Если ваш двигатель не набирает, или плохо набирает обороты, не тянет, чихает и пукает, согласитесь это очень не приятно. Здесь же давайте попробуем разобраться в причинах такого не здорового поведения двигателя, которых уверяю вас великое множество, от какого нибудь проводка или патрубка, до весьма доставляющих проблем с электроникой или железом.
? Итак, приступим к перечислению причин.
1) Неисправность или изношенность системы подачи топлива. Как у бензиновых так и у дизельных моторов, этот пункт всегда проверяется первым, если двигатель не тянет и плохо набирает обороты.У бензиновых моторов часто из строя выходит бензонасос, так что первым делом проверяется он, и здесь неважно электрический он или механический, примеров из жизни хватает. Даже вот один, недавно знакомый на пассате с моновпрыском приезжал, жаловался на отсутствие тяги, и как вы думаете где была зарыта собака? Правильно, потихоньку умирал бензонасос, в результате недостаточно топлива, а голодный двигатель уже не такой бодрый. Также смотреть и сам орган подачи и распределения топлива, карбюратор, моновпрыск или инжектор, но это уже на сайт к топливщикам а не ко мне. Пускай проверяют, регулируют, ремонтируют.Что касается дизелей, в большинстве случаев, когда умирает аппаратура с форсунками, появляются проблемы описанные в заголовке. Смерть распылителей форсунок и кончина плунжерных пар ТНВД приводят к большой потере мощности двигателя, вплоть до того, что тот и вовсе перестанет заводиться.Если же вы уверены что аппаратура с форсунками живы, но двигатель упорно не хочет набирать обороты как положено, вероятно у вас стоит позднее зажигание, то есть, нужно колдовать с углом опережения зажигания, сделайте раньше.Подсос воздуха в топливной системе дизеля есть настоящее ЗЛО. Подсасывать может как через убитые уплотнительные шайбы (медные или алюминиевые), так и маленькую дырочку в каком либо из шлангов системы подачи топлива. В общем подсос нужно найти и обезвредить.Топливные фильтры, касается как дизеля так и бензина, если они давно не менялись и забиты, тяги от двигателя тоже можно не ожидать.
2) Неисправность системы зажигания. Здесь стоит определить, не троит ли ваш двигатель, если троит то читайте здесь. Если же не троит, то начнем с простого, с трамблёра. Во первых стоит его покрутить на работающем двигателе, попробовать поймать момент (если такой конечно будет), когда двигатель будет работать более приёмистей. Если не получится смотрите внимательно провода и свечи, и прочую электрическую хрень.Если же двигатель у вас инжекторный, начинать с меток ГРМ, ведь именно от правильности их установки у инжекторного двигателя зависит момент подачи искры и впрыска топлива. Если с метками порядок, возможно из строя вышел какой то из датчиков, коих в инжекторном моторе тьма, начиная с датчика массового расхода воздуха, датчика положения коленвала, датчика распредвала, датчика холостого хода, заканчивая лямбда зондами и прочей электронной ересью, которую предстоит проверить на работоспособность либо вам, либо авто электрику к которому вы обратитесь.Если ваш двигатель стал плохо набирать обороты после замены ремня или цепи ГРМ, возможно ошиблись при установке, ведь здесь зуб влево, зуб вправо играет большую роль, ошибка всего лишь на один зуб может лишить вас удовольствия при вдавливании педали в полик, вместо рывка с места с пробуксовкой можно получить неуверенное смещение с места с повышенным расходом топлива.
3) Проблемы с подачей воздуха. Подсос воздуха на пути в цилиндры после датчика массового расхода воздуха тоже также чреват потерей мощности, ведь компьютер рассчитывает состав топливной смеси исходя из тех показаний о количестве поступившего воздуха, которые передаёт ему ДМРВ, если же воздуха будет больше, то как следствие обедненная смесь и слабая тяга.Воздушный фильтр, его следует менять раз в полгода, но бывают умники, которые не меняют его годами. В результате затрудненное поступление воздуха, черный дым, двигатель плохо набирает обороты и не выдает положенную мощность. Замена фильтра решает проблему.
4) Проблемы с выхлопом. Прежде чем пуститься в прозу на эту тему, советую проверить катализатор, если он у вас еще стоит. Если он забит, это печально, был случай на ауди 100 С4, 2.3 движок, не набирает обороты, 4000 предел, долго ломали голову, выкинули катализатор, движок стал как зверь.Думаю не секрет для многих, что двигатель без системы глушителей выдаёт на 10-15% мощности больше, поэтому при тюнинге движков часто ставят прямоток с увеличенным диаметром выхлопных труб, но это так, для общего развития.А теперь проза, случай из недавнего прошлого. Двигатель камаза, привезли на кап ремонт, причина: нет мощности и не набирает обороты. Вскрыли головки, а там жопа вообще, судя по всему двигатель хорошо жрал масло, и масло это догорало как раз в выхлопном коллекторе, короче нагара на стенках выхлопного коллектора было нереально много, оставалось отверстие диаметром 3-4 см, это все равно что у человека запор, и без вмешательства из вне он не лечится.
autotuning116.ru
В процессе эксплуатации узлы и агрегаты автомобиля подвергаются естественному износу. Скорее всего, каждый опытный водитель замечал, что силовой агрегат со временем начинает плохо тянуть. Иными словами, двигатель с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, его необходимо раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, автомобиль хуже ускоряется с места, медленно набирает скорость и т.д.
В тоже время довольно часто мотор при этом работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, сторонних шумов, стуков и звуков во время работы. Сразу стоит отметить, что потеря тяги – это одна из самых распространенных неисправностей, у которой может быть масса причин. В данном материале мы предлагаем рассмотреть наиболее вероятные из них.
Как правило, основная часть случаев снижения отдачи двигателя внутреннего сгорания связаны с топливом. Силовой агрегат теряет тягу из-за того, что в топливный бак может быть залито некачественное или неподходящее для того или иного типа двигателя горючее (к примеру, вместо 95-го залит 92-й).
Иногда случается, что после заправки возникают проблемы со стартом мотора, появляется детонация силового агрегата. Для устранения данной проблемы бывает достаточно разбавить имеющееся топливо более качественным. Крайне редко такая ситуация требует полного слития горючего с бака и промывку системы. Как правило такие действия необходимы, когда вместе с потерей тяги наблюдается нестабильная работа мотора, обороты скачут и нестабильны на холостом ходу или под нагрузкой, двигатель плохо заводится или на приборной панели загорелся «чек».
Самый доступный способ определить качество топлива самостоятельно – визуальный осмотр свечей зажигания. Для этого необходимо выкрутить свечи из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в топливе можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.
Снижение эффективности работы свечей зажигания тоже может привести к потере мощности мотора. Отчетливо это наблюдается при резких ускорениях, причем даже когда машина уже движется на высоких оборотах. Проще говоря, у силового агрегата не остается мощности для дальнейшего ускорения. Кроме того, что свечи могут быть загрязненные, они банально могут исчерпать свой срок службы. Для устранения проблемы можно почистить свечи или заменить их на новые. Однако, если свечи новые и подобраны правильно по калильному числу мотора, но при этом они все равно загрязняются, причина снижения тяги не в них. В таком случае источником потери мощности может выступать смесеобразование или сгорание топливного заряда в цилиндрах.
Если свечи в порядке, нужно проверить состояние топливного и воздушного фильтра. Загрязнение топливного фильтра может приводить к тому, что в цилиндры не поступает необходимое количество горючего для образования «мощностной» смеси. В итоге силовой агрегат теряет тягу. Для устранения данной проблемы нужно заменить топливный фильтр. Ситуация с воздушным фильтром схожа с выше указанной. Единственное отличие – в составе топливно-воздушной смеси наблюдается дефицит воздуха. В результате топливо, при нехватке кислорода, сгорает неполноценно. Тяга при этом снижается, а в камере сгорания скапливается нагар, что влечет за собой загрязнение свечей. Выход тот же – замена фильтрующего элемента.
Если все вышеуказанные способы не устранили проблему снижения тяги, без помощи профессионалов не справится. Необходимо заехать на автосервис и провести более глубокую диагностику работы силового агрегата, карбюратора или инжектора.
Поскольку на сегодняшний день распространенным является электронный впрыск, предлагаю заострить внимание именно на нем. Среди неполадок современных инжекторных моторов основными являются:
Как показывает практика, на большинстве машин неисправности связаны с топливным насосом или регулятором давления в топливной системе. Для замера давления горючего к топливной рампе подключают манометр. Его данные сравнивают с рекомендуемыми для конкретного мотора. Если показания ниже нормы, источником проблемы может быть, как бензонасос, так и регулятор давления.
Суть работы регулятора заключается в сбросе избыточного топлива в обратку в том момент, когда давление выше нормы. Если в его работе происходит сбой – горючее будет сбрасываться преждевременно. Для устранения неполадки необходимо заменить или отрегулировать деталь.
В случае некорректной работы бензонасоса (не качает бензин или не создается давление) в первую очередь следует обратить внимание на сеточку насоса. Если после ее чистки или замены ситуация не изменилась, тогда точно виновником выступает именно насос. Его нужно отремонтировать или заменить.
Касательно инжекторных форсунок. Принцип их работы заключается в своевременном открытии/закрытии и подаче топлива в цилиндры. Для исправного выполнения работы их необходимо регулярно чистить от загрязнений.
Если вышли из строя датчики электронной системы управления двигателем, ЭБУ будет подавать неверное количество топлива. В итоге – снижается тяга и автомобиль не едет как нужно. Для проверки исправности датчиков лучшим решением будет компьютерная диагностика силового агрегата.
На уровень тяги может влиять состояние выпускной системы и катализатора. В обоих случаях, если эти детали загрязнены, выход один – их замена.
Кроме того, во время снижения мощности мотора следует проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, для исключения вероятности сбоя фаз газораспределения. Порой ремень может перескочить на один зуб, а цепь растянуться. В такой ситуации синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы силового агрегата может нарушаться. В результате – нестабильная работа мотора и снижение тяги.
Если что-то мы упустили, не стесняйтесь, дополняйте материал своими соображениями.
veddro.com
Если двигатель вашего автомобиля не набирает обороты, или с этим плохо справляется, перестал тянуть, чихает, икает, согласитесь это весьма неприятно. Давайте здесь попробуем разобраться, в чём кроются причины такого нездорового поведения мотора, которых уверяем вас, существует великое множество, начиная от какого-нибудь проводка или патрубка, до весьма доставляющих хлопот с железом или электроникой.
1) Неисправность или в самой системе подачи топлива, или же её изношенность. Как у бензинников, так и у дизельных двигателей, сей пункт всегда первым проверяется, если двигатель перестал тянуть и/или начал плохо набирать обороты.
У бензиновых двигателей чаще всего из строя выходит бензонасос, так что первым делом проверяют его, и здесь неважно какого он типа, механический он или электрический, из жизни примеров хватит. Вот, например один: водитель на пассате, оснащённый моновпрыском приезжал на сервис, жалуясь на то, что пропала тяга у мотора. Как вы думаете, в чём могло быть причина? Верно, бензонасос потихоньку начал выйти из строя, в результате чего, начался «недоедание» топлива, а двигатель, когда голодает, уже не столь бодрый. Что же необходимо делать? Проверить сам бензонасос, а если там всё в порядке, то смотреть также и орган распределения и подачи топлива, то есть, впрыск, карбюратор, моновпрыск или инжектор.
А что насчёт дизелей, то в большинстве случаев, когда аппаратура с форсунками выходит из строя, начинаются проблемы, которые описаны в заголовке. Концовка распылителей форсунок и выход из строя плунжерных пар ТНВД может привести к значительной потере мощности мотора, причём, вплоть до того, что последний и вовсе заводиться перестанет. А если же проверка показала, что аппаратура с форсунками живы и Вы уверены в этом, а мотор упорно, по-прежнему, никак не хочет как положено набирать обороты, то вероятнее всего, у Вас позднее зажигание, что означает, необходимо копаться в настройках с углом опережения зажигания, а точнее сделать его раньше. В топливной системе дизельного мотора подсос воздуха является настоящим ЗЛО. Начинает подсасывать как через убитые уплотнительные шайбы, которые бывают медными или алюминиевыми, так и через маленькую дырочку, которая появилась в одном из шлангов узла подачи топлива авто. В общем, необходимо подсос найти и нейтрализовать. Топливные фильтры, что в ровной степени относится к дизелям так и бензинникам, если их давно не меняли и они забиты, то тяги от мотора в таком случае можно не ожидать. Нужно очистить, или менять фильтры, «очистив» заложение в носу вашей машины.
2) Перейдём к следующей причине - неисправности системы зажигания. Необходимо здесь выяснить, не троит ли ваш мотор, если троит-то можете найти соответствующую статью на нашем сайте, и читать. Итак, если же не троит, то начинать следует с простого, с трамблёра. Во-первых, на работающем двигателе следует его покрутить, и попробовать поймать момент - если будет такой конечно, когда мотор начнёт более приёмистей работать. Если не получиться, то осмотрите внимательно свечи и провода, и прочую электрические узлы. Если же мотор у вас инжекторного типа, то начинать стоит с меток ГРМ, ибо именно от правильности их установки у инжекторных двигателей зависит момент подачи, как искры, так и впрыска топлива. Далее, если с метками всё ОК, то вероятно из строя вышел какой-нибудь датчик. Если Вы не в курсе, то в инжекторном моторе количество всяких там датчиков и сенсоров тьма тьмущая! В список входят и датчик массового расхода воздуха, и датчик положения коленчатого вала, и датчик распредвала, и лямбда зонды, и датчик холостого хода , да всех их просто невозможно перечислить. Вот и всю эту «массовку», и предстоит проверить на работоспособность либо вам самому, либо автоэлектрику, если вы обратитесь к нему. Ещё одна тема: если ваш мотор начал набирать обороты плохо после обновления ремня или цепи ГРМ, то вероятно при установке ошиблись, так как здесь зуб влево, или вправо играет огромную, решающую роль, в итоге ошибка всего лишь на один зуб может вас лишить удовольствия при вдавливании газа в пол, и вместо «прыжка» с места с пробуксовкой Вы получите лишь неуверенное, жалкое смещение с места с таким «бонусом», как повышенный расход топлива.
3) Следующая причина – это проблема с подачей воздуха. Также чреват потерей мощности подсос воздуха на пути в цилиндры, который идёт после датчика массового расхода воздуха, ибо компьютер постоянно рассчитывает состав топливно-воздушной смеси на основе тех показаний, которые базируются на информации количестве поступившего воздуха. Так вот, эти данные передаются ему ДМРВ, и если воздуха будет больше положенного, то, как следствие нам гарантирована обедненная смесь при слабой тяге мотора. Воздушный фильтр, который желательно обновлять раз в полгода, однако попадаются умники, которые его годами не меняют. В результате этого получаем затрудненное поступление воздуха, двигатель, который плохо набирает обороты и положенную мощность не выдает, и черный дым. Так что, простая замена фильтра эту проблему решит.
4) И наконец, завершим наш обзор последней распространённой проблемой, которая бывает по вине выхлопа. Итак, прежде чем попасть в океан прозы на данную тему, мы бы советовали проверить состояние катализатора, если он конечно еще стоит. Рассмотрим ещё пример с Ауди, из которого следует, что если он забит, то это печально. Итак на Ауди 100 С4, с 2.3литровым пятицилиндровым движком был случай, когда он не набирал обороты, 4 тыс. на тахометре это был предел! Мастера долго ломали голову, в итоге на всякий случай проверили катализатор и выкинули его, и мотор стал как зверь. Думается, что для многих не секрет, что моторы с отсутствующей выхлопной системой выдают на 10-17% больше мощности – в зависимости от модели, и в связи с этим в мире автомобильного тюнинга известен такой девайс, как «прямоток». Это сленговое сокращение от понятия прямоточный выхлоп, то есть выхлопные трубы с увеличенным диаметром, а забытый мусором и шлаком катализатор, это, наоборот - для мотора «антитюнинг», ну это так, для общей эрудиции. А теперь перейдём к прозе, также реальный случай. Привезли на капремонт мотор КамАЗа, причина: мощность пропадает, и обороты не набираются. Вскрытие головки показало, что там мотору «крышка», судя по всему он хорошо кушал масло, а масло это помимо этого, ещё и догорало как раз внутри выхлопного коллектора! В итоге на стенках выхлопного коллектора нагара было немереное количество, оставалось лишь отверстие диаметром почти четыре см, и это равносильно тому, что у человека запор, и он не лечится без вмешательства извне!
Пока что на эту тему всё – здесь мы рассмотрели все распространённые проблемы, однако если у вас найдётся интересный случай, есть что добавить, и Вы бы хотели своим опытом поделиться, то просим в комментариях отписаться, кому то это поможет и будет весьма полезно. Удачи.
autosteam.ru
