Данная статья будет полезна всем тем владельцам Лады Калины, у которых возникли проблемы со стеклоподъемниками передних или задних дверей, имеется ввиду — электрические. Итак, для начала приведем тот небольшой список инструментов, который понадобится для проведения данной процедуры ремонта:
Для большей наглядности решил выложить свой видео обзор по данному ремонту, так как на нем все показано наиболее доступно.
Если остались вопросы по данному ролику, можно оставлять комментарии на канале. А ниже рассмотрим данный процесс в видео фото инструкций.
Итак, первым делом необходимо выполнить следующие действия:
Чтобы стекло было зафиксировано и не упало, уплотнительные резинки снимать не стоит, а также можно дополнительно его застопорить в верхнем положении (да хоть при помощи скотча, главное, чтобы держалось крепко).
После этого отсоединяем штекер питания мотора стеклоподъемника, как это показано на фото ниже, отжав фиксатор немного вверх.
Теперь при помощи головки на 10 необходимо отвернуть 11 гаек крепления трапеции стеклоподъемника к корпусу двери.
Когда будете откручивать последние гайки, придерживайте всю конструкцию в сборе, чтобы она не болталась внутри двери.
Затем просовываем шпильки внутрь и аккуратно выводим трапецию в сборе с мотором из отверстия двери. Сначала наклоняем правую ее часть, как показано на фото ниже:
Аккуратно вытаскиваем ее из двери, а затем таким же образом проводим дальнейшие действия с второй планкой и мотором.
Теперь вся конструкция снята с автомобиля и представляет собой следующее.
Для того, чтобы произвести замену непосредственно самого мотора, сначала отворачиваем три шпильки:
А после этого необходимо при помощи плоской отвертки открутить 4 винта крепления, которые хорошо видны ниже.
Далее, аккуратно поднимаем мотор с крышкой, чтобы катушка не «распустилась» и трос остался намотанным, иначе потом можно долго мучиться с его заправкой на место.
Сначала катушка может остаться на моторе, но потом ее аккуратно поддеваем и устанавливаем на свое место.
Теперь можно ставить новый мотор на место, одев его на катушку и посадив корпус до полного совмещения с корпусом на трапеции.
Можно сказать, закрываем всю это конструкцию до плотного соединения обеих частей, и закручиваем винты крепления на место. После этого можно производить установку в обратной последовательности. Цена нового мотора в сборе с трапецией стеклоподъемника на Калину составляет порядка 1800 рублей за оригинальную деталь. По отдельности все можно купить за половину стоимости от комплекта.
ladakalinablog.ru
Сегодня очень часто во дворах можно увидеть отечественную "Калину" от "АвтоВаза". Эти машины в народе очень любят, хотя часто и ругают их за качество сборки. Как и со всеми зарубежными и отечественными авто, в каждой серии существуют свои болезни – например, не работает стеклоподъемник. "Калина" не является исключением, поэтому важно знать причины таких досадных поломок, а также уметь их устранять.
Стеклоподъемник – это полезная вещь. Поломка его может быть связана с множеством различных причин. 
Все эти причины делятся на проблемы с электрикой или различные механические поломки. И первом, и во втором случае ремонт стеклоподъемника («Калина» не исключение) можно выполнить самостоятельно в условиях гаража.
Первая и самая проблема с работой стеклоподъемников заключается в зависании щеток в коллекторе электрического мотора, с помощью которого приводится в движение механизм поднятия/опускания стекол. Случается это из-за того, что в процессе эксплуатации электромотора перегреваются щетки из графита, а пластиковое гнездо, в которое они установлены, от высоких температур плавится. Это приводит к тому, что щетки попросту липнут к пластиковому гнезду. Так как в "АвтоВазе" не желают отказываться от пластика и заменить гнездо на металлическое, дорабатывать эту конструкцию придется самим автовладельцам. 
Под воздействием высоких температур, когда щетки прилипают к стенкам пластикового гнезда, они теряют свою подвижность. Когда детали уже слегка изношены, они не достают до пластин коллектора. Пружинка не может сдвинуть прилипшие щетки с места и не прижимает их к коллектору. Устранить эту неисправность можно только с помощью механического вмешательства. Со слов владельцев, ремонт стеклоподъемника ("Калина") заключается в демонтаже дверной обшивки и разборке самого моторчика.
Еще одна распространённая причина проблем с работой системы подъема связана с сильной нагрузкой, которую испытывают контакты на общем пульте управления стеклоподъемником. Так как специалисты "АвтоВаза" не предусмотрели в электросхеме разгрузочного реле, пульт не в силах выдержать этих нагрузок. В итоге отказывают и передние стеклоподъемники, и задние. В этом случае владельцу придется устранять проблемы в пульте. 
Если отказались выполнять свои функции стеклоподъемники сразу со всех сторон, тогда рекомендуется проверить целостность предохранителя на 30 А. Искать его следует под капотом, в монтажном блоке. Если этот элемент сгорел, тогда будет видно темное место, где было короткое замыкание. Также будет не лишней проверка состояния изоляции проводов. При этом особо внимательно нужно просмотреть провода в местах перехода с кузова на двери.
Также необходимо проверить наличие напряжения на клеммах электрического мотора, который приводит в действие механизм стеклоподъемника. Зачастую данный узел отказывает по причине отсутствия напряжения. Если электричества нет, нужно искать разрыв цепи. Обычно неисправность стоит искать в блоке управления и реле. Также стоит очистить контакты пульта управления. Часто по этой причине на автомобиле «Лада Калина» не работает стеклоподъемник (правый или левый).
Что может мешать правильной работе электрического моторчика? Рекомендуется осмотреть приводной щиток. 
Если стекло начинает реагировать на нажатие кнопки лишь после постукиваний по двери, значит, щиток западает. Чтобы это исправить, демонтируют кожух, а также ротор и очищают эти детали наждачной бумагой.
Если при нажатии на кнопку водитель слышит характерное рычание, а стекла не движутся, значит, сильно износилась пластиковая шестеренка редуктора. Ремонт здесь невозможен – только замена.
Еще одна причина, по которой не работает стеклоподъемник («Калина»-универсал не исключение) - это попадание влаги внутрь двери и окисление подвижных систем. В результате окисления механизмы заклинивают.
Если в процессе движения стекла слышится очень громкий шум, тогда необходимо заменить подшипник редуктора. Если при попытках закрыть окно стекло подергивается, значит, оно перекошено, либо в ролик попали посторонние предметы.
Случается и так, что механизм не работает даже после замены электродвигателя. Тогда проблемы скрывается в тросике. Его следует заменить. Для автомобиля «Лада Калина» цена замены составит примерно 300-400 рублей, так как отдельно этот трос не продается.
Первым делом стоит подготовить набор инструментов. Также обязательно нужен тестер. Рекомендуется заранее найти просторное место – в процессе работы придется крутиться вокруг автомобиля. Теперь нужно определить неработающий стеклопакет.
С левой стороны от рулевой колонки находится люк, который следует открыть. В нем находится монтажный блок с предохранителями. Чтобы открыть блок, достаточно слегка поддеть его отверткой.
В нем необходимо найти предохранитель с маркировкой F2. Именно он отвечает за работу электрической цепи стеклопакетов. Здесь есть два варианта – либо предохранитель сгорел, либо он целый и тогда стоит искать проблему в другом месте.
Если предохранитель все-таки целый, а стекло не поднимается или не опускается, стоит перейти к пульту управления на водительской двери. При помощи все той же отвертки следует снять пластиковую крышку – под ней плата, которую необходимо достать. 
На ней находится переключатель – рекомендуется проверить посадку клемм, а также целостность проводки. Неполадки этого пульта объяснят, почему не работают задние стеклоподъемники на «Калине». Переключатель можно проверить при помощи тестера, и если он неисправен, подлежит замене.
Если же переключатель рабочий, тогда следует перейти к следующему этапу. Для этого демонтируют дверную обшивку в зависимости от того, с какой из сторон стеклоподъемник не работает так, как нужно. После демонтажа будет виден стеклопакет, с также механизм и мотор с проводами.
Зачастую водители не желают чистить стекло от льда и снега – для облегчения своей жизни они используют автоматическую очистку. Суть ее в том, чтобы опустить стекло, а когда оно начнет заходить в полость двери, слой снега и наледи будет сниматься в автоматическом режиме. Но это очень вредно – на электродвигатель оказываются неимоверные нагрузки, что рано или поздно приведет к заклинивания статора или ротора. В результате – не работает стеклоподъемник.
Вначале нужно приобрести редуктор. Сейчас они продаются в одном корпусе с мотором. Затем выполняется демонтаж дверной обшивки. Специалисты не рекомендуют выполнять эту операцию зимой на улице в морозный день, так как обшивка на «Калину» закреплена на мягких пластиковых пистонах. Если элемент крепежа отвалится, то придется его приклеивать. Затем следует отвернуть саморезы и другой крепеж, который держит внутреннюю ручку открывания. Жгут проводов, а также динамики отсоединяют.
На следующем шаге откручивают непосредственно стекло, которое удерживается в направляющих. Нужно отвернуть четыре болта ключом на 10. В результате стекло опустится на дно. Также следует снять шторку, которая закреплена на нижней части стеклопакета. Сам стеклоподъемник зафиксирован на 4 гайки слева и 4 справа на направляющих. Также тремя гайками удерживается мотор-редуктор.
Блок демонтируется через технологические отверстия. Это каретка и две направляющие. Через последние проведен трос управления редуктором. На тросе в двух местах есть кольца, закрепленные на каретках. 
Редуктор представляет собой две части, соединенные шпильками. Если последние открутить, то мотор рассыплется на две части. В одной расположен двигатель с шестеренкой. Другая часть – это барабан с специальными канавками.
После замены редуктора необходимо собрать все в обратном порядке и можно радоваться реанимированному механизму. Мотор-редуктор стоит недорого и замена его достаточно проста.
Перед сборкой необходимо внимательно осмотреть и смазать трос. Если после этого на автомобиле «Калина» не работает стеклоподъемник водительский, тогда рекомендуется проверить трубку-усилитель. Чтобы стекло опускалось полностью, укорачивают резиновые отбойники.
Если стеклоподъемник охотно опускается, а подниматься отказывается, тогда потребуется замена шестеренок. Первая операция – это демонтаж обивки вместе с блоком переключателей. Далее откручивают три гайки, которые удерживают мотор-редуктор. 
Затем отворачивают гайки крепления механизма и болты крепления стекла, не забывая отсоединить колодку. Далее снимается непосредственно редуктор, выкручиваются саморезы и снимается крышка. При помощи отвертки вынимается шестеренка, а ее корпус необходимо тщательно очистить. Подшипник, а также червяк также следует тщательно смазать. Затем все собирается в обратном порядке.
Если не работает стеклоподъемник («Калина» хэтчбек - не исключение), то после такой замены обязательно заработает, ведь шестерня – одна из типовых причин выхода механизма из строя.
В случае если все эти мероприятия не помогли, тогда меняют весь механизм полностью вместе с мотором. Выполнить демонтаж не так сложно, главное - купить качественный механизм. Запчасти в продаже могут отличаться от тех, которые установлены на заводе.
Сколько стоит новый стеклоподъемник на «Калину»? Цена оригинального механизма составляет 1500 рублей. Также можно приобрести аналоги. Например, моторчик стеклоподъемника фирмы LSA можно приобрести за 500 рублей.
Итак, мы выяснили причины, по которым не работает стеклоподъемник на отечественном автомобиле «Лада Калина». Как видите, решить данную поломку под силу даже начинающему автомобилисту. При этом запчасти для «Калины» можно найти в любом районе вашего города.
fb.ru
На сегодняшний день Лада Калина является одним из самых популярных современных автомобилей отечественного производства. Но как и любые российские авто, эта модель обладает рядом уязвимых мест, в частности, речь идет об электростеклоподъемниках. В этой статье мы расскажем о том, как устанавливается кнопка стеклоподъемника и само устройство на Лада Калина, а также какие неисправности характерны для этого узла.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Итак, какое устройство СП на Калине:
Схема подключения СП на Калине
В зависимости от привода, СП делятся на механические или «мясорубки», в которых поднятие стекла осуществляется за счет поворота ручки, а также электрические. В последних управление системой осуществляется с помощью кнопки. В основе такой электросхемы лежит моторчик с редуктором.
Помимо этого, СП делятся между собой и по типу используемого устройства, которое приводит стекло в движение. Они могут быть реечными, тросиковыми или рычажными. Каждый из этих видов имеет свои достоинства и недостатки.
Причин, по которым не работает стеклоподъемник на Калине и по которым требуется замена устройства, множество, но мы рассмотрим основные из них:
Как показывает практика, в большинстве случаев ремонт узла или совсем невозможен, или может быть произведен, но с большим трудом. Соответственно, наиболее оптимальным вариантом будет установка нового СП (автор видео — Эмильен Ok).
Демонтаж устройства будет производиться начиная с передних стеклоподъемников. Перед тем, как выполнить ремонт, нужно снять дефектный узел, но для начала необходимо демонтировать дверную обшивку.
Подробная инструкция по демонтажу СП:
Что касается установки, то она производится в обратной снятию последовательности:
Выполнив установку, нужно проверить, насколько правильно открывается и закрывается окно, отсутствуют ли перекосы и надежно ли зафиксирован механизм в целом. При допущении ошибок проблему нужно сразу же исправить, чтобы она не застала вас в самый неподходящий момент.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.Подробная инструкция по выполнению этой задачи представлена ниже (автор видео — В гараже у Сандро).
labavto.com
Существует несколько причин того, почему не работает стеклоподъемник на Лада Калина. Ремонт стеклоподъемника проводится при появлении треска во время запуска механизма. В данной ситуации треск свидетельствует о срезании зубцов червячной передачи. Рекомендуется установить новый редуктор.
Вернуться к оглавлению
Вот блок управления стеклом на двери
Сначала потребуется купить редуктор вместе с электромотором. Демонтируется обшивка двери. Нельзя проводить эту процедуру на морозе, так как обивка крепится на пластиковые пистоны низкой жесткости. Если крепежный элемент оторвался, он клеится обратно с помощью эпоксидного клея.
Потребуется открутить саморезы и шурупы, которые крепят внутреннюю ручку открывания дверей. Провода аккуратно отцепляют, динамики демонтируются. Следующий шаг предусматривает откручивание стекла от направляющих и 4 болтов. Для этого потребуется ключ на «10». Стекло опускается на дно двери. Предварительно демонтируют защитную шторку, приклеенную к нижней части стекла. Стеклоподъемник фиксируется на 4 гайки на левой направляющей, на 4 гайки на правой направляющей и 3 гайки, которые крепят мотор-редуктор.
Через технологические отверстия демонтируется блок стеклоподъемников на Ладе Калине. Он представлен в виде 2 направляющих с кареткой. Через них проходит стальной трос, который управляет редуктором. В 2 местах на тросике есть колечки, закрепленные в каретках. Мотор-редуктор состоит из 2 частей, которые стягиваются шпильками-демпферами. Эти элементы откручивают и мотор распадается. В одной из его частей находится электродвигатель ЭСП и шестерня. Другая содержит алюминиевый барабан с канавками. На последний элемент накручен тросик с фиксатором, который вставляется в углубления, предусмотренные в барабане.
Мотор-редуктор разъединяют так, чтобы устройство не выскочило из корпуса. При этом квадратная ось должна выйти из соответствующего вала с тросом. Его стяжка осуществляется двумя пружинами, которые расположены на входе троса в демонтируемый механизм.
Вернуться к оглавлениюТрос осматривают на предмет повреждений и обильно обмазывают смазкой. Новый механизм вставляется в барабан валом вперед. Крепежные отверстия совмещаются, а шпильки-демпферы закручиваются. Если передние стекла не опускаются полностью, тогда осматривают трубку-усилитель стеклоподъемников Лады Калина.
Последний элемент находится с внешней стороны стекла. Чтобы оно опускалось без проблем, потребуется укоротить резиновые отбойники стеклоподъемника. Для этого используют кусачки. Резинка укорачивается на 1 см. Тросик смазывается и передвигается в другое положение. Блок управления стеклоподъемниками и мотор-редуктор собираются в обратной последовательности.
Как добраться до редуктора
Если редуктор функционирует в другом направлении, тогда меняется полярность. Для этого из разъема вытаскиваются штырьки. Они вставляются в соответствующие углубления с помощью тонкой отвертки. Разборка стеклоподъемника Лады Калины позволит почистить уплотнитель от пыли и грязи, хорошо смазать замок, обработать антикором внутреннюю нижнюю часть двери. По возможности укладывается шумоизоляция.
Если стеклоподьемник не поднимает стекло, а на электрическую сеть Лады Калины оказывается нагрузка, тогда заменяют мотор стеклоподъемника. При покупке нового агрегата нужно обратить внимание на конструкцию старого.
Сначала демонтируется весь механизм. От него отсоединяют мотор. Открутив болты, снимают заднюю крышку. Внимательно осматривается пластиковая шестерня. Место фиксации якоря с последним элементом потребуется смазать. Чтобы проверить исправность якоря и щеток, откручивают 3 болта. Якорь демонтируется из места его фиксации и из кожуха. Если щетки не повреждены, тогда они не заменяются. Исправный якорь вытирают и устанавливают на место. В противном случае он заменяется новым агрегатом.
Чтобы при установке якоря не возникло проблем со щетками, рекомендуется зажать их иголками. Монтируется кожух, мотор подсоединяется к АКБ.
Вернуться к оглавлениюЕсли стеклоподъемник опускается без проблем, а поднимается с механической помощью, тогда потребуется посмотреть шестерни. Ремонт проводится с помощью набора отверток. Демонтируется обивка двери. Предварительно потребуется снять блок переключателей. Затем отворачивают 3 гайки, которые крепят мотор-редуктор.
Шестерня стеклоподъемника
Следующий шаг — откручивание 4 гаек крепления правой части механизма и 2 болтов крепления стекла. Колодка жгута проводов разъединяется. Если правая часть стеклоподъемника отвернута, тогда соответствующую стойку наклоняют влево. Мотор-редуктор демонтируется. Саморезы крышки редуктора отворачивают, крышка демонтируется. С помощью отвертки снимают шестерню. Корпус очищается от грязи и прежней смазки. Подшипник, червяк и шестерню потребуется смазать. Новая собранная конструкция устанавливается на место. При этом нужно установить 2 прокладки между шестерней и корпусом стеклоподъемника.
Крышка устанавливается на прежнее место, ввинчиваются саморезы. Оставшиеся элементы монтируются в обратном порядке. Зажигание включается, стеклоподъемник запускается. Все вышеописанные работы легко проводятся своими руками при наличии электросхемы Лада Калина и должного опыта. В противном случае потребуется помощь специалистов.
expertvaz.ru
Мой стеклоподъёмник приказал долго жить после того, как однажды зимой я долго пытался опустить намертво примерзшее стекло. Как показало вскрытие, электромотор срезал зубцы на червячной передаче.
Если вы решили вмешаться в свой стеклоподьёмник, то эта статья поможет вам съекономить кучу времени, нервов и сил.
{ads2}Итак, треск при включении стеклоподьмника однозначно свидетельствует, что срезало зубцы червячной передачи, придётся менять редуктор. Редуктор и электромотор это единый узел, т. е. покупаем узел в сборе.
Мысли о том, что можно повернуть шестеню на N-ное число градусов, дабы червяк попал на исправные зубцы, выкиньте у себя из головы, ибо эта шестерня делает более 360° при работе.
Для начала снимаем обшивку двери, крепится она на пластиковых пистонах по периметру. Крайне не рекомендую снимать обшивку на морозе: пистоны будут очень жёсткие, и скорее всего вы оторвете их крепление от самой обшивки.
Оторванные крепления обратно клеим эпоксидным клеем, не тем, что по 120 руб под названием ЭДП20, а тем, что по 60 руб в виде двух шприцов по 1,5 мг. Сами пистоны продаются в автомагазинах, выбор огромный.
Подробно объяснять, как снимтаь обшивку, не вижу смысла, в интернете полно мануала, вот например тут, скопирую сюда только расположение пистонов:
Не забываем открутить пипку блокировки замка, саморез внутри маленького верхнего кармашка, два самореза под низом большого кармашка и шуруп крепления внутренней ручки открывания двери. Аккуратно оттягиваем обшивку, не спеша, чтобы пистоны медленно освобождались, отцепляем провода к кнопкам и динамику.
Откручиваем четыре шурупа сотового элемента (зеленые стрелки) и шуруп крепления тяги внутренней ручки (красная стрелка).
Затем откручиваем стекло от направляющих, стекло крепится на четыре болта, ключ на 10. Удобно использовать головку с небольшим удлинителем.
Открутив болты, аккуратно опускаем стекло на дно двери. Перед опусканием будет удобно снять защитную шторку, которая приклеена на нижнюю часть стекла на мастику и продета в местах крепления при помощи прорезей. Шторка ставится только одной стороной, т. е. она не симметричная.
Затем откручиваем непосредственно гайки крепления стеклоподъемника: четыре гайки на левой направляющей, четыре гайки на правой направляющей (зелёные стрелки) и три гайки крепления мотор-редуктора (жёлтые стрелки).
Всё. Теперь аккуратно вытаскиваем весь механизм через технологическое отверстие, сначала левую направляющую, затем мотор-редуктор, затем правую направляющую.
Вот так выглядит весь механизм стеклоподъемника:
Две направляющих, на каждой направлящей по каретке, через обе направляющие идёт стальной тросик, приводимый в движение мотор-редуктором. В двух местах на тросике обжаты толстые колечки, которые закреплены в каретках, одно из обжатий заодно закрепляет оба конца тросика.
Собственно нас интересует только сам редуктор.
{ads1}
Мотор редуктор состоит из двух частей, стягиваемых вместе тремя шпильками-демпферами. Откручиваем эти шпильки-демпферы и очень аккуратно медленно располовиниваем мотор-редуктор. В той части, на которой установлен электродвигатель, имеется большая шестерня червячного редуктора, а на другой части имеется алюминиевый барабан с канавками под тросик. Тросик накручен на барабан строго по канавкам и имеет фиксатор в виде обжатой толстой трубочки, вставленной в имеющееся на барабане углубление. Вот так это выглядит:
В общем, самое важное в том, что нужно располовинить мотор редуктор так, чтобы алюминиевый барабан с канавками не выскочил из корпуса. Аккуратно, не спеша покачивая, располовиниваем корпус мотор-редуктора. Нужно, чтобы квадратная ось зубчатой шестерни вышла из алюминиевого вала, на который намотан трос.
Трос имеет сильную натяжку, осуществляемую двумя пружинами, расположенными на входе троса в мотор-редуктор.
Внутри мотор-редуктора, где барабан с намотанным на него тросом, должно быть много консистентной смазки - это залог очень-очень долгой исправной работы всего механизма. Осматриваем трос на повреждения, обильно обмазываем трос новой смазкой.
Вставляем новый мотор редуктор своим квадратным валом в барабан, совмещаем три крепёжных отверстия, закручиваем шпильки-демпферы.
Сейчас самое время поговорить о том, почему в Ладе Калине передние стекла не опускаются полностью. Я слышал несколько мнений на этот счёт, самые распространённые о том, что стекло упирается в трубу-усилитель.
Внимательно посмотрите на это фото:
Труба-усилитель распологается с внешней стороны от стекла, а стекло в полностью опущенном положении опускатеся ниже трубы-усилителя.
Не дают стеклу опуститься сами направляющие, которые сделать подлиннее на АвтоВАЗе не догадались.
Единственное, что мы можем сделать, это немного укоротить резиновые отбойники внизу направляющих:
Я просто выломал кусачками, укоротив резинки примерно на сантиметр. Выламывать больше нет смысла, т.к. каретки просто упрутся в ролики.
Еще можно немного выгадать регулировкой крепления самого стекла на каретках, т.к. там отверстия имеют продольную форму, но такая форма сделана для регулировки стекла от перекоса.
Смазываем весь тросик, передвигаем его в другой крайнее положение, снова смазываем, собираем всё в обратной последовательности.
Если новый мотор редуктор работает в другую сторону, то не спешите отрезать провода, чтобы поменять полярность, это делается элементарно вытаскиванием штырьков в разьёме. Для этого вставляем в углубления, указанные на фото жёлтыми стрелочками, что-то типа тонкой отвертки (ширина жала примерно 1....1,5мм), чтобы утопить фиксаторы штырьков.
Разборка стеклоподъёмника удобный повод, чтобы почистить бархотку-уплотнитель от грязи и пыли, смазать замок, обработать антикором нижнюю внутреннюю часть двери, наклеить шумоизоляцию.
На этом всё.
simple-devices.ru
Иногда, владельцы Лады Калины сталкиваются с проблемой, когда не работают стеклоподъёмники. Может не работать один или оба сразу. Но, как выяснить причину, почему это происходит? На самом деле, причин не так много и устранить их довольно легко.
Стеклоподъемник состоит из механики и электрики, а поэтому причины необходимо искать именно в этих частях. Рассмотрим, где же может крыться проблема:
Реле можно заменить перемычкой как на фото. Но, помните, что это временный вариант, обязательно смените реле в случае поломки
Постучите слева от кнопки, после попробуйте нажать на кнопку. Если заработало, значит виноват контакт провода и кнопки.
Все эти причины могут привести к тому, что не работать может один или оба стеклоподъемника.
Итак, когда перестал работать стеклоподъёмник необходимо найти и устранить причину. Рассмотрим, поэтапно весь процесс и действия:
Схема (нажмите для увеличения)
Расшифровка обозначений выглядит так:
1 — монтажный блок;
2 — выключатель зажигания;
3 — переключатель электростеклоподъемника правой передней двери;
4 — переключатель электростеклоподъемника правой задней двери;
5 — моторедуктор электростеклоподъемника правой передней двери;
6 — моторедуктор электростеклоподъемника правой задней двери;
7 — моторедуктор электростеклоподъемника левой задней двери;
8 — моторедуктор электростеклоподъемника левой передней двери;
9 — переключатель электростеклоподъемника левой задней двери;
10 — переключатель электростеклоподъемника левой передней двери;
11 — реле включения электростеклоподъемников;
А — к источникам питания;
В — к выключателю освещения приборов;
С — порядок условной нумерации штекеров в колодках электростеклоподъемников.
Если в электрике все работоспособное, то необходимо искать причину в механической части. Для этого придется демонтировать и диагностировать стеклоподъемник. Рассмотрим, как снять этот узел:
Дверная карта демонтирована
Стоит осмотреть снятый стеклоподъемник на наличие повреждений.
Извлечение мотора стеклоподъёмника
Самой распространенной неисправностью является износ зубьев ролика или обрыв тягового троса. Эти детали необходимо заменить, но зачастую меняется все механическая часть стеклоподъемника.
Диагностика трапеции стеклоподъёмника
Таким образом, видно, что причины неисправности стеклоподъемника устранить довольно просто. Если найти причину, то можно с легкостью отремонтировать узел своими руками. На Ладе Калине только несколько причин, по которым выходит со строя стеклоподъемник.в
carfrance.ru
Мой стеклоподъёмник приказал долго жить после того, как однажды зимой я долго пытался опустить намертво примерзшее стекло. Как показало вскрытие, электромотор срезал зубцы на червячной передаче.
Если вы решили вмешаться в свой стеклоподьёмник, то эта статья поможет вам съекономить кучу времени, нервов и сил.
{ads2}Итак, треск при включении стеклоподьмника однозначно свидетельствует, что срезало зубцы червячной передачи, придётся менять редуктор. Редуктор и электромотор это единый узел, т. е. покупаем узел в сборе.
Мысли о том, что можно повернуть шестеню на N-ное число градусов, дабы червяк попал на исправные зубцы, выкиньте у себя из головы, ибо эта шестерня делает более 360° при работе.
Для начала снимаем обшивку двери, крепится она на пластиковых пистонах по периметру. Крайне не рекомендую снимать обшивку на морозе: пистоны будут очень жёсткие, и скорее всего вы оторвете их крепление от самой обшивки.
Оторванные крепления обратно клеим эпоксидным клеем, не тем, что по 120 руб под названием ЭДП20, а тем, что по 60 руб в виде двух шприцов по 1,5 мг. Сами пистоны продаются в автомагазинах, выбор огромный.
Подробно объяснять, как снимтаь обшивку, не вижу смысла, в интернете полно мануала, вот например тут, скопирую сюда только расположение пистонов:
Не забываем открутить пипку блокировки замка, саморез внутри маленького верхнего кармашка, два самореза под низом большого кармашка и шуруп крепления внутренней ручки открывания двери. Аккуратно оттягиваем обшивку, не спеша, чтобы пистоны медленно освобождались, отцепляем провода к кнопкам и динамику.
Откручиваем четыре шурупа сотового элемента (зеленые стрелки) и шуруп крепления тяги внутренней ручки (красная стрелка).
Затем откручиваем стекло от направляющих, стекло крепится на четыре болта, ключ на 10. Удобно использовать головку с небольшим удлинителем.
Открутив болты, аккуратно опускаем стекло на дно двери. Перед опусканием будет удобно снять защитную шторку, которая приклеена на нижнюю часть стекла на мастику и продета в местах крепления при помощи прорезей. Шторка ставится только одной стороной, т. е. она не симметричная.
Затем откручиваем непосредственно гайки крепления стеклоподъемника: четыре гайки на левой направляющей, четыре гайки на правой направляющей (зелёные стрелки) и три гайки крепления мотор-редуктора (жёлтые стрелки).
Всё. Теперь аккуратно вытаскиваем весь механизм через технологическое отверстие, сначала левую направляющую, затем мотор-редуктор, затем правую направляющую.
Вот так выглядит весь механизм стеклоподъемника:
Две направляющих, на каждой направлящей по каретке, через обе направляющие идёт стальной тросик, приводимый в движение мотор-редуктором. В двух местах на тросике обжаты толстые колечки, которые закреплены в каретках, одно из обжатий заодно закрепляет оба конца тросика.
Собственно нас интересует только сам редуктор.
{ads1}
Мотор редуктор состоит из двух частей, стягиваемых вместе тремя шпильками-демпферами. Откручиваем эти шпильки-демпферы и очень аккуратно медленно располовиниваем мотор-редуктор. В той части, на которой установлен электродвигатель, имеется большая шестерня червячного редуктора, а на другой части имеется алюминиевый барабан с канавками под тросик. Тросик накручен на барабан строго по канавкам и имеет фиксатор в виде обжатой толстой трубочки, вставленной в имеющееся на барабане углубление. Вот так это выглядит:
В общем, самое важное в том, что нужно располовинить мотор редуктор так, чтобы алюминиевый барабан с канавками не выскочил из корпуса. Аккуратно, не спеша покачивая, располовиниваем корпус мотор-редуктора. Нужно, чтобы квадратная ось зубчатой шестерни вышла из алюминиевого вала, на который намотан трос.
Трос имеет сильную натяжку, осуществляемую двумя пружинами, расположенными на входе троса в мотор-редуктор.
Внутри мотор-редуктора, где барабан с намотанным на него тросом, должно быть много консистентной смазки - это залог очень-очень долгой исправной работы всего механизма. Осматриваем трос на повреждения, обильно обмазываем трос новой смазкой.
Вставляем новый мотор редуктор своим квадратным валом в барабан, совмещаем три крепёжных отверстия, закручиваем шпильки-демпферы.
Сейчас самое время поговорить о том, почему в Ладе Калине передние стекла не опускаются полностью. Я слышал несколько мнений на этот счёт, самые распространённые о том, что стекло упирается в трубу-усилитель.
Внимательно посмотрите на это фото:
Труба-усилитель распологается с внешней стороны от стекла, а стекло в полностью опущенном положении опускатеся ниже трубы-усилителя.
Не дают стеклу опуститься сами направляющие, которые сделать подлиннее на АвтоВАЗе не догадались.
Единственное, что мы можем сделать, это немного укоротить резиновые отбойники внизу направляющих:
Я просто выломал кусачками, укоротив резинки примерно на сантиметр. Выламывать больше нет смысла, т.к. каретки просто упрутся в ролики.
Еще можно немного выгадать регулировкой крепления самого стекла на каретках, т.к. там отверстия имеют продольную форму, но такая форма сделана для регулировки стекла от перекоса.
Смазываем весь тросик, передвигаем его в другой крайнее положение, снова смазываем, собираем всё в обратной последовательности.
Если новый мотор редуктор работает в другую сторону, то не спешите отрезать провода, чтобы поменять полярность, это делается элементарно вытаскиванием штырьков в разьёме. Для этого вставляем в углубления, указанные на фото жёлтыми стрелочками, что-то типа тонкой отвертки (ширина жала примерно 1....1,5мм), чтобы утопить фиксаторы штырьков.
Разборка стеклоподъёмника удобный повод, чтобы почистить бархотку-уплотнитель от грязи и пыли, смазать замок, обработать антикором нижнюю внутреннюю часть двери, наклеить шумоизоляцию.
На этом всё.
www.simple-devices.ru
Мой стеклоподъёмник приказал долго жить после того, как однажды зимой я долго пытался опустить намертво примерзшее стекло. Как показало вскрытие, электромотор срезал зубцы на червячной передаче.
Если вы решили вмешаться в свой стеклоподьёмник, то эта статья поможет вам съекономить кучу времени, нервов и сил.
{ads2}Итак, треск при включении стеклоподьмника однозначно свидетельствует, что срезало зубцы червячной передачи, придётся менять редуктор. Редуктор и электромотор это единый узел, т. е. покупаем узел в сборе.
Мысли о том, что можно повернуть шестеню на N-ное число градусов, дабы червяк попал на исправные зубцы, выкиньте у себя из головы, ибо эта шестерня делает более 360° при работе.
Для начала снимаем обшивку двери, крепится она на пластиковых пистонах по периметру. Крайне не рекомендую снимать обшивку на морозе: пистоны будут очень жёсткие, и скорее всего вы оторвете их крепление от самой обшивки.
Оторванные крепления обратно клеим эпоксидным клеем, не тем, что по 120 руб под названием ЭДП20, а тем, что по 60 руб в виде двух шприцов по 1,5 мг. Сами пистоны продаются в автомагазинах, выбор огромный.
Подробно объяснять, как снимтаь обшивку, не вижу смысла, в интернете полно мануала, вот например тут, скопирую сюда только расположение пистонов:
Не забываем открутить пипку блокировки замка, саморез внутри маленького верхнего кармашка, два самореза под низом большого кармашка и шуруп крепления внутренней ручки открывания двери. Аккуратно оттягиваем обшивку, не спеша, чтобы пистоны медленно освобождались, отцепляем провода к кнопкам и динамику.
Откручиваем четыре шурупа сотового элемента (зеленые стрелки) и шуруп крепления тяги внутренней ручки (красная стрелка).
Затем откручиваем стекло от направляющих, стекло крепится на четыре болта, ключ на 10. Удобно использовать головку с небольшим удлинителем.
Открутив болты, аккуратно опускаем стекло на дно двери. Перед опусканием будет удобно снять защитную шторку, которая приклеена на нижнюю часть стекла на мастику и продета в местах крепления при помощи прорезей. Шторка ставится только одной стороной, т. е. она не симметричная.
Затем откручиваем непосредственно гайки крепления стеклоподъемника: четыре гайки на левой направляющей, четыре гайки на правой направляющей (зелёные стрелки) и три гайки крепления мотор-редуктора (жёлтые стрелки).
Всё. Теперь аккуратно вытаскиваем весь механизм через технологическое отверстие, сначала левую направляющую, затем мотор-редуктор, затем правую направляющую.
Вот так выглядит весь механизм стеклоподъемника:
Две направляющих, на каждой направлящей по каретке, через обе направляющие идёт стальной тросик, приводимый в движение мотор-редуктором. В двух местах на тросике обжаты толстые колечки, которые закреплены в каретках, одно из обжатий заодно закрепляет оба конца тросика.
Собственно нас интересует только сам редуктор.
{ads1}
Мотор редуктор состоит из двух частей, стягиваемых вместе тремя шпильками-демпферами. Откручиваем эти шпильки-демпферы и очень аккуратно медленно располовиниваем мотор-редуктор. В той части, на которой установлен электродвигатель, имеется большая шестерня червячного редуктора, а на другой части имеется алюминиевый барабан с канавками под тросик. Тросик накручен на барабан строго по канавкам и имеет фиксатор в виде обжатой толстой трубочки, вставленной в имеющееся на барабане углубление. Вот так это выглядит:
В общем, самое важное в том, что нужно располовинить мотор редуктор так, чтобы алюминиевый барабан с канавками не выскочил из корпуса. Аккуратно, не спеша покачивая, располовиниваем корпус мотор-редуктора. Нужно, чтобы квадратная ось зубчатой шестерни вышла из алюминиевого вала, на который намотан трос.
Трос имеет сильную натяжку, осуществляемую двумя пружинами, расположенными на входе троса в мотор-редуктор.
Внутри мотор-редуктора, где барабан с намотанным на него тросом, должно быть много консистентной смазки - это залог очень-очень долгой исправной работы всего механизма. Осматриваем трос на повреждения, обильно обмазываем трос новой смазкой.
Вставляем новый мотор редуктор своим квадратным валом в барабан, совмещаем три крепёжных отверстия, закручиваем шпильки-демпферы.
Сейчас самое время поговорить о том, почему в Ладе Калине передние стекла не опускаются полностью. Я слышал несколько мнений на этот счёт, самые распространённые о том, что стекло упирается в трубу-усилитель.
Внимательно посмотрите на это фото:
Труба-усилитель распологается с внешней стороны от стекла, а стекло в полностью опущенном положении опускатеся ниже трубы-усилителя.
Не дают стеклу опуститься сами направляющие, которые сделать подлиннее на АвтоВАЗе не догадались.
Единственное, что мы можем сделать, это немного укоротить резиновые отбойники внизу направляющих:
Я просто выломал кусачками, укоротив резинки примерно на сантиметр. Выламывать больше нет смысла, т.к. каретки просто упрутся в ролики.
Еще можно немного выгадать регулировкой крепления самого стекла на каретках, т.к. там отверстия имеют продольную форму, но такая форма сделана для регулировки стекла от перекоса.
Смазываем весь тросик, передвигаем его в другой крайнее положение, снова смазываем, собираем всё в обратной последовательности.
Если новый мотор редуктор работает в другую сторону, то не спешите отрезать провода, чтобы поменять полярность, это делается элементарно вытаскиванием штырьков в разьёме. Для этого вставляем в углубления, указанные на фото жёлтыми стрелочками, что-то типа тонкой отвертки (ширина жала примерно 1....1,5мм), чтобы утопить фиксаторы штырьков.
Разборка стеклоподъёмника удобный повод, чтобы почистить бархотку-уплотнитель от грязи и пыли, смазать замок, обработать антикором нижнюю внутреннюю часть двери, наклеить шумоизоляцию.
На этом всё.
www.simple-devices.ru
Мой стеклоподъёмник приказал долго жить после того, как однажды зимой я долго пытался опустить намертво примерзшее стекло. Как показало вскрытие, электромотор срезал зубцы на червячной передаче.
Если вы решили вмешаться в свой стеклоподьёмник, то эта статья поможет вам съекономить кучу времени, нервов и сил.
{ads2}Итак, треск при включении стеклоподьмника однозначно свидетельствует, что срезало зубцы червячной передачи, придётся менять редуктор. Редуктор и электромотор это единый узел, т. е. покупаем узел в сборе.
Мысли о том, что можно повернуть шестеню на N-ное число градусов, дабы червяк попал на исправные зубцы, выкиньте у себя из головы, ибо эта шестерня делает более 360° при работе.
Для начала снимаем обшивку двери, крепится она на пластиковых пистонах по периметру. Крайне не рекомендую снимать обшивку на морозе: пистоны будут очень жёсткие, и скорее всего вы оторвете их крепление от самой обшивки.
Оторванные крепления обратно клеим эпоксидным клеем, не тем, что по 120 руб под названием ЭДП20, а тем, что по 60 руб в виде двух шприцов по 1,5 мг. Сами пистоны продаются в автомагазинах, выбор огромный.
Подробно объяснять, как снимтаь обшивку, не вижу смысла, в интернете полно мануала, вот например тут, скопирую сюда только расположение пистонов:
Не забываем открутить пипку блокировки замка, саморез внутри маленького верхнего кармашка, два самореза под низом большого кармашка и шуруп крепления внутренней ручки открывания двери. Аккуратно оттягиваем обшивку, не спеша, чтобы пистоны медленно освобождались, отцепляем провода к кнопкам и динамику.
Откручиваем четыре шурупа сотового элемента (зеленые стрелки) и шуруп крепления тяги внутренней ручки (красная стрелка).
Затем откручиваем стекло от направляющих, стекло крепится на четыре болта, ключ на 10. Удобно использовать головку с небольшим удлинителем.
Открутив болты, аккуратно опускаем стекло на дно двери. Перед опусканием будет удобно снять защитную шторку, которая приклеена на нижнюю часть стекла на мастику и продета в местах крепления при помощи прорезей. Шторка ставится только одной стороной, т. е. она не симметричная.
Затем откручиваем непосредственно гайки крепления стеклоподъемника: четыре гайки на левой направляющей, четыре гайки на правой направляющей (зелёные стрелки) и три гайки крепления мотор-редуктора (жёлтые стрелки).
Всё. Теперь аккуратно вытаскиваем весь механизм через технологическое отверстие, сначала левую направляющую, затем мотор-редуктор, затем правую направляющую.
Вот так выглядит весь механизм стеклоподъемника:
Две направляющих, на каждой направлящей по каретке, через обе направляющие идёт стальной тросик, приводимый в движение мотор-редуктором. В двух местах на тросике обжаты толстые колечки, которые закреплены в каретках, одно из обжатий заодно закрепляет оба конца тросика.
Собственно нас интересует только сам редуктор.
{ads1}
Мотор редуктор состоит из двух частей, стягиваемых вместе тремя шпильками-демпферами. Откручиваем эти шпильки-демпферы и очень аккуратно медленно располовиниваем мотор-редуктор. В той части, на которой установлен электродвигатель, имеется большая шестерня червячного редуктора, а на другой части имеется алюминиевый барабан с канавками под тросик. Тросик накручен на барабан строго по канавкам и имеет фиксатор в виде обжатой толстой трубочки, вставленной в имеющееся на барабане углубление. Вот так это выглядит:
В общем, самое важное в том, что нужно располовинить мотор редуктор так, чтобы алюминиевый барабан с канавками не выскочил из корпуса. Аккуратно, не спеша покачивая, располовиниваем корпус мотор-редуктора. Нужно, чтобы квадратная ось зубчатой шестерни вышла из алюминиевого вала, на который намотан трос.
Трос имеет сильную натяжку, осуществляемую двумя пружинами, расположенными на входе троса в мотор-редуктор.
Внутри мотор-редуктора, где барабан с намотанным на него тросом, должно быть много консистентной смазки - это залог очень-очень долгой исправной работы всего механизма. Осматриваем трос на повреждения, обильно обмазываем трос новой смазкой.
Вставляем новый мотор редуктор своим квадратным валом в барабан, совмещаем три крепёжных отверстия, закручиваем шпильки-демпферы.
Сейчас самое время поговорить о том, почему в Ладе Калине передние стекла не опускаются полностью. Я слышал несколько мнений на этот счёт, самые распространённые о том, что стекло упирается в трубу-усилитель.
Внимательно посмотрите на это фото:
Труба-усилитель распологается с внешней стороны от стекла, а стекло в полностью опущенном положении опускатеся ниже трубы-усилителя.
Не дают стеклу опуститься сами направляющие, которые сделать подлиннее на АвтоВАЗе не догадались.
Единственное, что мы можем сделать, это немного укоротить резиновые отбойники внизу направляющих:
Я просто выломал кусачками, укоротив резинки примерно на сантиметр. Выламывать больше нет смысла, т.к. каретки просто упрутся в ролики.
Еще можно немного выгадать регулировкой крепления самого стекла на каретках, т.к. там отверстия имеют продольную форму, но такая форма сделана для регулировки стекла от перекоса.
Смазываем весь тросик, передвигаем его в другой крайнее положение, снова смазываем, собираем всё в обратной последовательности.
Если новый мотор редуктор работает в другую сторону, то не спешите отрезать провода, чтобы поменять полярность, это делается элементарно вытаскиванием штырьков в разьёме. Для этого вставляем в углубления, указанные на фото жёлтыми стрелочками, что-то типа тонкой отвертки (ширина жала примерно 1....1,5мм), чтобы утопить фиксаторы штырьков.
Разборка стеклоподъёмника удобный повод, чтобы почистить бархотку-уплотнитель от грязи и пыли, смазать замок, обработать антикором нижнюю внутреннюю часть двери, наклеить шумоизоляцию.
На этом всё.
simple-devices.ppplus.ru
Мой стеклоподъёмник приказал долго жить после того, как однажды зимой я долго пытался опустить намертво примерзшее стекло. Как показало вскрытие, электромотор срезал зубцы на червячной передаче.
Если вы решили вмешаться в свой стеклоподьёмник, то эта статья поможет вам съекономить кучу времени, нервов и сил.
Итак, треск при включении стеклоподьмника однозначно свидетельствует, что срезало зубцы червячной передачи, придётся менять редуктор. Редуктор и электромотор это единый узел, т. е. покупаем узел в сборе.
Мысли о том, что можно повернуть шестеню на N-ное число градусов, дабы червяк попал на исправные зубцы, выкиньте у себя из головы, ибо эта шестерня делает более 360° при работе.
Для начала снимаем обшивку двери, крепится она на пластиковых пистонах по периметру. Крайне не рекомендую снимать обшивку на морозе: пистоны будут очень жёсткие, и скорее всего вы оторвете их крепление от самой обшивки.
Оторванные крепления обратно клеим эпоксидным клеем, не тем, что по 120 руб под названием ЭДП20, а тем, что по 60 руб в виде двух шприцов по 1,5 мг. Сами пистоны продаются в автомагазинах, выбор огромный.
Подробно объяснять, как снимтаь обшивку, не вижу смысла, в интернете полно мануала, вот например тут, скопирую сюда только расположение пистонов:
Не забываем открутить пипку блокировки замка, саморез внутри маленького верхнего кармашка, два самореза под низом большого кармашка и шуруп крепления внутренней ручки открывания двери. Аккуратно оттягиваем обшивку, не спеша, чтобы пистоны медленно освобождались, отцепляем провода к кнопкам и динамику.
Откручиваем четыре шурупа сотового элемента (зеленые стрелки) и шуруп крепления тяги внутренней ручки (красная стрелка).
Затем откручиваем стекло от направляющих, стекло крепится на четыре болта, ключ на 10. Удобно использовать головку с небольшим удлинителем.
Открутив болты, аккуратно опускаем стекло на дно двери. Перед опусканием будет удобно снять защитную шторку, которая приклеена на нижнюю часть стекла на мастику и продета в местах крепления при помощи прорезей. Шторка ставится только одной стороной, т. е. она не симметричная.
Затем откручиваем непосредственно гайки крепления стеклоподъемника: четыре гайки на левой направляющей, четыре гайки на правой направляющей (зелёные стрелки) и три гайки крепления мотор-редуктора (жёлтые стрелки).
Всё. Теперь аккуратно вытаскиваем весь механизм через технологическое отверстие, сначала левую направляющую, затем мотор-редуктор, затем правую направляющую.
Вот так выглядит весь механизм стеклоподъемника:
Две направляющих, на каждой направлящей по каретке, через обе направляющие идёт стальной тросик, приводимый в движение мотор-редуктором. В двух местах на тросике обжаты толстые колечки, которые закреплены в каретках, одно из обжатий заодно закрепляет оба конца тросика.
Собственно нас интересует только сам редуктор.
Мотор редуктор состоит из двух частей, стягиваемых вместе тремя шпильками-демпферами. Откручиваем эти шпильки-демпферы и очень аккуратно медленно располовиниваем мотор-редуктор. В той части, на которой установлен электродвигатель, имеется большая шестерня червячного редуктора, а на другой части имеется алюминиевый барабан с канавками под тросик. Тросик накручен на барабан строго по канавкам и имеет фиксатор в виде обжатой толстой трубочки, вставленной в имеющееся на барабане углубление. Вот так это выглядит:
В общем, самое важное в том, что нужно располовинить мотор редуктор так, чтобы алюминиевый барабан с канавками не выскочил из корпуса. Аккуратно, не спеша покачивая, располовиниваем корпус мотор-редуктора. Нужно, чтобы квадратная ось зубчатой шестерни вышла из алюминиевого вала, на который намотан трос.
Трос имеет сильную натяжку, осуществляемую двумя пружинами, расположенными на входе троса в мотор-редуктор.
Внутри мотор-редуктора, где барабан с намотанным на него тросом, должно быть много консистентной смазки - это залог очень-очень долгой исправной работы всего механизма. Осматриваем трос на повреждения, обильно обмазываем трос новой смазкой.
Вставляем новый мотор редуктор своим квадратным валом в барабан, совмещаем три крепёжных отверстия, закручиваем шпильки-демпферы.
Сейчас самое время поговорить о том, почему в Ладе Калине передние стекла не опускаются полностью. Я слышал несколько мнений на этот счёт, самые распространённые о том, что стекло упирается в трубу-усилитель.
Внимательно посмотрите на это фото:
Труба-усилитель распологается с внешней стороны от стекла, а стекло в полностью опущенном положении опускатеся ниже трубы-усилителя.
Не дают стеклу опуститься сами направляющие, которые сделать подлиннее на АвтоВАЗе не догадались.
Единственное, что мы можем сделать, это немного укоротить резиновые отбойники внизу направляющих:
Я просто выломал кусачками, укоротив резинки примерно на сантиметр. Выламывать больше нет смысла, т.к. каретки просто упрутся в ролики.
Еще можно немного выгадать регулировкой крепления самого стекла на каретках, т.к. там отверстия имеют продольную форму, но такая форма сделана для регулировки стекла от перекоса.
Смазываем весь тросик, передвигаем его в другой крайнее положение, снова смазываем, собираем всё в обратной последовательности.
Если новый мотор редуктор работает в другую сторону, то не спешите отрезать провода, чтобы поменять полярность, это делается элементарно вытаскиванием штырьков в разьёме. Для этого вставляем в углубления, указанные на фото жёлтыми стрелочками, что-то типа тонкой отвертки (ширина жала примерно 1....1,5мм), чтобы утопить фиксаторы штырьков.
Разборка стеклоподъёмника удобный повод, чтобы почистить бархотку-уплотнитель от грязи и пыли, смазать замок, обработать антикором нижнюю внутреннюю часть двери, наклеить шумоизоляцию.
На этом всё.
www.simple-devices.ru
www.allanda-auto.ru
