#1
Когда холодильник выходит из строя, человек предпочитает сразу отправить его на свалку, и приобрести новый агрегат для заморозки продуктов. Компрессор с холодильника все же стоит оставить, ведь данная часть бытового прибора может немало пригодиться человеку. Использовать компрессор от холодильника можно для накачки шин, для выкачивания воды и даже в аэрографии этот инструмент пригодится. Но прежде, чем рассуждать о нюансах использования агрегата, его еще нужно добыть. Для этого необходимо найти агрегат, похожий на большой черный котелок в нижней части холодильника. Далее следует открутить болты и гайки, с помощью которых деталь крепится к самому холодильнику. При помощи ножовки компрессор необходимо отпилить от радиатора холодильника. Теперь остается лишь проверить функциональные возможности компрессора. Для этого его подключают в сеть, и если деталь начинает издавать характерные звуки, значит она работает.
#2
Добытый компрессор из холодильника можно использовать для починки другой крупногабаритной бытовой техники. Так, например, если у человека из строя вышел компрессор на другом холодильнике, деталь можно спокойно заменить и продолжить использование техники. Однако зачастую умельцы находят совершенно иные сферы для применения этого агрегата. Так, например, очень часто компрессор используется в гаражах для прокачки шин и откачки масла. Вот только перед началом его применения придется установить специальный ресивер. Сам ресивер требуется для того, чтобы агрегат работал нормально и бесперебойно, не слишком перегружая сеть. Также данный нюанс следует соблюсти, чтобы в процессе работы, компрессор не разбрызгивал масло. Закрепить ресивер следует на трубках компрессора, дополнительно проверив прочность соединения. После этого можно переходить к эксплуатации компрессора в своих целях.
#3
Старый компрессор холодильника находит наиболее широкую область применения в гараже. Выше уже упоминалось, что технику можно использовать для подкачки шин, из-за того, что сам компрессор способен перегонять воздух. Для накачки шин агрегат нужно лишь включить в розетку и присоединить к шине. Вот только накачать таким образом получится не более двух шин, поскольку компрессор от холодильника работает довольно медленно, но при этом может заметно перегружать сеть. Компрессор от холодильника обладает достаточным давлением для накачки автомобильных шин. В целях накачивания велосипедного колеса можно использовать, например, деталь от кондиционера. Еще одна сфера применения компрессора в гараже - для откачки лишнего масла. Здесь требуется отвинтить масляный фильтр, и с помощью компрессора откачать необходимое количество масла. Сам процесс обычно занимает не больше 2-3 минут, но за уровнем масла нужно все время следить.
#4
Один из самых популярных вариантов использования старого компрессора - это в целях аэрографии. Искусство аэрографии подразумевает использование специального аппарата для нанесения рисунка в рамках особой техники. Компрессор как раз и станет таким агрегатом, причем довольно мощным. Для сборки аэрографа понадобится старый компрессор, ресивер, резиновая трубка, фильтры тонкой очистки, трубка хлорвиниловая, крепежные хомуты и мебельные шурупы. Перед началом сборки аэрографа необходимо заменить масло в компрессоре на простое автомобильно, так как это положительно повлияет на работу техники. Далее следует подключить ресивер, подсоединить к компрессору пусковое реле и заправочную трубку. Бензиновый фильтр следует закрепить на самом компрессоре, дизельный на ресивере. Соединив всю конструкцию при помощи имеющихся трубок, можно подключать аэрограф к сети и использовать его в целях создания оригинальных рисунков.
#5
Эффективно использовать старый компрессор можно и для откачки воды из системы водоснабжения. Например, при замене или ремонте водопровода зачастую бывает сложно откачать из труб всю жидкость, а это осложняет все дальнейшие действия. Именно поэтому специалисты и рекомендуют использовать компрессор. Для создания системы откачки воды понадобится простая, стеклянная бутылка, две высасывающие трубки и жидкость в специальной емкости. Одну высасывающую трубку необходимо подключить к компрессору, оставив второй конец в бутылке. Саму бутылку после этого рекомендуется закрыть, чтобы создать вакуум. Вторую трубку следует также отвести в бутылку, а ее конец оставить в емкости с водой. По сути, агрегат для откачки воды готов, и его можно начать использовать. При помощи еще одного отверстия на компрессоре можно спокойно откачивать жидкость из системы водоснабжения, заметно облегчая для себя процесс ремонта
#6
Все перечисленные способы использования компрессора реальны, но, разумеется, прибегать к ним следует лишь при наличии специальных технических знаний. Если сам человек плохо себе представляет, как выглядит компрессор, и как из него создать агрегат для накачки шин, то за работу с этой деталью холодильника лучше не браться. В интернете можно отыскать множество инструкций по преобразованию компрессора в самых разных целях, и тут очень важно учитывать сферу применения агрегата. Также при работе с ним необходимо соблюдать технику безопасности, отслеживая и то, чтобы сеть не была под слишком большим напряжением. Старый и ржавый компрессор может еще долго служить человеку. Именно поэтому, если владелец холодильника не планирует его использовать, лучше сразу отдать технику на утилизацию, где старому компрессору обязательно отыщется свое применение в разных сферах.
uznay-kak.ru
Originally published at Мир глазами инженера. You can comment here or there.
Сломался холодильник норд с симптомами - пытается запуститься, тишина и гудение, спустя секунд 10 щелчок и тишина. И так в цикле. В принципе стало понятно сразу - проблема в компрессоре, его заклинило, и с щелчком его отключает тепловое реле защиты. Сам компрессор снят с холодильника перед утилизацией (ремонт посчитали нецелесообразным):
На столе компрессор запускался через раз, не развивая давления, не создавая вакуум. Поэтому пойдет на вскрытие в учебных целях, чем и спешу поделиться.
Устройство это замечательное по множеству причин.
Во первых компрессор полностью герметичен, причем мотор находится внутри герметичного пространства, а не вводит вал через сальник или какое другое уплотнение. Это здорово упрощает уплотнения, делая некритичными утечки - все остается внутри.
Во вторых система смазки - мотор, цилиндр работают в масляной ванне, маслом смазывается, им же и охлаждается.
В третьих - ресурс - у нас на кафедре есть холодильник который работает уже более 50 лет, стучит конечно при запуске, пока масло не наберет, но работает и морозит.
В четвертых - тишина работы за счет герметичности, установки двигателя на пружинных подвесах. Кто слышал как работают поршневые компрессоры знает, что с таким дома делать нечего.
По принципу работы - это поршневой насос, аналогичный автомобильному, которым накачивают колеса.
Мотор содержит две обмотки - пусковую и рабочую. Мотор асинхронный, и для работы ему требуется вращающееся магнитное поле которое и создается парой обмоток (у них разные индуктивности, поэтому нет нужды в дополнительном конденсаторе, как при запуске трехфазных двигателей от однофазной сети). Подключение пусковой обмотки на время запуска, и защиту от перегрузки осуществляет пускозащитное реле.
Пусковое реле позисторное - содержит шайбу из материала, который увеличивает свое сопротивление при нагревании от проходящего через него тока и отключает обмотку. Защита от перегрузки - биметаллическая пластинка в нижней части реле
Вешний вид компрессора без крышки:
Что бы было наглядно - я сделал анимированную картинку:
Поршень не содержит уплотнительных колец, герметичность полости обеспечивается малым зазором и маслом. Фреон и масло внутри не разделены и свободно контактируют.
А вот и причина отсутствия давления - масло закоксовалось и осело на лепестковых клапанах
Причина - перегрев.
Почему патрубков 4? у этой модели компрессора есть дополнительное охлаждение масла - тропическое исполнение.
От перегрева полопался даже бандаж обмоток:
Собственно зачем в домашнем хозяйстве компрессор от холодильника? После определенных манипуляций (добавление ресивера, фильтра, маслоотделителя, реле давления, корпуса) можно получить компактный, а главное бесшумный источник сжатого воздуха - для работы аэрографа, горелки и т.д. Существуют специальные бесшумные компрессоры, а так как производительность одного компрессора от холодильника мала, они используют их пачками:
Так как компрессор имеет патрубок на всасывание - им пожно получать вакуум, но это совсем другая история.
licrym.livejournal.com
Здесь я постораюсь максимально подробно описать процесс изготовления компрессора, детали которого я нашел, или приобрел на металлоломе.
Процесс сборки начался сегодня, поэтому фото я буду выкладывать по мере сборки.Maxim (Medrod) Это газовый баллон от автомобиля газель (предположительно) вместимостью 100 литров. Он был увиден и куплен мной на приемки металлолома пару недель назад за 250 р. На фото я его уже покрасил и вварил в него все необходимое для компрессора. Для того, чтобы получился работоспособный и безопасный компрессор нам нужно вварить в ресивер : 1)вход подачи воздуха с головки компрессора 2) аварийный спускной клапан (на случай отказа автоматики) 3) манометр для визуального контроля давления в ресивере 4)блок автоматического включения - выключения двигателя 5) штуцер выхода потребляемого воздуха (лучше с краником, или регулятором давления) 6) кран слива конденсата из ресивера (будит распологаться в самой нижней точке баллона). Все выше описанное должно быть обязательно для правильной и безопасной работы компрессора.
Maxim (Medrod) Внимание!!!! Ресивером могут служить любые емкости для хранения газов в сжатом состоянии, любых обьемов, но ваше давление в них недолжно превышать порога максимального давления установленного заводом изготовителем.
Maxim (Medrod) На фото (слева на право) 1 клапан аварийного сброса, в простонародии "пердун", он стоит на ресиверах грузовых зилков, и раздобыть его не составляет труда. В моем случае их мне нужно врезать 2 штуки, так как у меня производительная головка, и в случае отказа автоматики он может несправится, но это мое предположение и я ничего нерасчитываю, а руководствуюсь здравым смыслом. Короче испытание покажут на сколько он справится с аварийной ситуацией.2 Штуцер входа компрессорной головки. Этот штуцер я срезал болгаркой со старого ресивера где стояла головка. В этот штуцер будит входить медная развальцованная трубка и зажиматься гайкой. Его можно заменить на обычный штуцер для полива огорода или переходом на кислородный шланг. Этот узел совсем непринципиальный и его можно собрать тупо шлангочкой на хомутах, просто у меня это было, и я сделал так. Ввод располагается там, где стоял прежде редуктор в заводском исполнении баллона. Я отпилил пластину толщиной 6мм., округлил ее по размеру лючка на наждаке, а потом просверлил в ней отверстие по центру, приварил штуцер и все окончательно вварил на место.3 Манометр, его можно купить в магазине и можно еще меньше за 200 р., но мне просто знакомый подогнал и в комплекте уже была гаечка с трубочкой, я трубочку выкинул, просверлил отверстие по внутреннему диаметру гайки и приварил ее саму.
Maxim (Medrod) Я купил релюшку следующего типа: автоматическое реле давления, применяется в промышленных холодильных установках, компрессорных установках сжиженного газа, а так же в воздушных установках (взято из паспорта изделия). Данное реле стоит 1300 рублей в городе Краснодаре, но можно найти и подешевле, я просто зашел, увидел и купил. Так же можно поставить автоматику от старых компрессоров, бу-шных, или купить любую новую. Данное реле продается следующих типов (цена одинакова) на максимальное давление в вашем компрессоре 6 атмосфер, 8 атмосфер, 10, 16 и т д. Я на всякий случай взял на 10 атмосфер. В комплект входит само реле в коробочке, кронштейн крепления реле (если вы будите крепить его на медной трубочки, а выводить далеко за пределы компрессора), зажимная конусная гайка. Эту гайку я вварил сразу в свой ресивер предварительно высверлив под нее отверстия того же внутреннего диаметра как у самой гайки. Таким образом у меня эта релюха будит ввинчиваться непосредственно в ресивер и на фото ресивера она стоит у меня на 4-ом штуцере слева направо. Ее также можно прикрепить на обычном штуцере вварином в баллон на хомутиках. Способ ее подвода к ресиверу совсем непринципиален. Если вы будите ставить автоматику в одном блоке ( как на покупных компрессорах), то возможно на ней уже будит стоять клапан аварийного сброса, так что соостветственно у вас отпадает размещение на ресивере клапана аварийного сброса (хотя все-таки лучше сделать онный).
Maxim (Medrod) Разберемся с регулировками реле. Преимущество подобного реле состоит в том, что в отличие от имеющихся в продаже готовых блоков автоматики оно имеет функцию регулировки максимального давления, разности давлений при включении-выключении, причем регулировка осуществляется всего двумя болтиками, сверху самого блока.
Maxim (Medrod) На реле есть две шкалы - диапазон и дифференциал. Регулировка каждой шкалы осуществляется соответствующими болтиками сверху. Для наглядности я сделал фото. Для регулировки максимального давления закачки регулируется болтик с надписью диапазон, вращение винта соответствует значению бегунка на шкале диапазон. Вращение винта с надписью дифференциал будит соответствовать значению бегунка в данном окошке и будит означать разность давлений, при котором реле будит включать-выключать ваш компрессор. Мое реле на 10 очков, соответственно это максимальное значение, которое сможет дать мне эта автоматика. Мне данное реле показалось наиболее удобным и выбрал я именно его. Про его подключение к двигателю я напишу позже.
Maxim (Medrod) Последний вход сверху баллона это шариковый кран, он вполне обычный и водопроводный, держит давление в 12 атмосфер, может и больше (я проверял). Продается в любом магазине по водоснабжению и стоит около 150-и рублей. Он вворачивается в полдюймовый водопроводный штуцер, который так же можно приобрести в том же магазине. Отверстие под него я постарался сделать как можно больше (насколько позволило самое большое сверло какое нашел) так как данный компрессор будит предназначаться для станка, который потребляет большой обьем воздуха в очень короткое время - порядка 30-литров за 30 секунд кратковременно. Данный краник служит непосредственно для выхода воздуха из ресивера и позволяет регулировать выходное давление путем его приоткрывания. После него можно установить лубрикатор, или регулятор давления, но смысла в этом я невижу посколько выходное давление можно регулировать самим краном.Краник слива конденсата на фото располагается в самом низу ресивера ( противоположно верхним всем коммуникациям) Это какой-то бронзовый маленький краник, который я нашел у себя в гараже, а штуцер с резьбой для него я заказал токарю и так же его вварил, но предварительно кинув веревку с привязанной на конце гайкой от оси верхних штуцеров, чтобы максимально точно найти противоположную нижнюю точку. Дал мелом метку, просверлил дырку, провернул баллон на 180 градусов и заткнул тряпками все уже ввариное чтобы вода ни вылилась Краник слива вполне можно сделать такой же, как и сверху с таким же полдюймовым сгоном. Ресивер готов полностью.Токаря я нашел на соседнем со своей работой предприятии и заказал ему :штуцер под "пердуна", штуцер под краник слива конденсата который нашел в гараже и штуцер входа воздуха с головки, так как я пожег резьбу старого, когда вырезал его. Все токарные работы мне обошлись в 200р. Данные узлы на ресивере стоят даже в промышленных установках высокого давления и обеспечивают надежную и безопасную работу компрессора. Если все грамотно и правильно сделать, то можно сделать полноценный ресивер из любой емкости высоко давления оснастив его вышеописанными узлами.
Работаем (Miryam) Рама, станина, называйте как хотите. Рама может быть из любого материала, даже из толстой фанеры, или прессованного ламината. Компоновка компрессора может быть разной, например можно расположить ресивер рядом с головкой на толстом куске фанеры, но тогда компрессор будит занимать больше места по площяди. Я опишу компоновку своей рамы. Моя рама изготовленна из трубы квадратного сечения 25 на 50мм. Данную трубу я приобрел на металлобазе 3 года назад для сборки станка для поднятния штанги. Спорт как говорится дело желаемое и данная трубы уже хорошо поржаева за это время. Данный профиль я попилил болгаркой, предварительно разметив рулеткой и отнес знакомому сврщику предварительно купив "магарычи".Размеры рамы определялись мной следующим образом: я взял газовый баллон и измерил расстояние от одного поперечного шва до другого, это основные размеры для рамы. Вся рама "плясалась" от этого самого размера. Раму можно изготовить также из уголка, даже из дерева..., смотря как вы будите распологать узлы своего компрессора (ресивер-головка-двигатель).Расстояние у моего баллона от шва до шва было 670мм., это с учетом того, что у меня будут хомуты держателя ресивера и кран слива конденсата, которые ни в коем случае не должны упираться в землю.Значит масимальная длинна рамы на которой должен ("лежать) рессивер должна быть 520 мм. При диаметре баллона в 370 мм. я определил зазоры по бокам баллона которые составили около 50-70 мм. На моей раме много лишнего и ненужного, поэтому как сделать каркасс для компрессора я подробно писать небуду, посколько компановка может быть разной и с разными ресиверами и прочими агрегатами.Напишу лишь то, что я собираю компрессор из того, что есть у меня и что я смог достать.
Работаем (Miryam) Отверстия внутри рамы я сделал сквозными, они служат для крепления ресивера, но так, как у меня шпильки крепления будут стоять на земле как и вся конструкция( включая краник слива конденсата ) что недопустимо, то я предусмотрел дополнительные ножки для поднятия всей рамы. Это крайние отверстия на основании рамы. На фото :основание рамы (средняя поперечина там ненужна-мой косяк). Полоса железа толщиной 1, 2 мм с наваренными по краям шпильками. Шпильки были изготовленны из обычных длинных болтов 10-ки, шляпки которых были отрезанны. Эти хомуты я переделывал 2 раза, поэтому советую особенно тщательно измерить баллон и его радиус с необходимой длинной шпилек и лент, и незабывать, что при гибе определенной толщины железа длинна и толщина полосы изменяется пропорционально радиусу баллона.
Работаем (Miryam) Сам хомут который будит фиксировать ресивер (2 шт.) Он изготавливается из металлической полосы с наваренной на конце шпилькой. При его измерении и изготовлении необходимо учесть то, что под эти хомуты обязательно должны подкладываться куски резины, а так же резина должна подкладываться под место прилегания ресивера к раме.
Работаем (Miryam)
Работаем (Miryam) Резина служит неким буфером в месте прилегания ресивера к раме, я использовал толстую резину посаженную на заклепки, но вполне подойдут и куски камерной резины сложенную вдвое и необязательно ее сажать на заклепки. Ее достаточно подложить под место прилегания ресивера перед тем, как затянуть шпильки. Баллон подожметя гайками и сам найдет свое место.
Maxim (Medrod) Так, как мне необходимо приподнять ресивер над уровнем пола ввиду конструктивных особенностей (кран слива кондесата), то в качестве ножек для рамы я тупо и примитивно выбрал подушки двигателя жигулей, две у меня валялись в гареже еще с совдеповских времен, когда мой Батя ездил на шохе и все детели покупал впрок, а еще две я раздобыл на авторазборке за 30 рублей (правда самому пришлось скручивать). Можно вполне привентить и брусочки, предварительно закрепить куски резины на подошве (а можно и пристрелять мебельным степлером). Эти подушки хороши тем, что они гасят вибрации и при наличае онных пол под вами дрожать небудет. Подушки необходимо немножко переделать-отпилить ножевкой по металлу две маленькие шпильки торчящие сверху-делов на 5 минут.
Работаем (Miryam) Вот такая конструкция получилась. Под хомуты я запихал полоски обычного прорезиненного брезента, так как я опять накололся с хомутами и ленты вырезанные из автомобильных камер запихать под них ни смог.Мои просчеты были в следующем: высоту рамы можно было бы сделать ниже на 150 мм. - побоялся что все клапана и манометры будут упираться в верх основания головки, также просрал место положения входа головки( хотел развальцевать медную трубку), но теперь буду импровизировать из чего попало.
Работаем (Miryam) Головка ресивера. Головку следует подбирать под необходимый вам обьем воздуха, или ресивер который у вас уже есть, или наоборот. Головки бывают разных типов, разной производительности. Например головку от трактора с маленьким горшком нельзя ставить на ресивер большой емкости литров на 50-100, для нее будит достаточно литров на 30-50. Зиловскую головку можно ставить на ресивер литров на 50-100, но при условии что она будит достаточно охлаждаться, либо же можно ставить и так, но при условии что она будит накачивать данный обьем один раз в 20-40 минут. Как усовершенствовать и не угробить любую из головок я напишу чуть позже. Моя головка была куплена на металлоломе года 3 назад. Это головка какого-то промышленного холодильника, я купил ее за 340 рублей (как сейчас помню), она провалялась у меня в подвале почти 2 года. Я купил ее вместе с небольшим ресивером на котором она стояла, к ней был присоединен металлический радиатор и весила вся эта конструкция довольно прилично ( под 80 кг) и в память от нее у меня осталось промятое днище багажника. Короче я отрезал все лишнее от нее и приладил ее к двигателю. Движек давно сгорел, так он был старый и маломощный, я этой головкой закачивал огнетушители и задавливал ей по 15 атмосфер в каждый. Короче испытания она прошла на все 100% и думаю должна потянуть мой ресивер. Самое удивительное то, что она очень тяжелая и на ней выбито «маден ин УССР». Поэтому я не стал менять советскую и надежную историю на какой-то фуфел. Тем более что она полностью рабочая и я буду надеяться неубиваемая.
Работаем (Miryam) Она очень похожа на зиловскую (я даже подозреваю что это она и есть) с той лишь разницей, что головка зиловская охлаждалась водой от двигателя, а моя фреоном от холодильника.
Работаем (Miryam) Вся запорная арматура.
Работаем (Miryam) Покупаем вентелятор ваз 2101 за 120р. Прикрепляем его гопастями на обдув воловки, т.е. обратно. таким образом у нас получается естественный обдув.
Работаем (Miryam) Принудиловка в сборе.
Работаем (Miryam)
Работаем (Miryam)
Работаем (Miryam) Система натяжения ремня (ремень ваз 2101)
Работаем (Miryam) Последствия:данная головка предназначалась заводом для холодильника, ее номинальное давление при перегонке фреона 2-2, 5 атмосферы максимум. У меня вышел из строя мой штатный компрессор и мне пришлось включать этот самодельный в авральном режиме. В работе он себя показал следующим образом.После нескольких включений и максимального нагнетания в систему 6 атмосфер, он работал вполне себе ничего и даже достойно, но затем в рабочем станке лубрикатора появилось масло. Короче головка проработала "свое" и в ней оборвало клапана. На фото диагноз со вскрытием.
Работаем (Miryam) Это головка автобуса икарус удачно слямзенная с металлоприемке. Если сравнивать ее поршни с фото старой головки, которая выше, то судя по логике производительтность у нее довольно хорошая, да и рабочее давление будит побольше.
Метки: Что можно сделать из компрессора старого холодильника
Вадим Пользую лет 20. Работает без проблем. Имею и на даче и в гараже и дома.Любой компрессор от любого холодильника на свалке. Вероятность 50%, что компрессор исправен, а у старых - почти 100% Владимир.Стартовое реле Вячеслав - очень желательно, чтобы исправное было. Хотя можно и без него. В компрессоре две обмотки - пусковая и рабочая. Один конец и той и другой - единый Иван. Если к рабочей подключить 220 В, а на пусковую на 1-2 сек напругу дать, то компрессор заработает. Включать пусковую обмотку можно кнопкой после включения рабочей.Но проще купить пусковое реле - найти его не проблема.Учти пусковое реле работает строго в определенном положении Алексей. На реле ВЕРХ стрелкой указан. Иначе пусковая обмотка сгорит.
От машины колесо качать умрешь, а от велика - достаточно быстро.Компрессор до 16 атмосфер дать может Денис, и, почти технический вакуум. Поэтому при накачке далеко не уходи - колесо взорваться элементарно может.
P.S. Спускать фреон их холодильника Сергей дома не рекомендую.
Евгений не получицца. компрессор смазывается фреоном. будешь качать воздух-подшипники очень скоро накроются.
Федор лучше купить насос....
Кирилл Такие насосы давно уже делают, их недостаток - медленно качают. А что не та смазка - пустяк, т.к. велосипед качаешь не каждый день. Конструкция - отрезаешь все лишнее, подсоединяешь шланг, включаешь в сеть 220 вольт. Всё.
Егор А оно тебе зачем ?Как ты на велопрогулку с собой этот агрегат потащишь ? Где 220 вольт возьмешь ?
А если хочешь типа шиномонтажа для великов открыть, то конечно можно запросто. Этот компрессор 4 атмосфера выдает, так что за глаза хватит.А потом разбогатеешь и купишь нормальный, им цена в среднем 5 тыс рублей.
Константин Оттащить холодильник за деньги в металлолом - на насос хватит.
Как сделать воздушный компрессор из старого холодильника. В данной статье описан ... Обрезать их можно с помощью специального инструмента.
Jump to Более сложные конструкции компрессоров для гаража из старых ... - Компрессор своими руками ... Но делать это стоит, когда все ...
jelektrotexnika.ru
Компрессор для аэрографии из мотора холодильника»>
Если правильно все сделать и позаботиться об амортизации, то шума и вовсе почти не будет. Для тех, кто любит мастерить что-то своими руками, а происходит это обычно по ночам, данный момент крайне важен. деталей для моделирования и других хобби, которыми обычно занимаются после основной работы. Потому ограничения по уровню шума очень важны.
Конструкция компрессора из холодильника предельно проста. К компрессору от холодильника прикрепляется емкость для выравнивания давления, поскольку прямой обдув не стабилен. Данная емкость выполняет роль ресивера, смесителя воздушного потока.
Желателен некоторый опыт работы своими руками.
Больше всего возни будет с ресивером. Если вы используете в качестве ресивера старый огнетушитель, будьте готовы к тому, что работы по металлу будет довольно много. Кроме того, необходимо будет обеспечивать герметичность. Если у нас нет значительного опыта работы по металлу своими руками, лучше взять пластиковый ресивер.
В случае использования тяжелых деталей, следует морально подготовиться к тому, что компрессор получится стационарным. Лучше сразу подготовить для него надежное основание и крепеж.
Определите, где у компрессора трубка для входящего воздушного потока, а где исходящая. Для этого можно ненадолго включить компрессор в розетку и определить, из какой трубочки дует воздух. Обязательно пометьте трубочки у основания, чтобы не перепутать. Это можно сделать цветной изолентой или кусочком медицинского пластыря.
Аккуратно подрежьте трубочки примерно до 10см. Это нужно для удобства подключения шлангов.
Для компрессора важно вертикальное положение. На корпусе реле имеется стрелочка, указывающая вверх.
Будет удобно, если мы закрепим компрессор в правильном положении.
Рассмотрим упрощенный вариант с пластиковой канистрой. Прорежем в крышке два отверстия под трубки. Входную трубку нужно сделать длинной, почти до дна. Исходящую можно сделать короткой, около 10см.
Снаружи остаются небольшие отрезки около 2-3 см.Конструкцию следует закрепить эпоксидной смолой, чтобы обеспечить герметичность.В случае со старым огнетушителем те же действия придется проделывать паяя и приваривая штуцеры.Зато на металлический корпус можно установить манометр.
Не припаивайте намертво детали. Лучше приваривайте гайки и нарезайте резьбу, где это возможно.
На короткий кусок топливного шланга закрепите бензиновый фильтр. Второй конец наденьте на входящую трубку компрессора. Фильтр нужен для того, чтобы пыль не падала в компрессор.
Вторым куском топливного шланга соедините выходную трубку компрессора и входную емкости ресивера. Воздушный поток пойдет из компрессора в ресивер. На шланги ставим хомуты, поскольку воздух идет под давлением. Еще один короткий отрезок топливного шланга нужен для того, чтобы закрепить дизельный фильтр. Фильтр нужен для очистки воздушного потока. На выходящий штуцер можно закреплять шланг и оборудование.Трансформаторное или моторное масло в компрессоре нужно периодически менять. Желательно примерно раз в полгода менять бензиновый фильтр. Замена фильтра это обычное техобслуживание, понятное любому автолюбителю. Все техобслуживание вполне можно выполнить своими руками.
Осмотрите мотор. Из компрессора холодильника должна отходить запаянная трубочка. Аккуратно отрезаем и сливаем масло из мотора. Обычно его там около стакана. Впрочем, если вы приобретали компрессор в мастерской, масло, скорее всего, уже слито. При помощи шприца нужно закачать новое масло и озаботиться о том, как закрыть отверстие. Удобнее всего будет приклеить с ФУМ лентой внешнюю нарезку и сделать свинчивающуюся крышку.
В основном применяется для покраски
portalvaz.ru
Самодельный компрессор из холодильника наиболее часто используют в паре с аэрографом или пульверизатором, так как он работает почти бесшумно, занимает мало места и создает достаточное давление воздуха. Подойдёт он и для того, чтобы накачивать колёса машины. Далее мы расскажем, как сделать компрессор своими руками.
Компрессор. Мотор из старого холодильника и называется компрессором, он — центральный элемент нашего изделия. Как он выглядит, можно посмотреть на фото: деталях разные модели могут отличатся, но в общем схожи между собой. К компрессору прилагается пусковое реле (чёрная коробочка, присоединённая сбоку), из которого выходит провод питания с вилкой.
Ресивер. Емкость, в которую будет закачиваться воздух компрессором. Здесь возможны варианты: подходит любая плотно закрывающаяся емкость объёмом от 3 до 10 литров из железа или пластмассы. Это может быть пустой огнетушитель, маленькие цистерны, различные ресиверы от грузовых автомобилей, канистры от строительных жидкостей.
Шланги. Потребуются три отрезка шланга. Два длиной по 10 см и один — 30-70 см в зависимости от формы ресивера и предполагаемого крепления. Удобно использовать шланги для топлива в автомобиле, так как они будут соединяться с автомобильными фильтрами.
Также потребуется один шланг или трубочка, чтобы соединить готовый самодельный компрессор из холодильника с самим потребителем воздуха. Здесь длина, материал зависит от конкретных нужд. Если вы будете использовать компрессор с аэрографом, то подойдет любой тонкий поливиниловый шланг (или тот, который прилагается к аэрографу). При использовании компрессора на улице лучше поискать шланг потолще.
Теперь непосредственно о том, как сделать компрессор своими руками.
Из компрессора от холодильника выходит три трубочки: две открытых и одна короткая, запаянная. Включите компрессор в розетку и проведите пальцем возле выходов трубочек. Та, из которой дует воздух будет выходом, а та, которая втягивает — входом. Запомните, где какая, и выключайте из розетки компрессор. Пилочкой по металлу обрежьте две трубочки, оставляя по 10 см или больше, чтобы было удобно подключать шланги. Можно откусить плоскогубцами, но нужно следить, чтобы опилки не попали внутрь трубочек. Далее крепим компрессор на доске-основе, прикручивая ножки саморезами (можно использовать болты, так надёжней). Важно: компрессор крепим в том же положении, в котором он был закреплён в холодильнике. Дело в том, что пусковое реле на моторе работает за счёт сил гравитации, на корпусе реле есть стрелочка, указывающая вверх. Закрепив компрессор, переходим к ресиверу.
Делаем ресивер. Вариант если у вас пластмассовая емкость. Сверлим в крышке два отверстия под наши трубочки. Вставляем их туда, как показано на рисунке, и крепим эпоксидной смолой. Сверху оставляем концы длиной 2-4 см. Теперь о длине трубочек. Короткая (10 см) будет выходной. Вторая будет входной, её делаем как можно больше, чтобы она не доставала несколько сантиметров до дна ресивера. Это делается, чтобы как можно больше расставить между собой входное и выходное отверстия внутри ресивера для большего перемешивания воздуха.
Если у вас железный ресивер, делаем то же, но не клеим трубочки, а паяем или привариваем. Также можно приварить гайки, а в них потом закрутить штуцера под шланги.
Манометр возможно установить только в металлическом ресивере. Для этого сверлим в любом удобном месте на ресивере отверстие и припаиваем в нём манометр. Более предпочтительный вариант: привариваем на отверстие гайку и закручиваем манометр уже в гайку. Так в случае выхода из строя манометра вы с лёгкостью его замените.
Далее крепим ресивер. Располагаем его на доске-основе рядом с компрессором и крепим железной лентой и саморезами.
Теперь берем отрезок шланга (10 см) и одеваем его на бензиновый фильтр. Если вы используете шланги для бензина то проблем не должно быть, если используете поливиниловые трубки то возможно придётся нагреть её спичкой или подержать в кипятке что бы она налезла на штуцер фильтра. Второй конец шланга надеваем на входную трубочку компрессора. Данный фильтр на входе нужен, чтобы отфильтровывать пыль. Здесь на соединениях использование хомутов не обязательно, так как давления здесь нет.
Берем второй отрезок шланга и соединяем ним выходную трубочку на компрессоре с входной на ресивере. В местах соединения ставим хомуты.
Теперь третий отрезок шланга (10 см) одним концом надеваем на выходную трубочку ресивера, а второй конец одеваем на дизельный фильтр. Надеваем хомуты. На фильтрах (дизельном и бензиновом) нарисована стрелочка, указывающая правильное направления движения через фильтр воздуха. Подсоединяйте оба фильтра правильно. Дизельный фильтр на выходе нужен для фильтрования воды из воздуха.
На выходящий штуцер дизельного фильтра надеваем наш рабочий шланг идущий непосредственно к аэрографу, пульверизатору и т.д.
На нижнюю сторону доски-основы прикручиваем резиновые ножки или клеим войлочные прокладки для мебели. Если этого не сделать, компрессор при работе может царапать пол — он вибрирует. Уровень вибрации и шума зависят от модели добытого вами компрессора холодильника. Моторы от импортных холодильников почти не слышны, советские также тихие, но есть исключения.
Создаваемое давление также зависит от модели. Древние моторы более мощные. Большинство советских компрессоров способны накачать давление до 2-2,5 бар. Компрессор на фото создает давление в 3,5 бар.
Обслуживание компрессора состоит в том, чтобы регулярно менять оба фильтра и сливать собравшееся масло в ресивере. Но главный фактор, влияющий на срок службы компрессора, — это частота замены масла. Первый раз лучше его поменять перед сборкой компрессора. На моторе есть третья запаянная трубочка. Отрезаем от нее запаянный конец и сливаем из него масло, перевернув мотор. Выльется около стакана масла. Теперь шприцом через эту же трубочку заливаем свежее моторное масло, чуть больше того количества, что слили.
После, чтобы не запаивать сливную трубочку, закручиваем в неё болтик подходящего размера. При следующей замене масла просто выкручиваем болтик.
www.diy.ru
В качестве рессивера был взят огнетушитель ОХП-10 объемом 10,5 литров..Так же было закуплено реле давления РМ5, предназначенное для воды, но подходящее и для воздуха. Так же купил два фильтра влагоотделителя, и один автомобильный топливный, тонкой очистки. Его я сразу поставил на вход в компрессор.Купил различных переходников, крестовин, так же армированный шланг из ПВХ внутренним диаметром 10 мм. Все что входило в набор, смотрите на фото. Так же приобрел вентиль (по началу думал что им регулировать давление буду, и что он ничем от редуктора не отличается).
После того как разобрался что вентиль и редуктор все-таки несколько разные вещи, купил редуктор с манометром, и отдельно манометр, для замера давления внутри рессивера. Были так же приобретен тонкий силиконовый шланг, в зоомагазине, стоимостью 10 руб/метр. Он очень гибкий, легкий и прочный, ничего нет лучше для подвода к аэрографу.
Ну и конечно-же куда без ленты ФУМ, что продается в любом сантехническом магазине.
Первым делом прикручиваем балон к основанию. Из крышки вынимаем все добро, и изнутри огнетушителя, оставляем только сам балон и крышку.
В отверстии в чугунной крышке нарезаем резьбу трубную, 1/4 дюйма. Так же на широкую резьбу на балоне наматываем ленту ФУМ, делаем резиновую прокладку (по идее она должна быть, была и у меня, но я ее куда то дел, и в итоге вырезал сам из камеры для авто, после постройки нашел родную) и навинчиваем чугунную крышку.
Ввинчиваем в отверстие крышки переходник с 1/4НР на 1/2НР дюйма.
Далее навинчиваем крестовину 1/2 дюйма (далее просто буду писать 1/2), естественно все соединения с лентой ФУМ, об этом больше упоминать не буду.
В крестовину через переходник 1/2НР-1/4НР привинчиваем реле давления, с боку ввинчиваем переходник 1/2НР-1/2НР.
Далее сбоку привинчиваем тройник.
К нему с одной стороны прикручиваем через переходник 1/2НР-1/4ВР редуктор, у которого резьба 1/4НР.
С другого конца так же через переходник 1/2НР-1/4ВН привинчиваем манометр, у которого резьба 1/4НР. С противоположной стороны крестовины ввинчиваем вентиль (для спуска воздуха из балона), который имеет резьбу 1/2НР.
К редуктору привинчиваем фильтр-влагоотделитель, который имеет резьбу 1/4НР и подходит прям к редуктору. Нюанс здесь в том чо фильтр должен правильно стоять (соблюсти верх и низ), и сделать так чтоб в самой нижней точке оказалось сливное отверстие.
Далее составляем линию еще одного фильтра, со стороны входного отверстия идет штуцер 1/2ВР, который присоединяется через переходник 1/2НР-1/4ВР, навинчиваем его на фильтр имеющий резьбу 1/4НР. С выходного отверстия я немного намудрил, ибо были лишние детали, и небыло некоторых нужных, в итоге получилось так.
В отверстие в фильтре 1/4ВР ввинчивается переходник 1/4НР-1/2НР, к нему привинчивается тройник (вот он то у меня лишний был), с одной стороны которого привинчивается пробка с 1/2НР, с другой стороны тройника противоположной фильтру ввинчивается штуцер 1/2НР.
ВНИМАНИЕ: я сделал так мудрено потому что были лишние детали, чтоб вы не допустили этой ошибки, сделайте так, в выходное отверстие ввинчивается переходник 1/4НР-1/2НР, и на него навинчивается штуцер под шланг с резьбой 1/2ВР. Раскладка снизу будет дана именно для этого варианта.
Далее, к отверстию с наружной резьбой непонятного сечения и шага (так и не смог найти), что выходит из огнетушителя в качестве выходного сопла, идеально подходит шланг армированный, который сверху мы закрепляем хомутом.
С другого конца шланга вставляем штуцер от фильтра и так же закрепляем хомутом.
Далее с входящего штуцера фильтра опять вставляем армированный шлнг и подводим уже к выходной трубке компрессора. Как там закрепить это добро, я думаю придумаете. У меня там хитрая система из нескольких прокладок и сверху все зажато хомутом.
В заключение в выходное отверстие фильтра 1/4ВР ввинчиваем штуцер 1/4НР, на который садим силиконовую трубку которая практически идеально садится на него, и даже не требует обжатия хомутом, второй конец трубки уже к аэрографу.
Так как после редуктора давление небольшое по сравнению с рессивером, то трубка вполне выдерживает его без всяких усилий. На входе в компрессор как я уже и говорил ставится автомобильный фильтр для очистки воздуха.
По поводу замены масла, из компрессора выходит три трубки. одна входная, другая выходная, третья запаянная и есть для долива масла. Вот ее мы и откусываем плоскогубцами, но смотрите чтоб не попали опилки внутрь, иначе мотору может быть конец.
Оттуда сливаем масло. Сколько слил, я честно не замерял, но что то около стакана. Обратно влил я автомобильное масло формулы 10W40, объемом около 350 грамм. Автомобильное масло лучше тем, что во первых имееет кучу присадок защищающих мотор, во вторых в отличии от веретенного масла оно не «впитывает» влагу.
Что где купить.1) Компрессор от холодильника — или свинтить, или купить в организациях занимающихся ремонтом холодильников. Сколько он там может стоить не имею представления, не интересовался.2) Рессивер (огнетушитель) — добыть на предприятии или организации, можно списанный, или купить, слышал что цена на такой около 200 рублей3) Реле давления — 250 руб, в магазине торгующем обогревателями, водяными насосами, и прочей сантехнической продукцией.4) Редуктор — 500 руб, купил на авторынке, потому как нигде больше просто не нашел, оббегал все магазины города. Пожалуй одна из самых дорогих сборочных единиц.5) Армированный шланг с внутр. диам. 10 мм.- 55 руб/метр,на авторынке купил два метра,хотя хватило бы и одного.6) Силиконовый шланг — 10руб/м, зоомагазин, купил три метра.7) Воздушные фильтры-влагоотделители — 170 руб шт., на авторынке, купил пару.8) Автомобильный бензиновый фильтр тонкой отчистки — 35 руб, авторынок.9) Крестовина — 1шт— Тройник — 1шт.— Вентиль — 1шт.— Переходник 1/2НР-1/2НР — 1шт.— Переходник 1/2НР-1/4НР — 3шт.— Переходник 1/2НР-1/4ВР — 3шт.— штуцер 1/2ВР — 2шт.— Штуцер 1/4НР — 1шт.Все это покупается в магазинах сантехники, и в сумме выйдет где то на 500 рублей.10) Манометр — 1шт,90 руб в магазине торгующем обогревателями, водяными насосами, и прочей сантехнической продукцией.11) Лента ФУМ — 12 руб, в любом магазине сантехники.12) Хомуты — 5-10 руб/шт. 6 шт (а лучше 8 на всякий случай), на авторынке.Сумма: 1897рублей.
Согласитесь не так плохо за отличный компрессор своими руками! Здесь не рассматриваются шурупы, болты, уголки и пр. элементы, которыми вы будете крепить рессивер и компрессор к основанию.
Примечание: НР-наружная резьба, ВР-внутренняя резьба!
Источник: SdelayKompressor.ru
acule.ru
