Компрессию в цилиндрах ДВС измеряют при помощи специального приспособления, под названием компрессометр. Он представляет собой манометр, главной особенностью которого можно назвать присутствие свободного клапана. Такой манометр не выпускает полученное им давление до того, как не будет зафиксировано максимальное значение величины у верхней мертвой точки цилиндра. Постараемся разобраться, как выполнить замеры компрессии в цилиндрах и как изготовить компрессометр своими руками?
Новый качественный компрессометр стоит достаточно дорого, а дешевые аналоги имеют серьезные погрешности, которые недопустимы при проведении точных измерений. Именно поэтому, многие автолюбители либо едут на станцию технического обслуживания и проводят измерения всего за небольшие деньги, либо изготавливают компрессометр самостоятельно.
Данный прибор можно изготовить при помощи нескольких частей, которые можно найти в гаражах у бывалых водителей или в любом магазине автозапчастей.
Список того, что вам понадобится:
Последний элемент должен быть в нормальном состоянии и не гнутый. Диаметр, обычно, составляет 8 миллиметров, а конец немного изогнут. Чтобы применить его в изготовлении компрессометра, необходимо его выровнять, резьбовую часть оставить, как есть, а тот конец, который предназначался для заварки в камеру, нужно отпилить.
Возьмите паяльник и на обрезанный конец вентиля припаяйте гайку, в которую нужно вкрутить в манометр. В получившуюся трубку необходимо закрутить золотник и вставить туда шланг. Другой конец шланга можно расточить под конус, который будет вставляться в свечное отверстие или закрепить наконечник с резьбой.
Пользоваться таким самодельным приспособлением очень просто: свободный конец шланга вставляется или закручивается в свечное отверстие, производятся замеры и фиксируются на бумаге. Чтобы сбросить давление с манометра, необходимо зажать золотник.
Диаметры резьбы на конце шланга должны точно соответствовать свечному отверстию. Данное требование связано с повышенной герметизацией, которая должна быть в момент подвода поршня к верхней мертвой точке. От этого требования будет зависеть точность измерений, которая также не исключает возникновение мелких погрешность. Полностью полагаться на такой прибор все же не рекомендуется.
Чтобы не запутаться, старайтесь использовать на манометре те единицы измерения, которые указаны производителем в технической литературе.
Вот так изготавливается компрессометр своими руками. Такое приспособление поможет вам значительно сэкономить на профессиональных инструментах и добиться, примерно, того же результата при минимальных затратах.
Если еще совсем недавно двигатель автомобиля работал исправно – расход топлива и масла, а также мощность были у пределов нормы, но затем все стало совсем наоборот, значит, самое время проверить давление в цилиндрах двигателя. Как известно, падение компрессии не самый лучший знак для любого двигателя, так как подающееся туда топливо сгорает не полностью и остается в виде осадка, который может стать причиной дефектов, как на цилиндрах, так и на поршнях.
Как вы уже поняли, чтобы замерить компрессию, необходимо приобрести компрессометр. После этого, необходимо выполнить ряд специальных действий, чтобы показания были самыми точными и имели минимальные отклонения.
vipwash.ru
Содержание статьи
Для дизеля, в котором воспламенение топлива происходит при сильном сжатии, величина компрессии играет решающую роль.
Компрессия – ничто иное, как давление воздуха в цилиндре двигателя, создаваемого поршнем в ходе такта сжатия. В результате динамичного сжимания воздуха он нагревается, что способствует лучшему сгоранию топлива, которое впрыскивается (или всасывается) в цилиндр.Для дизельного двигателя, в котором воспламенение топливной смеси происходит только лишь за счёт её сильного сжатия, величина компрессии играет решающую роль – двигатель просто не запустится, если она будет ниже определённой нормы.Бензиновый мотор может работать при меньших значениях давления, но и для него существует определённый порог. Для наглядности представьте себе поршень с прогоревшим днищем. Расширяющаяся при воспламенении смесь не будет его толкать, а просто прорвётся в картер.Для дизельных моторов нормальной считается компрессия не ниже 28 кг/см2, она позволит запуститься мотору при отрицательных температурах до 15 градусов и развивать приемлемую мощность. Однако наилучшим показателем будет давление до 40 кг/см2 – это «идеал», двигатель заведётся в 35-ти градусный мороз и авто будет обладать максимальной динамикой и тягой.
При выборе манометра руководствуйтесь его рабочим диапазоном – шкала должна превышать предельные значения компрессии.
Для бензиновых двигателей значения компрессии значительно ниже – от 12 до 16 кг/см2 – в зависимости от модели мотора.Для тех и других ДВС разница значений допускается не более 3 кг/см2, причём значение имеет и количество цилиндров – 6-тицилиндровый мотор гораздо легче «проглотит» большой разброс, чем 4-цилиндровый – сказывается инертность механизмов.Для того, чтобы вам легче было сориентироваться в единицах давления при выборе подходящего манометра, приведём данные о их сравнительных величинах:1 кг/см2 = 0,09806 МПа = 0,98067 бар = 14,2233 psi = 100 000 мм вод.ст. = 735,561 мм рт.ст. = 0,96784 атм.Как видите, единицы несложно перевести одна в другую, не считая psi и миллиметры водяного/ртутного столбов – они даны в плане «общей информации» и в технике практически не используются.Если вы не задались целью создать идеально уравновешенный мотор, то практически все эти единицы можно привести к «общему знаменателю» — они практически равны.При выборе манометра руководствуйтесь его рабочим диапазоном – шкала должна превышать предельные значения компрессии, но и в то же время быть достаточно «подробной» — для того, чтобы сравнить значения компрессии в разных цилиндрах.
Перед тем, как приступать к изготовлению компрессометра для дизельного двигателя своими руками, следует учесть несколько моментов:
Обратный клапан необходим для фиксации показаний компресометра, которые потом сбрасываются открытием клапана.
Дело в том, что, по сути, компрессометр – это обычный манометр, который способен «удерживать» показания благодаря обратному клапану – иначе при прекращении нагнетания воздуха или просто его отсоединении стрелка прибора ляжет на «0». Компрессометр показывает максимальное давление, нагнетаемое в цилиндре, а сброс его показаний осуществляется нажатием снаружи на обратный клапан.Впрочем, замерять компрессию можно, позвав на помощь кого-нибудь, кто будет поворачивать ключ зажигания на старт. А вы тем временем можете оценить компрессию, так сказать, «в реальном времени» — непосредственно наблюдая за прибором.
Для этого нужно использовать старую свечу в качестве адаптера. Измерение компрессии на дизельном двигателе без обеспечения должной герметичности цилиндра не даст точной картины – будут велики потери давления.Можно решить задачу разными способами:
Сделать такой прибор проще, чем для дизеля – в качестве обратного клапана можно использовать золотник от автомобильной грузовой шины. При этом можно использовать весь вентиль в латунном корпусе – он без труда припаяется к подобранной заранее латунной гайке обычным оловянным припоем.Можно сделать своими руками компрессометр из свечи зажигания, используя последнюю в качестве адаптера. Достаточно лишь удалить керамический изолятор – просто разбив его ударами молотка. Внутренний электрод и изолятор, как правило, без труда извлекаются после этого через «верх» свечи.Можно поступить ещё проще – надеть на металлическую трубку подходящего диаметра кусок резинового шланга и придать ему коническую форму, обработав на наждаке. Правда, при этом для измерения компрессии вам придётся позвать помощника – удерживать шланг нужно будет рукой.Такой упрощенный способ не годится для дизеля – очень большое давление, и рукой не прижать уплотнитель должным образом.
Для самостоятельных измерений компрессии, сначала зарядите аккумулятор и прогрейте двигатель до рабочей температуры.
Прежде всего, нужно обеспечить должную скорость вращения коленвала – прокручивать последний придётся стартером. Правда, для получения более полной картины состояния двигателя нужно вращать коленвал с различными скоростями – значения компрессии напрямую зависят от динамики сжатия. Но такой способ приемлем лишь для больших специализированных автосервисов, оборудованных специальными стендами, а воспользоваться им можно, лишь демонтировав агрегат.Для самостоятельных же измерений для начала как следует зарядите аккумулятор и прогрейте двигатель до рабочей температуры. Вне зависимости от того, бензиновый мотор или дизельный – проверку цилиндров производите по очереди, предварительно отключив подачу топлива на форсунки (можно просто разъединить колодку разъёма питания форсунок). Долго прокручивать двигатель стартером не нужно – достаточно 3 — 5-ти секунд.В том случае, если результаты неутешительные, залейте в цилиндр (или цилиндры) около 30 грамм моторного масла. Если после этого компрессия поднялась, то имеют место неисправности шатунно-поршневой группы. То есть износ(поломка) поршневых колец, износ цилиндра и т.д. Если же после заливки масла показатели компрессии не изменились, то причину плохой работы мотора ищите в головке блока – это могут быть и прогорание клапана (а также его седла), поломка клапанной пружины, трещины в ГБЦ и т.п. В заключение – не все неисправности всё же можно выявить при помощи компрессометра. Перед тем, как приниматься за изготовление компрессометра своими руками, например, для дизеля, учитывайте то, что современные системы впрыска дизельных моторов (например, Common Rail) предусматривают нагнетание давления топлива в общей рейке и управление процессом сгорания смеси. К сожалению, такие системы очень требовательны к качеству топлива, и зачастую современный дизель может поставить в тупик даже опытного мастера. Известны случаи, когда тщательно отремонтированный мотор с отличной компрессией отказывался запускаться лишь из-за того, что его владелец недостаточно следил за чистотой топливной системы.
mytopgear.ru
Измерение компрессии – важная диагностическая операция, которая многое сообщает о состоянии мотора. Ее проводят, если бензиновый или дизельный двигатель по каким-то причинам начал терять мощность, стал работать неправильно или неожиданно вырос расход топлива. Несмотря на то, что готовые компрессометры продают в большинстве автомагазинов, водители нередко предпочитают изготовить это устройство самостоятельно. Причин этому несколько – нежелание тратить деньги, привычка мастерить что-то самому, необходимость создать более точный прибор, чем промышленные образцы. Прочитав статью, вы узнаете, как сделать компрессометр своими руками и какие детали для этого понадобятся.
Вот список тех деталей, которые потребуются, чтобы сделать компрессометр своими руками:
Основа компрессометра – манометр. Для проверки бензиновых двигателей можно использовать этот прибор со шкалой до 15 атмосфер. Если же нужен универсальный измеритель, то шкала должна достигать 30 атмосфер. Этот прибор можно недорого купить в любом предприятии, где остались старые советские грузовики. Желательно проверить его, подключив к источнику давления и эталонному манометру. Это поможет определить погрешность, которую необходимо учитывать во время проверки мотора. Вентили от камер необходимы для создания обратного и спускного клапанов. Переходник, трубка и тройник необходимы для сборки всех элементов в единое целое. Резиновая насадка обеспечивает плотный прижим прибора к отверстию для свечи.
Чтобы сделать самодельный компрессометр, припаяйте к одной из продольных сторон тройника переходник. Затем выкрутите золотник из любого вентиля, разберите и обрежьте 2–4 витка пружины. Это необходимо, чтобы обратный клапан открывался даже от нажима воздухом. Затем разберите второй вентиль и припаяйте к штырьку золотника удлинитель, в качестве которого можно использовать кусочек гвоздя со шляпкой. Это необходимо, чтобы облегчить сброс давления с помощью спускного клапана. Соберите вентили, затем припаяйте обратный клапан к продольному концу тройника, а спускной к поперечному. Отрежьте кусок трубки длиной 20 см и припаяйте его к тройнику поверх обратного клапана.
Возможный вариант констуркции
Чтобы соединить латунные или медные детали, их необходимо облудить. Для этого нагревайте их с помощью горелки, затем паяльником наносите канифоль и припой. Не оставляйте необлуженных участков. Не делайте лужение толще 1 мм. Если детали одинакового диаметра, то необходимо сделать усилители – отрезать кусок трубы, разрезать его вдоль и облудить изнутри. Затем собрать детали по одной оси, наложить сверху усилитель и прогреть паяльником или горелкой до тех пор, пока припой лужения не расплавится. С противоположной стороны стыка наложите второй усилитель и таким же образом припаяйте его. Промежуток между усилителями и стыки с деталями залейте припоем.
Для насадки используйте маслостойкую жесткую резину. Диаметр насадки 2–3 см, длина 5 см. Заточите ее конусом с углом 90 градусов и насадите на трубку с помощью клея или герметика. Если вы решили использовать резьбовые насадки (они повышают точность измерения), то используйте тормозные шланги от легковых автомобилей, они без проблем выдерживают давление в 30 кгс/см2. В этом случае придется напаять на трубку латунный переходник, соответствующий резьбе наконечника шланга. Также придется заказать у токаря или найти готовые латунные переходники, соответствующие резьбе отверстия для свечи зажигания или накаливания.
Теперь вы знаете, как сделать компрессометр своими руками из доступных материалов, которые можно найти в любом гараже, а также пункте приема черных/цветных металлов. Такой компрессометр сильно поможет вам в диагностике мотора.
autolirika.ru
Для проверки состояния цилиндров и поршневой группы всех типов двигателей внутреннего сгорания используется компрессометр. Этот прибор, разновидность диагностического оборудования, входит в набор различных СТО и автосервиса. Он позволяет, даже в домашних условиях, проверить и дать оценку технического состояния двигателя автомобиля. Гибкая конструкция позволяет произвести замеры одному без помощников и демонтажа оборудования.
Если есть подозрение, что двигатель автомобиля не в порядке и необходима его диагностика, а доступ к головке блока ограничен – используют компрессометр. При этом есть приборы для бензиновых и дизельных моторов с различными адаптерами. Различные модели отличаются по величине измеряемого давления, форме и размерам свечного отверстия. С его помощью оценивают изношенность поршневых колец, величину зазора между поршнем и стенкой цилиндра, целостность и посадку клапанов газораспределительного механизма
Компрессометр, состоит из манометра с клапаном, соединительного шланга, комплекта адаптеров (для дизельного компрессометра) и чехла. Прибор предназначен для измерения компрессии двигателя автомобиля. Компрессия - это величина максимального давления воздуха в цилиндре в конце такта сжатия при вращении коленчатого вала двигателя стартером. Манометр, при прокрутке мотора показывает давление создаваемое поршнем.
Результаты полученных измерений позволяют судить об износе деталей поршневой группы мотора. Оценивается в комплексе не только величина компрессии в каждом цилиндре, но и разное значение в компрессии у различных цилиндров. Если после проверки компрессия оказалась ниже установленной заводом изготовителем, или разница между цилиндрами превышает допустимое значение, то необходим ремонт двигателя.
Перед проверкой выполняются следующие подготовительные работы. Двигатель прогревают до рабочей температуры (в пределах 80-90 градусов Цельсия). Подача топлива отключена, чтобы в цилиндры двигателя не попадало топливо. На бензиновых двигателях выкручиваются все свечи – это обязательно. Аккумуляторная батарея заряжена, стартер исправен. Особое внимание необходимо уделить зазорам в клапанах. Они должны быть проверены и выставлены по шаблону. Компрессию измеряют с закрытой, а потом открытой дроссельной заслонкой. Это позволит избежать определённых погрешностей.
Степень сжатия проверяется следующим образом. Датчик компрессометра, последовательно вкручивается в свечные гнёзда (в бензиновых устройствах) или вместо форсунок (в дизельных двигателях). После каждой установки прокручивается двигатель стартером со скоростью до 200 – 360 оборотов в минуту. При этом максимальный показатель фиксируется прибором. Если разница не более чем на 1 кгс/см2 (0,1 МПа) в показаниях цилиндров, то двигатель исправен. Диагностика дизельного двигателя проводится аналогично.
Поэтому, если есть подозрения на изношенность поршневой группы или колец необходимо использовать компрессометр. К неоспоримым преимуществам, которого можно отнести его дешевизну, компактность, возможность проверки мотора в любом месте с приемлемой точностью. На потребительском рынке предоставлены несколько различных типов данного устройства и, для правильного выбора, необходимо проанализировать технические свойства и конструктивные особенности устройства. Лишь после полного анализа можно приобрести компрессометр с оптимально подходящими характеристиками, который не вызовет никаких затруднений при его длительной эксплуатации.
promplace.ru
Как проверить компрессию в двигателе? Обычно автомобилисты не задаются этим вопросом до того момента, когда двигатель начинает троить, обороты становятся неустойчивыми, а еще растет расход горючего и моторного масла. Если все эти признаки на лицо – необходимо проверить компрессию. Главное – не спутать данное понятие с термином «степень сжатия».
Компрессия – это показатель max давления в конкретном цилиндре, которое образуется вследствие прокрутки двигателя (холостой). За данным показателем рекомендуется следить, так как при низких показателях мотор может и вовсе не завестись.
Содержание статьи
Данный прибор – это не что иное, как своеобразный манометр. Он подсоединяется к силовому агрегату, после чего начинается вращение коленвала. В результате этого воздух нагнетается непосредственно в шланг, пока его давление не сравняется с max показателем, что имеется в цилиндре. Полученная цифра и будет означать компрессию.
Для замера компрессии используют приборы 2-х типов, которые отличаются в своей конструкции:
Компрессометр с наконечником резьбового типа
Компрессометр с резиновым наконечником
В первом случае компрессометр вкручивается в посадочное место, предназначенное для автомобильной свечи, а во втором – его просто плотно прижимают к указанному отверстию для проведения замера.
Стоит отметить преимущество компрессометра, укомплектованного наконечником резьбового типа, так как при его использовании отпадает необходимость в помощнике, которому требуется прижимать устройство, да и его точность выше. Кроме того, именно резьбовые компрессометры применяются для замеров показаний в дизельных моторах. Причина в высоком давлении, что заметно больше, нежели в бензиновых.
Перед тем, как проверить компрессию в двигателе, требуется подготовить технику и оборудование:
Для начала нужно снять все свечные провода, после чего можно будет выкручивать из отверстий и сами свечи зажигания. Причем разложить их требуется таким образом, чтобы по окончании работы не перепутать их посадочные места во время обратной сборки. Далее потребуется отключить проводку (низковольтного типа), подсоединенную к катушкам зажигания, иначе вероятно ее повреждение.
Затем необходимо перекрыть подачу горючего. Ежели автомобиль укомплектован топливным насосом механического типа, достаточно просто снять шланг (топливный). При наличии насоса электрического типа, допускается либо извлечь соответствующее реле из гнезда, либо демонтировать провода, подходящие ко всем топливным форсункам.
Имеется 2 основных фактора, которые влияют на результаты замера компрессии:
Причем о первом факторе, когда все зависит от текущего технического состояния ЦПГ (цилиндро-поршневая группа), а также прилегания клапанов, знают многие автомобилисты, а вот о втором большинство даже не догадывается.
Относительно теплопотерь, то они определяются общей площадью стенок двигателя, с коими соприкасается наружный воздух, а также временем данного контакта на фазе такта сжатия. Время соприкосновения зависит от частоты вращения коленвала, тогда как площадь стенок – от объема камеры сгорания (чем она меньше, тем меньшими являются и теплопотери). Снижение потерь тепловой энергии прямо пропорционально повышению давлению газа в двигателе.
При наличии компрессометра, оснащенного резиновым наконечником, придется искать напарника, если же в наличии прибор резьбового типа, можно проделать все и самостоятельно.
По завершении замеров потребуется собрать все обратно (свечи, провода и т. д.), после чего тщательно проанализировать полученные данные.
Есть 2 техники, как проверить компрессию в двигателе:
Оба варианта имеют свои особенности и применяются для фиксации разных типов дефектов силового агрегата.
При замере с открытой дроссельной заслонкой наблюдается большой объем воздуха, попадающий в цилиндр, что провоцирует увеличение компрессии, а это приводит к росту числа утечек. Тем не менее, объем этих утечек меньше, чем объем подаваемого воздуха. Как итог, наблюдается не слишком значительное показание снижения компрессии – до 0,9 МПа. Обычно такой способ применяется для обнаружения серьезных поломок силового агрегата – это и закоксовывание колец, и дефекты поршней, и задиры на стенках цилиндров, и прогорание клапанов.
В случае же замера при закрытой дроссельной заслонке показания снижаются до 0,6-0,8 МПа. Ведь при закрытой дроссельной заслонке доступ воздуха в цилиндры ограничен, так что объем поступившего воздуха можно примерно уравнять с объемом его утечек.
Кроме того, не стоит забывать о динамике нарастания давления, причем принимать ее во внимание нужно в обоих случаях замеров. Такая тактика облегчит распознавание неисправности. К примеру, в первом такте показатели компрессии могут быть довольно низкими – порядка 0,4, а то и 0,3 МПа. Но следующие такты могут показать заметный ее прирост. Данная специфика характерна для ситуаций, когда изношены поршневые кольца.
Нормой для бензиновых двигателей является компрессия в пределах 11-15 единиц. Если разнобой в показаниях оставляет 1 единицу, то на лицо отличные показания. Далее потребуется мануал по конкретному автомобилю, чтобы сделать правильные выводы.
Наличие серьезного различия в показаниях компрессомерта (особенно когда данные в некоторых цилиндрах значительно ниже, чем в остальной массе) – это характерный признак поломки. Для более точного определения необходимо воспользоваться моторным маслом (достаточно будет 5-10 мл). Его нужно залить в дефектный цилиндр и снова замерить компрессию.
При поломках в поршневой группе произойдет резкий скачок показаний – компрессия либо сравняется с остальными цилиндрами, либо станет даже больше. В этом случае на лицо залегание или банальный износ поршневых колец. Как следствие, двигателю необходима процедура раскоксовки.
Если же показания остались на прежнем уровне, то дефектными окажутся клапана – они либо неверно отрегулированы, либо плохо прилегают (причем это касается как впускного, так и выпускного), либо просто прогорели. Но причина может крыться также в трещине ГБЦ (головка блока цилиндров) или поршне, а еще в прогоревшей прокладке.
Нельзя делать серьезные выводы на основании только показаний компрессометра. Так, проблема может крыться в неисправной форсунке, которая долго подает топливо, но не распыляет его внутри цилиндра. Как следствие, масляная пленка со стенок цилиндра смывается, а это значительно снижает компрессию. Также, при износе маслосъемных колпачков показатели компрессии могут быть в норме, так как зазоры в области колец будут компенсироваться маслом.
Следовательно, по итогам замера компрессии можно делать лишь предварительные заключения.
avtomotoprof.ru
Компрессометр – это прибор для измерения компрессии в цилиндрах двигателя. Как им пользоваться?
Подробно про то, что такое компрессия двигателя и как ее измерять, мы уже поговорили здесь и здесь. А теперь разберем компрессометр и методику его использования «по полочкам».
В основе любого компрессометра лежит манометр, то есть, прибор, измеряющий давление. Также в состав прибора входит металлическая или гибкая резиновая трубка, наконечник и клапан. Существует два типа компрессометров: прижимные и с резьбовым наконечником. В зависимости от типа прибора, несколько отличается методика использования. Если компрессометр прижимной, то для измерения компрессии в двигателе, понадобится помощник. Когда же компрессометр имеет наконечник, ввинчивающийся в свечное отверстие, компрессию легко можно измерить в одиночку. Существуют также и комбинированные варианты, когда в состав прибора входит и прижимная трубка и гибкий шланг с резьбовым наконечником.
Общий принцип использования компрессометров таков: наконечник крепко прижимается или вкручивается в свечное отверстие и включается стартер. Воздух, сжимаемый в цилиндре, подается также в трубку компрессометра и заставляет стрелку манометра перемещаться по шкале. Когда стрелка прекратит движение, стартер отключают. То значение, на которое указывает стрелка прибора, и есть значение компрессии в данном цилиндре.
Перед повторным использованием компрессометра, нужно сбросить давление, созданное в нем. Для этого на приборе существует специальный клапан. Во многих моделях он находится прямо в трубке и представляет собой небольшую кнопку на ее срезе. После нажатия на кнопку, давление в компрессометре сбрасывается и он готов к дальнейшему использованию.
Для правильного измерения компрессии и получения точных результатов, крайне важно правильно подготовить двигатель. Читайте об этом в статье как измерить компрессию.
russia-avto.ru
Компрессометры, изготовленные для моторов дизельного типа, имеют доступную конструкционную составляющую. Она состоит из обычного манометра в паре с переходником. Он бывает в виде свечи накаливания либо по типу форсунки. А дабы в процессе поворачивания коленвала не возникал спад давления, в промежуточной трубке вставлен отсекающий клапан. Нужен ли компрессометр в автомобиле дизельного типа и важно ли его нахождение в нем, мы сейчас и разберемся.
Любой уважающий себя автовладелец, имеющий в своем авто дизельный двигатель, знает, что рано или поздно обязательно проводится измерение компрессии в двигателе. Потому что без замера компресси в двигателе, устранить или выявить на ранней стадии поломку в двигателе, просто невозможно. Так зачем же ее все-таки измеряют компрессию на дизельных двигателях?
Обычно это делается по двум причинам:
-чтобы определить исправность поршневой группы, а также самих клапанов;
-чтобы отследить показатель компрессии, и узнать, при какой температуре наиболее вероятен запуск непрогретого дизельного мотора.
В целом компрессию вымеряют и на бензиновых типах двигателя, но их показатели менее влиятельны на работу «сердца» машины, нежели в случаях с дизельными двигателями, от которых «здоровье» и способности машины, зависят напрямую.
Так, например, малейшее отклонение показателей у автомобилей с дизельными двигателями свидетельствует о том, что есть определенные неисправности в работе двигателя.
Если объяснять на «пальцах», то компрессия-это больше физическая составляющая, а не некое явление, это непосредственно нагнетаемый в цилиндрах параметр давления. Для определения компрессии, обыкновенным условием всегда было выключенное питание, когда включен лишь стартер. Но с иного боку, компрессию еще считают и указателем степени максимально возможного давления, которое может быть достигнуто воздухом, находящемся в камере сгорания и поднимающегося к верхней точке. Эту точку называют мертвой или критической.
Прежде чем говорить о важности показателей, стоит обсудить те факторы, от которых будет зависеть общая точность замеров.
Это:
1. Насколько часто вращается коленвал и какова его оборотистость. Но данный показатель будет точен в зависимости от того, насколько полноценен заряд аккумулятора. Также на показатель может влиять контактактность массового провода, если контакта нет, то это неизбежно приведет к снижению общего напряжения в электрической цепи стартера, а значит и обороты тоже будут иметь спад.
2. Каков показатель сопротивления воздуха, непосредственно на впуске. Ведь его увеличение вполне можно объяснить неверной настройкой и подключением воздушного фильтра, загрязнением, а также неисправной деятельностью воздушной заслонки, засорением воздушного клапана или, наконец, образованием гари в патрубке.
3. Насколько затруднен выпуск, если таковой есть. Он тоже может стать причиной плохой заполненности цилиндров и соответственным спадом самой компрессии.
4. Еще одним влиятельным фактором на показатели, может стать неработоспособность функционала газораспределительного механизма и общее состояние группы поршней.
Кроме всего этого надо учесть, что любая проверка компрессии мотора дизельного типа, должна проводиться при определенной частоте оборотов коленвала. Обычно допустимый диапазон вращения составляет от 200-250 об/мин.
Чтобы сделать замеры, нужно соблюсти следующие правила:
1. Начинать замеры только при выключенной подаче топлива.
2. Для получения показаний не нужно выворачивать все форсунки, для этого достаточно изъять только одну.
3. При проведении замеров, исправными должны быть и стартер и аккумуляторная батарея.
Иными словами, компрессионные замеры проводить надо при выжатом до упора рычаге отсечки вниз и полностью отключенном электропитании в электромагнитном клапане. Последний отвечает за поставку топлива и находится на магистрали. При этом сам компрессометр подсоединяют к пазу для форсунки, не забывая при этом, что приборное устройство должно быть с пределом измерения не меньше 60 атмосфер, поскольку это дизельный тип двигателя автомобиля.
Потребность в замерах компрессионного значения может возникнуть в случае некачественного запуска мотора. Обычно это часто бывает при значительном спаде компрессии. Признаки этому очевидны: мотор дымится, подтекает масло и есть вибрация, причина в износе поршневой и прорыве газов в картер мотора. Самая уязвимая часть, подвергающаяся наибольшему износу - это зеркало цилиндров.
Запуск мотора возникнет, даже при значении в 24кг/ см2, но исправное показание компрессии дизельного мотора должно быть не менее 30 кг/ см2 .
Увеличить значение можно путем доливки в цилиндры моторного масла, но 24 не критический показатель, и доливку делать не обязательно. При таком значении компрессии уже стоит заняться ремонтом, в первую очередь надо заменить гильзы, они портятся от некачественного топлива.
Также, прежде чем начинать вымерять значение компрессии, стоит узнать все показатели рабочих величин автомобиля. Их указывают в инструкции к автомобилю. Проблема в том, что базовые величины у разных авто дизельного типа могут несколько отличаться. И все-таки, обычно при прощупывании «пульса у мотора, «дизеля» имеют значение в 45 атмосфер и разность между цилиндрами не должна превышать показатель в 3 атмосферы.
Вывод
Как видим процесс измерения компресси на автомобилях с дизельными двигателями не так уж и сложен и с процессом замера компресси может справиться любой, даже не сильно разбирающийся в авто человек, главное вооружиться необходимым инструментом, (компрессометром для дизельных двигателей) и знаниями которые изложены в данной статье и все обязательно получится. Удачи.
ru.megasos.com
