Антифриз лью очень часто (в неделю по 2 литра. Проезжаю в день по 50 -60 км).Недавно встретил такую аномалию (при нормальном уровне антифриза) - если машина стоит с горки мордой вниз:Завожу, двигатель прогретый, сдаю назад на ровную плоскость - температура поползла, перевожу на нейтралку, жду, температура ползёт, вентиляторы жужжат. Глушу. Открываю капот - из расширительного бачка через стравливающее окно, выкипая, выбегает антифриз. Открываю крышку которая между головками блока - от туда воздух под нормальным давлением со свистом. Спускаю воздух, лью авторитетным способом антифриз, завожу - температура нормальная. Еду - всё ОК. Такое случилось два раза на одном и том же склоне. Первый раз не дошло. Может ли быть причина в том, что та головка блока цилиндров, которая ближе к салону, - поведенная. Соответственно, стою мордой вниз - антифриз стекает в расширительный бак, завожусь - через щель накачивается воздух (или ещё что), соответственно растёт давление - когда выравниваюсь из за давления антифриз не лезет обратно. ??
Сегодня же произошёл ещё один коллапс - доехал до дома - стрелка температуры поползла. Открыл капот, смотрю расширительный бак - уровень в норме, открываю другие две крышки - пусто. Глушу движок. Лью авторитетным способом в первую горловину (жду антифриза во второй), - смотрю по земле потекло, причём в трубке которая идёт на радиатор от первой горловины, антифриз есть, проходя через двигатель - выливается. Завтра буду смотреть в чём дело.
Прошу совета в чём - жор антифриза и перегрев - грозит заменой на контрактный движок? Если просто ремонт, сколько ориентировочно нужно вложить.
Заранее благодарю
mazda-xedos.ru
Обращаюсь к владельцам Xedos, т.к. вам наверняка особенности двигателя KF знакомы лучше, чем нам владельцам 323F (у нас на 323F этот двигатель экзотика).
Нужен совет и рекомендация. Неообходимо провести капитальный ремонт двигателя у моей леворукой Mazda 323F 2.0V6 96 г.в., 2 года назад я списал свой родной двигатель и сейчас у меня стоит контрактный двигатель (не повезло, сейчас и ему нужна капиталка) вариант с покупкой еще одного контрактника не хочу воплощать, т.к. из форумов прочитал, что купить хороший котрактник лотерея, где твои шансы менее 50%. Кстати мой контрактник это подвердил, его хватило на 2 года очень мягкой эксплуатации, он за это время и 10 тысч не накрутил, кстати его вскрытие показало, что он шаманеный (были разные поршни). Поэтому решил капитлать этот контрактник и ездить на нем дальше: буду растачивать цилиндры под 0,5 ремонт и ставить ремонтную поршневую группу. Собственно моя проблема заключается вот в чем, в Exist мне по VIN разумеются предлогают ремонтные 0,5 поршни и кольца, но они как я думаю под европейский двигатель KF, а я же сейчас имею японский KF-ZE, опять же из информации форумов следует, что японский двигатель конструктивно отличается от его европейского брата. Следователь вот эти поршни найденные мне в Exist KFY2-11-SBXB и KFY2-11-SMXB, кольца KFY2-11-SDXA походу мне не подойдут или всетаки подойдут? Мои попытки поиска по Интету поршней и колец для японского двигателя KF-ZE собственно привели меня к результату, что мне нужны поршни KFY111SBXA и KFY111SMXA, кольца KFY211SDXA. Интересно услышать профессиональное мнение по этой замарочке, а также у каких альтернативных производителей есть этот рем. комплект под мой двигатель.
Или может всетаки купить контрактный двигатель KL-ZE (раз уж фишка снова так легла), как я знаю встанет он ко мне без проблем и сращивание его с моей Масей тоже реально, но будет проблема зарегистрировать эту переделку у ГАЙцев, ну и все таже лотерея с контрактным двигателем.
mazda-xedos.ru
Дата публикации: 2011-05-26
Замена ГРМ ремня от fremdchen (окультурено Monach-ом):
Как я менял помпу, и ремень ГРМ.
Началось все с того, что у меня потекла помпа. Ну значит нуно менять.
Запасся зап частями и поехал ремонтироваться на подъемник.
Снял колесо, и защитный кожух с низу. Снял патрубок от двигателя к радиатору. Открутил штуцер обратки от насоса ГУРа и снял шланг идущий в бачек для масла от ГУРа. Ослабил гайки на натяжных роликах для ГУРа и Помпы и для Генератора и компрессора для климы. Снял ремни, смнял натяжные ролики. Упер снизу в блок мотора( тока не в поддон двигателя ) деревянный брусок и опустив подъемник так чтоб двигатель уперся в брусок и держался на нем. Я незнал упадет ли двигатель , если открутить подушку. По этому так сделал подперев бруском двигатель. Открутил подушку двигателя, и начал снимать защитный кожух ремня ГРМ. Ввиду отсутствия места вспомнил многих япошек и их матерей. На первой фото вы видите примерно как все выглядит со снятыми защитными кожухами ГРМ.
Немного повозился с откручиванием болта на шкиве на коленвале. Прокручивался вместе с коленвалом двигателя. Помог пневмо-гайковерт. Итак открутив болт на шкиве, легким постукиванием резиновым молотком я снял его. Потом выставил метки. Крутил за болт на распредвале. Обратил внимание что шпонка на шестеренке коленвала не соответствовала метке на корпусе. Искал долго и нашел. Если повернуть коленвал так чтоб шпонка на коленвале смотрела примерно на 11 часов, то выступ на блоке совпадет с небольшой выемкой с внутренней стороны шестеренке. Там как бы выступ по кругу или колечко или кантик для ремня наверное. В это время точки на распредвалах будут смотреть на небольшие выступы на моторном блоке. На первом рисунке я указал под *1-точка* точку на шкиве распредвала ( точка желтого цвета ), на блоке примерно я обвел окружность там должен быть выступ. *2-метка,выступ*. На другом распредвале, который ближе к салону там в том же самом месте должны быть и выступ на блоке и желтая метка на шкиве распредвала. Они тоже должны совпадать. Еще на этой же шестеренке распредвала есть 2 -е выдавленные точки и 2 выступа. На второй фото я указал желтым цветом под цифрой 2. Там 2 выступа и 2-е выдавленные точки тоже должны совпадать. Если все совпадает, то можно открутить нижний болт гидронатяжителя. Гидронатяжитель - под цифрой 4 красного цвета. Потом ослабил верхний болт Гидронатяжителя и немного дернул на себя. С небольшим щелчком у меня выскочил шток из Гидронатяжителя и ремень ГРМ ослаб. Все ремень был снят.
Открутив верхний болт Гидронатяжителя ,я его извлек. Ну проверив все ролики или поменяв ( затягивать 38-51 Ньютонов на метр ) приступим к одеванию ремня ГРМ. Сначала Гидронатяжитель помещаем в тиски, чтоб задавить обратно шток. На корпусе Гидронатяжителя есть 2 отверстия и на конце штока одно. Совмещаем их по одной осевой линии. Помещаем в тиски и ПОТИХОНЬКУ с чувством, не прилагая больших усилий ( при усилии 9807 Ньютонов или 1000 кг - Гидронатяжитель можно повредить ) задавливаем шток. Я крутил так: немного кручу, чувствую возрастает сопротивление- остановлюсь, подожду пару секунд и дальше. Я так думаю там внутри масло перетекает из одной полости в другую через маленькое отверстие. Таким способом задавив шток обратно в корпус ловим чтоб нижнее отверстие в корпусе Гидронатяжителя совпало с отверстием в штоке. Просовываем сталистую проволку и фиксируем шток. На проволочке можно сделать небольшое колечко. ( типа как на гранате Ф-1 ) Прикручиваем Гидронатяжител на верхний болт, чтоб он немного ходил от руки. Проверяем чтоб все метки на коленвале и распредвалах совпадали. Накидываем ремень ГРМ. Начинаем с шестеренки коленвала, потом через ролик (под номером 3 красным цветом) и на шестеренку распредвала. Потом через ролик под номером 2 и на другую шестеренку распредвала и через натяжной ролик. Здесь я сделаю небольшое отступление и опишу как одевается ремень ГРМ по книге для мазда техников. Снизу с шестеренки коленвала потом через ролик номер 3 дальше через шестеренку распредвала ближе к радиатору. С другой стороны от шестеренки коленвала через натяжной ролик номер 1 на шестеренку распредвала ближе к салону который. Далее по центру двигателя между Шестеренками распредвалов образуется прогиб под ролик номер 2. Вот под эту петлю ставим ролик номер 2. Который предварительно должен быть снят.
Чесно сказать мне так не удалось одеть ремень и я делал по своему.
После того как одев ремень ГРМ и проверив все метки приступаем к установке Гидронатяжителя. Закручиваем нижний болт и затягиваем верхний. Момент затяжки 19-25 Ньютонов на метр. После этого можно дергать за наше колечко, которое фиксирует шток Гидронатяжителя. Шток выскакивает и упирается в выступ натягивающего ролика и натягивает ремень ГРМ автоматически. Проверяем еще раз все метки, если несовпадают , то придется провести еще раз операцию по снятию и установке ремня ГРМ. Если все метки совпадают то можно себя поздравить. После этого я подсоединил провода и произвел кратковременный запуск двигателя. Секунды на 3-5. Потом собрал все остальное навесное оборудывание, залил все жидкости и катаюсь до сих пор уже примерно 10 тыс пробега после замены ремня ГРМ.
Огромное спасибо тем людям которые делали фотографии. Это не мои фото я их нашел в интернете. Напишите мне свои имена для соблюдений копирайта.
Так-то лучше...
Метки: kf, ГРМ, замена, ремень
xedos.su
