На Зимний конкурс статей
Давно сидела в голове мысль сделать импеллерник. А почему бы и нет, сказал себе и понемножку взялся за дело. Дальше попробую доступно описать ход своих мыслей и действий по этому поводу.
Предисловие
Прототипом модели я выбрал F-22. Почему именно ее – просто очень нравится этот самолет, его полетные качества, тем более что это уже мой третий “Раптор”.
Первый – учебный (пробный).
Погиб в неравном бою с землей. Кстати, в таком виде он еще летал.
Второй – по сей день жив-здоров. Учтя слабые места первенца второй был усилен, придан небольшой объем фюзеляжу, пережил три раза смену ВМГ, но зато сейчас стрелой уходит в небо.
На этой модели спокойно как на Цессне не полетаешь, постоянно нужно за ней следить, пальцы с ручек убирать нельзя – не прощает. Сколько раз я его бил – не знаю, утомился считать.
Были краши такие, что думал восстанавливать бесполезно.
Но толи любовь к этой модели, толи просто лень каждый раз приводили к ремонту. Полеты на этом самолете каждый раз дают такой приток адреналина, как тогда, когда я первый раз нормально поднял в небо Цессну. Ощущение супер. Обмолвлюсь, что помогать мне настраивать модели и учить летать было некому, я моделист-одиночка, нету вблизи от меня опытных пилотов чтобы обратится к ним за помощью. А вот я уже помог одному стать на крыло, настроил первый его самолет. Но сейчас он отошел от полетов, наверное не его это хобби. Зато сейчас появился еще один знакомый аматор, будем пробовать его подсадить на наш общий наркотик – небо.
Надеюсь теперь Вы понимаете, почему я выбрал именно Раптор? А импеллеры – наверное это какой-то шаг вперед после простых винтов, путь в неизведанное для меня.
Скажу честно, не кривя душой – когда я задумывал сделать эту модель, я прекрасно понимал, что это может быть большой авантюрой для меня. Сами судите: опыта работы с импеллерами – ноль, спросить не у кого, все делал, спираясь на интуицию.
Готовившись к постройке я перечитал немало форумов и пересмотрел несколько проектов импеллерников.
Мое мнение таково: импеллерщики – немножко ”жадный” народ на свои комментарии и ”рецепты” своего успеха. Действительно ценной информации от них поступает мало, они общаются в своем кругу и только там делятся секретами и дают дельные советы. Но я их немножко и понимаю – импеллеры дело не простое, тяжело что-то рассказывать начинающим моделистам, которые опыта большого не имеют, а хотят сразу прыгнуть выше своей головы. Именно к таким я себя и отношу.
Тем не менее в поисках теории и практики в интернете я наткнулся на статьи Евгения Рыбкина (большое ему спасибо) и несколько интересных статей и картинок по теории импеллеров. Во время теоретических расчетов я брал за основу эту картинку для проектирования входных и выходных каналов:
Беда малых импеллеров (чего кривить душой – да всех импеллеров) в их малой эффективности. При потреблении таких больших токов они дают меньшую тягу, нежели обычные электромоторы с пропеллерами. Если короче, то весит и жрет много – тянет мало. Но есть и свои прелести – копийность, звук и скорость (но это на любителя).
Проект F-22 на двух импеллерах для меня очень долгий, прошло около двух лет от решения реализовать его до воплощения.
За основу присмотрел чертежи пушера F/A-22 RaptorParkJetbySteveShumate (большое ему спасибо). Импеллеры ф50мм. туда прекрасно стают, поэтому масштаб менять не пришлось. Внешне он остается таким, но все внутренности нужно кардинально менять и переделывать.
Подбор ВМГ
Изначально модель рассчитывалась на другие импеллеры, но волей судьбы на их месте оказались другие. Было потрачено много времени и денег на их подбор, покупку и испытания.
Сначала купил один импеллер http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4499__EDF_Ducted_Fan_Unit_7Blade_2inch_51mm.html, один мотор http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14555__Turnigy_P2627L_EDF_Outrunner_4200kv_for_55_64mm.htmlи регулятор http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15205__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBEC.html . Померяв тягу в статике на стенде захотелось большей тяги. Купил вот такой мотор http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10923__Turnigy_2815_EDF_Outrunner_4800kv_for_55_64mm.html. Померяв тягу с ним был в недоумении – тяга меньше, токи больше. Почему – не знаю? Пришлось вернуться к первому. Докупил всего нужного еще по одному комплекту до пары. Начались испытания дальше. Доделал губу. Вроде вышел на неплохой результат (точно не помню, записи испытаний куда-то делись, но вроде тяга в статике была около 400-420гр. каждого.) и это меня вроде устроило. И вдруг во время одного из завершающих испытаний один импеллер рассыпается, и это тогда, когда постройка тушки пришла к моменту, когда нужно монтировать ВМГ. Представьте мое состояние. Я в ужасе и в шоке. На ХоббиКинге они в бекордере. В этом состоянии я покупаю парочку этих импеллеров http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22947__Hobbyking_50mm_Alloy_EDF_4800kv_3s_Version_.html(об этом я еще не раз пожалею, но отступать некуда). Не самый лучший выбор, отзывов на то время о них не было. Продавец обещал тягу в 450 гр., но в реальности оказалось 250-270 (это я проверил уже на собранном самолете). Гонять его на стенде сразу времени особо не было, продолжил постройку с ними, надеялся на лучшее и на нормальный полетный вес.
Материалы, клеи и электроника
Материалы:
Потолочка (около двух пачек)
Немного пеноплекса
Планки 7х3мм. от бамбуковых обоев для усиления крыльев
Сосновая рейка 10х4 для усиления фюзеляжа
Карбоновая трубка ф=5мм. для навески стабилизаторов
Проволока ф=1мм сварочная нержавеющая для тяг
Скотч прозрачный и малярный (бумажный)
Акриловые краски в аэрозоле
И еще всякие мелочи, о них уже по ходу
Клеи:
Клей-аэрозоль MontageFix-Spray (Den Braven)
Клей полиуретановый ChemolanB
Титан
Суперклей (цианоакрилатный)
Термоклей
Электроника:
Аппа http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html
Батареи http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11911__Turnigy_nano_tech_2200mah_3S_25_50C_Lipo_Pack.html
Импеллер в сборе http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22947__Hobbyking_50mm_Alloy_EDF_4800kv_3s_Version_.html
Регуляторы http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15205__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBEC.html
Сервы http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9549__Turnigy_TG9e_9g_1_5kg_0_10sec_Eco_Micro_Servo_.html
Процесс постройки
Итак, переходим к процессу постройки самой модели.
Как я уже упоминал, за основу взяты чертежи Ф-22 Стива Шуматэ (скачать архив можно в конце статьи). Распечатал, склеил и повесил на стену для хорошего осмотра и сбора с мыслями.
Ну как же тут обойдешься без моего “большого” помощника
Прямо на чертеже вручную вычертил планировку установки импеллеров.
Вырезал заготовки крыла с запасом, посклеивал встык полиуретановым клеем.
Всего нужно две таких заготовки. Склеиваем их вместе с помощью клея в аерозоле (все детали с двух слоев потолочки были склеены этим клеем). Вырезаем по контуру согласно чертежу. Сразу вырезаем так же и элероны.
Далее вырезаем пазы под вклейку усиления крыла и вклеиваем рейки на ребро. Я использовал рейки от бамбуковых обоев. Отделив рейки от тканевой основы зачистил их от лака для лучшей адгезии с клеем.
Забыл сказать, что вместе с чертежами Стив Шуматэ выложил и инструкцию по сборке своего пушера, так что описывать моменты, которые там доступно изложены, я докладно не буду. Лучше подробнее опишу моменты моей переделки внутренностей под импеллеры.
Продолжим.
Дальше склеил передок.
Для монтажа импеллеров в программе SolidWorks был спроектирован каркас и вырезан на лазере из пластика Pet-G толщиной 2мм. (пластик этот в меру твердый и при изгибе не трескает, очень вязкий) Склеил его специальным клеем для этого вида пластмассы. В домашних условиях сделать можно из фанеры, думаю будет даже легче. Модель каркаса Вы найдете в архиве для скачки в конце статьи.
Далее каркас вклеил в фюзеляж в заранее намеченном месте на полиуретановый клей. Перед нанесением клея вся поверхность каркаса, который контактирует с фюзеляжем и приклеивается к нему, зачистил наждачкой для лучшего контакта с клеем.
Потом вырезал места в фюзеляже под выходные каналы. Спереди перед импеллерами тоже вырезал потолочку (смотрите фото), для чего, читайте дальше. Вклеил импеллеры п/у клеем и для надежности потом поставил несколько точек термоклеем.
Выходные каналы сделаны из того же пластика, но толщиной 0,3мм. Склеены внахлест 5мм. на оправке, а сверху шов усилен скотчем. Вклеил каналы в корпус тем же методом и наружу вывел провода. Выход проводов залил термоклеем.
Потом были вырезаны и вклеены накладки входного канала, которые огортают сверху импеллер.
Затем приклеил передок. Для дополнительного усиления вдоль фюзеляжа вклеена сосновая рейка 10х4мм.
Дальше занялся електрочастью. Регуляторы скорости решил пристроить во входные каналы для лучшего охлаждения. Припаял регуляторы, перед тем их откалибровал. Под ними вклеены деревянные пластинки (чтобы не оплавилась потолочка от нагрева регулятора). Закрепил к корпусу с помощью стяжек для проводки. Припаял (удлинил) силовой кабель с разъемом и вывел его вместе с проводом управления регулятором в зону установки батареи, тоесть под капот. Провода закрепил термоклеем.
Отдельно нужно сказать о подключении двух регуляторов в один канал. Я сделал согласно этой статьи http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/1054-electronika-mnogomotornika.
Затем вклеил боковины, стабилизаторы и смонтировал сервомашинки (приклеил термоклеем). Провода удлинил и вывел в батарейный отсек. Крепил провода тем же термоклеем. Левый и правый стабилизатор развел в разные каналы и замиксовал, а вот элероны в один канал.
Отрезал движущую часть стабилизаторов. Вклеил туда куски карбоновой трубки. Смонтировал крепление стабилизатора на фюзеляж. Описать этот процесс тяжело, тем более описать конструкцию, лучше посмотреть в 3D модели, архив с которой Вы можете скачать в конце. Намертво крепить стабилизатор будем позднее.
Пришло время зашивать дно и зашкуривать его.
Зашив дно, можно приступить к застройке верха.
Потом приклеиваем рули направления используя шаблон из чертежей и подготавливаем дальше под зашивку верхней части самолета.
Монтируем стабилизаторы и суперклеем приклеиваем упорные кольца (с небольшим зазором относительно направляющих) к карбоновой трубке. Следим, чтобы трубка намертво не приклеилась к направляющим (я делал небольшие прокручивания стабилизатором во время схватывания клея, и если были маленькие прихваты трубки к направляющим я сразу же, пока клей окончательно не схватился, прокручивал силой, тем самым разрушал ненужный клеевой шов. Такие прокручивания я делал, пока клей не высохнет окончательно).
После монтажа стабилизаторов приклеиваем недостающие части хребта.
Зашиваем верх потолочкой (все детали модели делаются с двойной потолочки, а зашивка верха с одной). Навешиваем элероны. Вклеиваем для копийности вставку-разлелитель из двух слоев потолочки между выходами каналов. Дополнительно зашиваем (додаем объема) внешние бока выходных каналов.
Вклеиваем кабанчики на элероны.
Дальше беремся за передок и капот (в капоте делаем вырез для свободной установки батареи в кабине пилота).
Делаем настройку электроники и прячем вовнутрь приемник. Также монтируем элементы крепления кабины (капота). Подгоняем, чтобы он крепился без сильных люфтов. Так же я залил клеем передок для усиления, переборщил и пришлось удалять излишки пены, зато получился некий карман для батареи.
На момент до покраски полетный вес составил 844гр.
Прощитав входной канал я выяснил, что его площадь недостаточна, поэтому по бокам я вырезал дополнительные жалюзи. (Согласно теории недостаток площади входного канала грозит уменьшением тяги, а у меня и так с ней проблема).
Итак, пришло время готовится к покраске. Прогрунтовав разведенным со спиртом Титаном вес добавился на 19гр.
Вцепил тяги с нержавеющей сварочной проволоки ф=1мм.
И покраска началась…
Красил акриловыми красками в аэрозоле в 2-3 слоя с расстояния 25-30см.
После нанесения всей краски и неклеек полетный вес составлял 874гр. Но оказалось это не все!!! Проверив центровку я оказался в шоке. Сильно передняя. Раздолбав немного корпуса передвинул батарею максимально взад, дальше некуда. Пришлось вклеивать еще и металлические пластины общим весом 65гр. Ужас!
Полетный вес приблизился к 940гр. (Потом проверил тягу в статике – 520гр. Просто класс!) Ну что уже поделаешь, нужно готовится к пробным полетам так как есть.
А сейчас несколько фото прототипа и мой полукопии.
Фото с авторами
Облет
Полететь нормально не удалось. Но если считать три полета по 10 метров то он немножко полетал (хи-хи-хи). Видео в оригинале, так что сильно не ругайте.
">
">
">
">
">
Выводы
Модель после некоторых доделок должна полететь, а именно:
- Сменить ВМГ (можно на ту, что я изначально планировал либо подобрать другую)
- Нужно облегчить модель, а именно сместить назад импеллеры и выкинуть груз, который для центровки мне пришлось вклеивать.
- Есть мысля немножко увеличить масштаб, чтобы не теснить ВМГ
Но это только мои личные размышления, если кто-то решит повторить эту модель, я буду рад и постараюсь помочь советами.
Думаю, в скором будущем попробую повторить проект F-22 на двух импеллерах, учтя все недостатки.
Всем спасибо, обращайтесь.
Если что-то не дописал или упустил – извините. Если увидите ошибки – сильно не ругайте.
С уважением, Владимир Матвийчук ( Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ).
Файл чертежей для скачивания http://rc-aviation.ru/images/konkurs-2013/f22/F-22-impeller.rar
rc-aviation.ru
Одним из популярных типов нагнетающего оборудования являются импеллерные насосы. Это устройства с рабочим органом в виде лопастного (ламельного) ротора из эластичного материала. Одним из их основных достоинств является универсальность. По напору и перекачиваемым объемам они аналогичны центробежным агрегатам. А по возможности точного дозирования и подаче вязких жидкостей с твердыми включениями – соответствуют объемным машинам. Данный аппарат является одним из видов роторно-пластинчатых насосов.
Создатель импеллерного насоса – Art Briggs (г. Бербанк, Калифорния, США). В 1938 г. он получил патент под номером US2189356. По другим сведениям, в этом году механизм был только сконструирован. А запатентован – на пару лет позднее. Причем, у Бриггса был компаньон Jack Streeter.
Первоначально импеллеры ставились в системы кондиционирования, для удаления конденсата. Первой фирмой по их производству была основанная изобретателями JABSCO. Над ее названием долго не думали, просто соединили первые буквы имен и фамилий. Со временем, область применения расширялась. В частности, агрегаты ставили для охлаждения судовых двигателей. Устройства постоянно совершенствовались. Для корпуса и ротора пробовались разные материалы. В начале 60-х годов прошлого столетия, на рынке появилась модель для пищевой промышленности, с улучшенными гигиеническими свойствами.
В общем, импеллером называют лопастную поточную динамическую машину, заключенную в кольцо.
Проще говоря, импеллер - это турбина в кольце. Благодаря обойме, по сравнению с вентилятором, нагрузка на лопасти оказывается заметно ниже. Сокращаются потери мощности, так как воздух меньше перетекает на краях лопастей. Кроме того, подобное устройство работает тише.В категории нагнетательного оборудования импеллером называется широкий эластичный пластинчато-кулачковый ротор, заключенный в металлический корпус.
Импеллерный насос отличается простой конструкцией (рис. 1). На валу вращается жестко закрепленный импеллер – широкий цилиндр с лопастями из гибкого материала. Лепестки имеют на концах утолщения. Диаметр рабочего органа чуть больше, чем величина рабочей камеры. Поэтому, когда его надевают на вал, ламели чуть подгибаются в направлении вращения. В первое время работы, кулачки притираются к металлической поверхности, обеспечивая герметизацию объемов.
Рабочая камера на участке транспортирования жидкости круглая, а между входным и выходным отверстиями – переходит в овал, либо сделана с утолщением, за счет чего прижимает гибкие лепестки к центру. На корпусе есть впускной и выпускной патрубки. Для подключения трубопроводов, используются различные типы соединений: фланец (стандартное), молочная муфта (пищевое) и другие. Корпус с торцов закрыт крышками, под которые поставлены уплотнительные прокладки. Чтобы рабочая среда по валу не попадала на привод, предусмотрены полимерные сальники с пружиной.
Импеллер представляет собой цилиндр с ламелями, вулканизированный на металлический патрон (рабочие органы без втулки, только из резины, встречаются редко, тек как они менее долговечны). Внутри патрона предусмотрен шлиц или другие выемки под соответствующие выступы вала привода. Таким образом, обеспечивается жесткая посадка, без проскальзывания.
Несколько лет назад российские ученые запатентовали усовершенствование импеллера. Предложено «толщину лопасти … изменять по закону балки равного сопротивления, что обеспечивает равные напряжения во всех сечениях». В результате повышается усталостный порог разрушения, а также долговечность рабочего органа. Кроме того, на его производство идет меньше материала.
Принцип работы импеллерного насоса следующий (рис. 2). Проходя через утолщение, лепестки сжимаются, а напротив впускного отверстия, распрямляются. При этом, увеличиваются рабочие объемы между ламелями, создается разрежение и жидкость всасывается в камеру. Затем она проводится по участку транспортировки. Еще не пройдя окончательно выпускное окно, лопасти снова попадают на утолщение, сжимаются и выталкивают жидкость в напорный патрубок.
На рынке напорного оборудования предлагается много различных марок устройств данного типа. Среди наиболее популярных зарубежных фирм - Jabsco (Англия), Inoxpa (Испания), Liverani (Италия). Не отстают от них и отечественные производители. Так, например, насос импеллерный НСУ по надежности не уступает импортным, а по некоторым рабочим параметрам – даже превосходит.
Выбор конкретной модели зависит от условий ее эксплуатации. В общем случае характеристики находятся в довольно широких пределах. Импеллерные насосы обеспечивают подачу на выходе от 1 до 75 куб. м. / час, при создаваемом напоре от 3 до 60 м. Самовсасывание – до 7 м. Вязкость перекачиваемой жидкости может доходить до 70 000 сСт. Давление – до 4 бар. Предельная температура рабочей среды – 95 град С (в стандартном исполнении). Среди моделей с электроприводом, есть одно- и трехфазные, работающие на 220В или на 380В.
Возможность работы с вязкими жидкостями (гели, густые пасты), в составе которых есть твердые включения.
Импеллерный насос – это самовсасывающий агрегат. Может без предварительной заливки брать воду с глубины 5 – 7 метров. Точное значение зависит от материала рабочего органа и модели.
Предварительный нагнетатель не требуется. Вакуума, который образовывается между лопастями, вполне хватает для образования потока.
Аппарат компактный, имеет простую конструкцию, с малым количеством деталей. Как следствие этого – низкая цена, по сравнению с насосами других типов, имеющими аналогичные характеристики.
Легкое обслуживание, надежная и долговечная работа, высокая ремонтопригодность.
Насос быстро переключается на реверсный режим. Для этого достаточно запустить электродвигатель в обратном направлении.
На выходе образуется ламинарный (не турбулентный) поток жидкости. Это важно в тех случаях, когда надо обеспечить транспортировку рабочей среды, без ее вспенивания или взбивания.
Подача прямо пропорциональна скорости вращения импеллера, поэтому насос можно использовать как дозатор.
Устройство подходит, как для промышленных, так и для бытовых условий. Эксплуатация –безопасная для персонала.
Если насос импеллер будет работать вхолостую слишком долго (более 20 - 30 сек), то это может кончиться тем, что придется менять, либо рабочий орган, либо полностью аппарат. Причина в том, что рабочая среда, во время прохождения через камеру, смазывает и охлаждает крыльчатку. Без нее ротор, сделанный из эластичного материала, перегреется. Появятся трещины, лопасти оплавятся и частично разрушатся. На поверхность камеры осядет нагар, могут появиться и механические повреждения.
По температуре рабочей среды и ее химическому составу аппарат имеет ограничения. Конкретные параметры зависят от материала крыльчатки. При перекачивании слишком вязких жидкостей, производительность устройства снижается. Высокоскоростные модели, применяющиеся для создания большого напора в течение короткого времени, обязаны работать с перерывами – полчаса перекачивания, затем 10 мин отдыха. В жидкости не должно быть абразивных частиц. Ну и, наконец, сам импеллер имеет определенный ресурс, после выработки которого его приходится менять.
Благодаря тому, что с помощью импеллерного насоса можно перекачивать вязкие жидкости с твердыми включениями, эти устройства получили широкое распространение в различных отраслях промышленности: пищевой, нефтеперерабатывающей, фармакологической, косметической, легкой, химической и других. Особенно незаменимы они в виноделии. Только аппаратами данного типа можно безотказно транспортировать мезгу (давленый виноград). А также в производстве молокопродуктов – таким насосами перекачивают молоко без вспенивания и разложения на фракции. Благодаря самовсасывающим свойствам, подобное оборудование применяют для откачивания воды из затопленных подвалов, колодцев или бассейнов перед чисткой. Многие потребители покупают импеллерные агрегаты из-за простого обслуживания и компактных размеров.
Насосы импеллерные пищевые могут соединяться с силовой установкой различными способами.
Моноблок. В данном случае насос просто закреплен на валу электродвигателя. Конструкция универсальная и наиболее распространенная. Отсутствие дополнительных узлов повышает надежность агрегата.
Ременная передача. Ее использование позволяет снизить частоту вращения вала до 300 – 700 об/мин, вместо 500 – 1400 об / мин, как у моноблока. Крутящий момент при этом сохраняется. В результате возможности агрегата расширяются. Большие насосы с таким соединением могут перекачивать жидкости с высокими показателями вязкости. А также применяться для бережной транспортировки сырья и компонентов, в том числе, с довольно крупными включениями, без их разрушения.
Для регулирования подачи жидкости используется мотор-редуктор с вариатором. Его обычно выбирают, вместо ременной передачи, если агрегат является частью инженерной системы. Альтернативная схема управления - частотный преобразователь с пультом. С помощью данного устройства можно создать полностью автоматизированный комплекс, не только в плане перекачивания жидкости, но также относительно включения реверса или дозирования продукта.
Желательно, чтобы трубы всасывающей и нагнетающей линий были прямыми, с минимальным числом фитингов и арматуры. Рекомендуется поставить только две задвижки, чтобы можно было перекрыть магистраль на период обслуживания или ремонта насоса. В этом случае потери напора окажутся наименьшими.
В качестве привода используется электромотор (преимущественно) или гидравлическая машина. Есть варианты исполнения со свободным валом (без силовой установки), а также с подготовкой под гидропривод. Кроме стационарных моделей, выпускаются мобильные, на тележках.
Изготовление с рубашкой обогрева или в защитном кожухе.
Со взрывозащищенным двигателем.
С дополнительным вентилятором охлаждения (для работы на малых оборотах).
Присоединение к трубопроводу: фланец (стандартное), молочная гайка (пищевое), штуцер под сварку или шланг.
Импеллер с металлической втулкой и шлицевым соединением – увеличивается ресурс, плюс рабочий орган можно снимать без специальных инструментов.
Дополнительная манжета на фланце крепления к мотору – при разрушении основного уплотнителя, рабочая среда не попадает в двигатель.
Байпас – для регулирования подачи.
Бронза. Из данной группы сплавов применяются разные сочетания. Чаще всего выбирают классический вариант, олово с медью. Иногда используется алюминиевая бронза. Она хорошо полируется и значительно облегчает конструкцию, но дорого стоит. Бронза с поверхностью, насыщенной фосфором, отличается повышенной твердостью, хорошо сопротивляется истиранию.
Латунь. В основе этого сплава для корпусов лежит медь. Легирующим компонентом является цинк, плюс немного олова, для повышения твердости. Точный состав у каждого производителя оригинальный и совершенно секретный. Общие требования: возможность качественной полировки и устойчивость против задиров.
Хромоникелевое покрытие. В этом случае могут применяться различные металлы и их сплавы. Наружная защита стенок рабочей камеры снижает коэффициент трения, что увеличивает продолжительность работы импеллера, за счет меньшего износа гибких пластин.
Нержавеющая сталь. Это материал для насосов, которые предназначены для использования в пищевой промышленности. Применяются хромоникелевые немагнитные AISI304 или AISI316, либо отечественные аналоги. Если агрегаты с корпусами из нержавейки планируются для других отраслей, то надо учитывать один нюанс. При работе с электролитами, устройство должно стоять на резиновом коврике. Камеру надо хорошо промывать чистой водой. В противном случае, из-за возникающих токов Фуко, в металле образуются каверны.
Резина (натуральный каучук NR). Натуральный сырой каучук вулканизируют - прогревают без доступа воздуха, под давлением, с добавкой серы. Получается полутвердый материал, хорошо сопротивляющийся истиранию. Может армироваться капроновыми нитями. Лучше всего подходит для перекачивания воды. Температурный диапазон – от +5 до +40 град С.
EBPM (Neoprene, Неопрен, хлоропреновый каучук, CR). Это обычная резина, вулканизированная с добавкой соединений хлора. Отличается сбалансированной устойчивостью, как в механическом, так и в химическом отношении. Материал пористый, водонепроницаемый, прочный на разрыв. С кислотами, щелочами и нефтяными фракциями в реакцию не вступает. Сохраняет физические параметры в интервале температур от -55 до +90 град С.
NBR (нитрильный каучук). Устойчивый к щелочам и кислотам, с улучшенной масло- и бензостойкостью. Гидрофобный, не набухает. Подходит для любых жидкостей, а также для растительных и животных масел и жиров, минеральных масел. Исключение: эфиры, полиэфиры, гликоли, ароматические углеводороды и силиконы. Диапазон рабочих температур – от -30 до +100 град С, кратковременно выдерживает до +120 град С. Для импеллеров рекомендуется от 0 до +60 град С.
Nitrile (Buna-M). Это резина с включением соединений азота. Сочетает свойства эластомеров и обычной резины. Очень хорошо сопротивляется истиранию. Подходит для всех жидкостей, за исключением ароматических углеводородов. Температурные границы – от -40 до +257 град С. При нагревании, близком к верхнему пределу, начинает выделять небольшое количество озона.
Viton (FKM, FPM, фторкаучук). Делается из натурального каучука. Из-за наличия фтора – не горючий. Не стареет, не боится УФ-излучения, срок использования практически не ограничен. Обладает температурной стабильностью и отличной устойчивостью против химически агрессивных веществ. Подходит для любых жидкостей. Ограничения: аммиак, ацетон, эфиры, полиэфиры, полярные растворители. Температура – от -20 до +200 град С.
EPDM (этилен-пропиленовый каучук). Устойчив против щелочей и разбавленных кислот, полярных растворителей, соляных растворов. Не боится воздействия УФ-излучения и озона. Может работать при высоких и низких температурах (от -57 до +150 град С), хотя на морозе повышается эластичность. Диэлектрик. Не рекомендуется: минеральные масла, ДТ, бензин, алифатические углеводороды, тормозные жидкости на гликольэфире.
Силикон (MVQ). Физико-механические свойства не слишком хорошие, но для работы при высоких температурах – это лучшее решение (от -73 до +300 град С). Устойчивость против химических веществ средняя. Не боится воздействия озона и кислорода. Хорошо подходит для перекачивания воды (до +100 град С), спиртов и минеральных смазок. Может контактировать с пищевыми продуктами. Не рекомендуется: концентрированные кислоты, масла, большинство растворителей.
Поскольку в мире нет ничего вечного, то импеллерные насосы, как и все остальное, тоже иногда ломаются. По определенным признакам, можно установить вероятную причину выхода из строя агрегата и произвести ремонт, после чего эксплуатировать устройство без нарушений инструкции.
Если при разборке оказалось, что лопасти (все или некоторые) отсутствуют, края обуглились, поверхность потрескалась, а торцы заметно стерты, то это может быть из-за того, что всасывающий участок оказался засоренным, или насос работал всухую. Для устранения надо проверить подающий канал, обнаружить (если есть) мусор и протечки на фильтрах, трубопроводе и фитингах, и ликвидировать их. Жидкость в насос должна подаваться без потерь. Кроме того, следует помнить – аппарат нельзя держать включенным « на сухую» долее, чем 20 секунд.
Бывают случаи, когда торцевые поверхности, вал, кончики лопастей, привод рабочего колеса оказываются сильно изношенными. А на краях лопастей появляются отпечатки. Вероятных причин две. Либо агрегат перекачивал жидкость с абразивными включениями – в дальнейшем надо не допускать такого. Либо на всасывающем патрубке слишком высокое давление. В этом случае достаточно увеличить сечение подающего трубопровода.
Возможно, при визуальной проверке колеса оказалось, что его лопасти сильно наклонены. Это может произойти не обязательно из-за неправильной эксплуатации. Насос работал нормально, просто ресурс импеллера скоро закончится. Чтобы он отслужил еще какое-то время, можно поставить его «наоборот» так, чтобы вращался в другом направлении. А лучше – заменить. Та же картина может наблюдаться, если ротор долго стоял в неработающем насосе. На длительное хранение его желательно снимать.
Если в центре лопасти повреждены, а их края выкрашиваются, то такое происходит из-за кавитации. На входе много вакуума. Для устранения причины надо снизить скорость вращения импеллера, увеличить длину подающего трубопровода и сечение впускного патрубка.
Набухшее рабочее колесо, липкая резина и отсутствие некоторых лопастей говорит о том, что насос работал с запрещенными химически активными веществами. В этом случае крыльчатку надо хорошо промыть, и не допускать повторения подобного.
Если некоторые лопасти отвалились, другие частично разрушены, а на многих – трещины до половины длины, то значит, ротор выработал свой ресурс. Лучше его заменить. Если надо, чтобы он поработал еще немного, то достаточно повысить давление на впуске и убрать ограничения подачи.
www.russkayaferma.ru
На сайте установлен Orphus. Если вы обнаружили ошибку,то выделите её и нажмите CTRL+ENTER
Крылья, ноги… Главное – хвост все помнят этот совесткий мультипликационный фильм, но не о фильмах и мультиках поговорим, а о более серьёзных вещах – самолётиках.
Почему именно С-54 ? Мне, не знаю почему, нравится отечественный самолёт Су-27, но у нег7о 2 двигателя, а С-54, тот же Су-37, но с одной силовой установкой. Заранее скажу, что фото не очень хорошего качества, т.к. снимал на видеокамеру.
Решил начать с крыльев, трубы.
Обшил бальзовыми пластинами крыло сверху и примерил к заготовке фюзеляжа
Вот, собственно, силуэт С-54 и силовая установка модельки (импеллер и двигатель с резонансной трубой)
После того, как крыло обшито бальзой и вставлены машинки, можно обклеить обшивкой. Как обшивать крыло плёнкой показано в соседней теме. Фото результата.
Канал имепеллера делал из самодельного стеклотестолита, свернутого в трубу с нужным конусом.
Возникла необходимость сделать обтекатель на мотор, чтобы он был вроде как и в канале , хоть и вылазит за габарит. Сделал.
Посмотрев на топорно сделанный обтекатель было принято волевое решение сделать более правильный – обтекаемый. Сделал.
Надо оформить жопку – хвостик – хвостовое оперение – стабилизаторы и кили
Когда оперение стало похоже на оперение можно и клювиком заняться. Все шпангоуты нарезаны были заранее. Осталось только собрать на перемычках (временных перемычках), которые потом будут удалены, а может и остануться. Носовой обтекатель свернул из бумажки, чтобы посмотреть как оно потом будет смотреться.
Двигателем надо управлять, ставим рулевую машинку для этого.
Развесовка на данном этапе:
Развесовка ( в граммах):Правая консоль крыла: 261Левая консоь крыла: 259Правая половина стабилизатора: 44Левая половина стабилизатора: 45Фюзеляж (+двиг+импеллер): 1836Всего, на данном этапе: 2445тяжёлый….
Занимаемся дальше самым долгим процессом – обшивкой фюзеляжа листамы бальзы
Носовой обтекатель будет из стеклоткани. Чтобы его сделать нужно изготовить болванку из пенопласта, например, отшкурить её, чтобы гладенькая была. Желательно и при возможности приклеить на место где это всё дело будет жить и опять прошкурить, если требуется. Потом обернуть пищевой плёнкой и обклеиваем стеклотканью.
Готовый обтекатель.
Продолжаем эпопею с обшивкой фюзеляжа бальзой 
До окончательной заделки фюзеляжа необходимо разместить внутри бак, но сначала надо его сделать. Форма из гипса, сам бак из стеклопластика.
Так как к двигателю, находящемуся в трубе, нет никакого доступа, а необходимость регулирования его есть, то необходимо сделать выносную иглу для регулирования двигателя.
Передняя створка шасси будет открываться и закрываться. Закрываться будет пружинкой, а открываться стойкой шасси.
Приклеил фонарь, продолжаю обшивать фюзеляж. На фото справа – подвес резонансной трубы
Ну вот обшил его до конца, можно собрать и полюбоваться 
Видео выпуска и уборки шасси.
Покрасил фонарь. Покрашена поверхность внутри.
Если оставить фюзеляж таким как есть, то это не очень хорошо будет, т.к. он в «сухом» состоянии весьма хрупок. Поэтому, покрываем его слоем стеклоткани.
Покрасил, сразу проявилась халтура…. фюзеляж же клееный, как бочка, вот швы все сразу и повылезали клеил бальзу циакрином, а он твёрже, вот и рёбра получились. Сразу делаем лючок, чтобы можно было добраться до оборудования (к мотору, приёмнику и т.д.)
На траве валяется.
А это я с самолётом
Облетать я его надеюсь этим летом !
Уникальных посетителей темы: 83rk-stud.ru
Когда то, в самом начале моей карьеры RC-пилота, на Хобби-Кинге был куплен импеллерник Рафале. Осмотрев содержимое коробки и трезво оценив свои навыки пилота, решил отложить набор на дальнюю полку до лучших времен. Уж больно хрупкими казались все эти 6-мм депроновые детальки из которых собирается планер.
Хочу заметить, что помимо деталей фюзеляжа в комплекте был двигатель с импеллером, карбоновые стрежни для тяг, пара кабанчиков, две пары завесов для флаперонов, и еще плоская карбоновая рейка для усиления крыла (лонжерон, вклеиваемый в заднюю часть крыла).
Весь этот комплект (который почему то именуется ARF– хотя по сути является китом) обошелся мне с доставкой примерно в 70$. Самое ценное в наборе это импеллер (моторчик и крыльчатка) – если заказывать отдельно – потянут на 15$ + доставка 100г.
Хотел начать свой трактат с технологии изготовления и подбора комплектующих, но решил что читателю будет интересно узнать летные характеристики предмета нашей дискуссии.
Итак налетавшись на самодельной Сессне-150 (спасибо konst-у) решил, что пора расширять свойавиапарк и совершенствовать навыки работы с "потолочкой". Образмерив детали из набора, вырезал новые из листа 6мм депрона (600 х 900 мм), оснастил электроникой и решил приделать шасси, чтоб не сразу бросать модель в воздух, а разогнаться на бетонке и попытаться почувствовать модель.
День испытаний. Длинная бетонная дорога. Малые расходы на передатчике HK-T6 - придерживаю аппарат за хвост - даю форсаж – отпускаю – Rafaleбыстро ускоряется – штурвал на себя – не взлетает, но быстро с ревом удаляется – перещелкиваю тумблер на большие расходы – самолет мгновенно взмывает в воздух – штурвал вправо – Rafaleрезко становится на крыло, но не сваливается, держит траекторию и прет как ракета – пытаюсь парировать крен – но теперь ставлю самолет на левое крыло – какой же он шустрый в кренах – теперь штурвал чуть вправо – выровнялись – прибираю газ – переключаюсь на малые расходы – вот теперь комфортно рулимся – завожу самолет на себя на высоте метров двадцать – совершаем проход над полосой (все эти события уместились в десяток секунд – поэтому записаны одним предложением). Далее чуть триммирую и ловлю кайф от пилотажа. Курсовая устойчивость отменная (будет сложно крутить петли – за то бочки будут ого-го). А что же с планированием. На высоте метров 30 завожу самолет против несильного ветра над полосой и выключаю двигатель. Rafaleкажется вот –вот свалится в плоский штопор ( нос немного задран) – но нет – плавно и предсказуемо планирует по крутой глиссаде ( что то мне вспомнилась посадка «Бурана» виденная когда то по ТВ) – когда достигаем 5 метров высоты – даем тягу и проводим аппарат в метре над полосой – полный газ и самолет плавно набирает высоту для нового разворота. И здесь надо очередной раз упомянуть о звуке импеллера – он хорош на всех оборотах и изрядно добавляет зрелещности полетам. Зрители в экстазе! Кто падает ниц , кто спасется бегством 
– безразличных нет 
Надо отметить что первый мой полет закончился не совсем удачно – при очередном проходе над полосой, на приличной скорости , утыкаюсь носом в самую верхушку бетонного столба (был уверен что пройду выше : (
Последствия оказываются не столь печальными – батарея, посаженная на липучку (Velcro) – вылетает по инерции через воздухозаборник ничего не сломав по пути. Носовая часть немного потеряла свой товарный вид, но в тот же вечер была подклеена и успешно отработала еще десяток полетов, после чего была произведена трансплантация новой носовой части. Отсюда вывод – самолет живуч – при падениях основные узлы не страдают, ремонт занимает минимум времени. Поиск самолета в высокой траве так же не представляет труда – запустив турбину легко взять пеленг на потерянный борт.
Модель хорошо стартует из рук. Я приспособился ее запускать "от бедра" - удерживая самолет "за шкирку" над импеллером . Форсаж -небольшой толчок - и модель уходит без просидания.
Теперь, если вас заинтересовала эта модель – перейдем к описанию ее постройки. Сразу оговорюсь, что разработка и все права принадлежат компании TECHone, а задача настоящего трактата, ознакомить моделистов с летными характеристиками Rafale(для тех кто собирается приобретать модель), а для обладателей модели Rafaleот TECHoneбудет даны рекомендации и чертежи по восстановлению утраченных деталей планера.
Загрузив страничку сайта TECHone
http://www.techonehobby.com/
вы найдете кнопку Download– под этой кнопкой будут приведены ссылки на инструкии по сборке разнообразных моделей (в PDF-формате ). Рекомендую скачать документацию заинтересовавшей нас модели – здесь я не буду повторять ее содержание, а лишь поделюсь своим опытом.
http://www.techonehobby.com/download/rafale-new.pdf
Итак начинаем с электроники-авионики.
Первым делом - мотор под импеллер. На Хобби-Кинге имеются такие варианты
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?catname=EDF+Motors&idCategory=355&ParentCat=59
Среди них мы выбираем те что под 64мм импеллер
Как мы видим двигатели различаются оборотами (и весом). Я не спец в теории, но предположу что чем больше оборотов выдает двигатель, тем большую тягу будет иметь движитель - соответственно он будеть потреблять больше тока, что в свою очередь потребует более мощного (дорогого) контроллера ESCи более тяжелой батареи с хорошей токоотдачей..
Пойдем по пути TECHone– они комплектуют модель двигателем с 4500kv.
Похоже эта позиция на ХоббиКинге нам подойдет
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11159
HK2627 EDF Outrunner 4300kv for 64mm
Импеллеры на ХоббиКинге представлены в таком ассортименте:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11163
/800/600/http/hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp
Когда я проводил статические испытания импеллера – ток при максимуме тяги (550 гр) доходил до 32 Ампер. В полете импеллер будет потреблять меньше. Производитель рекомендует контроллер (ESC) на 25- 30А. Я же установил на модель 40А ESC, который позаимствовал у своего HK-450 вертолета. После интенсивных полетов он едва теплый, так что рекомендованного ESCна 25-30 А должено хватить.
Батареи я использую LiPol 3S Turnigy 25Cна 1300мА/ч. Cейчас появились nano-techс током отдачи 25 – 50С, и вроде как немного легче - надо будет попробовать их.
Добавляем две сервомашинки НХТ900 на элевоны (управление самолетом осуществляется на манер летающего крыла - дельта-миксом), кабанчики, тяги – вот и весь комплект.
Бюджет проекта, не считая радиочасти, выходит в районе 50$ что вполне бюджетно, в сравнении с Rafaleв масштабе 1:1 по цене 82 - 90 миллионов $ за штуку (правда включая радиочаcть).
Затронув тему прототипа, сообщу что согласно википедии, стоимость разработки Rafale оценивается в 40 миллиардов USD . Разработка была начата в 70-х , в 1983 передана компании Dassault, а в 1986 истребитель совершил первый полет. В 2000 г был принят на вооружение.
Основные ТТХ:
Длина: 15.27 m
Размах крыльев: 10.80 m
Высота:5.34 m
Площадь крыла: 45.7 m²
Сухой вес: 9,500 - 10,196 kg
Вес с нагрузкой:14,016 kg
Получается что наша модель будет в масштабе 1: 18 (примерно). Если соответствующим образом промасштабировать стоймость модели 90 000 000$ / 18 = 5 000 000 $ (то наша модель получается в 100 000 раз дешевле - что может служить весомым аргументов при общении юных моделистов с родителями с целью привлечения инвестиций под данный проект).
Теперь приступаем к изготовлению деталей фюзеляжа. Как я уже говорил, в этом вам поможет мануал, который мы берем на сайте производителя. Кстати это руководство сообщает нам, что вес модели с батареей будет 280-320 гр. Не знаю как так получается у разработчиков – ведь по сути это вес только одной оснастки... У меня в конечном счете полетный вес составил 500 - 520 грамм)
1. Итак размечаем на листе самую крупную деталь - крылья. Можно ее сразу вырезать, но отверстия под шипы не трогать. Эти отверстия лучше вырезать потом «по месту» когда будут готовы остальные детали с шипами.В заднюю часть крыла (недалеко от места крепления элевонов) вклеиваем пруток-лонжерон. Я использовал стекловолоконный пруток (наверно можно применить и длинные бамбучины). Хорошо бы оклеить скотчем (сверху и снизу) заднюю часть крыльев (сантиметров 15-20 от задней кромки крыла) и «пришкварить» этот скотч утюгом (на самом малом нагреве) через лист фольги.
2. Теперь вырезаем в «крыльях» отверстие под импеллер. Обращаю ваше внимание, что по замыслу конструкторов ось импеллера располагается чуть ниже плоскости крыла (возможно в этом есть некоторый смысл – поток отбрасываемый импеллером будет в основном идти по нижней стороне крыла). Второй важный момент – импеллер должен достаточно свободно входить в посадочное отверстие – воздуховод турбинки можно легко деформировать даже при легком проталкивании в тугое посадочное место (что впоследствии может привести к стачиванию законцовок крыльчатки о деформированный воздуховод и потере эффективности импеллера). Пока что импеллер не вклеиваем – можно зафиксировать временно на скотч - сначала мы соберем весь планер «на-сухую» а уж потом начнем склеивать
3. Размечаем –вырезаем верхнюю часть фюзеляжа (где кабина и киль). В соответствии с шипами – вырезаем отверстия в «крыльях». Особое внимание уделяем подгонке отверстия под импеллер.
4. Теперь размечаем и вырезаем нижние 4 детали планера (после того как мы вырежем люк из нижней пластины моторного отсека – деталей станет 5) . Для пущей прочности, можно обклеить скотчем размеченный депрон –потолочку, затем пришкварить утюгом, а только потом вырезать (можно конечно изменить последовательность – сначала вырезать деталь а потом обклеить ее скотчем, но в таком случае больше мароки с обрезкой скотча по краям)
5. Примеряя носовую часть и боковины моторного отсека – высекаем отверстия в «крыльях» в соответствии с шипами на деталях. Обращаю внимаение что боковины моторного отсека немного сходятся к переду и в то же время наклонены книзу. Не забываем примерить сервомашинки и подогнать их отверстия в боковинах.
6. Если все детали сходятся и совпадают – готовим планер к сборке. Да, на этом этапе можно вырезать элевоны. Ошкуриваем нижнюю часть примыкающую к крылу под 45° и навешиваем на скотч.
7. Инструкция рекомендует собирать самолет на СА (циакрин) а импеллер вклеивать на эпоксидку. Я собирал весь самолет на термопистолет. Хочу немного поделиться своим небольшим опытом в этой технолгии. Как я убедился на практике – термопистолеты бывают разные. В начале взял в одном хорошем магазине какой то черный подороже. Но сколько он не грел клеевой стержень – на выходе получалась упругая «колбаска», которая может быть и сгодилась бы чтоб каплей зафиксировать провод (как это любит делать все сборщики в поднебесной), но о склеивании деталей самолета не могло идти и речи. Я уж было разочаровался в этой технологии. Но как то раз увидел в продаже веселенький желтенький термопистолетик марки wynn’s с маркировкой 80 W который был тут же приобретен. После 10 минут прогрева он начинает давать жидкий (консистенции меда) клей, который немного прожигает верхний слой 6 мм депрона и нормально прихватывает ответную деталь в течении 10 – 15 секунд после нанесения (надо не зевать - чтоб он не остыл – не отвердел). Затем имеем еще 10 -20 секунд на точное позиционирование склеиваемых деталей и через минуту после этого, клеевой шов готов к эксплуатации. Клеевые стержни оказывается тож бывают разные. Здесь в Камбодже есть только желтоватые стрежни по 10 центов за штуку и они самые лучшие. Покупал в Минске какие то белесые стержни за пол-бакса – как то не так... клей плохо пристает к деталям.. Итак, если детали Rafale вырезаны и подогнаны, на склейку планера потребуется минут 15!
8. Вклеиваем импеллер в крыло – переднюю (носовую) нижнюю деталь к крылу –боковины моторного отсека к крылу – нижнюю крышку моторного отсека к боковинам и за зуб нижней части носа – верхнюю часть фюзеляжа к крылу и импеллеру – сервомашинки в отверстия боковин. Все – сборка фюзеляжа закончена.
9. Подсоединяем тяги к сервоприводам, в моторном отсеке вдоль боковин располагаем контроллер двигателя и приемник. Передатчик настраиваем на V-миксы (оно же d- крыло). Батарею крепим в передней части моторного отсека на текстильную липучку-репейник (Velcro). Инструкция рекомендует располагать батарею поперек фюзеляжа. На мой взгляд, в таком случае батарея существенно перекрывает воздухозаборник. Может это не так страшно – самолет полетит и в таком случае, но впоследствии я стал располагать батарею вдоль, хотя это и привело к уходу ЦТ немного назад ( но это не ухудшило управляемость самолетом). Напомню рекомендованное производителем расположение ЦТ - 456мм от носа самолета..
10. Изначально, в качестве оси для заднего шасси использовался 2 мм карбоновый пруток длиной ~150 мм на котором были при помощи нитки-на-циакрине на концах , закреплены 35мм колесики. После ряда штатных приземлений карбоновый пруток обломался (т.к не предназначен для работы на излом) и был заменен велосипедной спицей, которая раза в 4 тяжелее карбона. Ось заднего шасси крепится к моторному отсеку при помощи армированного скотча. Переднюю стойку шасси сделал из двух уголков 30х30мм вырезанных из ПВХ короба и склееных между собой циакрином таким вот образом. Шасси крепится к передней части моторного отсека при помощи текстильной липучки (Velcro). Эта липучка должна уберечь фюзеляж от поломок в случае жестких посадок или если при разбеге шасси встретится с препятствием. Кстати при посадках самолета в траву, переднее шасси "отстреливается "
11. Перед запуском импеллера следует проверить надежность крепления всех проводов и всей электоники, чтоб ничего не имело шанса попасть в крыльчатку
Набор чертежей в Visio формате + схемы с размерами в jpg виде с хорошим разрешением можно скачать здесь:
Скачать чертежи авиамодели Rafale
Пару слов скажу касаемо раскраски модели. В моем случае, крыля были вырезаны из депрона в черном ламинате. На верхнюю часть крыла наклеены белые полосы шириной в 30 мм, для лучшего чтения положения самолета в воздухе. Это немного улучшило ситуацию, но если я буду строить что то похожее - верхнюю часть крыла сделаю белой, а нижнюю темной. Размах крыльев маленький - может летать быстро и вертко, поэтому к цветовому решению модели следует подходить серьезно.
На сайте TECHone имеется пять различных импеллерников
http://www.techonehobby.com/pro.asp?rc=15&typelx=40
Некоторые из них отличаются схемами управления. Как я понял из инструкции - у F-16 - элерон и половинка элеватора, жестко закреплены на одной тяге и управляются одной сервомашикой. (то же самое на другом борту) На мой взгляд – F-16 лучшая из моделей, которую можно переделать в «классическую» схему управления: одна машинка на элероны + одна на элеватор + одна на рудер.
Можно скачать инструкцию понравившейся модели, где есть фотографии элементов фюзеляжа. Фотографии могут иметь пространственные искажения, но зная (из той же инструкции) габариты модели (длинна - размах крыльев) несложно в графическом редакторе масштабировать фотографии таким образом, чтоб попасть в габариты. Далее уже дело техники - образмерить фото и по полученным размерам выкроить потолочку. Полагаю что если в наличии имеется 3 мм потолочка, то можно склеить ее в два слоя, и из этого переклея кроить детали.
P.S. в процессе написания этого трактата, появилась идея – а что если на тему Rafale построить Ту-144!. Главное изменение коснется верхней части фюзеляжа. Крылья придется чуток подправить, убрать передние стабилизаторы. Зато фирменные «ушки» можно будет приклеить к верхней части фюзеляжа...
Сергей (Everest)
rc-aviation.ru
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Импеллер — лопаточная машина, заключённая в кольцо. Такая конструкция позволяет существенно снизить перетекание воздуха/жидкости на концах лопастей и тем самым снизить потери мощности на индуктивном сопротивлении. Кроме того, кольцо позволяет несколько снизить шумность воздушного винта.
Импеллеры могут быть классифицированы на три подтипа:
В авиации импеллер, в отличие от вентиляторов, не оборудован входным и/или выходным направляющим аппаратами. Это, с одной стороны, несколько снижает его эффективность, с другой стороны, импеллер меньше весит и занимает меньший объём. На авиационных двигателях лопатки входного направляющего аппарата могут быть выполнены поворотными для регулирования лопаточной машины на разных режимах.
В настоящее время импеллерные силовые установки с высокооборотным электродвигателем находят применение в авиамоделировании, главным образом в категории F4 (модели-копии). Такая СУ при относительной дешевизне позволяет с достаточно высокой достоверностью копировать как внешний вид, так и полёт реактивного самолёта — прототипа (реактивные двигатели на моделях-копиях имеют весьма ограниченное применение из-за их высоких: сложности, отказности и, главным образом, стоимости).
wiki-org.ru
