Зима приносит автомобилистам дополнительные проблемы. И связаны они не только с необходимостью замены резины и прочего, но и с тем, что при низких температурах становится сложно завести свою машину. Холода начинают наступать и набирать силу, а вместе с этим увеличивается количество автомобилистов во дворах и гаражах, которые пытаются оживить своего железного друга.
В такой ситуации необходимо знать, как завести холодный двигатель. По крайней мере, такое знание поможет сэкономить много времени, а также убережёт нервы. А утром перед началом рабочего дня это никогда не бывает лишним.
Если вы оставляете автомобиль на улице, а холода обещают быть сильными, то тогда лучше снимать аккумуляторную батарею и забирать с собой. Можно назвать то, на что в первую очередь нужно обращать внимание:
В данном случае мы не берём во внимание имеющиеся проблемы с двигателем: износ, регулировка и наличие неисправностей. Всё это, конечно, влияет на скорость запуска холодного движка, но владелец транспортного средства решать данные проблемы должен самостоятельно. Равно как и то, что в наличии всегда должен быть заряженный аккумулятор и исправный стартёр.
Требования к моторному маслу просты: оно обеспечивает свободное вращение двигателя, поэтому не должно загущаться. Что касается топлива, то тут надо отметить, что бензин с более низким октановым числом лучше подходит для зимнего времени.
Самый главный совет заключается в том, что свой автомобиль нужно всегда держать в рабочем состоянии и своевременно устранять возникающие неполадки. Сам двигатель, топливная система и система зажигания должны быть исправны.
Если вам требуется завести автомобиль зимой после длительного стояния на улице, то тогда заранее нужно подготовиться к этому. Есть несколько советов, которые вполне способны облегчить процесс:
Ситуация не всегда складывается так, как мы этого хотим, поэтому следует подготовиться заранее ко всему. В особо тяжёлых случаях нужно иметь под рукой горячую воду либо, по крайней мере, подготовить её. Это позволит быстро отогреть различные элементы топливной системы и радиатор. Но нужно помнить и о том, что вода достаточно быстро остывает, так что обязательно следует учитывать факт, что она просто напросто замёрзнет в определённый момент.
С помощью ручной подкачки нужно добавить немного бензина в карбюратор. Выжать педаль дросселя до половины, после чего вытянуть до отказа кнопку управления воздушной заслонкой. При необходимости вручную провернуть коленвал.
Как только двигатель подал признаки жизни и завёлся, то следует начать прогревание. В этом случае следует ещё приоткрыть дроссельную заслонку, одновременно вдавливая кнопку управления воздушной заслонкой. Вообще, всегда рекомендуется проводить прогрев мотора на малых оборотах, так как в противном случае могут случиться серьёзные поломки, например — плавление подшипников.
Зная особенности своего автомобиля, а также используя различные советы, можно быстро решить поставленную задачу. В этом случае вместо того, чтобы тратить время по утрам на то, чтобы завести свой автомобиль, можно провести его дома с кружкой горячего чая или бодрящего кофе.
И с вашим авто будет полный порядок
Посмотрев данный видеоматериал, вы узнаете, как завести двигатель в мороз:
auto-wiki.ru
Ежедневно человек совершает тысячи действий, многие из них – машинально, даже не задумываясь. Завести машину – казалось бы, что здесь сложного? Однако даже в этом действии, выполняемом ежедневно не по одному разу опытными и начинающими водителями, кроются свои нюансы.
Для механической и автоматической трансмиссий существуют свои правила завода автомобиля. Чтобы запустить мотор авто с механической коробкой передач, необходимо совершить несколько действий:
Ничего сложного, обычно изучению этого процесса посвящен первый урок вождения в автошколе. По-другому происходит запуск двигателя на автомате:
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Водители, долгое время поездившие на автомобиле с карбюратором, могут не знать, как правильно заводить инжекторную машину. Здесь надо учесть одну особенность – после первого поворота ключа до щелчка, когда включатся индикаторы на приборной панели, нужно дождаться их выключения, потом запускать стартер.
Перед тем, как заводить карбюраторный автомобиль, надо выяснить, в каком состоянии находится двигатель. Если на машине недавно ездили, то считается, что мотор в горячем состоянии. Другое состояние называется холодным, даже если авто стояло под жарким солнцем.
Автомобилисту, который заводит машину с холодным двигателем, придется перед запуском один-два раза нажать педаль газа. Так в двигатель попадает немного топлива, что облегчает запуск.
Главное – не переусердствовать. Еще один нюанс при заводе карбюраторного авто на холодную – вытащить рычаг подсоса. Когда мотор начнет прогреваться, аккуратно, постепенно передвинуть ручку обратно.
motorstory.ru
 |
Начнем серию обучающих статей для новичков с самого первого действия, которое всегда предвещает езду на автомобиле. Это, конечно же, запуск двигателя. |
Допустим, Вы сели в автомобиль. Упустим момент открывания дверей, если Вы хоть раз открывали двери от своего дома, то и с автомобильными дверьми справитесь. Вы сели в автомобиль на водительское место. Перед Вами руль, педали, всякие непонятные приборы, магнитола, зеркала и прочие элементы автомобиля.
Самое первое действие – необходимо проверить скорость, то есть положение ручки коробки передач, не включена ли передача.
Заводить нужно на «нейтрали», то есть с выключенной скоростью, либо с выжатым сцеплением.
Коробка передач может быть механическая или автоматическая. С виду разницу можно определить по обозначениям передач – на автомате они английскими буквами, а на механике они цифрами (кроме буквы R – задняя передача).
На механической коробке передач проверить включена ли скорость можно следующим образом: левой ногой полностью выжимаем сцепление (самая левая педаль под рулем), при этом правой ногой немного нажимая на тормоз (средняя педаль под рулем) для того, чтобы машина не покатилась самопроизвольно. Если ручной тормоз поднят и хорошо работает, то жать на «ножной» тормоз не обязательно. При выжатом сцеплении переключаем рычаг в любое положение, пробуем включить и выключить первую или вторую скорость. При этом можно ощутить момент, когда выключается передача, рычаг попадает в свободное пространство, в котором он может даже болтаться. Это и есть «нейтраль».
На автоматической коробке передач заводить автомобиль нужно в положении рычага на букве «P» - паркинг.
Если заводить автомобиль на включенной передаче с невыжатым сцеплением, то машина резко дернется и поедет, что может создать аварийную ситуацию.
Разобравшись с передачами, вставим ключ в личинку зажигания, если Вы еще этого не сделали. Поворачивая ключ на несколько щелчков (не до конца), Вы поставите его в стандартное положение, при этом разблокируете руль и включите зажигание. При этом на приборной панели (датчики за рулем) загорятся различные лампочки, возможно, будут слышны звуки включенного бензонасоса и т.д.
Дальнейший поворот ключа предполагает более существенное усилие, он включит стартер для запуска двигателя. На современных инжекторных автомобилях нельзя заводить двигатель сразу без остановки ключа в стандартном положении. После включения зажигания необходимо подождать несколько секунд, пока бензонасос подкачает топливо, включатся электронные системы автомобиля, а затем уже заводить.
В обычных условиях, то есть в теплую погоду, на исправном автомобиле, достаточно всего пары секунд работы стартера для запуска двигателя. Как только двигатель запустился необходимо тут же отпустить ключ, он вернется в стандартное положение. Если же после поворота ключа ничего не происходит, либо слышны небольшие щелчки, возможно неисправен стартер, либо вы не выжали сцепление и машина блокирует двигатель.
Кратко закрепим:
Садимся в автомобиль, выжимаем сцепление, проверяем скорость, вставляем ключ в замок зажигания, поворачиваем не до конца (включив зажигание), поворачиваем до конца на несколько секунд и отпускаем.
Вот Вы и завели автомобиль. Теперь можно трогаться – а как это сделать читайте в следующей статье.
duin.ru
I. При повороте ключа зажигания в положение «стартер» двигатель не проворачивается, и щелчка срабатывания втягивающего реле стартера не слышно.
1. Проверить предохранители.
2. Проверить блокировку стартера.
3. Проверить состояние аккумулятора.
4. Проверить крепление проводов к аккумулятору.
5. Проверить втягивающее реле стартера.
6. Проверить контактную группу замка зажигания.
II. При повороте ключа зажигания в положение «стартер» двигатель не проворачивается. Слышен щелчок срабатывания втягивающего реле стартера.
1. Проверить состояние аккумулятора.
2. Проверить крепление проводов к аккумулятору.
3. Проверить усилие проворачивания двигателя.
4. Проверить стартер.
5. Проверить втягивающее реле.
6. Проверить крепление минусового провода к двигателю.
III. При включении стартера двигатель проворачивается со скоростью, недостаточной для пуска.
1. Проверить состояние масла в картере двигателя.
2. Проверить состояние аккумулятора.
3. Проверить крепление проводов к аккумулятору.
4. Проверить крепление минусового провода к двигателю.
5. Проверить усилие проворачивания двигателя.
6. Проверить стартер.
7. Проверить крепление проводов к втягивающему реле.
IV. Бензиновый двигатель проворачивается хорошо, но не запускается.
1. Проверить предохранители и все разъемы.
2. Проверить искру на свечах.
3. Проверить поступление топлива во впускной коллектор.
4. Проверить датчик пуска и пускового инжектора.
5. Проверить целостность зубчатого ремня газораспределения.
6. Проверить положение заслонок в карбюраторе.
7. Проверить метки газораспределения.
8. Проверить компрессию в цилиндрах.
9. Проверить трамблер.
10. Проверить компьютер.
11. Проверить коммутатор и высоковольтную катушку.
12. Проверить выхлопной тракт.
V. Дизельный двигатель не заводится.
1. Проверить предохранители и все электрические разъемы.
2. Проверить работу запорного клапана топливного насоса.
3. Проверить напряжение на свечах накаливания.
4. Проверить наличие топлива в «обратке» и отсутствие воздуха в топливе.
5. Проверить свечи накаливания и напряжение на них.
6. Проверить компрессию.
7. Проверить метки привода топливного насоса высокого давления (ТНВД).
8. Проверить форсунки.
9. Прочистить (отремонтировать) ТНВД.
Проверка блокировки стартера
В некоторых механических коробках передач и во всех автоматических стоит блокировка стартера, т.е. сигнал от замка зажигания идет на коробку и, если там выключатель замкнут (это происходит в положении «N» или «Р»), сигнал идет на втягивающее реле стартера. Большинство автомобилей может комплектоваться как автоматической, так и механической коробкой передач. При этом электрическая проводка у них может быть одинаковой, т.е. сигнал от контактной группы замка зажигания идет сначала к коробке передач, независимо от того, механическая она или автоматическая. Если коробка механическая, и в ней нет датчика положения «N» (концевого микровыключателя), то снаружи этой коробки стоит перемычка между проводами от стартера и от контактной группы замка зажигания. Поэтому, если вы «удачно» проедете по кустам, эту цепь можно оборвать, и стартер не будет включаться. Проводов на коробку-автомат идет много, и все имеют разъем, поэтому имейте в виду, что «стартерные» провода самые толстые и оба они («туда» и «обратно») входят в состав жгута из 3-х или 4-х проводов.
Проверка состояния клемм и проводов
Эту проверку надо проводить вдвоем: один человек держит ключ зажигания в положении «стартер», а другой в это время руками пытается с усилием пошевелить все клеммные соединения. Там, где заискрит, соединение необходимо восстановить. В целостности любого провода, если есть подозрение, что он оборван, можно убедиться, подсоединив параллельно ему второй, заведомо исправный провод. Если основная цепь имеет обрыв, то при подсоединении параллельного провода и при включении потребителя (в нашем случае стартер) будет наблюдаться искрение. Особенно важен хороший контакт на аккумуляторных клеммах при пуске дизельного двигателя, т.к. из-за этого снимается частота вращения стартера. Вы можете заметить, что пустить дизельный двигатель при разряженном аккумуляторе с помощью «прикуривания», как правило, не удается: слишком большие потери в проводах «прикуривателя» и в местах их соединения с клеммами аккумулятора.
Проверка аккумулятора
Необходимо выяснить, хватает ли энергии аккумулятора для вращения стартера с необходимой скоростью. Перед включением стартера следует включить плафон освещения салона. Если при повороте ключа в положение «стартер» лампочка в плафоне погаснет (погаснут и все светящиеся табло на щитке приборов), это значит, емкости аккумулятора для запуска двигателя не хватает. Учтите, что напряжение, питающее все системы искрообразования, в этот момент также «гаснет». Конечно, если у вас есть ареометр и нагрузочная вилка, диагноз состояния аккумулятора можно поставить более точно. Но на практике достаточно при включенном плафоне освещения салона включить фары. Если вы заметите снижение яркости плафона, то снимайте аккумулятор и несите его на обслуживание аккумуляторщику. Однако известен случай, когда яркость свечения лампочек при включении стартера практически не изменялась, а стартер с трудом проворачивал двигатель. Это было связано с тем, что, хотя аккумулятор был новый (отечественный, кстати) и хорошо заряжен, но в одной его банке произошло короткое замыкание. В итоге аккумулятор уверенно выдавал 10 вольт во всех режимах. По яркости лампочек нельзя заметить низкое напряжение питания, а стартеру десяти вольт было явно мало.
Проверка втягивающего реле
Взять изолированный провод длиной примерно 1,5 м и, сняв разъем со втягивающего реле, соединить проводом «плюс» аккумулятора с выводом втягивающего реле. При исправном реле стартер должен начать проворачивать двигатель. ВНИМАНИЕ! Автомобиль может сразу завестись, поэтому поставьте рычаг переключения передач в положение «N» или «Р». Во втягивающем реле обчно изнашиваются медные контакты включения стартера. Новые контакты несложно изготовить, используя медные шины с распределительных щитов или от сгоревших предохранительных вставок, которые есть в любом электрическом хозяйстве. Для ремота необходимо снять, разобрать стартер и втягивающее реле.
Проверка замка зажигания
Здесь необходимо снять декоративные щитки на панели рулевого устройства и при включенном положении «стартер» осмотреть и пошевелить все разъемы, а также саму контактную группу. С помощью контрольной лампочки определить, приходит ли напряжение на контактную группу, куда оно должно подаваться при повороте ключа на стартер. Для ремонта группы можно попытаться ее снять, не снимая замка зажигания. При этом возникает трудность при откручивании длух болтов с гладкой сферической шляпкой. Их можно открутить, используя маленькое зубило, изготовленное из хорошего гвоздя (дюбеля), обломка сверла или метчика.
Проверка предохранителей
Предохранители, относящиеся к работе двигателя, расположены обычно под капотом рядом с аккумулятором. Особое внимание надо обратить на предохранительные линии (Fusible link), их надежней всего проверить с помощью контрольной лампочки. У мощных предохранителей (60А, 80А) с прозрачной крышечкой необходимо снять эту крышечку (отковырнуть) и тоже проверить с помощью контпрольной лампочки. Обратите внимание, что мощные предохранители могут не вытаскиваться из гнезда, т.к. в их контактах сделаны отверстия, куда привинчиваются клеммы проводов. У некоторых микроавтобусов один предохранитель типа «Fusible link» может находиться возле стартера.
Проверка усилия, необходимого для проворачивания двигателя
У всех японских автомобилей двигатель можно провернуть за головку болта, которым крепится блок шкивов к коленчатому валу, предварительно поставив рычаг переключения передач в положение «нейтраль». Размеры головки больа могут быть различными — от 19 до 38 мм. Усилие проворачивания должно быть не более 10 кг/м. Обычно оно в 2-3 раза меньше, но в случае установки на коленчатый вал новых вкладышей, т.е. сразу после ремонта двигателя, усилие проворачивания может достигнуть 16 кг/м. Исправный стартер с хорошим аккумулятором с этим усилием справляется, но уже с трудом.
Резкое возрастание усилия проворачивания двигателя может быть вызвано разрушением и заклиниванием какого-нибудь подшипника или агрегата (компрессора кондиционера, гидроусилителя, воздушного компрессора). Из подшипников чаще всего разрушаются подшипники обводного и натяжного роликов зубчатого ремня газораспределения, подшипники водяного насоса, подшипник наятжного ролика компрессора кондиционера. Разрушению подшипников способствует чрезмерное натяжение ремней и отсутствие смазки в них. Любой бензиновый двигатель можно потихоньку провернуть, если потянуть двумя руками за приводные ремни (помпы, генератора и т.д.).
Проверка стартера
Чтобы полностью проверить стартер, его лучше снять с автомобиля. Конечно, если замкнуть, например, отверткой толстые выводы втягивающего реле, то стартер, если он исправен, заработает. В этом случае он вращается без нагрузки, а под нагрузкой он может не развить необходимых для запуска оборотов. Это может произойти, если, например, зависла одна щетка, загустела смазка в подшипниках и т.д. Перед разборкой стартера надо напильником вдоль всего стартера и вдоль втягивающего реле процарапать бороздку. При последующей сборке эта метка поможет вам собрать стартер с первой попытки. В стартерах японских автомобилей почти все неисправности происходят от старения смазки и наличия грязи. После разборки стартера необходимо проверить и прошлифовать коллектор, «расходить» щетки в щеткодержателях, убрать старую смазку во всех подшипниках и в редукторе (если он есть) и заложить новую смазку («Литол-24» или «158»). Обратите внимание на состояние переднего подшипника скольжения стартера. Обычно он разбивается первый и стартер теряет свою полезную мощность, поэтому его лучше изготовить заново. При этом материал для новой втулки надо использовать очень качественный, например, оболянистую бронзу. Необходимо убрать всю грязь и медную пыль. Если есть основание считать, что неисправен «бендикс», то знайте, что скорее всего в механизм обгонной муфты попала пыль, которая вместе со старой смазкой не дает роликам в обгонной муфте свободно перемещаться. Такой «бендикс» можно попытаться прокипятить в машинном масле, и тогда, возможно, он еще послужит. Если кипячение «бендикса» не помогло, попытайтесь его отремонтировать. С помощью зубильца развальцуйте корпус и разберите его. Сломанные пружинки можно изготовить заново или растянуть остатки. Развальцованный корпус лучше всего заменить на новый, т.е. для этого ремонта необходим токарный станок.
Проверка искры на свечах
Старайтесь не проворачивать двигатель с включенным зажиганием и снятым хотя бы одним высоковольтным проводом! Дело в том, что катушка зажигания, когда прерывается ток в ее первичной цепи, во вторичной цепи создает напряжение. Оно ограничивается напряжением пробоя в свече, т.е. напряжением, при котором возникает искра. Если снять высоковольтный провод, то ограничения высокого напряжения не происходит, и очень высока вероятность электрического пробоя в другом месте, например, крышки трамблера. Поэтому проверять искру на свечах японских автомобилей с их деликатной электроникой надо следующим образом. Вывернуть все свечи и связать их «голой» проволокой, например, алюминиевой, в ряд. Свободный конец проволоки закрепить на «массе», т.е. прикрутить к любой неокрашенной части на двигателе, а на свечи надеть все наконечники высоковольтных проводов. Теперь, прокручивая двигатель стартером, можно наблюдать искру на всех свечах. Если искра очень тонкая (нитевидная), можно утверждать, что вышел из строя коммутатор. Если свечи грязные и мокрые, их необходимо почистить, а лучше заменить на новые. Установите одинаковые зазоры на свечах. Чем больше зазор в свечах, тем лучше будет поджигаться горючая смесь в цилиндрах, но тем выше вероятность выхода из строя (электрического пробоя) каких-нибудь элементов системы зажигания. Сделайте стартером 10-20 оборотов. Искра должна проскакивать только между центральным и боковым электродами (в одном и том же месте), быть толстой, громко щелкать и быть фиолетового цвета. Если каждый электрический разряд будет хоть по какому-то признаку отличаться от предыдущего разряда и от разрядов на соседних свечах, то необходимо искать причину, т.к. это говорит о неисправности (двигатель в этом случае может быть и заведется, но будет работать неравномерно).
Теперь установите на одной свече зазор в 2-4 мм и снова проверните двигатель стартером. Если на свече с большим зазором искры не будет, или она будет с каждым щелчком меняться по мощности, то скорее всего неисправна катушка зажигания. Другой причиной может быть то, что в высоковольтной части системы имеются утечки (трещины, пробои и т.д.). Замерьте электрическое сопротивление проводов. Оно должно быть около 5 кОм и не отличаться более, чем на 1 кОм от сопротивления других проводов. Хотя многие двигатели довольно сносно работают и при сопротивлении высоковольтных проводов около 15 кОм. Очень часто причиной отсутствия искры является выход из строя коммутатора.
Проверка поступления топлива
У двигателей с впрыском и у карбюраторных двигателей эта проверка существенно различается. Но есть и общее требования. Прежде всего, залейте в бензобак примерно 10 литров бензина АИ-93, ибо вы должны быть уверены, что заправлена топливом, которое горит. На заправочных станциях вам могут залить что угодно (угодно не вам, естественно).
Другой бензин лучше не использовать, т.к. в двигателях автомобилей некоторых фирм («Honda») устанавливают датчики детонационных ударов, возникающих при использовании низкооктанового бензина. После срабатывания этого датчика в поплавковой камере карбюратора электромагнитным клапаном перекрывается отверстие главного жиклера или идет запрет на запуск эжекторов от компьютера, т. е. двигатель останавливается.
Если автомобиль долго (более одного года) стоял с полупустым бензиновым баком, то он, скорее всего, не заведется от стартера. Это, по-видимому, связано с тем, что легкие фракции бензина, которые и обеспечивают воспламенение смеси, особенно при низких температурах, за год стоянки уже испарились, и оставшийся бензин уже изменил свои свойства. Оба типа двигателя при отказе каких-нибудь элементов топливной смеси можно запустить путем ручной подачи бензина. То есть если в карбюраторе, например, нет топлива, следует тонкой струйкой сверху в его горловину плеснуть бензин. При всех остальных исправных системах двигатель, скорее всего, запустится. Если у вас двигатель с впрыском, то сняв какой-нибудь резиновый шланг, например, шланг вакуумного усилителя тормозов, с впускного коллектора и плеснув в коллектор бензина, двигатель также можно запустить. И, пожалуй, последний общий момент в этих двигателях — бензиновый бак и трубопроводы. За все время работы с японскими автомобилями было два случая отказа двигателя из-за наличия воды в бензобаке и один случай коррозии трубок топливопровода в месте выхода их из бака, т.е. подсоса воздуха. Это был дизельный Toyota Mark ll, модель 1982 года. В обоих случаях вода в бензобаке стала причиной отказа двигателя в результате ее замерзания. Если бы вода не замерзла в баке, ее бы прокачало в фильтр тонкой очистки, и, поскольку она грязная, с ржавчиной, фильтр бы забился. Такие случаи отказа встречаются чаще всего.
Карбюраторы японских автомобилей в большинстве аналогичны таковым отечественных автомобилей. Исключение составляют карбюраторы Toyota Corolla (обычно с двигателем 3А), у которого диффузор карбюратора полностью перекрывается вакуумной заслонкой, представляющей собой цилиндр, который при запуске приоткрывается с помощью вакуума, и карбюраторы Honda с тремя диффузорами и электромагнитным клапаном на главном жиклете. При включении зажигания клапан должен быть открыт, т.е. на него должно подаваться напряжение 12 вольт, если, естественно, все исправно.
Все резиновые трубки, отходящие от карбюратора, если они целые, т.е. через них нет подсоса воздуха из атмосферы, на способность двигателя запускаться и работать не влияют. Эти трубки влияют на экономию топлива, чистоту выхлопных газов, мощность двигателя и автоматику различных систем. Другими словами, все трубки можно заглушить, но тогда у вас будет двигатель «Москвича» далеко не самой последней модели.
Если двигатель не запускается и он не горячий, то, плеснув из бутылочки в карбюратор бензин и пронаблюдав хотя бы несколько вспышек, можно сделать вывод о характере неисправности топливной системы. Прежде всего надо убедиться в наличии топлива в поплавковой камере через смотровое окошко. Если на улице тепло, а уровня топлива в карбюраторе не видно, то, может быть, поплавковая камера переполнена и смесь очень богатая и двигатель поэтому не заводится. Если окошка нет, что очень редко, но встречается, приоткройте отверткой воздушную заслонку и, резко нажав на педаль газа, пронаблюдайте поступление бензина в диффузор из ускорительного насоса. Если бензина нет, то, скорее всего, засорен фильтр тонкой очистки. Этот фильтр не промывается, т.е. он разовый, но вместо него подходят отечественные фильтры тонкой очистки. На втором месте по частоте встречаемости отказов находится бензонасос механический или электрический. Перед электрическим бензонасосом в топливной магистрали может стоять конический сетчатый микрофильтр. Для его ревизии необходимо снять резиновый шланг, подходящий к бензонасосу от топливного бака. Иногда забивается грязью сетчатый фильтр на входе карбюратора. Довольно часто встречается отказ, связанный с грязью в карбюраторе, которая попадает туда или из-за работы без воздушного фильтра, или из-за неисправности клапанов системы рециркуляции выхлопных газов, что видно по нару и копоти в корпусе воздушного фильтра. И последней особенностью системы питания японских автомобилей является наличие «обкатки», которая служит для быстрой прокачки и охлаждения бензонасоса, т.е. для предотвращения образования «паровых пробок».
В абсолютном большинстве случаев отказ, связанный с топливом, у двигателей с впрыском происходит из-за отсутствия требуемого давления топлива. Это может быть из-за засорения фильтра тонкой очистки топлива, выхода из строя бензонасоса, засорения сетчатого фильтра перед бензонасосом или отсутствия питания на бензонасосе. Поскольку отечественных аналогов, работающих под давлением, т.е. металлических фильтров, нет, то можно попытаться прокипятить засоренный фильтр в керосине для удаления воды. После чего промыть обратным потоком чистого бензина. Поскольку бензонасос уже не новый, его часто заклинивает, т.к. он вынужден работать без смазки, потому что омывается (охлаждается) бензином. Топливные (электрические) бензонасосы обычно расположены возле топливного бака под машиной, иногда (Honda) под задним левым крылом или внутри топливного бака. В последнем случае для его демонтажа надо или снять заднее сиденье и открыть лючок, или снять полик в багажнике и там вскрыть лючок. Топливные насосы обычно работают только тогда, когда двигатель вращается (стартером или работает на холостом ходу) и зажигание включено. Если топливный насос расположен снаружи бензинового бака, можно при включенном стартере попытаться слегка стукнуть его молотком. «Отремонтированный» таким образом насос обязательно снова заклинит, но будет это при следующем запуске (при работающем двигателе насос обычно не заклинивает) или через 10000 км — никому неизвестно. Если он и после 3-4 ударов не «заурчит», то его надо снять и заменить. Случаев, когда его удавалось починить, увы, мало.
Топливный насос должен создать давление (около 2,5 кг/см2), которое регулируется предохранительным клапаном на насосе и редукционным на двигателе. Перед входом наружного топливного насоса обычно стоит сетчатый фильтр, засорение которого также сказывается на давлении в топливной магистрали. Если причиной отказа заводки двигателя является отсутствие давления в топливной магистрали, например, заклинило насос, то проявляется это так. Сначала двигатель вроде бы заводится и тут же глохнет. При повторном запуске происходит тоже самое. С каждым разом попытки завести двигатель он подает все меньше и меньше признаков жизни. Если ослабить топливную магистраль, оттуда брызнет бензин, а при дальнейшем прокручивании стартером бензина будет поступать все меньше и меньше. Потом он совсем прекратит поступать из бака, хотя должен течь струей. Все топливные насосы являются вихревыми, т.е. при возможном осушении их не надо заполнять бензином, как это надо было бы делать в случае применения центробежных насосов.
Проверка датчика пуска и пускового инжектора
Для проверки необходимо снять с двигателя пусковой инжектор и снова подсоединить к нему топливную трубку и провода управления, направив инжектор в сторону от высоковольтных проводов. Впрочем, на некоторых двигателях можно снять воздуховод перед дроссельной заслонкай и, полностью открыв дроссельную заслонку, наблюдать работу пускового инжектора, а затем включить стартер. Из отверстия инжектора должна вылететь, тут же превращаясь в туман, струя бензина. Если ключ зажигания продолжать держать в положении «стартер», то через некоторое время струя должна прекратиться. Время впрыска определяется временем нагрева биметаллической пластинки в датчике холодного пуска, которую нагревает ток, проходящий через инжектор. Эта пластинка может нагреваться также теплом охлаждающей жидкости двигателя, т.е. при горячем двигателе пусковой инжектор может и не сработать. Проверить любой снятый инжектор можно, если ртом через трубочку вдувать в него бензин. Капать с конца инжектора не должно. При подаче напряжения двумя проводами от аккумулятора (полярность может быть любой), из отверстия инжектора должна течь струйка, как из медицинского шприца. Датчик и инжектор гахолодного пуска встречаются не во всех двигателях, во многих двигателях эта проблема решена программно, через рабочие инжекторы.
Инжектор холодного пуска подает топливо во впускной коллектор все время, пока включен стартер, но только до того момента, когда биметаллическая пластинка в датчике холодного пуска двигателя не нагреется от спиральки и разомкнет цепь. При горячем двигателе пластинка уже нагрета, т.к. датчик омывается жидкостью из системы охлаждения. Этот датчик вкручен обычно или рядом с термостатом, или в месте подвода верхнего патрубка радиатора к головке блока, но всегда рядом с датчиком температуры блока EFI. Разъем датчика температуры всегда имеет синий или зеленый цвет, а датчик холодного пуска — коричневый, и сам датчик имеет большой размер (под гаечный ключ).
Проверка положения заслонки в карбюраторе
Холодный двигатель не заведется, если воздушная заслонка не закрыта (полностью!). Довольно часто встречается неисправность, когда из-за грязи на карбюраторе заедает механизм установки воздушной заслонки в положение, неодходимое для запуска (в зависимости от температуры двигателя). Также трудно завести двигатель, когда, из-за той же грязи, заслонка вторичной камеры карбюратора чуть приоткрыта. Если двигатель горячий, то при закрытой воздушной заслонке он тоже не заведется. На большинстве японских автомобилей прменяется система автоматической, в зависимости от температуры двигателя, установки воздушной и дроссельной заслонок в положение, необходимое для запуска. Надо иметь ввиду, что при низких температурах окружающего воздуха закрытая воздушная заслонка может не обеспечить нужного состава смеси. Даже если она закрыта полностью, смесь все равно недостаточно богата (к тому же если машина давно стоит, уровень бензина в поплавковой камере ниже нормы). Поэтому следует нажать на педаль газа 5-10 раз, чтобы ускорительный насос добавил топлива, подождать секунд 30, чтобы легкие фракции бензина, которые и обеспечивают холодный запуск, полностью заполнили впускной коллектор, и запустить двигатель. А вот 5 или 10 раз — это можно выяснить только эксперементально, в зависимости от уровня топлива в карбюраторе, от температуры двигателя, от марки автомобиля (т.е. от сочетания марки двигателя и типа карбюратора).
Проверка ремня газораспределения
Самая, пожалуй, простая. Снимите крышку трамблера и поверните ключ зажигания в положение «старт». Естественно, центральный провод, идущий от катушки зажигания, надо заземлить. Если его нет, как например, у двигателей 1S, 3A и др., где катушка зажигания и трамблер находятся в одном корпусе, то необходимо разъединить любой разъем жгута, идущего в трамблер. Если при проворачивании двигателя «бегунок» не вращается, то, скорее всего, зубчатый ремень требуется заменить, но прежде попробуйте пальцами провернуть «бегунок». Если это удастся, то ремень может быть и целый, а причина в том, что срезало штифт в приводе трамблера (отмечен один такой случай на двигателе СА-18) в результате, например, разрушения автомата центробежного опережения зажигания. Вообще-то лучше, если вы подсоедините стробоскоп и при вращении двигателя наглядно пронаблюдаете по меткам на маховике момент подачи искры. В этом случае у вас будет сто процентов уверенности в правильности установки ремня газораспределения.
Проверка компрессии в цилиндрах
Бензиновый двигатель уверенно заводится если компрессия от 6 до 8 кг/см2. С трудом, но заводится, если компрессия от 6 до 8 кг/см2. Если компрессия меньше 6,5 кг/см2, то двигатель, скорее всего, не заведется. Чем дольше вы заводите двигатель, тем больше бензина побывает в цилиндрах. Этот бензин будет смывать масляную пленку со стенок цилиндров, и компрессия, естественно, будет снижаться, а усилие проворачивания двигателя — увеличиваться. При работающем двигателе этого не происходит, поскольку бензин обычно сгорает, а масло из системы смазки непрерывно смазывает стенки цилиндра. При запуске, когда обороты двигателя небольшие, давления масла в магистрали недостаточно для того, чтобы масло могло разбрызгиваться и смазывать цилиндры.
Компрессию в цилиндрах можно поднять, если в каждый цилиндр через свечное отверстие залить приблизительно 5 см2 моторного масла. После этого, до вкручивания свечей, надо провернуть двигатель для того, чтобы излишки масла вылетели из цилиндров, иначе двигатель может не провернуться (гидроклин). Этот способ применим, когда нарушено уплотнение между поршнем и цилиндром. Если же отсутствие компрессии вызвано неполадками в работе клапанов, никакое масло не поможет.
Если у вас двигатель с гидрокомпенсаторами клапанных зазоров (например, Toyota 1G-EU, Toyota 1S и т.п.), то снижение компрессии может быть обусловлено неисправностью этих гидрокомпенсаторов, в результате чего какие-нибудь клапаны просто не закрываются. Никаких посторонних стуков клапанный механизм при этом не издает, т.к. компенсаторы-то «набиты», но более, чем надо. Слово «снижение» здесь употеблено не совсем точно. Когда измеряется компрессия исправлного цилиндра, требуемые 12 кг/см2 набиваются обычно за 3-4 такта сжатия. Если же неисправен компенсатор, то при первом такте сжатия стрелка манометра компрессометра может прыгнуть, например, на 8 кг/см2, а при втором такте сжатия, когда она обычно прыгает на 11 кг/см2, она останется на месте, т.е. вроде бы налицо недостаточная компрессия, хотя сжатия смеси во втором такте сжатия просто не было, значит, компрессия равнялась нулю, т.к. какой-то клапан просто не закрылся, а манометр компрессометра показывает 8 кг/см2 из-за наличия в нем обратного клапана и сохранения в нем 8 кг/см2, полученных после первого такта сжатия.
Проверка меток газораспределения
Если вы обладаете автомобилем Toyota, то вам повезло. У двигателей этой фирмы метки видны сразу, и сомнений не возникает. Внизу, на крышке лобовины находим риску, обозначенную как «О» или «Т» и совмещаем с риской на блоке шкивов. Затем надо или снять пластмассовую крышку (у двигателей 5M, 1G) или вынуть из пластмассовой крышки резиновую заглушку (у двигателей 1S, 3А), метки находятся вертикально над осью коленвала. У остальных фирм метки обычно трудно найти, потому-что они могут быть и сбоку, и сверху, и снизу. У некоторых двигателей (Nissan СА-18) метки могут быть нанесены только краской. У большинства автомобилей Honda метка положения коленвала находится на маховике, и чтобы ее увидеть, надо вынуть резиновую заглушку из корпуса коробки передач (в районе сцепления). Но самые «хитрые» метки установки ремня газораспределения стоят на двигателе TA-82 Subaru. Метка положения коленвала находится на моховике двигателя (т.е. как у Honda), но она не совпадает (как у двигателей всех остальных автомобилей) с положением первого цилиндра в верхней мертвой точке, необходимо проверить, совпадают ли метки на зубчатом колесе и на головке. Обычно они на ВМТ. На маховике есть метка ВМТ с рисками угла опережения зажигания и метка установки ремня газораспределения, обозначенная «III», но поскольку двигатель ЕА-82 оппозитный, у него два ремня газораспределения (заметим, разной длины), и метки положения распределительных валов не совпадают. То есть одни метки одного распредвала совпадут только после проворачивания двигателя на 360о (метки первого распредвала в это время «разбегутся»). Утешает то, что два ремня газораспределения одновременно не выйдут из строя, а двигатель на двух цилиндрах все-таки должен завестись. Устанавливать ремни на двигателе ЕА-82 следует так. Вскрыть лючок сверху над сцеплением (или гидромуфтой, если у вас автомат). Начать вращать с помощью гаечного ключа коленвал. Найти на маховике метки 0о, 5о, 10о, 20о, после чего вращать вал медленнее, пока не появится метка «III» (это случится примерно через 45о от положения ВМТ). Не трогая больше коленвал, начните вращать (опять же с помощью гаечного ключа) распредвал (любой) до совмещения его меток (в верхней части на пластмассовом кожухе — вырез, а на зубчатом колесе — сверления). Наденьте и натяните один ремень. Сделайте оборот коленвала. Установите по меткам другой распредвал. Наденьте и натяните ремень этого вала. Заведите двигатель. Если не получится, поверните трамблер на 180о. Или поменяйте местами высоковольтные провода.
Проверка трамблера и коммутатора
Если на вашем автомобиле контактная система зажигания, то в ее отказах и поломках вы легко разберетесь по аналогии с системами зажигания отечественных автомобилей. Если бесконтактная, то знайте, что самая ненадежная вещь в системе зажигания — это коммутатор, который к тому же трудно однозначно отдефектовать. Коммутаторы чаще всего расположены в корпусе трамблера и представляют собой пластмассовую коробочку размером со спичечный коробок. Иногда они расположены на катушке зажигания или на задней панели двигательного отсека (здесь их размер соответствует размеру пачки сигарет). Почти все коммутаторы не ремонтируются, но взаимозаменяются. То есть коммутатор в виде пластмассовой коробочки в трамблере можно и вынуть и выкинуть, а подходящие к нему провода нарастить, вывести наружу и где-нибудь закрепить другой, исправный коммутатор от любой машины, даже от «Жигулей» последних моделей. Но если двигатель у вас с впрыском, этот номер может не пройти, т.к. у них сигнал от трамблера может сначала идти в блок EFI, а оттуда, уже отработанный, в коммутатор. Однозначно определить, цел ли коммутатор, сложно, для этого нужны различные приборы. Тем не менее, можно предположить, что он вышел из строя, если на центральном проводе нет искры, но в момент включения и выключения зажигания искра проскакивает. Кроме того, о неисправности этого прибора говорит наличие на всех свечах тонкой, нитевидной искры.
Вторая особенность японских трамблеров — крышка, изготовленная из полиэтилена. Если она слегка повреждена (внутри видны следы электрического пробоя или трещины), такую крышку можно восстановить с помощью нагретого паяльника, хорошо очищенного от нагара. Клеить, заливать лаком дефекты полиэтиленовой крышки бессмысленно. В мире есть два материала, которые теоретически не склеиваются: фторопласт и полиэтилен. Если крышка не полиэтиленовая, то ее можно попытаться отремонтировать с помощью лаков и клеев.
Довольно частой причиной выхода из строя крышки трамблера и коммутатора являются зависший контактный уголек, находящийся в крышке трамблера, и обрвы в высоковольтных проводах.
Источник: www.geocities.com/tim_rav4
friendsfree.ru
КАК ЗАВЕСТИ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ЗИМОЙ. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Добрый день, сегодня мы узнаем, как завести дизельный двигатель в зимнюю пору года и что делать в том случае, если мотор этого не хочет или не может. Кроме того, расскажем, про основные рекомендации и полезные советы, которые помогут исключить неполадки при заводе двигателя внутреннего сгорания. В заключении мы разберем жизненные ситуации и причины при которых дизельный мотор может отказаться работать в штатном режиме или совсем не функционировать зимой.
Отметим, что при температурах на улице ниже 10 градусов по Цельсию на дизельных двигателях в первую очередь рекомендуется прокаливать свечи зажигания. Если температура опускается ниже 20 градусов по Цельсию, то рекомендуется производить прокаливание свечей даже 2 раза. Данная процедура напрямую зависит от температуры на улице и состояния автомобиля. Вышеописанные действия необходимо делать до того, как мы планируем заводить машину. 
В некоторых моделях автомобилей при включении зажигания можно услышать довольно громкий щелчок реле накала свечей и через 10-15 секунд еще один, который свидетельствует об отключении данного устройства. В такой ситуации мы должны выключить зажигание и подождать около 7-8 секунд после отключения реле, а затем снова включаем зажигание. После второй попытки мы также ждем около 7-8 секунд, затем включаем зажигание и ждем когда погаснет лампочка накала свечей зажигания, а потом снова заводим двигатель. Заметим, что при заводке двигателя рекомендуется в этой ситуации нажимать на педаль газа, если у нас в моторе установлено не электронное ТНВД. В том случае, если щелчка реле не слышно, то можно ориентироваться по индикаторной лампе накала свечей зажигания на приборной панели автомобиля.
1. Причины отказа дизельного двигателя заводится зимой
А теперь давайте более подробней разберем самые распространенные причины отказа дизельного двигателя заводится зимой. Мы рассмотрим причины отказа устройств и оборудования, не считая таких моментов, как не качественное дизельное топливо, разрядившийся аккумулятор и просто неисправный мотор автомобиля.
Визуальный осмотр свечей накала: в первую очередь нужно удостовериться используются ли они вообще в нашем моторе, так как есть такие двигатели, в которых они просто отсутствуют. В том случае когда одна или несколько таких свечей не исправны (если данные детали имеются в двс), а компрессия мотора далека от идеала, при температурах ниже 10 градусов по Цельсию завести мотор быстрее всего не получится, только если применить эфир (специальный спрей для быстрого и легкого старта), прыская его во впускной коллектор открыв корпус воздушного фильтра или направляя туда же пламя газовой горелки во время старта, для того чтобы разогреть попадающий в цилиндры воздух.
В противном случае нам может понадобится довольно мощный аккумулятор, который способен накачать моторное масло на стенки цилиндров. Таким образом, мощная батарея способна поднять упавшую компрессию в рабочей области цилиндров, но гарантий того, что мотор сразу заведется довольно мало.
Ремонт или замена свечей накала: после визуального осмотра свечей и разбрызгивания спрея, необходимо данные элементы двигателя выкрутить, предварительно сняв с них шину, если они на 12 вольт. Далее берем толстую проволоку, кладем ее один конец на "+" аккумулятора, а корпус свечи кладем на "-". Если свеча исправная, то она накаляет наконечник до красна примерно за 2-3 секунды. Если на эту процедуру уходит более 5 секунд или наконечник совсем не накаляется, то такие свечи подлежат замене. В том случае, если свечи 6-ти вольтовые, то их нужно проверять парно, то есть по 2 штуки за раз, соединив последовательно между собой. Отметим, что неработающая свеча накала может прервать или оборвать последовательность соединения, при этом греться не будут обе свечи. В таком случае нужно заменить одну из этих 2-ух свечей, а затем проверить снова все оставшиеся, до тех пор пока не проверим все до единой.
Проверка реле свечей накаливания: отметим, что кроме вышеописанных элементов двигателя имеется смысл проверить и реле накала, то есть по простому говоря подается ли ток на шину свечей при включении зажигания. Реле свечей накаливания проверяется специальным тестером или лампочкой. Проверка осуществляется следующим образом: подключается один контакт тестера к шине свечи, а другой кладется на массу. Отметим, что правильно проверять данный параметр нужно на холодном двигателе, потому что реле может не включать свечи, когда мотор имеет рабочую температуру.
2. Рекомендации и правила по заводке дизельного двигателя зимойВ том случае, если вышеописанные элементы мотора, такие как свечи и реле накала у нас полностью исправны, тогда разберем основные рекомендации, которые помогут разобраться в истинной причине отказа дизельного двигателя заводится в зимний период года.
Жизненная ситуация №1: при заводе двигателя, стартер автомобиля прокрутил несколько раз (примерно по 8-10 секунд за оборот), но двигатель при этом не завелся и местами детонировал.
Возможные причины: нет подачи топлива. Первое, что проверяем в этом случае - это то, как качает насос ручной подкачки. Если элемент подкачки ("груша") после того, как мы крутили стартером втянулся и остался в таком положении или при ручном прокачивании он возвращается в прежнее положение очень медленно, то это свидетельствует о забитости сетки приемника в топливном баке парафином или парафин образовался в топливной магистрали. В данном случае крутить стартер в не целесообразно, так как можно быстро разрядить аккумулятор. Кроме того, вероятность завести двигатель в этом случае минимален.
Устранение проблемы: самым эффективным действием в этом случае будет продувка насосом или компрессором топливной магистрали. Чтобы это осуществить, первым делом снимаем подачу с топливного фильтра, далее открываем заливную крышку бака и начинаем продувать. Лучше всего для проведения данной процедуры воспользоваться помощью друга, который должен будет услышать через открытую горловину четкое бульканье в топливном баке. Если имеется возможность, то лучше добраться до обратного клапана и при помощи компрессора прокачать топливо (лучше и проще, чем ручным насосом). Затем закрываем заливную горловину бака, снимаем выходной шланг топливного фильтра и подсоединяем компрессор к обратному клапану пока не потечет топливо из выходного отверстия фильтра.
Кроме вышеописанного способа можно также воспользоваться паяльной лампой, которую нужно поставить под бак, направляя огонь вдоль бака, а не на него на 10-15 минут. Пока мы обогреваем топливный бак, необходимо периодически прокачивать ручной подкачкой насос до момента пока мы не почувствуем, что топливо действительно прокачивается или выходит из фильтра.
Применяя эти 2 вышеописанных способа мы получим почти стопроцентный результат для того, чтобы завести наш дизельный двигатель транспортного средства. Если не прогревать топливный бак, то с большой вероятностью сетка приемника в баке снова засорится парафином, когда мы начнем движение или даже раньше. При этом машина перестанет развивать более 1200-1300 оборотов в минуту, будет троить и глохнуть. Когда мы проделали оба действия, топливо начнет прокачивается фильтром, но двигатель все равно не заводится, при этом свечи исправны. Тогда нужно прогреть аппаратуру, полив на ее корпус и стальные трубки кипятком или прогреть газовой горелкой. После чего нужно попробовать снова завести двигатель.
Жизненная ситуация №2: если мы завели двигатель, он поработал около 5 минут или начали движение и проехав небольшое расстояние, почувствовали потерю тяги, оборотов, при этом мотор подтраивает при нажатии на педаль газа или вовсе заглох (не заводится), то в этом случае с вероятностью в 90 процентов забилась парафином приемная сетка в баке. Действия те же, что и в рассматриваемом выше 1-ом случае, но в данном варианте достаточно будет только прогреть бак снизу.
Жизненная ситуация №3: если топливный бак прогрет паяльной лампой, магистраль топливопровода компрессором, двигатель заводится но не развивает обороты.
Возможные причины: данный этот симптом говорит о том что забился фильтр тонкой очистки. Фильтруемости хватает на поддержание определенного количества оборотов, но ехать автомобиль не в состоянии.
Устранение проблемы: в этой ситуации необходимо прогреть фильтр (кипятком или горелкой). Замена фильтра даст кратковременный результат, и он снова забьется парафином. Хорошим решением проблемы будет залить теплую (лучше всего горячую) солярку в топливный бак, разогрев ее дома в ванне или паяльной лампой (предварительно открыв горловину).
В том случае, если у нас в автомобиле установлены электрические предпусковые подогревы вида "Номокон", то в вышеописанные жизненные ситуации необходимо добавить погружной подогрев в баке, на магистрали (проточник или ленту) и установленный бандаж на фильтре. Поэтому данное решение должно устранить проблемы на 100 процентов. Эти способы актуальны для погружного вида насадки, если у нас погружная система в виде пластин (старый вариант подогрева) и сетка приемника осталась на месте, то остается шанс, что она запарафинилась.
,
Отметим, что включение всех 3-х видов подогревов одновременно перед стартом двигателя на 5-10 минут может разрядить аккумулятор. В вышеописанной 1-ой жизненной ситуации, мы рекомендуем включать не все подогревы сразу перед запуском, а только погружной в баке, на 2-3 минуты. Даже забитый парафином под завязку фильтр даст возможность работать двигателю на холостых оборотах, а при включенных остальных подогревах, пропускная способность топливной системы восстановится примерно за 15 минут работы подогревателей.
Усилить эффект вышеописанных способов для завода дизельного двигателя автомобиля поможет прикуривание. Главное в этом деле, качественные провода. Китайские провода с жилкой в 1-1.5 квадрата можно не пытаться использовать, для интереса сделайте замеры напряжения и убедитесь в этом сами. Кроме того, рекомендуется перед заводом мотора, как минимум на 10-15 минут подзарядить севший аккумулятор, иначе он будет мешать, забирая часть энергии на себя. Когда мы заводим от прикуривающего транспортного средства, автомобиль донора необходимо заглушить, чтобы не повредить его электроприборы. Обратим внимание на то, чтобы контакты были надежными, потому что из-за плохого контакта может ничего не получится.Видео обзор: "Как завести дизельный двигатель зимой. Полезные советы"
В заключении отметим, что многие специалисты по обслуживанию и ремонту автомобилей рекомендуют добавлять керосин, антигели и бензин в дизельное топливо при сильных морозах или если автомобиль долго не использовался. Данный способ действительно является очень действенным в экстренной ситуации, но делается это автовладельцами на свой страх и риск. Кроме того, заметим, если в транспортном средстве, который прикуривают установлены специальные предпусковые электроподгревы, то во время зарядки донора их нужно включить, а в момент запуска двигателя обязательно выключить.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ. ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
bazliter.ru
Кажется, что не такой уж сложный вопрос — как завести автомобиль зимой, однако с приходом холодов все больше машин остаются на приколе, а замерзающие автолюбители безуспешно пытаются их реанимировать.
«Готовь сани летом!» — народная мудрость, не утратившая свою актуальность и в наши дни. Если вы хотите избежать проблем с запуском двигателя зимой, подготовьте его заранее! Итак, что можно предпринять перед наступлением холодов.
Поменять масло, свечи, аккумулятор
Не секрет, что старое, отработанное масло резко теряет свои смазывающие свойства. На преодоление силы трения тратится и без того слабая энергия аккумулятора. Чем свежее масло и меньше его вязкость, тем более эффективно смазываются трущиеся поверхности деталей двигателя, тем легче проворачивается коленчатый вал во время старта.
Свечи служат достаточно долго — от замены до замены можно проехать до 50 000 км. Но перед зимой лучше перестраховаться и поставить новые. В экстремальной ситуации от недостаточно мощной искры будет зависеть многое.
Состояние аккумулятора тоже играет важную роль. Чем новее аккумулятор, тем больше запас мощности, больше энергии пойдет на вращение двигателя стартером и на выработку искры зажигания.
Обслужить аккумулятор (зарядить, повысить плотность электролита)
Ресурс аккумулятора зависит и от правильной эксплуатации — необходимо следить за уровнем заряда аккумулятора (особенно в холодное время года). Полусевший аккумулятор плохо заряжается при отрицательных температурах. В результате, при небольших пробегах от заводки до заводки, плотность электролита падает, что грозит его замерзанием и повреждением рабочих пластин. Вовремя заряжайте разряженный аккумулятор.
Утеплить двигательный отсек
В любом автомобильном магазине продается специальное одеяло для утепления двигательного отсека. Одеяло сшивается из негорючих материалов и предназначено для укрывания двигателя под капотом. Это небольшая, но действенная мера для ускорения прогрева двигателя и его медленного остывания после остановки. Дополнительно можно прикрыть решетку радиатора охлаждения. Но обязательно оставить 20-30% площади открытыми.
Установить подогревающие системы (электроподогреватель охлаждающей жидкости или автономный бензиновый, типа Webasto)
Если зима в ваших краях очень суровая, то имеет смысл установить систему прогрева, которая врезается в контур охлаждения двигателя. Электрические подогреватели более доступные (цена на комплект от 1500 руб.), просты в установке, не используют ресурсы автомобиля. Но при этом зависят от наличия вблизи парковок электрических розеток.
Автономные отопители типа Webasto или Eberspacher дорогие, сложные системы, но при этом автономные и комфортные в эксплуатации. Однако, важное значение имеет запас мощности штатного аккумулятора — свеча отопителя, насос и вентилятор отопителя салона существенно потребляют его энергию.
Принцип работы обеих систем похожий — отопитель подогревает охлаждающую жидкость, насос качает ее по системе охлаждения постепенно нагревая двигатель. Если автоматически включать вентилятор печки, то кроме двигателя прогреется и салон автомобиля. Прогретый таким образом двигатель легко заведется, без какого либо экстремального напряжения и износа деталей.
Сигнализация с дистанционным прогревом двигателя
Практически все современные системы автомобильной охранной сигнализаций снабжаются функцией запуска двигателя (дистанционно/автоматически). В несильные морозы (до -20) это очень удобная возможность завести двигатель не выходя из теплого помещения. Правда, при очень низких температурах (-25 и ниже), как правило, такие системы отказываются запускать двигатель из-за высокой нагрузки на стартер — он не может легко провернуть замерзший мотор. Конечно, можно настроить сигнализацию на периодический старт двигателя или запуск по датчику температуры. В таком приеме есть два минуса: 1. Большой расход топлива (за ночь такого прогрева в трубу вылетает 10 и более литров бензина). 2. Частый старт при низких температурах значительно уменьшают ресурс двигателя, кроме того, есть риск посадить слабый аккумулятор, т.к. между периодами старта на холоде он не успевает полноценно зарядиться.
Как завести двигатель на сильном морозе с ключа
Если у вас нет системы подогрева, а автомобиль стоит на улице, в минус 30 скорее всего у вас будет только один шанс завести двигатель поворотом ключа зажигания.
Многие автомобильные ресурсы рекомендуют сначала «прогревать» аккумулятор включая фары. Ни в коем случае не делайте этого. Аккумулятор в таких условиях потеряет последнюю энергию. Также рекомендуют заводить двигатель несколькими попытками, не прокручивая стартер больше 10-15 секунд (из-за опасности сжечь стартер) — такой способ уменьшает шанс завести двигатель на 95%. С каждой попыткой аккумулятор будет слабеть, свечи забрасываться бензином и двигатель не запустится. Могу посоветовать единственный верный способ, который практически всегда срабатывал на двигателях с инжекторной системой впрыска.
Итак:
Совет.
Если двигатель очень медленно прокручивается, но даже не «схватывается» — не делайте более 3-х попыток завести двигатель. Скорее всего, система зажигания не справилась и дальнейшие попытки только усугубят попытку позже «реанимировать» ваш замерзший автомобиль. Закрывайте машину и вызывайте мастеров по прогреву. Или ждите теплой погоды. Аккумулятор при этом лучше снять и поставить в теплое помещение.
Удачных зимних поездок! И с Наступающим!
Читайте также:
voteto.ru
Прежде чем запустить мотор автомобиля, автоинструкторы советуют убедиться, что стояночный тормоз включен, сцепление, наоборот, выключено, рычаг переключения передач находится в нейтральном положении. Далее следует выжать сцепление и включить зажигание. Через 3-4 секунды работы стартера, будут слышны характерные звуки заработавшего двигателя.
Заводим двигательПосле того как машина завелась, контрольные индикаторы на панели разряда аккумулятора и давления масла должны погаснуть. Затем стартер выключается, а мотор продолжает работать. Следующим шагом станет перевод рычага переключения передач в положение I или II, стояночный тормоз опускается.
В это время водитель должен посмотреть в левое зеркало бокового вида и убедиться, что слева нет помех в виде других автомобилей.
Если таковых нет, можно включать левый сигнал поворота, плавно отпустить педаль сцепления вместе со стояночным тормозом и нажать на газ.
Машина зимой, как и человек, тоже мерзнет, а если она к тому же не новая, то при отрицательных температурах вам придется очень постараться, чтобы завести двигатель. В холодное время года у карбюраторного двигателя нужно обязательно прикрывать воздушную заслонку.
Чем ниже температура, тем больше.
Еще один нюанс: не рекомендуется включать стартер более чем на 10 секунд, особенно в зимний период. После каждой попытки советуем сделать небольшой перерыв (одной минуты будет достаточно).
Этого времени хватит для того, чтобы аккумуляторная батарея восстановилась и пришла вновь в нормальное рабочее состояние.
Если вы сделали уже три-четыре попытки, а двигатель так и не заработал, значит нужно искать причины. Иногда при пуске происходят одиночные вспышки в цилиндрах, и кажется, что мотор вот-вот начнет функционировать. Водитель не торопится выключать стартер, а время идет, и двигатель не запускается. Такие продолжающиеся попытки недопустимы, так как очень негативно сказываются на аккумуляторе, он может разрядиться.
Посмотрите видео-урок «Как завести двигатель»:
Если вы все-таки завели автомобиль, следует на слух проконтролировать работу двигателя и на необходимом уровне поддерживать частоту вращения коленчатого вала так, чтобы машина снова не заглохла. Делается это при помощи воздушной заслонки или педали газа.
Автомобиль может заглохнуть или от того, что заслонка слишком сильно открыта, или от того, что сильно закрыта.
Водитель должен научиться чувствовать колебания шума двигателя и вовремя корректировать воздушную заслонку.
Итак, малые обороты опасны тем, что двигатель может встать. Но и большие обороты пользы не приносят. После предыдущей работы всех составляющих мотора горячее масло со всех трущихся поверхностей стекло в поддон, в том числе и с цилиндров. Смазка не нормализуется сразу после запуска холодного двигателя, масляный туман, смазывающий поршни и цилиндры, образуется не очень скоро. Это и есть причина быстрого износа холодного двигателя.
Если вы решили разогреть авто на месте, следует помнить, что это займет больше времени, да и количество выхлопов в атмосфере увеличится, а вот износ мотора будет минимальным.
Если прогревать двигатель в движении, на это уйдет меньше времени. Однако износ задействованных в разогреве агрегатов увеличится, особенно при эксплуатации на высоких оборотах.
Есть еще один способ — частичный прогрев, при котором времени уходит не так много, двигатель работает нормально, да и износ невелик. Расход топлива здесь умеренный. Каждый выбирает свой вариант. Если автолюбитель не спешит, он обычно разогревает мотор на месте, если лишнего времени просто нет — последний способ.
Чаще всего водители используют первый вариант: включают зажигание, заводят автомобиль и, например, очищают машину от снега.
Удачного вам прогрева и будьте аккуратны!
В статье использовано изображение с сайта www.otvetim.info
spokoino.ru
