этого узла может возникать эффект плохой работы не только на холостых, но и при движении. Стоит проверить работоспособность катушки и при необходимости заменить ее.
Самые частые проблемы с перебойной работой двигателя на холостом ходу возникают именно в топливной системе. Этому может сопутствовать несколько причин, а именно:
Стоит проверить все эти элементы на нормальную работоспособность. При необходимости стоит устранить возникшие неисправности.
Причины нестабильной работы двигателя Лада Калина на холостом ходу установлены и могут быть устранены своими руками. Но, для тех, кто не знает устройства автомобиля или не может устранить неисправности, следует обратиться в автосервис.
carfrance.ru
Существующие сбои мотора и их устранения
Лада Калина 2 не заводится
Прочистите топливный бак и топливопроводы, замените насос, поменяйте фильтр, неисправные предметы замените.
Двигатель плохо работает
Почистите или замените устройство, отвечающее за подачу воздуха, оно же дроссельный узел, подтяните хомуты крепления, замените шланги.
Двигатель работает не в полную силу
Поменяйте дроссельный узел, попробуйте промыть дроссельную заслонку, неисправные предметы заменить.
Недостаточно масла в прогретом моторе
Всегда используйте только качественное масло, прочистите масляный насос, в случае засорения масленого фильтра замените его, почините блок цилиндра или замените его.
Стук подшипников коленвала
В основном издаваемый звук – металлический. Из-за чрезмерной осевой щели, звук более резкий. Рекомендуем затянуть болты. Прошлифуйте шейки, замените кольца среднего коренного подшипника. Обязательно осмотрите зазор.
Стук шатунных подшипников
шум можно услышать на холстом ходу двигател. Место стука очень легко можно определить, нужно всего лишь по очереди отключать свечи зажигания. Устраните с помощью замены вкладышей, обработайте шейки.
Стук поршней
Звук глухой. Следует поменять поршни и кольца, а также обработайте цилиндры.
Шум ГРМ
Попробуйте заменить распредвал, гидротолкатели, пружину. Настройте зазоры.
Стук на холодном двигателе в течение 2ух-3ёх минут
При постоянном шуме поменяйте поршни, подтяните крепление.
Короткие стуки после запуска мотора
Замените масло, полукольца среднего коренного подшипника, вкладки переднего подшипника.
Стуки в прогретом двигателе на холстом ходу
Регламентируйте натяжение ремня, поменяйте поршни и пальцы, поменяйте вкладыши и обработайте шейки.
Вибрация мотора
Снимите и отрегулируйте коленчатый вал, разберите шатунно-поршневую группу, замените крепления, поменяйте гидротолкатели.
Большой расход масла
Попробуйте поменять прокладки и сальники, помойте детали вентиляции картера, замените кольца, обработайте цилиндры. Почистите кольца от нагара, поменяйте маслосъемные колпачки.
Перегрев двигателя
Обязательно долейте охлаждающёе вещество. С помощью воды почистите поверхность радиатора. Поменяйте термостат и пробку расширительного бачка. Налейте топливо с должным октановым числом.
Уменьшение уровня жидкости в расширительном бачке
Отремонтируйте или по потребности замените радиатор. Поменяйте поврежденные прокладки, сапуны. При выявлении трещин на блоке и головке цилиндров, немедленно замените детали.
lada-kalina2.ru
Техническое состояние двигателя зависит от пробега автомобиля, своевременности проведения периодического технического обслуживания, качества применяемых эксплуатационных материалов, а также качества выполнения ремонта.
Контролировать состояние двигателя следует регулярно, в процессе эксплуатации автомобиля. Признаками появления неисправностей могут быть: наличие масляных капель на месте стоянки автомобиля; загорание контрольной лампы неисправности двигателя или контрольной лампы аварийного давления масла, появление постороннего звука (шум, стук) при работе двигателя: дымный выхлоп; перемещение стрелки указателя температуры в красную зону;увеличенный расход масла, заметная потеря мощности. При выявлении хотя бы одного из перечисленных признаков необходимо провести более детальную проверку. Проверки технического состояния систем двигателя показаны в соответствующих разделах главы «Двигатель и его системы».
Оценить техническое состояние двигателя с достаточной точностью можно по внешним признакам и с помощью доступного оборудования (компрессометр, манометр, технический стетоскоп).
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы
2. Осматриваем двигатель сверху и на смотровой канаве или эстакаде снизу. Подтеки масла могут свидетельствовать об износе сальников или уплотнительных прокладок.
3. Запускаем двигатель, при этом контрольная лампа аварийного давления масла должна погаснуть. Если контрольная лампа загорается на холостом ходу после прогрева двигателя и гаснет после увеличения частоты вращения коленчатого вала, то возможно изношены: шестерни масляного насоса, шейки коленчатого вала, вкладыши коренных и шатунных подшипников. Если лампа горит постоянно, то возможно, неисправна система смазки или датчик аварийного давления масла. Проверяем давление масла в системе смазки двигателя с помощью манометра.
Эксплуатация автомобиля с недостаточным давлением масла в системе смазки приводит к серьезному повреждению двигателя.
4. После прогрева двигателя прислушиваемся к его работе.
Выполнять диагностику неисправностей двигателя на слух удобно с помощью технического стетоскопа. С его помощью можно достаточно точно определить источник постороннего шума.
Внимание!
Во избежание получения травм, выполняя следующую операцию, не касайтесь подвижных деталей двигателя (шкивы, ремень) и не дотрагивайтесь до разогретых частей двигателя.
5. При появлении постороннего звука стетоскопом определяем зону, где этот звук наиболее слышим. По характеру звука и месту излучения звука определяем возможный источник звука и возможную неисправность.
Цокающий звонкий звук под крышкой головки блока цилиндров, как правило, свидетельствуете неисправности гидрокомпенсаторов в приводе клапанов, равномерный шум в зоне ремня привода ГРМ может свидетельствовать об износе подшипников натяжного и направляющего роликов или подшипника насоса охлаждающей жидкости. Стуки в нижней части блока цилиндров и со стороны поддона картера, усиливающиеся с повышением частоты вращения коленчатого вала вызваны неисправностью коренных подшипников. При этом, как правило, давление масла в системе смазки низкое. На холостом ходу этот звук низкого тона, а с ростом оборотов его тон повышается. При резком нажатии на педаль газа двигатель издает что-то похожее на рычание — типа «гыр-р-р». Звонкие стуки в средней части блока цилиндров вызваны неисправностью шатунных подшипников. Ритмичный металлический стук в верхней части блока цилиндров, слышимый на всех режимах работы двигателя и усиливающийся под нагрузкой, вызван неисправностью поршневых пальцев. Приглушенный стук в верхней части блока цилиндров на непрогретом двигателе, стихающий и исчезающий при прогреве, может быть вызван изношенными поршнями и цилиндрами. Эксплуатация автомобиля с неисправными подшипниками и пальцами приведет к выходу из строя двигателя.
6. Если увеличился расход масла, а следов утечки не обнаружено:
а) прогреваем двигатель до рабочей температуры.
б) отсоединяем шланг вентиляции картера от дроссельной заслонки.
в) подносим к шлангу лист бумаги. Если на бумаге появляются масляные разводы, то изношена цилиндро-поршневая группа. Степень износа определяем по компрессии в цилиндрах.
г) если из системы вентиляции масляный туман не поступает, то причиной повышенного расхода масла может быть износ маслосъемных колпачков. При этом у автомобиля будет дымный выхлоп.
Работа двигателя с изношенной цилиндро-поршневой группой, неисправными маслосъемными колпачками или на некачественном топливе приводит к выходу из строя каталитического нейтрализатора и датчика концентрации кислорода.
kalina-lada.com
Что касается ремня, который идет на генератор, то там - такой очень противный механизм натяжки ремня. Его трудно настроить, неудобно подлезть, крайне неудобная натяжка. Она просто происходит сверху, и этот механизм имеет свойство заржаветь и ломается механически при попытке его натяжки. Это очень сложная и ненужная конструкция внедрена инженерами.
Что касается двигателей. Есть два двигателя, как все знают, 8-клапанный и 16-клапанный. В принципе, оба мотора достаточно беспроблемные, но восьми-клапанный мотор - он же стоит на Самарах - это вообще беспроблемный двигатель, конструкция которого уже проверена временем. Если в нем порвался ремень ГРМ, то просто необходимо поменять ремень и можно смело ехать дальше. Никаких дополнительных повреждений силового агрегата не будет.
Теперь по подвеске и рулевому механизму. Бала изобретена инженерами очень интересно муфта на рулевых наконечниках- рулевая муфта. Муфта закручивается непосредственно на тягу рулевую, а потом еще на саму муфту накручивается наконечник и этот механизм в сборе зажимается одним болтом. И вся эта конструкция моментально ржавеет, и даже при пробеге в 30 000 км уже невозможно сделать развал, так как открутить муфту просто невозможно. И очень часто, когда она не разрабатывается, то приходится менять тягу в сборе с наконечником. Так же, такая же проблема как и на Приоре - опорные подшипники передних стоек: в них попадает грязь, так как они видимо недостаточно герметичны и они начинают подклинивать. Диагностика наличия проблемы - это при повороте руля слышны щелчки.
Так же, очень часто раньше текли радиаторы отопителя, прямо под радиатором стоит блок управления двигателем, его заливает и он выходит из строя. Это случается не всегда, но в большинстве случаев.Сами понимаете, что ЭБУ - вещь дорогостоящая. Так же, сама работа замены радиатора отопителя достаточно трудоемкая, приходится снимать панель вместе с печкой.
Теперь по подвеске. Задняя подвеска Калины вообще беспроблемная, при нормальной эксплуатации хватает га 100 000 км, и передняя тоже особых вложений не требут, наконечники и шаровые опоры прослужат тоже не менее 100 тыс.
Трансмиссия. По коробке особых проблем нет. Дополнительная конструкция включения задней передачи через электро клапан тут уже внедрена инженерами, и бывают случаи, что со временем окисляются и отлетают контактные провода включения задней передачи. Так что, если не включается задняя передача, то знайте, что проблема заключается в этом.
Что касается тормозной системы, то особых проблем нет. Кстати, на последних Калинах идут уже тормозные диски большего размера, и такой проблемы как на Приорах с деформацией передних ступиц не возникает.
Еще есть такая проблема - это опорный подшипник ремня ГРМ. Были случаи, что они не выхаживают, и выходят из строя. Наши по этому поводу разговаривали с Тольяти, и пояснение такое пришло, что подшипник немецкий, и немцы ответили, что на производстве ни с тем усилием зажимается. И с чем это связано не понятно, то ли дело в подшипнике, то ли дело в зажатии - очень спорный вопрос. И по сути, эти ролики не выхаживают свой пробег, так что как бы не мучились владельцы - это бесполезно.Устойчивость кузова к коррозии. Калина так же имеет свойство ржаветь (но меньше чем Приора), и нужно смазывать петли крышки багажника, так как там довольно усложненная конструкция и петли ржавеют. Если их во время не смазать, то крышка уже начинает плохо открываться и закрываться. И помните про колпачки на задней ступице. Если их нет, то задние подшипники вылетают очень быстро.
Смотрите подробное интервью со специалистом сервисного центра!
Так что, не особо таки много проблем с Калиной при нормальной эксплуатации. По собственному примеру 40 000 км без проблем и вложений, езда спокойная на средних оборотах, без резких разгонов и торможений, дороги разные и асфальт и грунтовка. Берегите Калину.
kalina-auto.blogspot.com
Волжский завод модель Lada Kalina выпускает уже несколько лет и хотя прошло достаточно времени дабы из того сырого материала авто стало готовым продуктом. Однако некоторые недостатки — были, есть и будут. Лада Калина может преподнести вам сюрпризы уже на первой тысяче км пробега, а можете ездить и 40 000 и никаких косяков не вылезет. Но все же среднестатистические данные говорят что слабые места Калина таки имеет. А если речь пойдет уже о двух годах эксплуатации, то к незначительным болезням Калины подтянутся реальные поломки и серьезные неисправности. Но расстраиваться не стоит большинство таких случаев устраняются по гарантии.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
etlib.ru
