Занимаюсь я ремонтом «Муравьев» в общей сложности уже больше 10 лет. И сколько я их не ремонтирую — не перестаю удивляться тому с каким пренебрежением, я бы даже сказал варварством владельцы относятся к своей же технике. Ну да, эта техника не верх совершенства и даже не предел мечтаний, но она же ваша. Какой смысл ее убивать и потом ремонтировать?
Иной раз как откроешь двигатель, а там масло еще со времен поднятия целины и далеко не редкость, когда его залито много меньше положенного уровня. Вот откуда это берется?.. Неужели так по-деньгам напряжно хотя бы раз в сезон купить литр самого дешевого колхозного М8В и поменять???
Замену моторного масла лучше всего производить сразу после поездки или на крайний случай — хорошего прогрева. Ищем емкость в которую будем сливать отработку. Я для этой цели использую обрезанную пластиковую канистру.
То что вытекло из двигателя очень смахивает на навозную жижу
После того как масло стечет — обтираем чистой тряпкой сливное отверстие, проверяем на целостность прокладку, моем в чистом бензине сливную пробку, наносим на нее немного герметика и заворачиваем пробку на место.
Масло для «Муравьев» я сам практически никогда не покупаю — заливаю, то, что купит клиент. Клиенты, все как один покупают самое дешевое — аналог советского «жигулевского» М8В в нашем случае: обычная минералка, самого низкого качества API SB/CD. По-большому счету «Муравью» лучшего и не надо. Для него когда-то и «Автол» был пределом совершенства, а уж API SB/CD для него за глаза…
Вот такая литровая канистра самого дешевого масла у нас стоит в районе 100 рублей. Можно купить и 4-х литровую канистру — так выгодней.
Отворачиваем на крышке сцепления три болтика, снимаем заглушку и заливаем в двигатель масло
Заливаем масло ровно до тех пор пока оно не дойдет до верхней кромки заливной горловины. На одну заливку уходит примерно 750 мл масла — литровой канистры хватает и еще остается немного на долив до следующей замены
alisa-motors.ru
После полной разборки двигателя мотороллера «Муравей» у многих, особенно у начинающих, возникают сложности с обратной сборкой КПП, оно и не удивительно. Справочной информации крайне мало, мастеров по «муравьям» тоже-раз два и обчелся, дело дополнительно усложняется еще тем что на деталях КПП нет меток которые намного упрощают работу по правильной ориентации деталей КПП относительно друг друга.
На самом деле, все не так сложно как может показаться на первый взгляд…
КПП, после разборки двигателя и дефектовки деталей оказалась в весьма неплохом состоянии, пришлось заменить только одну шестерню первой передачи (сильный износ втулки и как следствие повышенный люфт шестерни на валу) и все подшипники (из-за сильного износа). Все остальные детали КПП проверку на износ и прочее прошли без особых проблем. Полная разборка двигателя «муравья» подробна описана в статье: Фотоотчет: Разборка двигателя мотороллера «Муравей»
Перед сборкой КПП все детали тщательно отмываем от грязи, особое внимание уделяем картеру двигателя и состоянию резьбовых соединений, покупаем новый комплект сальников и прокладок (желательно из паронита). Общие принципы ремонта картера двигателя подробно изложены в статье: Фотоотчет: Ремонт картера двигателя скутера
И так, правая половинка картера полностью отмыта, уложена на деревянные брусочки и полностью готова к внедрению в нее нашей КПП.
Вставляем стопорное кольцо в посадочное отверстие подшипника вторичного вала.
При помощи оправки устанавливаем подшипники в свои посадочные отверстия. Под подшипник первичного вала не забудьте подложить специальную шайбу.
Проверяем работоспособность копира, для этого: надавливаем на него отверткой или пальцем и отпускаем — несколько раз, заеданий и излишнего люфта в его работе быть не должно, рабочая поверхность должна быть строго в виде конуса (не «зализана»).
Внимательно осматриваем зубья «собачки» механизма переключения передач, трещин, сколов, износа быть не должно. Зубья должны быть острыми (не » зализанными»).
Точно также, осматриваем зубья полумесяца механизма переключения передач.
Собираем вал механизма переключения передач и устанавливаем возвратную пружину.
Устанавливаем вал механизма переключения передач в картер двигателя.
Устанавливаем на свое место вторичный вал.
Укладываем на свое место шестерню четвертой передачи.
Наносим на упорную шайбу копирного вала (отмечена стрелкой) любую пластичную смазку и ложем ее на установочное отверстие копирного вала.
Разворачиваем полумесяц механизма переключения передач так чтобы его последний зуб (отмечен стрелкой) вошел в зацепление с шестерней копирного вала.
Берем копирный вал и внимательно осматриваем вилки механизма переключения передач, на них не должно быть следов чрезмерного износа и следов перегрева (синевы), износ рабочей поверхности вилок не должен быть более 0,5 мм. Также следует проверить легкость перемещения вилок на валу и люфт который не должен быть чрезмерным.
Вот такие небольшие потертости на вилках считаются вполне нормальными для этого двигателя.
Берем в руку копирный вал (ромашкой к себе) и разворачиваем вилки механизма переключения передач до упора в право (по часовой стрелке), вилки при этом у вас должны занять положение как на фото.
Одеваем на вилки шестерни КПП, на длинную вилку ставится шестерня первой и третьей передачи (большая) на короткую вилку ставится шестерня второй и четвертой передачи (маленькая).
Устанавливаем на место копирный вал в сборе с шестернями, при этом внимательно следя чтобы именно последний зуб полумесяца механизма переключения передач зашел в зацепление с шестерней копирного вала (как на фото). Если полумесяц зайдет в зацепление с шестерней другим зубом, то КПП в этом случае будет работать неправильно.
Устанавливаем на место первичный вал.
Одеваем на вторичный вал шестерню первой передачи и раскачиваем ее, при обнаружении большого люфта шестерню меняем на новую.
Устанавливаем на вал механизма переключения передач фиксатор копирного вала вместе с пружиной.
После сборки КПП в обязательном порядке проверяем ее работоспособность и подготавливаем двигатель к окончательной сборке. Окончательная сборка двигателя, подробно расписана в статье: Ремонт двигателя мотороллера «Муравей»
scooter-mania.ru
ремонт мотора от Муравья ч.1дефектовали мотор. подсчитали убытки. составили список запчастей. закажем, получим посылку, расточим цпг...
Запуск двигателя мотороллера муравейДвигатель собран первый запуск.
Сборка мотора муровья
Двигатель мотороллера "Муравей" начала 60-х разборкаДвигатель мотороллера "Муравей", "Т-200",начала 60-х годов выпуска, разборка.Как разобрать и что "живое" внутри??
Двигатель Муравья 200
Запуск "Мертвеца". Двигатель со Старичка. Мотороллер Муравей (ТГА-200).
Мотороллер" МУРАВЕЙ" с двигателем ЛИФАН
Новий двигун МУРАВЕЙ Новый двигатель Муравей Тула Тулица СССР ОРИГИНАЛНовий двигун МУРАВЕЙ Новый двигатель Муравей Тула Тулица СССР ОРИГИНАЛ. Сделано в СССР.
Работа двигателя мотороллера "муравей"
мотороллер с двигателем от мотоблока
Оптическое зажигание на МуравьяДля коммерческих предложений: [email protected] Партнёры показа: http://www.motodart.ru Карта местоположения мастерской:...
Двигатель Т-200 М, начала 60-х .Первый запуск после 54 лет простоя.Мотор Т-200 (муравей),был снят с мотороллера в 63 г, по причине пришедшего в негодность сальника КВ и благополуч...
Мотороллер муравей 4т. Испытания двигателя в теплое время года.Майские праздники в Московском регионе. На улице +18, вечер. Замеряем температуру двигателей разных объемов....
→РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ ТМЗ➧ЧАСТЬ 1Новинка, теперь у меня есть пособие по разборке двигателя ТМЗ. :) ------------------------------------------- →Разборка (Ч.2)...avtoclubvideo.ru
Редуктор, который мы сегодня с вами будем разбирать, до этого момента — провалялся несколько лет в сарае и был там найден по чистой случайности. Выкидывать его, — жалко, поэтому решено было его разобрать и при необходимости отремонтировать, для дальнейшего использования в качестве основы самодельного мотоблока — не больше, не меньше! Тем более, у меня в наличии есть практически новый двигатель от СЗД, как раз будет отличная пара к этому редуктору.
К сожалению, техническое состояние данного редуктора было неизвестно, при первом осмотре выяснились некоторые детали: Выходные валы полуосей не прокручивались, приводная звездочка тоже… Скорей всего редуктор просто «поймал клина». Поэтому, его сняли и кинули в сарай где он и провалялся много лет…
Очищаем корпус от грязи, снимаем все лишние, после снятия приводной звездочки выяснилось, что рассыпался подшипник первичного вала.
Выкручиваем болты стягивающие корпус редуктора, берем строительный фен, равномерно со всех сторон прогреваем корпус феном, затем берем деревянную киянку и обстукиваем корпус пока он не разойдется на две половины.
Вот и нашлась причина «клина», — рассыпавшийся подшипник первичного вала, но это еще «цветочки». Шарики подшипника во время работы редуктора, попали между шестернями, что привело к серьезным повреждениям зубьев, а это уже серьезно… Такие шестерни придется менять на новые.
Повреждения на зубьях первичного вала, оказались самыми значительными.
Повреждения на зубьях промежуточной шестерни.
Трещина на наружной обойме подшипника.
Разгибаем стопорные пластины и откручиваем болты стягивающие чашки корпуса дифференциала, снимаем шестерни.
Разъединяем чашки дифференциала.
Извлекаем стопорный штифт.
Вынимаем ось сателлитов.
С помощью специального съемника, снимаем стопорное кольцо и вынимаем полуось из чашки.
Детали дифференциала проверку прошли на «отлично», зубья шестерен целые без следов износа, трещин, выработки — как и положено. Допустимый износ трущихся поверхностей не превышает 0.1мм.
scooter-mania.ru
