Топовая комплектация Suzuki Grand Vitara первого и второго поколения FT, GT, и JT оснащалась
шестицилиндровым V – образным мотором h37A. Для автомобиля с его весом, такой двигатель был как
нельзя кстати. Рядный двухлитровый предшественник, тоже неплохо поддерживал динамику автомобиля,
но при частой езде на красной зоне у него мог проснуться «зверский» масляный аппетит. Нужно отметить,
что и h37A любит полакомиться маслом, правда в разумных пределах. По всем параметрам двигатель
зарекомендовал себя как надежный, тяговитый аппарат с замечательной динамикой за которым не
наблюдается каких либо «хроническим проблем».
2.7 литровый h37A официально в нашу страну не поставлялся, а предназначался он для автомобилей,
уходящих в Соединенные Штаты. Но появившись на нашем рынке, он завоевал небывалую популярность. В
отличие от двухлитровых собратьев он прекрасно вытягивает машину на бездорожье, хорошо ведет себя в
городском режиме и расход топлива, несмотря на такой объем и V-образную шестерку расход топлива он
потребляет не намного больше. Из отрицательных качеств динамики мотора, замечается слегка долгий
разгон по трассе.
На h37A установлен цепной привод ГРМ, который редко приносит неудобства водителю. После 150-200 тыс.
км. может наблюдаться ослабление цепи или загрязнение ролика натяжителя. Распознать проблему можно
по характерному цокающему звуку на непрогретом моторе. При правильной эксплуатации, цепь спокойно
ходит по 170 -200 тыс. км.
В отличие от более слабых собратьев, в h37A редко когда возникает проблема с поеданием масла и с
маслосъемными кольцами. Расход масла при правильной эксплуатации почти не наблюдается. Но если по
какой-то причине масло опустится чуть ниже допустимого уровня, первым делом пострадает цепной
привод ГРМ, со всеми вытекающими последствиями.
h37A несмотря на то, что выпускался для зарубежного рынка, спокойно реагирует на 92 бензин. Разница
межу ним и 95 бензином, почувствуется разве что в цене. Также данный двигатель не склонен перегреву,
но не стоит забывать о периодической чистке радиатора. Главное в эксплуатации этого американского
аппарата, своевременно проводить замену масла и фильтров, после 150 тыс. км. пробега обратить
внимание на натяжение цепи ГРМ и во избежание серьезных неисправностей использовать оригинальные
запчасти.
Небольшая сложность в поиске оригинальных запчастей, не первый капитальный ремонт и нежелание
расставаться с любимым автомобилем, когда ДВС откатал свое, может привести к решению, купить
двигатель Сузуки 2.7 h37A бу. Капитальный ремонт отнимает много времени, как и поиск оригинальных
запчастей, но если h37A купить контрактный, цена его может быть дешевле капремонта, а быстрая
доставка и установка в разы сократит время пребывания в качестве пешехода. ДВС h37A купить в Москве
можно при его наличии либо под заказ. Контрактный мотор h37A привезенный из стран Европы, Америки
или Европы превосходит моторы, купленные на местной разборке даже с большим пробегом.
Качественные ГСМ и специализированный сервис, позволяет двигателям долгое время оставаться в
отличном состоянии. Все моторы проверяются перед снятием и имеют пробег не выше 70 тыс. км. Также на
все двигатели действует гарантия, а доставка не занимает много времени. По желанию мотор доставляется
в сборе с навесным оборудованием. Двигатель h37A Сузуки Гранд Витара купить без пробега по СНГ будет
лучшим решением возобновить жизнь любимого автомобиля.
advigatel.ru
Ну что, соскучились?
А у меня есть кое-что новенькое.
Наконец-то "родилась" и опробована схема индикатора состояния лямбды:
Далее по тексту о том, как я боролся с бегемотом (точнее - его расходом топлива) и ряд шагов, которые позволили сократить расход бензина на некоторых режимах.
Но сначала - про "печку, от которой и плясал" - теоретические выкладки, на основании которых и сделаны шаги, по уменьшению расхода.
Постулат №1 при 100% открытии дроссельной заслонки (далее по тексту - ДЗ), количество воздуха, поступающего в цилиндры от оборотов практически не зависит (если нет систем, изменяющих фазы работы клапанов, и\или геометрию впусконого коллектора не говоря уже про наддув).
Постулат №2 (автоматически вытекающий из №1) - количество бензина, выпрыскиваемого в цилиндр при 100% открытии ДЗ = const на любых оборотах.
Постулат №3 - двигатель Отто (бензиновый или на газе) нормально работает на соотношении воздух\топливо в пропорциях от 14,7\1 - 12,5\1.Причем при соотношении 14,7\1 обеспечивается максимальная топливная экономичность при сохранении достаточной мощности.
Постулат №4 - прошивка мозгов практически всех серийных авто обеспечивает работу двигателя "по лямбде" или соотношении воздух\топливо 14,7\1 вплоть до 3000 об\минуту.
Постулат №5 - количество впрыскиваемого бензина во многом зависит от сигнала (напряжения) на датчике массового расхода воздуха.Причем прослеживается четкая зависимость - чем выше напряжение на выходе датчика тем больше время открытого состояния форсунок (больше бензина попадает в цилиндры).
Реалии моего бегемота таковы:Не смотря на наличие 4 ШИРОКО-ПОЛОСНЫХ лямбда-зонда (по паре на каждую тройку цилиндров).после 3000 об\минуту происходил "дикий перелив" топлива.Вообще, для бегемота был вычислен "коридор" времени впрыска, для соотношений 14,7\1 - 12,5\1, который должен был составлять 8,7 - 10,5 мсек открытия форсунок.По факту, после 3000 об\минуту было 12-13 мсек - тоесть бензин тупо вылетал в трубу, зазря опустошая карман владельца. Если пеевести в литры\час - более ведра.
Ну а теперь - можно перейти и конкретике.Все "авторские права" на данное изделие принадлежат глубоко-уважаемому Администратору с форума http://multi-set.ru/forum/Его основное требование - результаты изысканий должны быть выложены для всеобщего пользования (что и делаю)
Итак, впервые в мире, на коленке в домашних условиях, из копеечных деталюшек сделан индикатор состава смеси на основе ШДК (лямбда-зонда). Вот он:
БЛОКИ № 1 и №2 + светодиоды с блока №3
Индикатор ШДК, это конечно "хорошо", но лишнее время впрыска нужно "убирать".Убирать решили (Админ посоветовал) путем корекции сигнала с ДМРВ - датчика массового расхода воздуха
Первым шагом к обрезке лишних вольт стало использование делителя напряжения, имеющего в своем составе стабилитрон. Схема была сделана, опробована и показала свою полную работоспособность.(вот только не во всём рабочем диапазоне двигателя и только в одну сторону - в "минус") - лишние вольты срезались на ура:
БЛОК №5 на КАРТИНКЕ
Дальше-больше.Вашему покорному слуге захотелось некоего автоматизма. захотелось расширить диапазон работы корректора напряжения ДМРВ, захотелось "опереться" на сигнал индикатора лямбды.
В итоге родилась вот "такая" схема:
БЛОКИ № 3 + №4 на КАРТИНКЕ
Порядок подключения:Нам нужны:1. Сигнал с лямбда-зонда.Находим сигнальный провод. Разрезаем его в любом удобном месте.В разрыв впаиваем резистор на 6-10 Ом. и короткими проводами подключаем блок №1.(я похоронил микросхему LM258 или любую другую с напряжением питания 5 - 20\30 v c парой операционных усилителей "на борту" прямо в кабеле около ЭБУ двигателя.+12v и землю взял там-же. Пару сигнальных проводов вывел в салон).2. Сигнал с ДМРВ.Находим букварь на Ваш авто, находим выходной провод с датчика.ЛибоНаходим провод, на котором на ХХ (холостом ходу) есть порядка 1-1,1vЛибо провод, на котором есть 0,3-0,4v при включенном зажигании но не работающем двигателе.Разрезаем. Провод с ДМРВ подаем на вход делителя - блок №5,Выход с делителя - подаем на вход в ЭБУ (который шел с ДМРВ)3. Сигнал с ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки). Нужен провод, на котором вольты увеличиваются с открытием заслонки. подключаем его к блоку №4.4. А ещё нам нужны +12v появляющиеся при повороте ключа зажигания и земля.
Ну а теперь - как ВСЁ ЭТО НАСТРОИТЬ:
1. Сначала - определяемся с правильностью подключения пары ОУ к лямбде (блок №1).Определяется просто - Нужно разогнаться километров до 60-70 и на сбросе газа должен засветиться светодиод состояния БЕДНО илина разгоне при газ в пол должен гореть светодиод состояния БОГАТО (хотя он может и моргать).
Прим. проверить можно и стоя на месте - плавно поднять обороты тысяч до 5-6 и резко отпустить педаль газа.На сбросе оборотов - должен гореть светодиод БЕДНО и лишь на 1,5-1,2тыс.оборотах должен\может загореться светодиод БОГАТО (но проверка в движении - надежнее)
2. Далее нужно настроить блок №5 - делитель напряжения на стабилитроне.Для этого:- на стоящем авто с неработающим двигателем но включенным зажиганием регулируем компаратор (блок №4) так, чтобы лампочка не горела при нажатии на педаль газа "в пол".
Чтобы понятнее было куда крутить и какой результат получить от "кручения" вот "наскальный рисунок":
![[IMG]](/800/600/http/magnitola.org/members/56530-albums3814-Magnitola-Avtozvuk-picture1085250.GIF)
Сначала настраиваем стоя.R1 выставляем где то на 200 Ом и пока - не трогаем.R2 - на 1,5-2,0 кОм.Пробуем плавно поднять обороты с ХХ до 4 тыс. - нет "провала" - замечательноЕсть провал - увеличиваем сопротивление на 1 -2 оборота 0,5 - 1,0 кОм.(прим. в схеме лучше использовать многооборотные подстроечники. я ставил 20 оборотный на 10 кОм. посчитать не трудно 1 оборот = 0,5 кОм)Крутим до тех пор, пока провал не исчезнет.
Ну а теперь, - поехали. Точнее пробуем разогнаться с места.Алгоритм тот-же есть провал - добавляем сопротивление у R2(причем не забываем - стабилитрон оставляет практически неизменными вольты до своего порога стабилизации. а вот при превышении этого порога - начинает вольты срезать.)Поэтому с места - газ если и не в пол, то нажимаем энергично не стесняемся...
И чего, собснА нам нужно добиться ?А нужно - чтобы на разгоне, индикаторы активно перемигивались в диапазоне до 3000 об\мин.А вот после 3000 - такого состояния, чтобы практически постоянно горела лампочка Богато.(убавлять R2 до тех пор, пока индикатор не покажет БЕДНО - и увеличить сопротивление на 0,5 - 1,0 кОм).По ощущениям разгон должен быть энергичным!
(у меня, бегемот ощутимо прибавил прыти на обгоне по трассе. Причем на оборотах свыше 3,5 тыс. об\мин. и не удивительно - был убран перелив, душивший двигатель.)
3. Настроили п.2. Пора переходить к активации корректора по сигналу лямбды.На заглушенном двигателе.Выставляем 100 кОмный подстроечник в максимальное сопротивление (блок №3).Включаем зажигание и крутим компаратор (блок №4) до тех пор, пока не загорится лампочка (при отпущенной педали газа).Заводим двигатель и на ХХ начинаем убавлять сопротивление у 100 комного подстроечника (блок №3)Крутим до тех пор, пока двигатель не начнет циклически (в такт перемаргивания лампочек) менять обороты.Добились - пора чуток увеличивать сопротивление и переходить к тестовым заездам.
Но сначала: глушим двигатель. и на включенном зажигании выставляем компаратор на порог срабатывания в 1,7-2,0vНажимаем на газульку на 10-15% и добиваемся загорания контрольной лампочки.
И снова - поехали.Едем, прислушиваемся, принюхиваемся, зыркаем на лампочки индикаторов.Нужно подобрать такое сопротивление, чтоб "опа" не ощущала рывков (так называемые качели).Индикаторы при этом должны активно перемигиваться.Динамика должна сохраняться. авто не должна тупить.Пробуем настройку на 2х участках оборотов - до 3000 и после.
Добились комфортного для Вас состояния - ЭНЕРГИЧНЫЙ РАЗГОН или\и Перемигивание индикаторов (езда на лямбде в экономичном режиме) и фсЁ. Настройка закончена.Катайтесь в свое удовольствие, контролируя работу двигателя одного взгяда будет достаточно понять - всё ли в порядке и т.д и т.п...
Всем пис и удачи на дорогах.
Пыс. Если возникнут вопросы - вэлкам на форум "мультисета". Админ тамошний товарисч со странностями но грамотный. Помощь многим оказал. Как то так.
Ссылки на видео бегемота (чтобы снять часть вопросов и чтоб понятнее было... ) будут позже.
Вот например видео короткого разгона с места с активированным "на полную" корректором
А вот - разгон в "штатном режиме":
Обратите внимание:
На оборотах до 3000 - частота переключений между "лампочками" ниже, чем в варианте с коррекцией.А чем чаще переключения, тем точнее ЭБУ поддерживает нужный нам состав смеси.
- с 2,8тыс.оборотов (и до максимума = 6000 об/мин) постоянно горит ЗЕЛЕНЫЙ индикатор - смесь БОГАТАЯ.
"Богатость" подтверждают и циферьки (слева внизу) на Приборе - которые показывают время впрыска на форсунках.Прибор выхватил время впрыска более 12 мсек. хотя расчетный максимум составляет 10,5 мсек для соотношения воздух/топливо 12,5/1.Почти 2 мсек чистого и аПсалютнА бесполезного перелива, вылетевшего в трубу с нулевым КПД.
как то так...
suzuki-club.ru
| Количество дверей | 4/5 |
| Ход поршня | 88 мм |
| Расход топлива в городе | 15.3 л/100км |
| Усилитель руля | + |
| Расход топлива на шоссе | 9.3 л/100км |
| Объем багажника минимальный | 900 л |
| Крутящий момент | 250/3300 н*м |
| Расход топлива Смешанный цикл | 11.5 л/100км |
| Максимальная скорость | 183 км/ч |
| Длина | 4760 мм |
| Размер шин | 235/60 R16 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Диаметр цилиндра | 75 мм |
| При оборотах | 6000 |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Объем двигателя | 2736 см |
| Тип задней подвески | Подпружиненная стойка |
| Колесная база | 2800 мм |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Объем багажника максимальный | 1687 л |
| Высота | 1740 мм |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Модель двигателя | h37A |
| Количество мест | 5 |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Мощность | 185 л.с. |
| Объем топливного бака | 64 л |
| Ширина | 1780 мм |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Снаряженная масса автомобиля | 1735 кг |
| Колея задняя | 1500 мм |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Допустимая полная масса | 2300 кг |
| Количество цилиндров | 6 |
| Наличие турбонаддува | - |
| Привод | Полный |
| Дорожный просвет | 183 мм |
| Колея передняя | 1500 мм |
| Тип передней подвески | McPherson |
| Топливо | АИ-95 |
Тип кузова автомобиля внедорожник. Дверей у этого автомобиля 4/5, что и следовало ожидать у данного типа кузова. Количество мест в автомобиле вместе с местом водителя 5, вполне достаточно. Объем багажника 1687 л. Полная снаряженная масса автомобиля 1735 кг. Передняя подвеска на автомобиле mcpherson. Подвеска сконструирована достаточно качественно. Задняя подвеска на автомобиле подпружиненная стойка, это дает неплохую курсовую устойчивость. Дорожный просвет у этого автомобиля неплохой, равен 183 мм, вполне неплохо. На передние колеса устанавливаются тормоза дисковые, ничего экстраординарного. Тормоза задних колес автомобиля барабанные, это позволяет существенно уменьшить тормозной путь в экстренной ситуации. Привод у автомобиля полный. Двигатель устанавливаемый на автомобиль бензиновый. Модель двигателя устанавливаемого на автомобиль h37a, этот тип двигателя, за годы работы, зарекомендовал себя с лучшей стороны. Тип двигателя обладает мощностью 185 л.с. Объем двигателя составляет 2736 см, и это, естесственно, будет влиять на то как часто вам прийдется заезжать на АЗС. Расположение двигателя спереди, продольно. Тип расположения цилиндров v-образный, таким образом специалисты добились улучшения технических характеристик. Цилиндров в двигателе 6. Клапанов на цилиндр двигателя 4. Объем бака для топлива 64 л, здесь комментарии излишни. Двигатель рассчитан на топливо аи-95, постарайтесь заправляться на проверенных заправках. Максимальная скорость 183 км/ч, для наших дорог вполне достаточно. Время разгона от 0 до 100 км/ч 13.3 c, сложно сказать много это или мало.
allavtomobil.ru
